Сломался генераторные крепления умз 42 16 что сделать своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Почему из трёх? Изменения в том, что верхний наконечник штанги сделан с выемкой, а регулировочный болт с круглой головкой. При работе масло всегда стоит в штанге как в ванночке. И износ уменьшается, соответственно и зазор не уходит.

соответственно и зазор не уходит.
Зазор по любому уходить будет, прокладка просаживается, хоть чуток, но и этого достаточно, коромысла и ось изнашиваются. Зазоры по мануалу надо регулировать каждые 10-14 тыс.

Пробовал, очень гут. Механизм работает мягче, холстые железобетонные, а регулировка, по отзывам, держится 30-40 тык.

Поставил. Результат положительный. ХХ мягче и стабильнее. Приём по субъективным очучениям прибавился. Стабильные холостые даже на газу.
Рекомендую.
ПС. Смазка только разбрызгиванием. В болту отверстия нет и канавки тоже.

На драйве человек ставил, говорит, что ХХ не гуляет, обороты чуть поднялись, давление масла так же поднялось. Из-за ванночки с маслом клапана практически не цокают.

На драйве человек ставил, говорит, что ХХ не гуляет, обороты чуть поднялись, давление масла так же поднялось. Из-за ванночки с маслом клапана практически не цокают.
Можно ссылочку? ненашел на драйве.

Не разбрызгивание, а масляный туман.
О как.

А вообще данные штанги как я понимаю, отличная замена стадартным и хорошая альтернатива прогрессовским с гидрокомпенсаторами?

Прогресовцы об этом не говорят. Тогда вообще не вариант.
А зачем другой вал?
Вы наверное путаете. Там нужен новый вал коромысел, с проточками для масла. Но они пишут, что проточки можно сделать чуть ли не болгаркой на старом валу.
Нет, под гидрокомпенсаторы, насколько я знаю, нужен другой профиль кулачков распредвала, чтобы фазы не поменялись.

Даже УМЗ сделани новый распредвал под Гидрики.

kosten, ага спасибо.
Эх, посмотрел цена комплект -1 рубль, лежат ЗМЗшные под 92 бензин, жаба душит, тем более в след году 406 ставить буду наверное.

А я наверное попробую такие штанги установить.:) В свое время была мысль штанги с гидрокомпенсаторами поставить, но денег не было. Потом почитал отзывы тех, кто уже поставил и решил отложить эту затею.

Нет, под гидрокомпенсаторы, насколько я знаю, нужен другой профиль кулачков распредвала, чтобы фазы не поменялись.
Нет, нужно как раз чтобы они поменялись - чтобы получить вместе с гидриками немного лишней мощи. Если просто поставить гидрики, ничего не изменится.

Нет, нужно как раз чтобы они поменялись - чтобы получить вместе с гидриками немного лишней мощи. Если просто поставить гидрики, ничего не изменится.
Ну и зачем они такие нужны? Сними мотор, поменяй РВ, поменяй ось коромысел, поменяй штанги. И всё это ради 3л.с.?
А шуметь клапана перестают после простой замены штанг и болтов. Я за час управился.

В каком магазе, а то вКоврове не видел, хотя и искал.
Да я просто по ссылке в начальной теме перешелЮ, там и цена. а так надо искать.

Но Вы всё ещё катаетесь на 80?

Высота ГБЦ 98 мм, а топливо лью 92.

Хочу спросить тех кто поставил себе такие чудо-штанги,а болт этот регулировочный не будет со временен отворачиваться?или его надо контро гаить?Смотрю гаек таких в наборе вроде не видно.

Поставил такие штанги,первое впечатление-работает по тише,прям заметно,холостые по ровнее а вот тяга вроде по хуже стала.

Игорь 568, Может надо зазоры клапанов чуток добавить. И как обстоят дела со смазкой в месте контакта регулировочный винт - штанга?

Езжу на штангах НО с начала октября. Прошел тысячи 3-4. Всё отлично! Двигатель работает мягче. Но прям какой-то огромной разницы я не заметил по сравнению с родными штангами. Просто немного получше :)

Друзья помогите определиться какие штанги покупать,высота головки блока 96,7,машину уже покупал с такой головой,снимать и фрезеровать пока не с руки ,Какие по длине лучше купить штанги,а то больно хоца,да и регулировочные болты менять нада

vagimqwerty сейчас посмотрел Штанга толкателя клапана Волга, Газель (дв.402,4216), УАЗ АИ-76 (компл.8 шт.+ рег. винты) (пр-во УМЗ)там указана длинна -280 мм,а для АИ 92 длинна штанг указана 276 мм,теперь сижу и думаю что делать ,подскажите пожалуйста покупать штанги УМЗ длинной 280 мм ,или они не пойдут? и не хватит винтов что бы регулировать зазор.ведь штатные 287мм и 283 мм кажется.

Я уже писал, что штатные - 287 мм, если поставишь короткие, то винты выламывать будет.

Но есть ли штанги толкателя производства УМЗ длинной 287мм?

Должны быть, т к уазы шли в большинстве своем под 80 или 76 бензин

Должны быть, т к уазы шли в большинстве своем под 80 или 76 бензин
Спасиба вам огромное,вот это уже действительно для меня важная информация,теперь буду искать и ставить

Проще и лучше голову фрезернуть до 93 мм, а штанги должны быть 281 мм и в магазин надо идти с точным измерительным прибором, а то на заборе (на коробке) тоже много чего написано. :hi:

Тогда ему надо будет ездить на 95 или 98 бензе, ты, если даешь совет,давай его правильный, а не пудри мозги, если не знаешь. Штатная высота головки под 92 бенз -94,4мм Высота штанг для 92 бенза 283 мм и для 76,80 бенза 287 мм.

ЭТО сугубо мое мнение, извиняюсь, что не дал развернутый ответ сразу.
402 двиг и так задушен всем, чем можно, но при правильной доработки можно лошадок 10 халявных и снять.

Оптимальная на мой взгляд высота головы для 402-го — 93мм, что дает степень сжатия ровно 9. К такой голове наилучшим образом подойдут штанги длиной 281мм от ЗМЗ-21 \ УМЗ 451, это позволит клапанам открываться чуть больше чем в штатном варианте.

!!ПРИ УСЛОВИИ скруглить острые кромки камер сгорания, остающиеся после прохода фрезы, снать облой!! И не будет никакой детонации

Есть только один случай когда фрезеровка за пределы штатных 94.4мм противопоказана: в некоторых неудачных отливках глубина залегания рубашки охлаждения относительно плоскости стремится к нулю, особенно у краев головы. Так что проконтролируйте этот момент прежде чем нести ее к фрезеровщику: если кромки крайних тосольных окон со стороны камер сгорания имеют вид лезвия — точить некуда.
А так вот что советуют ЗМЗ-
ЗМЗ-402.10:
— степень сжатия 8.2
— компрессия 10 кгс/см2
— высота ГБЦ 94.4 мм
— длина штанги 283 мм

ЗМЗ-4021.10:
— степень сжатия 6.7
— компрессия 8.2 кгс/см2
— высота ГБЦ 98 мм
— длина штанги 287 мм

— для работы на газовом топливе на ЗМЗ освоен для поставки в запасные части комплект 5234.3906571, в который входят: головка цилиндров с клапанами 66-06-1003007-40, прокладка головки цилиндров 66-01-1003020-05, штанга толкателя клапана 66-1007175-30, детали крепежа (шпильки). Степень сжатия у двигателей с этим комплектом составляет 8,5. Такой комплект может быть использован при переоборудовании двигателей для работы на бензинах с октановым числом 92-95.

2. При эксплуатации двигателей ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4104 на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом до 80-900С автомобиле, на прямой передаче двигаясь со скоростью 30-40 км/ч, дать автомобилю разгон, резко, до отказа нажав на педаль дроссельных заслонок,

— подрезать нижнюю (прилегающую к блоку) плоскость головки цилиндров 4021.1003007, на 3,6 мм и заменить штанги 21-1007175-Б на штанги 54-1007175,

— заменить головку цилиндров 4021.1003007 и штанги 21-1007175-Б на головку 402.1003007 и штанги 54-1007175 (кроме двигателя ЗМЗ-4104).

Выбирать сугубо каждому!

ЗМЗ-4021.10:
— степень сжатия 6.7
— компрессия 8.2 кгс/см2
— высота ГБЦ 98 мм
— длина штанги 287 мм

Выбирать сугубо каждому!

Доброе время суток.С этими двигателями УМЗ-42164 Евро-4 происходит эпидемия.Уже несколько машин с одним и тем-же дефектом,а именно при сильном прогреве(проявляется только на ходу) при трогании с места-поддергивается,обороты падают.ну а затем разгоняется как ни в чем не бывало.При дальнейшей езде на скорости не дергается.Что характерно,перед появлением этого дефекта обороты начинают плавать от 850 до 1100.Что проверил:метки,клапана регулировались не однократно,давление топлива-4,1.На одной машине была приоткручена масса бензонасоса на лонжероне со стороны бака.Перепрошил блок управления на 58,хоть-бы одна ошибка была-бы-все чисто.Пробег у всех машин не большой в пределах 500 км.Эл. дроссель проверить пока нечем(подставить)Может-ли давать такой дефект датчик сорости и при этом не была зафиксирована ошибка ?Проверял свечи,провода,катушку(искра такая,что мертвового поднимет).Что подскажите?

Открываю страшную тайну.
На УМЗ генератор от ЗМЗ-406 ставится не просто,а ОЧЕНЬ просто!
Всего то и нужно было сделать:
1.Заменить шкив поликлиновый на обычный клиновой.
2.Рассверлить нижнее крепежное ухо на гене с 8мм до 10мм.
3.Подобрать нужные болты,гайки,шайбы.
4.Ну мне еще пришлось немного укоротить переднюю шпильку кронштейна.Ну на которой кронштейн к блоку крепится.Шпилька просто очень сильно торчала из блока и упиралась в ухо генератора.
Вот в общем то и все.
Новый гена 5122.3771 80А,и мой старый безщеточный Г700.03 50А.

Оказалось если привинтить гену крепежным ухом между штатными кронштейнами,ближе к переднему,то шкив гены точно попадает в плоскость шкивов помпы и коленвала.Отклонение не больше +-0,5мм.

Мое мнение.Харэ ставить генераторы от тракторов и комбайнов.Есть же нормальные генераторы.Видел гену 7702.3701 105 ампер,Для 406 мотора.Правда стоит дорого блин,3650 рублей.

1 Блок-фара правая
2 Стартер
3 Аккумуляторная батарея
4 Блок предохранителей в моторном отсеке
5 Генератор
6 Блок-фара левая
7 Очиститель ветрового стекла
8 колодка соединения со жгутом проводов очистителя ветрового стекла
9 подкапотная лампа
10, 16 звуковой сигнал
11 омыватель ветрового стекла
12, 14 колодки соединения со жгутом проводов антиблокировочной системы тормозов
13 датчик уровня тормозной жидкости
15 реле стартера
17 кран отопителя
18 колодка соединения со жгутом проводов крана отопителя
19 насос дополнительного отопителя
20, 21, 22 колодки соединения со жгутом проводов системы управления двигателем
23, 24 колодки соединения с задним жгутом проводов
25, 26 колодки соединения со жгутом проводов панели приборов
27 колодка соединения (не используется)

2. Схема центральной части автомобиля

1, 2 колодки соединения (не используется)
3, 4 колодки соединения с передним жгутом проводов
5 переключатель вентилятора дополнительного отопителя
6 правый подрулевой переключатель
7 выключатель звукового сигнала
8 спиральный кабель
9 реле поворотов
10 левый подрулевой переключатель
11 колодка соединения со жгутом проводов выключателя зажигания
12 выключатель зажигания
13 колодка соединения с правым нижним динамиком
14 колодка соединения с правым подрулевым переключателем
15 колодка соединения со жгутом проводов "массы"
16 колодка соединения с левым нижним динамиком
17 правое наружное зеркало заднего вида
18 колодка соединения со жгутом проводов правой передней двери
19 колодка соединения со жгутом проводов наружного зеркалазаднего вида
20 колодка соединения с верхним жгутом проводов салона
21, 22 колодки соединения с верхними динамиками
23 Плафон освещения подножки
24 колодка соединения с нижним жгутом проводов салона
25 вентилятор дополнительного отопителя
26 дополнительный резистор (0,85 Ом, 35 Вт)
27 выключатель света заднего хода
28 датчик скорости
29 выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза
30 колодка соединения со жгутом проводов левой двери
31 колодка соединения со жгутом проводов наружного зеркала заднего вида
32 левое наружное зеркало заднего вида
33 правый плафон освещения салона
34 передний плафон освещения салона
35, 36 левые плафоны освещения салона
37 монтажный блок предохранителей и реле в салоне
38 реле обогрева зеркал
39 реле ближнего света
40 реле дальнего света
41 реле звукового сигнала
42 реле насоса отопителя
43 реле стеклоочистителя
45 предохранители
46 блок управления освещением
47 блок управления системой отопления и вентиляции
48 комбинация приборов
49 микромото-редуктор (ММР) привода заслонок обдува стекол и зоны ног
50 ММР привода заслонок дефлекторов панели приборов
51 ММР привода центральной заслонки
52 ММР привода заслонок рециркуляции
53 розетка
54 прикуриватель
55 вентилятор отопителя
56 электронный регулятор частоты вращения вентилятора отопителя
57 плафон освещения вещевого ящика
58 выключатель плафона освещения вещевого ящика
59 выключатель освещения салона
60 датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения
61, 62 колодки подключения к головному устройству звуковоспроизведения
63 колодка соединения (не используется)
64 колодка соединения с удлиннителем
65 колодка соединения с вентилятором отопителя

3. Схема электронной системы управления двигателем

1 Клапан продувки адсорбера
2 Датчик положения дроссельной заслонки
3 Датчик температуры охлаждающей жидкости
4 Муфта вентилятора
5 Регулятор холостого хода
6 Клемма D гератора
7 Датчик сигнализатора аварийного давления масла
8 Катушка зажигания
9 Свечи зажигания
10 Датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске
11 Датчик фаз
12 Датчик положения коленчатого вала
13 Колодка соединения со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кислорода
14 Управляющий датчик концентрации кислорода
15 Датчик неровной дороги
16 Датчик детонации
17 Колодка соединения со жгутом проводов форсунок
18 Форсунки
19 Реле муфты вентилятора
20 Главное реле
21 Реле топливного насоса
23, 24 Колодки соединения с передним жгутом проводов
25 Колодка соединения со жгутом проводов диагностического датчика концентрации кислорода
26 Диагностический датчик концентрации кислорода
27 электронный блок управления двигателем (контроллер) МИКАС М10.3
Схема соединений переднего жгута проводов ГАЗель-Бизнес

4. Схема подключения АБС

1 колодка соединения с передним жгутом проводов
2 колодка диагностики системы ABS
3 колодка соединения со жгутом питания системы ABS
4 датчик скорости вращения правого переднего колеса
5 датчик скорости вращения правого заднего колеса
6 датчик скорости вращения левого переднего колеса
7 датчик скорости вращения левого заднего колеса
8 электронный блок управления ABS

5. Схема задней части автомобиля

1, 2 колодка соединения с передним жгутом проводов
3 топливный модуль
4 колодка соединения со жгутом проводов заднего правого фонаря
5 колодка соединения со жгутом проводов заднего левого фонаря
6 задний правый фонарь
8 фонари освещения номерного знака

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Причины проведения капитального ремонта

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Процесс капитального ремонта двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.

Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.

Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

Демонтаж двигателя

Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.

Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
Демонтируют трубу выпускного коллектора.
Снимают трамблер и свечи зажигания.
Полностью отсоединяют топливную систему.
Удаляют крыльчатку.
Также снимают стартер и генератор.
Разделяют мотор и коробку передач.
Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.

Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:

сцепление;
крышка клапанов;
поддон;
ГБЦ;
помпы;
поршни;
коленвал.

Далее их промывают и отправляют на диагностику.

Диагностика неисправностей

В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.

Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Варианты	Размеры в мм
Новый	92
1	92,5
2	93
3	93,5
4	Разгильзовка БЦ

Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

Расточка блока

Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.

Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

Ремонт коленчатого вала

Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.

Ремонт головки блока

Внимание! Если хотите сохранить головку блока цилиндров в целости и сохранности, никогда не используйте воду вместо тосола. Так как она разрушает стенки деталей и приводит к полной замене детали во время ремонта.

Если корпус ГБЦ в сохранности, то может быть потребуется замена следующих элементов:

клапаны впуска и выпуска;
направляющие втулки;
сальники;
распределительный вал.

Опытные механики до того, как установят новые втулки, протачивают их. Другие же ставят бронзовые втулки. Но подобные детали обойдутся дороже автовладельцу. Все зазоры вымеривают до миллиметра, чтобы не возникло проблем в работе силового агрегата в будущем.

Процесс сборки

После того как все детали отремонтированы, заменены на новые, начинается процесс сборки мотора. Он также не сложен. Главное знать, что и откуда было снято.

Шаги процедуры сборки после ремонта двигателя таковы:

Проводится установка коленвала и вкладышей. Все фиксируют бугелями.
Поршни и шатуны соединяют.
Крепят нижнюю шейку шатуна к коленвалу.
Ставят помпу и закрывают поддон.
Монтирую сцепление.
Затем делают балансировку с коленвалом.
Монтируют ГБЦ. На ГБЦ кладут прокладку, смазанную графитовой смазкой.
Ставят крышку клапанов.
Далее собирают двигатель в обратном порядке.

После сборки проводят обкатку движка.

Обкатка

В гараже обкатку ДВС делают на горячую. Процедура заключается в следующих деталях:

Вручную накачивают горючее.
Запускают двигатель ЗМЗ 402.
Поднимают обороты до 1200 в минуту.
Через 5 минут увеличивают до 2000.
Спустя семь минут опускают до 1200.
Через две минуты глушат движок.

Затем регулируют клапаны, и процесс повторяется. При этом нужно обратить внимание на необычные стуки или подтеки после ремонта двигателя. Все неполадки устраняют.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

После капитального ремонта движка меняется километраж, который должен пройти движок до профилактического обслуживания.

Например, масло меняют через 1000 км и фильтр тоже. Через 8 тысяч заменяют свечи и провода, воздушный фильтр, масляный фильтр. Через тридцать пять тысяч километров делается замена ремня газораспределительного механизма.

Заключение

Читайте также: