Согнуть шпильку своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться - все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов - экстрактор.

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет - покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Смотрите подробное видео

Офигенская штука, а главное - с виду и не скажешь, что делалось своими руками из таких вот безобидных подручных материалов). Больше похоже на нечто древнее, изысканное, найденное в шкатулке у бабушки.

П.С. Когда-то натыкалась на изделия, выполненные в подобной технике, но столь шикарную работу вижу впервые. Браво :)

Ааа, белиссимо! Елена, а Вы часом браслеты не делали из похожих или других материалов? Было бы интересно взглянуть на процесс, думаю, не только мне)) Криворукость вряд ли позволит сделать шедевр выше, но браслет любимой девушке я бы попробовал соорудить! Благодарствую, челом бью!

Когда-нибудь я заставлю свои кривые руки сделать что-нибудь подобное. А пока просто сохраню - это будет первым шагом к совершенству.

а я надеялся на картинке увидеть вашу фамилию :(
это же была своеобразная запоминающаяся фишка. Бренд так сказать :)

ох и трудоё*ко же. Сколько времени у профи уходит на одну? И сколько одной девушке в голову таких надо?

Медь ведь окисляется, я вроде слышал что в древнем риме сделали солдатам броню из меди и целая армия умерла из за этого.

Снова фоамиран

У меня новые брошки и короткий ролик создания.

Цветы и листья из иранского фоамирана.

Новая жизнь старого янтаря

У меня в руках старое янтарное ожерелье. Когда-то его получили в подарок, носили и бережно хранили как память о дорогом событии. Теперь оно давно уже лежит без дела – металл истерся и потемнел, некоторые подвески отвалились. Да и устарело оно – сейчас такое не носят. Но янтарь – крупный, прозрачный, медовый и очень красивый – от времени не пострадал. Да и что ему сделается – он сам капсула времени, окно в давно исчезнувший мир.

Я очень люблю янтарь. Когда держу его в руках, меня накрывает ощущение временной бездны. Ведь всмотревшись в эту застывшую каплю смолы, можно увидеть следы далекого прошлого – какую-нибудь маленькую букашку, веточку, кусочек мха или что-то еще… Если, конечно, повезет, ведь такие инклюзы – редкость.

Янтарь, что в ожерелье, – балтийский. Ему где-то 45 миллионов лет. И это он еще считается молодым. Для сравнения – кусочку янтаря с инклюзом, найденному в Доломитовых Альпах, более 200 миллионов лет! Меня такие цифры очень впечатляют. Балтийский янтарь, кстати, на инклюзы один из самых богатых. Однако как я ни всматривалась, ничего в нем не нашла – только застывшие в смоле пузырьки воздуха.

Но это я отвлеклась, вернусь к ожерелью. Его хозяйка попросила меня сделать из одной подвески совсем простой кулон. Остальные могу использовать по собственному усмотрению. И я решила немного пофантазировать, а заодно поснимать процесс.

Напомню, что украшения я делаю в технике Tiffany gems. Материалы – олово, медь и камни, в данном случае янтарь.

Часто (не всегда) все начинается с эскиза. Прорисовывать его детально смысла нет – процессом обычно рулит камень, и трудно предположить, чем это обернется. Т.е. получается, что рисунком я как бы просто задаю направление и обозначаю свои намерения.

С помощью медной фольги, припоя, проволоки делаю простую оправу.

Далее – декор. Его хочется сделать поинтереснее. Делаю витую проволоку, буду использовать ее вместе с обычной.

Здесь уже примерно понятно, что получается.

Дальше дело техники: снова паяю, корректирую… Добавляю капелек, колечко, чтобы подвешивать, патинирую, покрываю ювелирным антиоксидантом. Готово.

Пересмотрела сейчас фото. По ним кажется, что всё происходит быстро и легко. На самом деле, конечно, это не совсем так. К тому же с янтарем не очень просто работать – всегда есть риск, что он не выдержит высокой температуры и станет мягким, начнет плавиться. Сейчас мне удалось этого избежать, хотя всякое бывало.

А это фото на просвет – тут видно, что внутри что-то есть, но никаких насекомых или веточек, увы…

Сегодня я хочу показать вам процесс изготовления очень простой, но в тоже время изящной шпильки для волос в технике Wire Wrap.

Сама я уже давно не работаю в данной технике и стараюсь больше освоить ювелирное дело, но именно эта техника подтолкнула меня к столь интересному занятию, кто знает, может, и вас этот мастер-класс сможет вдохновить на новые идеи!

Инструменты для работы (описание и где взять):

круглогубцы (можно купить в специализированных магазинах для создания бижутерии, стоят не дорого, удобные);
пассатижи;
кусачки;
надфиль или пилочка для ногтей (последние три инструмента можно приобрести в любом строительном, автомобильном, хозяйственном и т.д. магазине);

аммиак 10% (покупается в аптеке);
к аммиаку желательно иметь банку стеклянную или контейнер для продуктов, про это скажу позже;
наждачная бумага Р 2500;
линейка;
молоток для отбивания проволоки;
также нужно, на чем отбивать, я использую старый плоский груз для весов, можно использовать любой толстый металлический ровный предмет. Самое удобное из подручных средств — второй молоток, одним отбиваете на боковой стороне другого.

Материалы:

Создание основы под шпильку.

Проволочную основу шпильки следует отбить молотком. Чтобы было понятно, какой толщины она должна быть, предлагаю для сравнения только что выполненную заготовку и точно такую же отбитую.

Имейте ввиду, при отбивании проволока будет изгибаться и удлиняться. Тут вам помогут пассатижи. Постарайтесь сразу аккуратно выпрямить проволоку, ничего сложного в этом нет.

Концы, которые вытягиваются, я укорачиваю кусачками ровно на ту длину, на которую они вытянулись.

Боковые детали. Для их изготовления использовать два отрезка проволоки толщиной 1 мм по 5 см длиной каждый. Их должно быть две, и они абсолютно одинаковы. Изогнуть и отбить несильно, достаточно 2-4 средних удара.

Верхняя деталь, всего нужна 1 штука.
Выполняется в порядке, показанном на фотоинструкции.

Готовую деталь надо аккуратно разогнуть в разные стороны и отбить витки и верхнюю петельку, совсем немного, 2-4 несильных удара.

Все нужно примерить, посмотреть, чтобы подходило.

Теперь сборка. Берем отрезок проволоки 0,4-0,6 мм и длинной в 65 см и начинаем туго обматывать главную деталь, сделав несколько витков накладываем сверху деталь боковую, как на фото, и обматываем обе заготовки.

Верхняя деталь должна располагаться по центру. Как и боковые детали, ее нужно накладывать поверх основы и таким же образом приматывать.

Законченная заготовка, переходим к украшению бусинами.

В данном случае используем проволоку 0,4-0,6 мм 50 см, 4 бусины 3 мм и 8 бусин 2 мм.

Готовая шпилька, теперь ее нужно запатинировать (окислить) с помощью аммиака и затем отполировать.

Я патинирую вот таким способом: ставлю крышечку в контейнер, наливаю аммиак и кладу внутрь законченное изделие. Можно и по-другому сделать: на дно стеклянной банки налить аммиак, а под крышку, на той же тонкой проволоке, привязать изделие.
И не забудьте закрыть крышку, аммиак имеет неприятный запах.
Шпилька патинируется в 10% аммиаке 10-20 мин.

Ваше готовое изделие должно иметь подобный оттенок. После высыхания шпильки надо отполировать все выступающие детали наждачной бумагой (Р 2500). Или те детали, какие вам захочется. Дело вкуса!

СГИБАНИЕ В ВОЛЬНОМ СТИЛЕ
Рейтинг, где разрешено практически все! Задача - согнуть железку потолще!

СГИБАНИЕ НА ВЕСУ В КАСАЮЩЕЙСЯ ЗАЩИТЕ
Рейтинг для осознания истинной сущности работы с железом. Минимальная защита, касание посередине, никаких дополнительных рычагов. Только вы и сила ваших кистей.
Заявки в данный рейтинг принимаются только на длине 7 дюймов.

Правила:
1) Сгибание выполняется руками без контакта рук или стержня с телом ниже уровня пояса.
2) При выполнении сгибания разрешается использовать магнезию или мел.
3) Временной лимит – 3 минуты.
4) Стержень считается согнутым, если расстояние между его концами по внутреннему краю
меньше 5 см.
5) Защита рук для выполнения сгибания - пара IronMind Pads, сложенные втрое, или две полосы замши или кожи шириной 10 см и длиной 25 см. В свернутом в валик виде защита должна проходить скзвозь жесткое кольцо, диаметром 20 мм.
6) При намотке защиты на стержень нельзя использовать магнезию. Обмотки должны касаться друг друга в середине стержня. Разрешается использовать канцелярские резинки для предотвращения разматывания защиты во время сгибания.
7) Запрещается использование перчаток, пластырей, кистевых и локтевых бинтов и суппортов.
8) Запрещается гнуть стержень при помощи зубов.
9) Сертификация проводится на стержнях 140 и более кг.

СГИБАНИЕ НА ВЕСУ ГОЛЫМИ РУКАМИ
Абсолютный стиль, топовый уровень. Лучшая проверка силы духа и умения обращаться с железом, умения выйти победителем, не продырявив себя.

СГИБАНИЕ НА ВЕСУ: ТРОЕБОРЬЕ
Рейтинг для проверки универсальности подготовки бендеров. Чтобы выйти в этом списке в первые ряды придется согнуть не один, а три стержня, причем разными стилями.

Правила:
1) Сгибание выполняется руками без контакта рук или стержня с телом ниже уровня пояса.
2) При выполнении сгибания разрешается использовать магнезию или мел.
3) Защита рук для выполнения сгибания во всех трех стилях – IronMind pads, сложенные втрое. Использование резинок и фиксирующих лент разрешается при намотке защиты на стержень, но при выполнении сгибания они должны быть сняты.
4) Запрещается гнуть стержень при помощи зубов.
5) Запрещается использование перчаток, пластырей, кистевых и локтевых бинтов и суппортов.
6-а) DOUBLE OVERHAND – стержень захватывается двумя руками сверху, кисти пронированы. Стержень считается согнутым, если расстояние между его концами по внутреннему краю меньше 5 см. Временной лимит – 1 минута.
6-b) DOUBLE UNDERHAND – стержень захватывается обеими руками снизу, кисти супинированы.
Сгибание считается выполненным, если угол, на который согнут стержень от прямого положения, составляет 40 и более градусов. Временной лимит – 30 секунд
6-c) REVERSE – стержень захватывается таким образом, чтобы костяшки указательных пальцев смотрели в разные стороны. Сгибание считается выполненным, если угол, на который согнут стержень от прямого положения, составляет 40 и более градусов. Временной лимит – 30 секунд.
7) Сертификация проводится по сумме усилий согнутых тремя стилями стержней
450 и более кг.

Правила:
1) Сгибание выполняется руками без контакта рук или болта с телом ниже уровня пояса.
2) При выполнении сгибания разрешается использовать магнезию или мел.
3) Временной лимит – 5 минут.
4) Болт считается согнутым, если расстояние между его концами по внутреннему краю равна или меньше 5 см или 2 дюйма. Расстояние со стороны шляпки болта измеряется непосредственно от её края.
5) Требования к защите:
а. Защита может быть одинарная или двойная.
b. Допустимые виды падс:
Падсы Iron Grip или Падсы Iron Mind (в случае одинарной защиты) + замша (в случае двойной защиты).
c. Диаметр намотанной на стержень защиты не должен превышать 4 см (замеряется штангенциркулем со стороны резьбы).
6) Запрещается гнуть болты при помощи зубов.
7) Запрещается использование перчаток, пластырей, кистевых и локтевых бинтов и суппортов.
8) Разрешается укорачивание болтов для продвижения в рейтинге в пределах болта одного класса прочности:
a. Минимальный шаг укорачивания 0.25” (6.35 мм).
b. Длина болта считается вместе со шляпкой.
c. Укорачивание допускается только со стороны резьбы.
d. Неровное укорачивание всегда округляется в большую сторону.
8) Сертификация начинается с болта класса 10.9.

Читайте также: