Снятие рулевой рейки гранта своими руками

Обновлено: 30.07.2024

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2. Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли? Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Суть очень проста: Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки). Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается. По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность: Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен: Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

1.) Стук на щебне и гравии исчез 2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Реечный рулевой механизм

Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

Снятие рулевого механизма

торцевой ключ или головку с воротком на 13;
плоскую отвертку;
прочный нож;
специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
шестигранник на 6 с воротком.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Регулировка рейки

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта. После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Снятие рулевого механизма (рулевой рейки) на автомобиле Лада Гранта производят для ее разборки и ремонта в случае выхода из строя или полной замены, а так же при проведение различных работ, при которых ее наличие будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем оба передних колеса.
Снимите аккумуляторную батарею.
Изнутри салона откручиваем болт клеммового соединения промежуточного вала рулевой колонки с валом рулевого механизма. Предварительно колеса необходимо установить в положение, соответствующее прямолинейному движению.

Отсоединяем наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов стоек амортизаторов.
Далее откручиваем болты и отсоединяем рулевые тяги от механизма.

Выкручиваем по две гайки крепления механизма к шпилькам кузова.
Снимаем хомуты со шпилек.
После чего снимаем саму рейку, вынув ее через отверстие в левой арке колеса.
Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию рулевого механизма на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Читайте также: