Шприц для прокачки тормозов на велосипеде своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Avid Elixir правильно прокачиваем тормоза

Прокачку тормозов делают не часто, но когда приходит время, важно точно знать, как проделать ее правильно. Одна маленькая ошибка может привести к попаданию воздуха в систему, а это приведет к необходимости проделать все с самого начала иначе ваши тормоза будут мягкими и не дадут нужной мощности. Освоив технологию и имея нужные инструменты, прокачка тормозов становится быстрой и простой работой, которую любой сможет проделать в домашних условиях. Далее вы найдете обучающее видео и пошаговые инструкции о том, как правильно прокачать ваши тормоза Avid Elixir. Если у вас нет нужных интсрументов или вы не уверены в своих способностях проделать эту работу, вам лучше обратиться в ближайшую мастерскую.

Пошаговые инструкции по прокачке тормозов Avid Elixir

Avid bleed kit (набор Avid для прокачки торомозов) (шприцы, переходные штуцеры для шприца, тормозная жидкость DOT, ключ Torx, блок прокачки)
ключи torx T25 и T10 (входят в комплект Avid)
торцевой ключ 2.5мм
ремешок или гибкая лента для стягивания ручки тормоза
тряпка
вода или изопропиловый спирт в распылителе

1. Первое, что нужно сделать — это подготовить шприцы. Обмакните поршни обоих шприцев в тормозную жидкость, чтобы создать большую герметичность контакта поршня в шприце и чтобы он легче двигался. Навинтите штуцеры Avid на оба шприца и заполните один шприц на треть тормозной жидкостью. Если в нем будет большой пузырь воздуха, его нужно будет удалить из шприца. Используйте салфетку, чтобы впитывать капли тормозной жидкости, направьте шприц вверх и нажмите на поршень, чтобы пузыри воздуха вышли через штуцер для прокачки. После этого закройте зажим на штуцере. Теперь вам нужно удалить последние маленькие пузырьки воздуха из жидкости (провести дегазацию). При закрытом зажиме на штуцере и поршне в верхнем положении, потяните поршень из шприца, чтобы маленькие пузырьки воздуха, находящиеся в жидкости расширились. Будьте осторожны, не вытаскивайте поршень слишком сильно, чтобы воздух не начал проходить через зазоры поршня. Повторите при необходимости, пока в жидкости будут появляться пузырьки воздуха. После этого снова выдавите крупный пузырь воздуха, открыв зажим и надавив на поршень. Снова закройте зажим.

Дегазация тормозной жидкости.

2. Заполните второй шприц всего на 1/8 объема. Удалите из него большие пузыри воздуха, проводить его дегазацию не нужно, т.к. жидкость из него не попадет в тормозную систему. Закройте зажим.

3. Если тормоза находятся на вашем байке, снимите колесо и вытащите тормозные колодки. Положите фиксирующий болт калипера, страховочную клипсу и тормозные колодки в безопасное место, где они не потеряются и не запачкаются тормозной жидкостью. Установите блок прокачки Avid в калипер сверху, толстой стороной вниз. Это удержит поршни внутри калипера, когда вы будете прокачивать тормозную систему.

4. Используйте отвертку torx T10 (она идет в комплекте Avid, либо вы можете использовать другую) чтобы удалить винт из отверстия для прокачки, расположенный на ручке тормоза. Этот винт маленький, поэтому положите его в надежное место, чтобы он не укатился. Убедитесь, что тормозная жидкость подходит к самому краю штуцера на шприце и завинтите шприц со штуцером (тот в котором жидкости на 1/8 объема) в отверстие для прокачки. Теперь удалите винт из отверстия прокачки на калипере (вы найдете его с противоположной стороны от штуцера гидролинии калипера) и закрутите в него заполненный на 1/3 шприц, убедившись, что жидкость в штуцере шприца заполняет его до самого края. Теперь вы готовы начать прокачивать тормозную систему.

Удаление винта из отверстия прокачки на ручке тормоза.

5. Вначале откройте зажим на шприце рукоятки, затем на калипере. Теперь вы можете прокачать тормозную гидролинию, закачав туда жидкость из шприца на калипере. Свободно удерживая шприц на рукоятке в вертикальном положении, выдавите одну треть жидкости из шприца на калипере. При этом жидкость из гидролинии заполнит шприц на рукоятке.

Проталкивание тормозной жидкости через гидролинию.

6. Теперь нужно прокачать калипер. Используйте ваш ремешок или гибкую ленту, чтобы закрепить ручку тормоза в полностью нажатом положении на руле. Это изолирует калипер от остальной системы. С открытым зажимом шприца на калипере, слегка нажмите на поршень шприца для сдавливания пузырьков воздуха, присутствующих в системе, чтобы их проще было удалить. Теперь потяните поршень шприца обратно для вытаскивания пузырьков. Напомню, что тянуть поршень нужно достаточно сильно, чтобы вытянуть пузырьки, но не настолько, чтобы нарушить герметизацию поршня в шприце. Повторите процесс, пока пузырьки воздуха не перестанут появляться из калипера.

7. Удалите ремень или ленту с рукоятки тормоза, но удерживайте рукоятку в нажатом положении рукой. Надавите на шприц калипера и медленно отпускайте ручку тормоза. Вы должны почувствовать легкое давление на рукоятке, когда давите на шприц калипера. Осторожно отпускайте рукоятку тормоза (на видео показано, как это делается). Теперь закройте зажим на шприце рукоятки.

Отпускайте рукоятку медленно.

8. Теперь нужно удалить шприц с калипера. Используйте салфетку, чтобы впитать капли тормозной жидкости и выкрутите шприц со штуцером из калипера. Тормозная жидкость должна заполнять отверстие для прокачки до самого края. Если это не так, то вам может потребоваться повторная прокачка калипера. Закрутите винт в отверстие для прокачки и вытрите остатки тормозной жидкости DOT распылив на калипер воду или изопропиловый спирт.

9. Убедитесь, что регулятор настройки свободного хода ручки (pad contact adjuster) полностью закручен, прежде чем начать прокачку мастер цилиндра. Откройте зажим и прокачайте мастер цилиндр, как вы это делали с калипером. Слегка надавите на поршень шприца для сдавливания пузырьков, затем потяните его для вытягивания пузырьков воздуха. Существуют две хитрости, которые вы можете сделать, чтобы быстрее удалить пузырьки из системы: аккуратные легкие постукивания рукоятки тормоза рукой или отверткой могут помочь пузырькам выйти наружу, также небольшие легкие нажатия на рукоятку помогут освободить пузырьки воздуха, находящиеся в мастер цилиндре. Когда это будет сделано, повторно нажмите на поршень шприца и затем потяните его. Повторите процесс пока вы не перестанете вытягивать пузырьки из системы.

Удаление воздуха из рукоятки и мастер цилиндра.

10. Вы можете проверить ход рукоятки тормоза, слегка надавив на поршень шприца и нажать на рукоятку тормоза. На рукоятке должна чувствоваться твердость, как обычно. Закройте зажим и выкрутите шприц со штуцером. Опять же, тормозная жидкость должна заполнять отверстие для прокачки до самых краев. Закрутите винт в отверстие для прокачки, очистите рукоятку с помощью вашего чистящего средства и салфетки. Проверьте тормозную систему, нажав с силой на рукоятку тормоза (убедитесь, что блок для прокачки еще находится в калипере) и проверьте, что тормозная жидкость нигде не протекает (на ручке, калипере и в местах стыковки с гидролинией). Когда вы убедитесь, что калипер чистый, без подтеков тормозной жидкости, установите тормозные колодки, закрутите фиксирующий винт и зажим.

Как и с любой работой, убедитесь, что все функционирует как надо, прежде чем отправляться с серьезную поездку. Более того, поездка с не прокачанными правильным образом тормозами может быть опасна и может привести к аварии и травме. Проделайте специально несколько проверочных остановок, чтобы убедиться, что в тормозной системе нет воздуха и что ваши колодки не покрылись тормозной жидкостью. Если вы не уверены в вашей работе на все 100%, обратитесь в ближайшую мастерскую для проверки.

Гидравлические тормоза используются преимущественно на тех велосипедах, где нужна высокая точность, скорость реакции и надежность. В первую очередь это тяжелые, массивные горные велосипеды, предназначенные для преодоления крутых склонов и подъемов. Также гидравлика стала неотъемлемой частью скоростных велосипедов, так как она позволяет весьма точно и в кратчайшие сроки сбросить скорость.

Принцип работы гидравлических тормозов очень схож с механическим, где тормозные колодки приводятся в действие тросом. Различие лишь в том, что в гидравлике вместо тросов используется тормозная жидкость, а рычаги и эксцентрики заменяют цилиндропоршневые группы. Благодаря такому подходу значительно снижаются силы трения в системе, а это увеличивает ее срок службы.

Не смотря на это, гидравлика также имеет и недостатки, в первую очередь это сложности в ремонте при поломке. К примеру, при пробое гидравлической магистрали тормоза не выйдет починить в полевых условиях. Максимум, что возможно при наличии инструментов, это прокачка гидравлических тормозов.

Устройство гидравлических тормозов

Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление. Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки. А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.

Схема устройства гидравлической системы

Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза. Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку. Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.

Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

Диагностика неисправностей и ремонт

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Прокачка – заключительный этап ремонта

Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
необходимые ключи;
банка или бутылка;
кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.

После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Меры предосторожности при ремонте

При ремонте гидравлики на велосипеде недопустимо попадание тормозной жидкости на колодки или ротор. Если это произошло, элементы нужно немедленно очистить при помощи мелкой наждачной бумаги. В противном случае тормозные колодки не будут работать эффективно и быстро выйдут из строя.

Также важно знать, что тормозная жидкость ядовита и может причинить вред здоровью, поэтому не рекомендуется, чтобы она попадала на кожу. Особенно нужно избегать попаданий в глаза.
Помимо этого она является хорошим растворителем - легко разъедает основную массу лакокрасочных покрытий.

Правила и особенности прокачки гидравлических велосипедных тормозов

Во время покупки байка обязательно учитывается особенности имеющегося навесного оборудования. К нему относится и тормозная система, которая может быть ободной или дисковой. Если выбираются дисковые тормоза, то они могут быть механическими или гидравлическими. Самыми надежными считаются системы с гидравлической линией. Такое оборудование появилось недавно, но быстро стало популярным за счет положительных параметров. Велосипед с гидравлическими тормозами используется как новичками, так и профессиональными велосипедистами. Они обеспечивают точность, оперативность и надежность торможения. Но при этом важно проводить прокачку системы, если она ремонтируется или обслуживается. Прокачка гидравлических тормозов обязательна для оптимальной и бесперебойной работы оборудования.

Конструкция системы

В качестве основы гидравлических тормозов выступает 2 цилиндра, оснащенных поршнями. Они соединяются с рукояткой руля специальными гидравлическими линиями, напоминающими обычные резиновые шланги. Эти линии легко справляются даже с самым высоким давлением. Внутри шлангов располагается жидкость, давящая на цилиндр при нажатии на ручку, что ведет к передаче усилия к устройствам. Поршни выдвигаются под давлением, что передает усилие на колодки, которые останавливают тормозные диски.

Внимание! Скорость сбрасывается за счет стандартной силы трения.

Принцип действия гидравлического тормоза понятен для каждого велосипедиста. Конструкция состоит из цилиндров, обладающих разными размерами. Они подразделяются на следующие виды:

Рабочие. Такие цилиндры воздействуют непосредственно на тормозные колодки, поэтому отличаются значительными размерами.
Главный. Он находится на ручке велосипеда, поэтому именно на него приходится нажимать во время торможения.

Несложно разобраться в том, как работает гидравлический тормоз, что позволяет легко самостоятельно выполнить прокачку при необходимости. Благодаря использованию цилиндров и гидравлической линии обеспечивается легкость торможения, поскольку для остановки велика не приходится прикладывать существенные усилия.

Причины частых поломок

Процесс прокачки тормозов требуется довольно редко, поскольку процедура проводится после ремонта. Поскольку гидравлическая система тормозов считается надежной, долговечной и качественной, то она ломается довольно редко. Не приходится перед каждой поездкой настраивать систему, но велосипедисты часто сталкиваются с распространенными поломками. К ним относится:

провал ручки тормоза, из-за которого велосипед не останавливается при нажатии на рукоятку;
поломка гидравлической линии, что требует оперативной замены шланга;
истирание тормозных колодок;
повреждение уплотнительного кольца, которое располагается на калипере;
тормозная жидкость или масло теряют свои основные характеристики.

Проблемы с тормозной системой очень легко выявить, поскольку появляются сложности с быстрым и резким торможением. Наиболее часто проблема заключается в попадании воздуха в систему. Из-за него разжимные пружины не справляются с разжиманием колодок и диска. Воздух может попасть в систему по следующим причинам:

падение велосипеда;
во время создания тормозной системы использовалось слишком маленькой количество масла или тормозной жидкости;
размыкание цепи;
жидкость, находящаяся в системе, закипает.

При попадании в систему воды заклинивает рабочий поршень. Воздух необходимо обязательно устранить, поскольку такое состояние тормозов негативно влияет на износ колодок и дисков. Во время катания придется прикладывать существенные усилия для торможения. Определить поломку довольно просто, поскольку появляется неприятный скрип. Если велосипедист обнаруживает скрип, то необходимо отрегулировать тормозную систему, для чего осуществляется прокачка гидравлических тормозов на велосипеде.

Подготовительные этапы

Перед началом прокачки рекомендуется выполнить предварительные действия, которые позволяют выявить причину повреждения, а также подготовить инструменты. Процесс делится на этапы:

изучается схема гидравлических тормозов, что позволяет определить их составные элементы;
демонтируется колесо, на котором предположительно имеется неисправность;
если элементы тормозной системы загрязнены, то их нужно хорошо почистить, для чего актуально пользоваться зубной щеткой;
демонтируются колодки;
проверяется работоспособность поршней, для чего их нужно немного вдавить, выжимая тормозную ручку;
если во время данного процесса поршни одновременно перемещаются, то это свидетельствует об отсутствии поломок;
если же элементы заклинивают, то начинается процесс ремонта, для чего иногда приходится заменять уплотнительные кольца или поршни;

перед прокачкой рекомендуется защитить колодки и диски от возможного попадания масла, для чего они покрываются обезжиривателем и накрываются ветошью;
колодки детально проверяются, поскольку если имеются сколы, трещины или заусенцы, то их придется полностью заменить;
для прокачки гидравлических тормозов нужно проверить состояние ротора, поскольку диск надо заменить, если он сильно поврежден;
с колодок и ротора устраняются остатки масла или загрязнения;
проверяется надежность затяжки болтов, с помощью которых тормозная система прикрепляется к колесу;
изучается состояние гидравлической линии, поскольку не допускаются утечки, а иначе придется заменять шланги.

Внимание! Гидравлические тормоза на велосипеде Shimano работают на минеральном масле, а другие крупные компании, занимающиеся производством великов, предпочитают пользоваться тормозными жидкостями DOT.

Процесс прокачки

Процедура легко выполняется своими руками, но важно следовать правильной инструкции, чтобы не нарушить целостность дорогостоящего оборудования. Как прокачать гидравлические тормоза? Для этого выполняются следующие действия:

прокачка выполняется только после ремонта гидравлических тормозов;
заливается тормозная жидкость или масло;
прокачка необходима для удаления воздуха из системы, поскольку он создает препятствия для нормального функционирования тормозов;
на калипере выкручивается верхний болт, после чего механизм перемещается вверх примерно на 10 градусов, что предотвращает вытекание жидкости;
извлекается уплотнительное кольцо из резины;

в отверстие вставляется трубка подходящего диаметра, причем с внешней стороны прикрепляется шприц или бутылка из пластика, в которой будет скапливаться масло, выходящее из системы вместе с воздухом;
другой шприц заполняется маслом;
из трубки выгоняется воздух, после чего ее свободный конец прикрепляется к штуцеру для прокачки;
немного вывинчивается болт для прокачки, после чего из шприца в систему постепенно вводится жидкость;
во время работы рекомендуется простукивать несильно гидравлическую линию, что позволит ускорить процесс выхода воздушных пузырьков;
в конце процесса болт завинчивается на суппорте, после чего устраняется шланг со шприцом;
устанавливается ручка для создания вакуума, а только после этого отсоединяется шприц и монтируется уплотнительное кольцо;
закручивается фиксирующий болт.

Процесс считается оперативным и легким, а также идеально подходит для заднего гидравлического тормоза. Во время работы учитывается техника безопасности, поэтому необходимо надеть защитные перчатки и очки. Тормозная жидкость содержит кислоту, которая становится причиной ожога при попадании на кожу. От нее нужно защищать не только руки, но и тормозной диск, а также колодки.

Заключение

Любой велосипедист справится с прокачкой гидравлического тормоза велика, если будет пользоваться правильной инструкцией. Процесс выполняется после ремонта оборудования. Он позволяет удалить лишние воздушные пузырьки из системы. Без этой процедуры снижается срок эксплуатации дорогостоящего оборудования.

Для более долговечной службы гидравлические тормоза необходимо часто прокачивать. Это достаточно простая процедура, требующая терпения и точности. Каждая модель немного отличается от остальных, поэтому внимательно прочитай инструкцию. Вот как прокачивать тормоза с внутренним расширительным бачком, например, Avid и Formula, с помощью двух шприцев.

Время работы: 15-30 минут
Деньги: 500-1000 рублей за тормозную жидкость и комплект для прокачки

ИНСТРУМЕНТЫ: НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР

Сними тормоза с байка. Avid можно прокачивать не снимая (с тем условием, что во время присоединения/отсоединения шприцев порт для прокачки будет направлен вверх, а во время самой прокачки тормозная ручка будет развёрнута на руле так, что порт будет расположен перпендикулярно полу). Но у некоторых тормозов (в частности Formula) порт для прокачки должен смотреть вертикально вверх, поэтому лучше снять тормоза с байка, чтобы было проще следить за процессом прокачки. Если калипер крепится с помощью адаптера, то можно оставить адаптер и просто открутить болты, с помощью которых он крепится к раме. Таким образом, тебе впоследствии не придётся снова выравнивать калипер относительно диска. Снятие тормоза также обезопасит твой байк и его компоненты от возможного заливания тормозной жидкостью.

Вынь из калипера тормозные колодки, чтобы не запачкать их тормозной жидкостью. В случае с тормозами Formula вытащи крепёжный болт и разделительный пин, и вынь колодки из калипера. В случае с Avid вынь крепёжный зажим, а затем по очереди вытащи колодки за специальное ушко, потянув вниз и в сторону от поршня.

Надень соответствующую защитную одежду и обязательно прочитай инструкцию производителя по правильной прокачке твоих тормозов. Закрепи какой-нибудь старый руль тисками в вертикальном положении (необходимо для Formula, потому что порт для прокачки должен быть направлен вверх), а сбоку прикрепи калипер, чтобы его порт для прокачки также был направлен вверх.

Набери в первый шприц 20 миллилитров чистой тормозной жидкости DOT4 или 5.1 (или 10 мл, если используешь комплект для прокачки Avid) и присоедини его к калиперу, предварительно сняв крепёжный болт и малюсенькую крутую прокладку с помощью отвёртки под звезду Т-10. Налей немного тормозной жидкости во второй шприц и присоедини его к порту для прокачки на ручке. Если прокачиваешь Avid Juicy Seven, то до конца отпусти регулировку расстояния между колодками.

Если используешь шприцы с зажимами (как в комплектах для прокачки Avid), то открой их, если не сделал этого ранее. Потихоньку выпусти большую часть жидкости из шприца на калипере в шприц на ручке (выдавив почти всю жидкость, но не до конца — около 95% — из нижнего шприца). Затем закрой зажим шприца на трубке (если он есть).

Закрой расширительный бачок на ручке, нажав на рычаг до руля и закрепив его в таком положении липкой лентой или стяжкой. Держи шприц в вертикальном положении, чтобы пузырьки воздуха снова не попали в систему.

Держа шприц на калипере в вертикальном положении, открой зажим (если он есть) и создай в системе вакуум, потянув за поршень нижнего шприца (на калипере). Таким образом ты выдавишь воздух из жидкости и удалишь из калипера возможные воздушные карманы.

Когда решишь, что таким способом из системы вышло достаточно воздуха, перестань тянуть за поршень, отпусти тормозной рычаг (сними стяжку/липкую ленту) и прокачай жидкость из шприца на калипере в шприц на ручке. Потом обратно, и так три-четыре раза, пока не убедишься в том, что весь воздух вышел. Ни в коем случае не нажимай на шприцы до конца.

Закончи этот процесс с полным верхним шприцем (на ручке). Закрой зажим нижнего шприца на калипере и сними его, чтобы в систему снова не попал воздух, а затем поставь на место круглую прокладку и болт. Вытри остатки тормозной жидкости бумажным полотенцем.

Таким же образом закрой вентиль шприца на ручке и сними его. Потом установи прокладку и болт. Опять же, вытри ручку бумажным полотенцем.

Если нужно более тщательно вытереть остатки тормозной жидкости, то лучше всего пользоваться изопропиловым спиртом. Капни его на поверхность и вытри насухо бумажным полотенцем.

Поставь на место тормозные колодки и проверь работу системы, вставив в калипер тормозной диск и нажав рычаг. Если рычаг слишком близко подходит к рулю, значит, систему надо прокачивать ещё раз, поэтому повтори пункты 3—12. Если поршни не возвращаются на место, то, возможно, тормоз нужно отдать в ремонт. Если всё в порядке, то переходим к следующему шагу.

Поставь тормоз на байк с помощью креплений гидролинии, зажимов или стяжек. Проверь выравнивание калипера относительно диска. Для тормозов с креплением 74 мм, если калипер стоит неровно, ослабь болты, нажми на рычаг и снова закрути болты. Это должно отцентровать калипер. Если же это не помогло, то отцентруй калипер на глаз.

Проверь то, как проходит гидролиния, на предмет возможных помех или проблем. Если хочешь, приклей защитные наклейки в тех местах, где гидролиния будет тереться о раму. И снова нажми на рычаг, чтобы проверить работу тормоза.

СОВЕТЫ МЕХАНИКА.

Чтобы убедиться в том, что твоя система не переполнена тормозной жидкостью, поставь в калипер пару новеньких колодок и пластиковую распорку, и открой верхний болт для прокачки (на ручке). Если в тормоз было залито слишком много жидкости, то её избыток оттуда вытечет. Закрути болт для прокачки и вытри тормозуху с ручки. Теперь в системе правильное количество тормозной жидкости.
После того, как наполнишь шприцы DOT-ом, закрой отверстие (если речь идёт о тормозах Avid) и выпусти воздух из шприца перед тем, как подсоединять его к гидролинии. Потяни за поршень. Из тормозной жидкости выйдут пузырьки воздуха. Возможно, придётся его вытягивать несколько раз, но после того, как пузырьки больше не будут образовываться, открой отверстие и аккуратно выпусти остатки воздуха.

Читайте также: