Смазка для чоков своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Лет 5 назад тоже была проблема

Использовали приемы:
Вд40, керосин, тормозную жидкость, просто воду, кока колу.
Нагревали на газу, зажимали в тисках, изготовили спец ключ, автоматили по нескольку раз.
Ничего не помогало
Потом отвезли к Куличкину. Он сказал не мучайтесь, забудьте.
Так и остался мой мр-153 2002 гв навсегда с получоком.
Он и сейчас готов к охоте. Старый добрый МР.
Но Бенелли все таки лучше)

то же такая

Проблема, придется стволы покупать тогда, а они продаются?цилиндр для пули и на чок

Менять ствол это целое дело

Лучше возьми новый полуавтомат.

нагревай ствол и открути я свою так открутил

будь осторожней при нагреве планка отделится

звани 89142941771 это есть токарь

Завут Василий, паможет.

Я свою откручивал в течении всей зимы.

Все способы перебрал. Откладывал и начинал по новой только тогда, когда чувствовал настрой. И получилось. И на грабли эти наступал дважды. С тех пор никогда сильно не закручиваю, после охоты дома сразу ружье чищу и особенно насадки. Хотя в них не вижу никакого смысла. ИЖ27ММЕ1С с насадками и конечно МР-153.

И каким способом открутил?

я нагревом откручивал только планка отлепилась

Какой то кислотой паяют цинковой помоему не помню уже давно это было

Каким способом открутил?

Все перепробовал, то что тут предложено, наверно все помогло по малу. Главное не торопиться. Самое простое это кипяток, полный чайник, надо лить в ствол. Дедовский способ откручивать ржавые болты и гайки. Сразу не получилось. Также лил кипяток быстро только на наружную часть ствола где насадка, типа он успеет расшириться а насадок нет. Может это помогло.

при закручивании насадок обязательно протрите его насухо

арыыта хатаран кэбисэр дииллэр

На ночь положил в ванну с водой открутил газовым ключом.

Труд и терпение всё перетрут.

туьата суох дьыала

не откручивается

я смазку графитовую SISTEMS купил в меркурии с специально для сменных чоков и эта проблема минула меня)))

Я все перепробывал уже и в вд 40 на неделю и в тормазуху и кипятил только грани сорвал и все

Много неоткручиваемых открутил. Из рессоры сделал ключ точно по внутреннему размеру насадки. Внутрь насадки полуавтоматом наварил две шишки радиально друг против друга. Закрепляю ствол в тисках, вставляю ключ и потихоньку откручиваю. Бормашинкой убираю шишки, шлифую. И всё.
В магазинах продают силиконовую, графитную смазку.

Мин мр 153 насадката кэлбэтэҕэ 4сыл болла.Арааһы бары боруобалаабытым да оннук сылдьар.36 -42гр.патроҥҥа норма,куһу до ста метров өлөрөр.

У меня уже много лет как в вечном чоке мр.

Самое простое срезать бор машинкой и поствить новую насадку. Тем более на МР .

WD40 диэн баар, побрызгай хорошенько и оставь на сутки. попробуй если не получится - еще побрызгай и оставь на сутки - у меня так получилось. (мр153)

Все проблемы. По рассказам

пилка по металу 20 минут только осторожна резьбу не попорть дели на несколька частей загибай

Попробуйте наоборот подержать на морозе. У меня такое хитрое ружье есть. Там целик накручивается на ствол. Так выставляется. Так вот я заметил, что на сильном морозе при выстеле он самопроизвольно откручивается. Анаэробный фиксатор резьбовых соединений даже не помогает. По первому времени даже обращался в завод изготовитель. Очень долго с ними переписывался, разбирались. Они не верили, что так может откручиваться. В конце только когда детально разобрались они написали, что в минус сорок, сорок пять никто не тестировал ружья. Нет у них такой температуры. Поэтому решили что это из за мороза и посоветовали эксплуатировать ружье при плюсовых температурах. А у нас летом у соболя шкура плохая. Но это уже другая история. Также по моему на сильном морозе любую гайку, болт очень легко можно открутить.

Сама по себе аэрозольная медь, вещь достаточно бесполезная…но бывают случаи, когда консистентной медью наносить долго, не удобно, лениво.
В такие моменты и радуешься что на полке стоит баллончик с этой сомнительной жидкостью…плюнул и забыл.
Но проблема в достаточно высокой стоимости подобного продукта и не распространенности на прилавках магазинов.
Предвосхищая крики…да, проще купить…пускай нищеброд…похрен.
Лучше мочь и уметь что-то сделать, чем сидеть и теребить…клавиатуру.

Ну с лирикой покончено.
В один момент, как обычно, самый подходящий, закончилась та самая медная смазка в аэрозоли, производства вюрт.
Эх.
И в голову пришла мысль, если аналоги WD мы научились делать сами и впихивать в баллон, то почему не сделать свою медь.
Конечно, натирать на терку медный брусочек не придется )
Есть банка с консистентной медью от Comma. Отличная смазка, большой объем, да еще и дешево.
Ну в общем, смотреть на нее чтоль…расходуется она как-то медленно, надо помочь.
И так, понадобится сама медная смазка…баллончик…разбавитель…баллон со сжатым газом, шприц, емкость, палка-мешалка, немного моторного или трансмиссионного масла.

По порядку…в качестве разбавителя пожалуй можно использовать и керосин и малярный антисиликон. Я использовал нефрас С2…подобную жидкость можно найти под именем бензин-галоша (калоша).
Плюс в использовании подобного разбавителя в том, что в последующем он очень быстро испаряется, оставляя на поверхности медную базу, в случае с тем же керосином, нанесенный состав дольше будет оставаться в жидком виде.
Но это не принципиально.
Все мешал на глаз…на объем 100мл разбавителя, добавил 4мл масла и добавлял медную смазку, размешивая ее, до получения чуть более вязкой субстанции, чем вода.

Набирая порциями полученную жижу в шприц, закачиваем в баллончик-донор…в зависимости от конструкции баллончика, напрямую или через носик-распылитель…в обычном положении или перевернутом.
Главное, чтобы баллончик был пуст…с выпущенным газом.
Впихивается все на ура.

Жидкость налитая в баллон, без газа вытеснителя-бесполезна.
Обычный сжатый воздух на роль такого вытеснителя подходит плохо.
Это еще стало ясно при опытах с WD.
По этому, в качестве газа-вытеснителя, использовал сжатый газ.
Закачиваем до выравнивания давления между баллонами…больше все равно не закачать )
Взбалтываем и пробный пшик.

Отлично, ничуть не хуже чем с завода, учитывая что можно экспериментировать с концентрацией меди, объемом масла и тд…обширное поле для создания своего микса.

В общем, на скорую руку получилось хорошо, учитывая в принципе нулевую себестоимость.

Любое огнестрельное оружие нуждается в надлежащем уходе. Все это знают, но не многие имеют понятие о том, как чистить ружье правильно, какие инструменты и смазочные материалы использовать. К сожалению, незнание правил и последовательности ухода могут плохо закончиться для системы и отдельных частей ружья.

Дабы избежать недомолвок, сразу скажем, что в этой области знания существует масса легенд, мифов и мнений. Наиболее радикальное из них: чистить оружие– вредно. Его, как правило, придерживаются те, кто загубил ствол или затворную группу неправильными действиями, допустим, неверным выбором смазки. Либо - будете смеяться – владельцы моделей с крайне затрудненной разборкой/ сборкой и доступом к казеннику.

Основные этапы при чистке оружия

заливка щелочным составом (растворителем) всего и вся, что контактировало или могло контактировать в процессе выстрела с капсюлем, гильзой, пулей и, конечно, пороховыми газами;
собственно чистка;
смазка оружия.

Существует еще масса современных препаратов схожего действия, есть намного более эффективные, например, составы Shooter's Choice, но многие из них узко специализированы. Например, их можно использовать только для стволов из нержавейки. Если вы обладатель такого, не слишком массового, оружия, внимательно изучите рекомендации производителя.
Итак, выбранный нами состав наносится на все подлежащие чистке места – канал ствола, затвор, зеркало (у гладкоствола), детали газоотвода, ствол снаружи – на 5-6 сантиметров от среза. Оставляем все хозяйство отмокать на 10-20 минут.

Правильная чистка оружия

Здесь уже нам понадобится инструментарий, тесно связанный с особенностями оружия. Разберем все в подробностях.

1. Шомпол для чистки ружья

Как-то издавна повелось, что для нарезного оружия он должен быть цельным, для гладкоствольного– без разницы, но чаще составным. Подход правильный, учитывая калибр: мало ли что может случиться в длиннющей трубке, внутренний диаметр которой менее сантиметра, поэтому требования к прочностным характеристикам в первом случае повышенные.
Материал шомпола тоже разный. Для гладкоствола вполне подойдут дерево, латунь, для нарезного только металл, обязательно в оплетке, хотя в продаже имеются прочные на изгиб и при этом сравнительно безопасные изделия из нержавеющей стали. Ни в коем случае не используйте алюминиевые девайсы, покрывающий их оксид по абразивным свойствам не уступит толченому кирпичу.
Еще одно обязательное условие для нарезных стволов: сам шомпол должен свободно вращаться на установленном в рукоятке подшипнике, чтобы чистящие приспособления при возвратно-поступательном движении шли строго по нарезам.

Слева шомпол для гладкоствольных калибров, двухсекционный, длина 86 см, в комплекте идет классическая насадка-вишер SL. Справа шомпол для нарезного оружия .35 кал., 9 мм и выше, односекционный, с подшипником, длина 91 см.

2. Вишер и патчи

Сравните: слева классический тип, знакомый практически всем стрелкам, справа – латунный .22/.223 кал

Согласитесь, на последний очень удобно наколоть фирменный или самодельный патч (квадратный или круглый кусочек хлопчатобумажной ткани, подобранный под калибр), который на выходе из ствола просто отвалится и упадет в заботливо подставленную посудину.

Понятно, что обратное движение должно быть не менее аккуратным, чтобы не повредить пусть даже мягкой латунью ребра нарезов у среза ствола. Это приведет к потере кучности любого нарезного оружия, в том числе пневматического.
Гладкоствольному дефекты среза тоже не прибавят меткости. А вишер здесь волей-неволей придется использовать традиционный, в прорезь которого продевается и неплотно накручивается подходящая по размеру тряпочка.

3. Направляющие для чистки ружей

Несколько неоднозначные приспособления, как раз и служащие для защиты патронника, пульного входа и среза ствола у нарезного оружия.

На фото направляющие .30 ABS3 и .30 C30.
Начнем со второй, для среза ствола. Область ее применения крайне узка, в основном для некоторых моделей, и все потому, что, как мы помним, ствол чистится только от казны к дулу. Существуют винтовки, где производитель, будто нарочно, сделал все, чтобы затруднить доступ к казеннику. Но и здесь лучше не прибегать к перевернутой на 180 градусов технологии.

Направляющие, вставляемые вместо затвора, по мнению авторитетных стрелков, за редчайшим исключением не дают точного центрирования шомпола, поскольку сделаны универсальными под определенный калибр. Между тем, у каждой винтовки есть свои характерные особенности. Словом, от капающих реагентов УСМ проще защитить тряпочкой, а шомпол центрировать на глаз, главное – не спешить и не нервничать. Или вдумчиво, опять же не торопясь, подобрать направляющую строго под свое оружие.

4. Ершик для чистки ружья

На фото: ершики латунные и из жесткого нейлона под .30 и 12 калибры, а также пуховка, служащая как для смазки, так и для удаления излишков масла.
Существуют еще ершики для чистки патронника. Как правило, они идут в составе чистящих наборов, но можно и приобрести отдельно, даже на ручке.

И еще одно важное правило: ершики используют только на сухую, иначе они тут же покрываются абразивными частицами и лишь усугубляют процесс разрушения зеркала ствола.

5.Палочка-выручалочка

Без этого приспособления вы точно не обойдетесь. По сути, это некий миниатюрный гибрид лопаточки и зубочистки, вырезанный из дерева. Именно им, иногда с подмотанной тряпицей, вы будете вычищать грязь из потаенных мест, которых в оружии хватает, или аккуратно снимать остатки меди с зеркала торца ствольной коробки (где бойки).

Завершающий этап чистки оружия

Благословенны владельцы классических дробовиков-переломок и прочих киплауфов, а также современных полуавтоматов. Остальным сложнее – ствол не отстегнешь, и здесь здорово мог бы выручить уже упоминавшийся фирменный центр для чистки. Основное правило: в станке или просто на столе, ствол должен смотреть вниз, чтобы вся гадость вытекала не в механизмы оружия.

Итак, накалываем на вишер патч (накручиваем тряпочку) и в одно неторопливое движение прогоняем шомпол вперед. Сбрасываем загрязненный патч, аккуратно вынимаем шомпол. Чередуем патчи с ершиками (только на сухих стволах). Вычищаем патронник вращательными движениями, ни в коем случае не пытаясь затолкать специальный ершик в пульный вход. При необходимости обрабатываем ствол чистящим составом еще раз.
И так, пока не добьемся результата. Профессионалы внимательно оценивают загрязнения, применяя в зависимости от их видов специализированную химию.

Задача у нас простая: вне зависимости от того, синеет ли на патчах медь или обнаружились матовые остатки полиэтилена гильзы, надо добиться, чтобы чистящий материал на выходе не отличался от того, что был на входе. Вот и все. В зависимости от степени загрязнения все процедуры могут занять и десять минут, и час времени.

Наконец, патчи появляются из ствола девственно чистыми. И приходит очередь нейтрального масла. По-большому счету им мы удаляем уже не столько грязь, сколько остатки чистящих веществ, в том числе из микропор металла. На патчах опять появятся подозрительные следы. После их исчезновения на ставший сухим ствол наносим тонкий слой нейтрального масла слегка смазанным патчем, тряпочкой, пуховкой. Или консервирующий состав – в зависимости от ваших целей и задач. Например, Rust Prevent Corrosion Inhibitor или Elite Hoppe's GO4.

Крайне желательно повторить второй этап чистки (с нейтральным маслом) дня через три-четыре, максимум неделю. Именно столько в среднем продолжается выпотевание остатков загрязнений из самых глубоких микротрещин.

Еще раз хотелось бы повторить. При cовременном оружейном многообразии внимательно читайте рекомендации производителя, если у вас стоит, скажем, нержавеющий или хромо-молибденовый ствол. И подбирайте чистящие составы, особенно агрессивные, исключительно сообразуясь с ними. Не всегда доверяйте мнениям из Интернета, если внимательно вчитаться, они зачастую противоречат друг другу. Словом, будьте внимательны и аккуратны.

В воде не была. Просто была намазана дерьмом типа пен или ред бул. Ночь простояла на Ахтубе с баком для засола. Пары соли.

ВолодяФерапонтов

ДВС!
Может кто подскажет. У меня есть флакончик с часовой смазкой РС1, этому флакону более 40 лет. Ей я еще в начале века смазывал свои первые "настоящие" катушки: ТП-98, ТП-02, ну еще Страдики. Потом лет 10 как вообще перестал заморачиваться с обслуживанием: работают, не хрустят и ладно. А тут самоизоляция свалилась. Решил обслужить их, у меня из "старой гвардии" остались 2 ТП и 2 Страдика, ну еще 2 лебедки Freems J от Дайвы - они у меня на НВ трудятся неделю каждый год.
Как думаете? Жива еще РС1, на внешний вид вроде бы ничего, между пальцами не комкается.
Что думаете коллеги! У меня конечно есть пару баллончиков Шиманской смазки, но не нравится мне она..э .

Драйвер

У РС1 срок хранения 5 лет. Кстати у автомобильных моторных масел тоже 5 лет, есть опыт использования сильно просроченных моторных масел без негативных последствий. И действительно, что ему будет в герметичной упаковке. Мне думается, что если внешний вид не изменился (не потемнела, не расслоилась), то можно использовать.

ВолодяФерапонтов

Логично! Вчера перебрал катушку, использовал эту смазку. Катушка явно помолодела, насколько это возможно после 20 лет эксплуатации.
Удачи!

lavr41

Знатоки, добрый вечер. Подскажите, molykote 33 подойдёт для смазывания внутренностей безынерционный катушки? Просто имеется такая, но не уверен что сгодится.

ВолодяФерапонтов

Серьезная смазка! Читал на некоторых рыболовных форумах ранее, что для катушек можно использовать. Но конечно лучше получить заключение специалиста.

Пилюлькин

Подскажите, molykote 33 подойдёт для смазывания внутренностей безынерционный катушки? Просто имеется такая, но не уверен что сгодится.

Судя по составу, там основа - силиконовое масло с загустителем из литиевого мыла. Опять же, по описанию - предназначена для смазки точных механизмов, значит и для катушек должна подойти.

lavr41

Tanitriel

Вложения

ВолодяФерапонтов

Не торопитесь! Подумайте. Смыть такую смазку похоже сложно будет. Потренируйтесь на "кошечках" сначала. Я чем то похожим ногу у лодочного мотора прошприцевал - ядовитая штука оказалась, даже с гладкой поверхности плохо смывается. А тут шестеренки мелкие. .

shaomen

тоже от "самоизоляции" заморочился смазками для катушек
понятно что купить 2,3 смазки +масло от Дайвы/Шиманы и будет тебе счастье. но. как сказал один человек из одной вышеупомянутой кампании:
- "компания смазки не делает, а заказывает их у 2-3 мировых производителей ГСМ и все это коммерция, т.е. продать задорого недорогой продукт.."

то, что уже успел понять: популярные смазки от Шимано - имеют минеральную основу, синтетические- это уже более дорогие ("Иос-фэктори" например).
вот осталось разобраться с основными параметрами, может кто знает какие параметры смазок Шимано: класс NLGI? и вязкость ?

shaomen

начал изучать мир смазок, остановился на типах смазок "для пластиков" и "для пищевой/фармацевтической промышленности"
это чтобы была хоть какая то уверенность, что смазка не агрессивна к пластиковым и резиновым деталям (хотя тоже нужно отдельно спецификацию проверять).
смотрю на продукцию Huskey, KLUBER, BERUSIL и много чего интересного нашел.
основные параметры по которым выбираю (буду вести речь о смазках для ГП и паразитных шестернях):
- класс NLGI - это мягкость смазки, (для главных пар новых и лайтовых катушек считаю подойдет 0, 1, для поработавших и нагруженных 1,2)
- вязкость - это липкость смазки, чем выше вязкость, тем смазка более тягучая, меньше выдавливается с пятна контакта и лучше ее демфирующие свойства, ход поработавшей катушки (особенно если есть рык ГП) станет тише, но более тугой получится.
- присадки - гдето читал, что в смазках для катушек присадки не используются, так что на ваше усмотрение, максимум это тефлон PTFE (графиты и др.твердые - недопустимы)
- устойчивость к вымыванию и впитыванию воды
- ну и температурный диапазон
в идеале подобрать одну смазку с класами NLGI 1,2 для главной пары и ее же с классом NLGI 0 для направляяек, т.к. внутри все равно есть фактор смешивания в сопрягаемых узлах (например где шток проходит через ведомую шестерню и др.)

ЗЫ: есть например инертные почти ко всему смазки Huskey PF 27 и Huskey PF 30, но цена там космос

ЗЫЗЫ: из опыта попалась мне несколько лет назад Huskey LVI-50 PTFE Grease начал мазать ГП и паразитки старых катушек - понравилось, даже не смотря на нижнюю температуру -12 град. в -25 зимой все работало отлично.
дал недавно одному мультовику - очень благодарил, т.к. его мульт от Шимано какими только Шимовскими и неШимовским смазками у разных мастеров ранее не мазался все равно был легки рык.
а после LVI-50 работает с его слов "идеально".

Сер_ёжик

Пользовал для ГП шеврон в тюбах,для авто,на синтетической основе. Точную модель сейчас не помню, могу наити. Вполне устроила, чуток вязковата показалась,разводил пожиже, самую малость. Сейчас взял у приятеля редлаб, цвет практически такойже смазки.
Для штока либо автотрансмиссионку капаю , либо есть ещё Шимановская жидкая.
Катушки мажу только себе.

alert_fr

ЗЫ: есть например инертные почти ко всему смазки Huskey PF 27 и Huskey PF 30, но цена там космос

А в чем суть поиска? по цене - экономически не совсем целесообразно, смазки дорогие. По параметрам, что S что D что IOS не особо раскрывают все характеристики. Но практика показывает, что у них все правильно для определенных условий. Как пример на что стоит ориентироваться - параметры от REDLUB, нам интересна проникаемость, динамическая вязкость, состав(не разрушает пластики и ясное дело сплавы катушки) и рабочие температуры. Ниже смазка для катушек с небольшими нагрузками, размер 1000-2000. Это видно по динамической вязкости(85) классу проникаемости NLGI(National Lubricating Grease Institute - организация, которая определяет требования, в основном заточено под автомобили и работе в механизмах). Показывает, сколько смазка будет держаться на механизме.

Для среднего класса, все почти тоже самое, но с NLGI 2-3, итд. Чем тяжелее катушка, тем больше класс смазки. Это для главной пары. Затем смазка для бесконечных винтов, паразитных шестерней, втулок, что то типа:

Для фрикционного тормоза и ротора рекомендуют с добавлением политетрафторэтиленовыми(PFTE) антифрикционными добавками.
И жидкое масло для штоков и стопоров

В принципе, если производитель все показывает в описании, можно что то подобрать похожее. По цене - не факт, мне более интересно простота покупки, если есть что то, что можно купить в любом магазине запчастей, вообще отлично. Я конечно не профи, но и катухла по 30 тыс у меня нет, но обслуживать свою дюжину от 1000 - 6000 как то надо.

Читайте также: