Скобы из арматуры своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Надежная, функциональная, а иногда и эстетически красивая, струбцина всегда нужна в любой мастерской. Изготовить её под силу даже любому начинающему мастеру или далёкому от слесарной темы человеку.

Для изготовления можно использовать всевозможные отходы металла, такие как кусочки арматуры, пластинки, гайки, кусочки шпильки и отрезок трубы.

Основные этапы работ

Установка ребер жесткости — одна из самых необходимых вещей в этой самоделке. Ведь на них будет приходиться практически вся нагрузка на растяжение и сжатие. Минимум три ребра должно быть на струбцине такой формы.

Привариваем кусочек трубы к одному из краев. Это будет направляющая для воротка (шпильки). Закрепляем гайку на краю трубы для регулирования уровня сжатия (и дабы не болтался вороток). Напротив гайки привариваем металлический кусочек пластинки.

Подготавливаем шпильку заточив один край согласно чертежу и второй сточив для просверливания отверстия под стержень воротка. Вставляем стержень и развальцовываем его края. Установив шпильку в струбцину, привариваем к её краю кусочек трубы с пластинкой.

Нагреваем и развальцовываем один край трубки по форме шпильки. Красим изделие, и самоделка готова к использованию. Подробный процесс изготовления струбцины из арматуры можно посмотреть в видеоролике ниже.

Без арматуры сегодня не обходится ни один строительный объект. Прочность и надежность металлических прутов существенно улучшают характеристики бетона, позволяя ему прослужить десятилетия, противостоя любым нагрузкам. Но чтобы связать надежный каркас из прутов, нужен крючок для вязки арматуры, его можно купить в магазине или же сделать своими руками.

Зачем вязать каркас?

При армировании небольшого объема бетона строители просто укладывают арматуру в опалубку, после чего заливают раствором. Однако, если предстоит армирование крупных бетонных изделий, например, монолитного (плитного) или массивного ленточного фундамента, то необходим каркас. Арматуру нужно равномерно распределять по всему объему бетона, чтобы надежно выполнять функцию по повышению прочности конструкции. В этих случаях из металлических прутов изготавливают сложный каркас.

При работе с большинством видов арматуры нежелательно пользоваться сваркой. Во-первых, места сварки чаще подвергаются коррозии, которая значительно снижает прочность и срок службы металла. Во-вторых, перегрев металла приводит к тому, что он больше не может выдерживать большие нагрузки и может выйти из строя.

Поэтому профессионалы предпочитают использовать в качестве соединения вязку. Каждое пересечение прутов соединяется специальной проволокой, что гарантирует надежность каркаса. Для упрощения работы используется крюк для вязки арматуры или другие специализированные инструменты. О них, а также об их достоинствах и недостатках, будет полезно рассказать более подробно.

Чем вязать каркас?

Для вязки арматуры могут использоваться следующие инструменты:

Крючок для арматуры.
Механический крючок.
Пистолет для вязки.

Вязальный крючок

Первый вариант является самым простым и доступным. При необходимости его можно купить в специализированном магазине за сотню рублей и даже дешевле. Более того, он может быть изготовлен вручную при наличии подходящего материала – к этому вернемся позже. Минусом же является низкая производительность. Начинающий вязальщик, при наличии достаточного запаса проволоки, сможет выдать 6-10 вязок в минуту. Опытный мастер, проработавший в данной сфере не один год, достигает предела в 15-20 вязок. Но это, пожалуй, максимум. Поэтому на выполнение крупного объема работы уйдет довольно много времени. Также придется потратить время на то, чтобы нарезать проволоку кусками соответствующей длины и аккуратно сложить её. Так как даже для небольшого объекта могут понадобиться сотни кусков, этот фактор следует учесть.

Винтовой крючок

Винтовой крючок является следующей ступенью развития инструмента для вязания арматуры. Внешне он немного напоминает обычный, но благодаря ему скорость вязки повысится, а работник будет уставать значительно меньше. Если при работе с обычным крючком специалист должен захлестывать концы проволоки и вручную закручивать их, то винтовой значительно удобнее. Захлестните петлю и концы, после чего аккуратно, но уверенно потяните на себя. Пластиковая рукоять будет зафиксирована в руке, а сам крючок начнет быстро крутиться, надежно затягивая петлю. Стоит такой инструмент от 600 до 1000 рублей – в зависимости от производителя и магазина. Станет прекрасным выбором, если нужно один раз выполнить работу на сравнительно крупном объекте. Скорость вязки возрастет, правда, проволоку по-прежнему придется резать и сгибать вручную.

Автоматический пистолет

Наконец, специальный пистолет. Если вы используете для вязки арматуры автоматический пистолет, то даже с самым крупным объемом работы без труда справится новичок, ранее никогда не занимавшийся подобной деятельностью. При работе с ним не нужно резать и сгибать проволоку – в пистолет заправлена катушка с проволокой, которая сгибается и режется автоматически. Достаточно прижать пистолет к стыку и нажать спусковой крючок – меньше, чем через секунду арматура будет плотно притянута. За минуту неопытный работник сможет сделать 50-60 вязок. Конечно, это безусловный рекорд. Увы, у вязального пистолета есть недостаток – стоимость. Самые простые модели стоят около 50 тысяч. К тому же, здесь подойдет не любая проволока. Нужно использовать специальную, имеющую определенный диаметр и жесткость, а она стоит значительно дороже обычной вязальной. Использование не подходящей проволоки может привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

Зная о разных видах вязальных приспособлений, вы сможете без труда сделать правильный выбор, решив, какой вариант вас устроит в полной мере.

Изготавливаем крючок самостоятельно

Несмотря на низкую стоимость вязального крючка для арматуры, некоторые опытные мастера, проработавшие с арматурой не один год, предпочитают использовать самодельные, а не покупные. В этом есть свои плюсы.

При самостоятельном изготовлении можно придать рукояти оптимальную форму, для того чтобы она удобно лежала в руке. Рука будет меньше уставать, а производительность возрастет.
Выбор стали для изготовления, часто попадаются заводские крючки, сделанные из мягкого металла. В результате он не выдерживает нагрузки и гнется.
Сделать крючок для вязания арматуры нужного размера. Бываю случаи, когда заводским крюком невозможно подлезть к месту вязки, из-за него длинны.
Небольшая, но все-таки экономия (при наличии материалов и инструментов).

Крюк из электрода

Крючок из электрода подойдет при небольшом объёме работы. Когда необходимо связать небольшой каркас из арматуры.

Изготовления крючка своими руками занимает всего 5 минут. Понадобится: электрод 4, плоскогубцы и болгарка (если нет, то можно обойтись и без неё).

Разберем по шагам, как его делать:

Отбиваем электрод от защитного покрытия.
Отступаем от края 1-2 сантиметра и загибаем его под 80-90 градусов.
От другого края отступаем 3-4 сантиметра, делаем первый загиба под 90 градусов. Отступаем еще 10-12 сантиметров, и делаем второй загиб под 90 градусов. Отступаем еще 4-5 сантиметра и делаем третий загиб.
Заточим немного кончик, крючка, для того чтобы лучше слазила проволока.

Крючок готов, должен получиться такой формы, как на чертеже ниже.

Самодельный крючок из арматуры с деревянной ручкой

Самодельный крюк чаще всего используют профессиональные арматурщики, благодаря плюсам описанным выше. Его изготовление займет около 2 часов, в результате получится крюк ни чем не уступающим заводским.

Для изготовления крючка понадобятся следующие материалы и инструменты:

Порядок действий изготовления:

Обточим ребра арматуры на болгарке, чтобы она стала гладкой. Берем рифлёную, а не гладкую, так как для её производства используется сталь большего класса, крючок получится крепче.
Подготовим ручку. Просверлим дрелью, сверлом подходящего диаметра, отверстие по центру заготовки. После, если необходимо, подгоняем её под необходимый размер, ножиком или топориком. При этом следите, за тем, чтобы отверстие получилось по центру ручки. Далее отшлифуем ручку до гладкого состояния наждачной бумагой.
На край арматуры одеваем гайку и привариваем её сваркой. Наверх гайки, положим шайбу, после надеваем ручку, затем опять шайбу и гайку. Важно чтобы межу шайбами и ручкой получился небольшой зазор, для того чтобы ручка крючка хорошо крутилась. Для этого между ними положите сложенный пару раз кусочек бумаги. Затем привариваем вторую гайку. Обязательно возле себя поставьте воду, для того чтобы в случае возгорания ручки стразу её потушить.
Теперь болгаркой заточим край арматуры, не переусердствуйте, чтобы он не получился слишком тонкий, а то вязальный крюк будет гнуться.
Отступаем от края ручки 1-2 см. и делаем загиб под 90-140 градусов (все зависит от выбранного типа крючка, примеры загибов смотрите на картинке ниже). Отступаем от края арматуры 1-2 сантиметра и загибаем кончик крючка пассатижами под 80-100 градусов. Следите за тем, чтобы загибы получились в одной плоскости.
Для увеличения срока службы ручки, покрываем её пропиткой для дерева от гниения и влаги в 2 слоя. После высыхания, покрываем лаком по дереву.
Крючок готов, осталось сделать пару завязок для испытания, если вяжется хорошо, то подгибать ничего не надо, иначе можно немного подогнуть под свою руку.

Рекомендуем к просмотру видео инструкцию, одного из вариантов изготовления крюка для вязания своими руками.

Вот и всё. Теперь вы не только узнали о вязальных устройствах, но и изучили, как сделать крючок для вязки арматуры своими руками и без труда справитесь с этой задачей.

Поздно, что называется спохватились, не купили скобы для крепления проводов, как сделать скобы самостоятельно, из чего их можно сделать.

Для крепления проводов, кабелей используется различный крепёж, хомуты, клипсы, скобы и.т.д.

По материалу изготовления крепёж может быть пластиковым, металлическим, комбинированный вариант.

То есть можно купить любой крепёж с учтём размеров провода.

Но если это не было сделано заранее, то самодельные скобы можно сделать к примеру из провода.

Провод нужен вот такой

Не важно медь, это или алюминий, важно что он плоский (хотя если есть выбор, то лучше медь, она мягче).

Отрезаем провод нужной длины, длина от диаметра провода.

Сгибаем его напополам (концы зачищать не надо, это вс его лишь скоба) и в середину между жилами через оплётку забиваем или гвоздь, или закручиваем саморез.

Если напрямую гвоздь и саморез не идут в поверхность, то сверлим отверстие, забиваем дюбель, закручиваем шуруп (саморез).

Если гвоздь, то можно использовать мебельные шканты, или вырезать чопик самостоятельно.

Кстати, такие самодельные скобы использовали и раньше и иногда сейчас, при монтаже провода в штробе, для его фиксации.

Далее штроба заделывается раствором и внешний вид скобы не играет никакой роли.

Если под рукой нет плоского провода, то можно использовать жесть.

К примеру банка из под растворимого кофе, вполне подойдёт.

Ножницами по металлу нарезаем жесть на полоски.

Далее сгибаем полоски напополам, гвоздём пробиваем отверстие и всё на этом скоба готова.

Осталось закрепить провод, крепится точно так же, как и в случае использование скобы из плоского провода.

Струбцина – простейший фиксирующий инструмент вроде мини-тисков. Она позволяет прижать друг к другу две заготовки – например, стянуть доски. Струбцину часто используют, например, при заклеивании велосипедных и автомобильных камер, дерева с резиной, металлом и т. д. Это инструмент первой помощи, но слесарные тиски он не заменит. Давайте разберемся, как сделать струбцину из металла своими руками.

Особенности инструмента

Струбцина, изготовленная своими руками, зачастую превосходит заводскую по качеству исполнения и прижимной силе. Промышленные струбцины содержат стальной винт, но в целях облегчения основа здесь – скоба из алюминиевого сплава. Чтобы не тратить деньги на не вполне качественные инструменты, наводнившие рынок, имеет смысл изготовить струбцину собственноручно – из стальной арматуры, квадратного или уголкового (либо таврового) профиля и т. д.

Полученная конструкция прослужит десятки лет, если вы не фиксируете с её помощью тяжеловесные (в десятки и сотни килограммов) детали.

Одно из распространённых применений струбцины – склеивание дерева (деревянных заготовок), с чем справится практически любая самодельная конструкция.

Что понадобится?

Самодельные металлические струбцины часто требуют таких деталей.

Профиль – уголки, тавр, квадратный или прямоугольный. В крайнем случае подойдёт круглый, но не рельсовый. Выбирайте горячекатаную заготовку – она прочнее и надёжнее холоднокатаной.
Шпильки или болты. Если вы не доверяете качеству стали, в которую в наши дни добавляют другие металлы, ухудшающие её свойства, выберите подходящей толщины гладкий стальной прут, купите специальный резак с комплектом насадок и нарежьте резьбу самостоятельно.
Гайки и шайбы. Подберите их под конкретную шпильку.
Ответные планки – вытачиваются из листовой стали или кусков уголка самостоятельно.

Из инструментов потребуются такие.

Молоток. Если струбцина достаточно мощная, то может понадобиться и кувалда.
Пассатижи. Выберите наиболее мощные, какие удастся найти.
Болторез – для быстрой резки (без болгарки) арматуры. Предпочтите самый большой – длиной в метр-полтора.
Болгарка с отрезными дисками (по металлу).
Пара разводных ключей – наиболее мощные рассчитаны на гайки и головки болтов до 30 мм. Найдите самый большой ключ из тех, что есть в продаже. Ключи под гайки размером в 40-150 мм считаются труднодоступными – вместо них работает моторизованный гайковёрт.
Слесарные тиски.
Маркер и строительный угольник (прямой угол – эталон).
Сварочный аппарат с электродами.
Дрель с набором свёрл по металлу.

Без тисков обойтись затруднительно. Если изготавливаемая струбцина небольшая, тиски заменит гораздо более мощная струбцина, закреплённая на верстаке.

Инструкция по изготовлению

Есть несколько конструкций самодельной струбцины. Чертёж каждой из них содержит свои отличия – по форме скобы и ответной части, длине ходового винта и т. д. Чрезмерно длинная струбцина (в метр и более) вряд ли вам пригодится.

Угольная струбцина

Угольная конструкция – подчас незаменимая помощь для сварщика: такая струбцина помогает сварить под прямым углом тонкий профиль, полосы листовой стали, уголки и арматуру. Для её изготовления сделайте следующее.

Разметьте и распилите прямоугольный профиль, например, 40*20 мм. За основу берутся его внешние отрезки по 30 см. Длина внутренних может составлять 20 см.
Отрежьте от листа стали (5-миллиметровой толщины) квадрат со стороной 30 см. Один его угол обрежьте так, чтобы образовался дополнительный кусок в виде равнобедренного треугольника с боковыми сторонами по 15 см.
Приварите к основе будущей струбцины – обрезанному листу большие по длине куски профиля. Перед сваркой этих частей проверьте прямой угол при помощи строительного угольника.
Приварите к обрезку квадратного отрезка листовой стали меньшие куски профиля. Для усиления ответной части струбцины могут потребоваться ещё один такой же обрезок и полоски стали – если это необходимо, отрежьте их от того же исходного листа, с которого выкраивался листовой квадрат.
Отрежьте от стальной полудюймовой трубы кусок длиной 2-3 см.
Перед тем как наваривать второй обрезок листа с другой стороны, расположите посередине и приварите ходовую втулку – уже отрезанный кусок трубы. Её диаметр немного больше, чем шпилька М12 на уже приваренном к меньшим кускам профиля обрезке листа. Расположите её как можно ближе к сварному углу ответной части и приварите в этом месте.
Вставьте шпильку во втулку и удостоверьтесь в её свободном ходе. Теперь отрежьте небольшой кусок листовой стали (квадратик 2*2 см) и обточите его, превратив в кружок. Приварите вставленный во втулку конец шпильку к нему. Образуется скользящий элемент.
Для предотвращения скольжения выпилите второй такой же квадратик, просверлите в нём отверстие, равное по диаметру просвету втулки, и обточите его, превратив в кружок. Наденьте его так, чтобы шпилька проворачивалась в нём легко, обварите это соединение. Образуется бесподшипниковый втулочный механизм, не зависящий от резьбы шпильки. Использование обычных больших шайб не допускается – они слишком тонки, быстро прогнутся от значительной прижимной силы, а самодельные кружки из 5-миллиметровой стали прослужат долго.
Наварите второй обрезок-треугольник с другой стороны ответной части.
Отрежьте от того же профиля ещё один кусок длиной 15-20 см. В его середине просверлите сквозное отверстие, несколько большее по диаметру, чем толщина шпильки – последняя должна свободно проходить внутри.
Приварите с каждой из сторон данного куска профиля две запорные гайки М12.
Проверьте, что шпилька легко ввинчивается в запорные гайки.
Приварите профиль с этими гайками к основной части будущей струбцины. Шпилька должна быть уже ввинчена в эти гайки.
Отрежьте от шпильки кусок в 25-30 см (она уже вставлена во втулку и ввинчена в стопорные гайки) и наварите на один из его концов рычаг – например, из отрезка гладкой арматуры диаметром в 12 мм и длиной в 25 см. Кусок арматуры приваривается серединой к одному из концов шпильки.
Проверьте, что струбцина работает правильно. Запас ее хода равен нескольким сантиметрам – этого хватит, чтобы зажать любую трубу, продольный отрезок листа или профиль.

Угольная струбцина готова к работе.

Для проверки прямого угла можно слегка зажать строительный угольник – на обеих сторонах в месте прилегания профиля к угольнику не должно быть просветов.

Далее струбцину можно окрасить, например, грунт-эмалью по ржавчине.

Арматурная струбцина

Понадобится прут диаметром в 10 мм. В качестве вспомогательного инструмента – паяльная лампа. Сделайте следующее.

Отрежьте от прута отрезки 55 и 65 см. Согните их посредством разогрева на паяльной лампе – на расстоянии в 46 и 42 см. Расстояние от другого конца до места сгиба – соответственно, 14 и 12 см. Состыкуйте их и сварите вместе в нескольких точках. Образуется Г-образная скоба.
Отрежьте ещё два куска арматуры – по 18,5 см. Приварите их примерно посередине на основной части каркаса (скобе) – с большей по длине его стороны. Затем обварите их вместе – чтобы они не расходились. Г-образная скоба станет F-образной.
С меньшей стороны приварите к скобе срез листовой стали размером 3*3 см.
Приварите к концу меньшего отрезка арматуры две запорные гайки М10.
Отрежьте кусок шпильки длиной 40 см и завинтите его в эти гайки. Наварите на него рычаг из куска гладкой арматуры длиной в 10-15 см. Он не должен касаться скобы при вращении.
К другому концу завинченной в скобу шпильки наварите ответную часть – кружок из того же стального листа. Его диаметр – до 10 см.
Наварите на конец скобы (где уже приварен квадратик) такой же кружок. При предварительном обваривании проверьте параллельность получившихся прижимных кружков (губок) скобы, затем окончательно обварите оба соединения.

Арматурная скоба готова к работе, можно её покрасить.

G-образная струбцина

Скоба изготавливается из гнутой арматуры, сваренной в виде буквы П, её кусков или кусков прямоугольного профиля.

Можно согнуть для неё кусок толстостенной стальной трубы – с помощью трубогиба.

За основу берётся, например, скоба с длиной участков – 15+20+15 см. Подготовив скобу, сделайте следующее.

Наварите на один из её концов от двух до нескольких гаек М12, выстроив их в ряд. Тщательно обварите их.
Наварите на противоположный конец квадратик или кружок диаметром до 10 см.
Завинтите шпильку М12 в гайки и наварите на её конец такой же прижимной кружок. Закрутите полученную конструкцию до упора, проверьте параллельность сомкнутых губок струбцины.
Отрежьте на расстоянии до 10 см от гаек шпильку – и приварите к полученному отрезку в этом месте крутящий двусторонний рычаг.

Струбцина готова к работе. Как видим, вариантов конструкции стальной струбцины – десятки. Есть и более сложные механизмы струбцин, но повторение их не всегда оправдано. Даже самая простая стальная струбцина послужит пользователю в сварке профиля, арматуры, труб разных диаметров, уголков, тавров разных размеров, полос листового железа и т. д.

О том, как сделать струбцину своими руками, смотрите далее.

Железобетон потому так и называется, что внутри бетонного блока находится стальной каркас. Особенностью такого композитного материала является то, что коэффициент расширения при изменении температуры окружающей среды и у бетонной смеси, и у стальных конструкций один и тот же. Поэтому главная задача при размещении армирующих конструкций в опалубку, куда будет заливаться бетон – правильное скрепление элементов арматурного каркаса.

Нормы и правила вязки арматуры

Давайте разберёмся, для чего такие нормы нужны и какие последствия могут быть, если эти нормы и правила не соблюдаются. И как вязать арматуру, чтобы полученное железобетонное изделие получило проектную прочность.

Люфт, свободное перемещение (пусть даже в ограниченных пределах) арматурных сеток после заливки формы бетонной смесью вызовет напряжение в конструкции железобетонного изделия. Что рано или поздно скажется на его прочности. Поэтому элементы арматуры нужно надёжно фиксировать друг к дружке.

Для этой цели применяется

Сварка элементов
Вязка проволокой
Скрепление пластиковыми хомутами.

Вязать или варить?

Пластиковые хомуты дороги сами по себе, не выдерживают отрицательных температур, поэтому применяют их в основном в летнее время и при частном строительстве с небольшими объёмами вязки арматуры.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

При образовании прямого угла (стыке элементов фундамента под две стены, расположенные под углом друг к дружке) элементы конструкции укрепляются дополнительными диагональными прутками усиления с сечением не менее 10 мм. Вязание арматуры на угловых переходах осуществляется с большими нахлестами арматуры (делается Г-образное или Т-образное армирование, так как простая последовательная связка вызовет перекос конструкции и её внутреннее напряжение).

Крючок очень удобен при вязке арматуры непосредственно в опалубке – в этом случае конструкция не будет подвергаться дополнительным деформациям и станет надёжной составляющей в ж/б изделии в целом.

Схема ленточного фундамента может быть представлена как врытая вертикальными стенками в землю бетонная конструкция, своими очертаниями повторяющая очертания стен будущего дома. Кроме того, заливаются бетоном на арматуре также части фундамента, на которые будут опираться и внутренние перегородки.

Вязка арматуры для монолитной плиты

В частном строительстве, когда не требуется обустройство подвалов, погребов и иных подсобных помещений под домом, применяют простой метод создания фундамента – опорная монолитная плита. Для её создания делают хорошо выровненную песчано-гравийную подушку, на которой вяжут объёмный арматурный каркас.

Шаг между горизонтальными прутьями для такой плиты выбирают от 20 до 40 см, толщина плиты, а значит – и вертикальный размер опорных прутков – от 20 до 30 см. От диаметра прутка арматуры зависит и способ вязки арматуры для опорной монолитной плиты: мёртвыми узлами, простыми, когда делается одинарный нахлёст, или комбинированным способом.

Таблицы

Существуют таблицы нахлёста прутков, регламентирующие разные аспекты работы с арматурой. То есть по способам её соединения в зависимости от марок бетона (вязка, сварка), нагрузок, которые испытывают железобетонные изделия, длиной прямой анкеровки, сечения арматурного прутка и т. д. Кроме того, в современных таблицах приводятся расчёты использования двусторонней серповидной в сечении арматуры, изготавливаемой по европейским стандартам (взамен российской с кольцевым сечением), которая обходится дешевле традиционной. Учитывая, что вес арматуры и бетона обычно соотносится примерно как 1 : 1, использование арматуры новых стандартов оказывается на 20-30% выгоднее.

Длина нахлеста для сжатой зоны бетона:

Сечение арматуры А400, мм	Длина нахлеста в зависимости от марки бетона, мм
Сечение арматуры А400, мм	В20 (М250)	В25 (М350)	В30 (М400)	В35 (М450)
10	355	305	280	250
12	430	365	335	295
16	570	490	445	395
18	340	550	500	445
22	795	670	560	545
25	890	765	695	615
28	995	855	780	690
32	1140	975	890	790
36	1420	1220	1155	985

Для растянутой зоны:

Сечение арматуры А400, мм	Длина нахлеста в зависимости от марки бетона, мм
Сечение арматуры А400, мм	В20 (М250)	В25 (М350)	В30 (М400)	В35 (М450)
10	475	410	370	330
12	570	490	445	395
16	760	650	595	525
18	855	730	745	590
22	1045	895	895	775
25	1185	1015	930	820
28	1325	1140	1140	920
32	1515	1300	1185	1050
36	1895	1625	1485	1315

Способы вязки арматуры

В большинстве случаев проще и дешевле (и не менее эффективно) скреплять элементы арматурного каркаса при помощи вязки проволокой. Приспособления для вязки арматуры могут выглядеть по-разному, вязать можно

Из недостатков отмечают недостаточную жёсткость полученного каркаса. Но эта проблема решается вязкой арматуры непосредственно в опалубке, в этом случае каркас не нужно никуда переносить, и расшатывания конструкции не произойдёт.

Узлы и скрутки

Прутки арматуры, из которых формируется горизонтальная её составляющая, или горизонтальный и вертикальный пруток, крепятся один к другому сложенной вдвое диагональной петлёй. При этом ушко, полученное путём сгиба проволоки вдвое, захватывается крючком, а сложенные вместе два свободных конца проволоки наматываются рукой парой оборотов на самый кончик крюка. Затем крюк проворачивают 2-3 раза, соединяя тем самым петлю проволоки и её свободный сдвоенный конец до того момента, пока прилегающие один к другому прутья полностью, без зазоров и люфтов, взаимно не прижмутся.

В случае связки двух горизонтальных и одного вертикального прутков арматуры петлю для связки делают крестообразной, то есть взаимно диагональной. И затягивают крючком также до полного притягивания всех трёх элементов арматурного каркаса друг к другу.

Как изготовить крючок своими руками

Для самодельного крючка на выходе металлического стержня из рукоятки делается небольшой, под углом в 10-15 угловых градусов, изгиб, а затем после 12-15 см следующего прямого участка жала делается в той же плоскости ещё один изгиб, примерно под 90⁰. Затем идёт плавное искривление (закругление), уже после которого следует немного заострённый участок (сам крючок) длиной 1,5-2 см.

Выбор вязальной проволоки

Бывает оцинкованная и без цинкового покрытия, тёмного цвета или светлая. Цвет зависит от условий отжига, снимающего с проволоки излишние напряжения в металле. Чёрная получается после простого отжига в условиях взаимодействия с кислородом воздуха на открытом пламени и появления на поверхности металла слоя оксидов и окалины. Светлая отжигается в среде инертных газов и не имеет на поверхности оксидной плёнки.

Диаметр выпускаемой по ГОСТ 3282-74 проволоки может быть от 0,16 до 10 мм без цинкового покрытия и от 0,2 до 6 мм – с покрытием.

Существует прямая зависимость диаметра проволоки для связывания арматуры с диаметром самой арматуры. Так, для прутков арматуры с диаметром не более 10 мм применяют обвязочный материал с диаметром не менее 0,8 мм. Самые же ходовые размеры сечений – от 0,8 до 1,2 мм. В многоэтажном строительстве и при возведении объёмных инженерных нежилых сооружений используют обвязочную проволоку с сечением от 1,4 до 2 мм.

Читайте также: