Силовые провода для аккумулятора своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Вот и кончилась золотая осенняя пора, по ночам стало подмораживать и лужи утром похрустывают под ногами тонким льдом. Приходится чистить от инея лобовое стекло и на пару минут дольше прогревать автомобиль перед выездом. Скоро наступит настоящая зима с ее морозами, выстывшим за ночь салоном и прочими прелестями отрицательных температур.

Перед началом зимы многие автомобилисты приводят в порядок аккумуляторные батареи и электрооборудование своего автомобиля, так как во время зимних запусков автомобиль испытывает максимальные нагрузки. Вовремя не обслуженная батарея, окислившиеся контакты или изношенный стартер, генератор подведут именно в мороз.

Одним морозным не по сезону утром я столкнулся с тем, что автомобиль ранее заводившийся практически от прикосновения к ключу зажигания , завелся только с третьего раза , две предыдущие попытки заканчивались щелчком и гудением стартера. Зацепления шестерни бендикса за зубья маховика не происходило. Не буду вдаваться в подробности поиска неисправности , статья не об этом. Скажу лишь что виновницей была лопнувшая в незаметном месте клемма провода перемычки между двумя аккумуляторами. Бортовое напряжение автомобиля 24в. для достижения которого используются два аккумулятора соединенные между собой последовательно именно этой перемычкой. Листай галерею фотографий с клеммой вправо.

Казалось бы, замени клемму и забудь, но это было бы слишком просто. Клемма спаяна с проводом и второй клеммой в единое целое. Ну поменяй в сборе всю перемычку цена не велика, скажете вы. Я так и хотел сделать, но качество запчастей продающихся в автомагазине не внушило мне доверия и я решил изготовить сию перемычку сам. Вот об этом я вам и хотел рассказать.

В специализированном магазине торгующем аккумуляторными батареями , я приобрел отдельно комплект хороших массивных клемм "-" и на "+" с креплением к ним провода болтом.

А вот провод изготовил сам. Делается он следующим образом. В магазине торгующем сварочными принадлежностями необходимо купить два наконечника, если требуется можно выбрать не прямой, а с углом вплоть до 90 градусов .

Зачистить провод от изоляции, окунуть в паяльную кислоту и залудить. Провод толстый и нагреть его в домашних условиях паяльником сложно , я использовал формочку для выпечки кекса расплавил в ней на обычной газовой плите грамм 200 припоя и макал в него провод пока он не залудился. С наконечником еще проще. Я залил в него немного паяльной кислоты встряхнул, слил и залил в него на 1/4 объема расплавленный припой. Дома у меня есть маленькие тисочки и зажав в них наконечник с застывшим уже внутри припоем ,я снова нагрел его строительным феном и вставил облуженным концом провод. Затем термоусадкой или изолентой необходимо заизолировать стык наконечника и изоляции провода. С другой стороной провода необходимо поступить также. Можно было не заморачиваясь с пайкой, обжать наконечник ,но качество такой обжимки в домашних условиях как правило нестабильное и низкое, да и смотрится непрезентабельно . С пайкой же все надежно,надолго и красиво. Еще один большой плюс самодельных проводов с паянными наконечниками заключается в том, что длину и толщину провода ты задаешь сам, а не выбираешь из имеющегося в магазине хлама. Все манипуляции возможно провести в домашних условиях, на кухне. Также к болтовому соединению возможно надежное подключение дополнительных потребителей. На моем грузовике такие провода эксплуатируются примерно 8 лет без нареканий. Сделал отцу на Ниву такие же взамен штатных , стартер стал крутить заметно веселее. Так же хочу заметить что данное соединение провода и наконечника актуально и для проводов малого сечения.

Красный провод-это готовое магазинное решение, желтый провод аналог с паянным проводом и с клеммами под болт

Метод изготовления сетевого кабеля для подключения компонентов звукового тракта к сети электропитания 220B

Рассмотрим методику самостоятельного изготовления двух моделей сетевого кабеля ориентированного на применение в составе звуковоспроизводящего тракта высокого класса. Описываемые в этой статье кабели подходят практически для всех компонентов тракта, потребляемый ток которых не превышает 10А при напряжении питания 220В. Кабели, изготовленные по нижеприведенной методике, вполне могут избавить Вас от неоправданных трат на высококачественные кабели промышленного изготовления при, как минимум, том же приросте качества звука.

Я специально откладывал публикацию данной статьи, и причин этому было несколько. Первой из них был, некоторый собственный скепсис в необходимости использования специальных кабелей вместо традиционных шнуров электропитания. Во вторых, на сегодняшний день не существует какого либо вразумительно объяснения самому эффекту субъективного прироста качества звука при использовании сетевых кабелей разработанных специально для использования в составе аудио/аудиовизуальных комплексов. По этой причине я понимаю скепсис большинства инженеров по данному вопросу, но на сегодняшний день уже его не разделяю. И причина тому проста – влияние смены сетевого кабеля на более качественный очень заметно. Это выражается обычно в более четкой артикуляции звука, улучшении локализации виртуальных источников звука по положению их в звуковой сцене, четкости звучания во всем звуковом диапазоне частот. Причем этот эффект заметен на аппаратуре практически любого класса.

Данные наблюдения и эксперименты проводились на большом перечне аппаратуры до полной отработки конструкций кабелей рекомендованных к изготовлению в данной статье. В результате на Ваш суд выносятся две конструкции достаточно высокого класса и требующих минимальных затрат по материалам для изготовления и трудозатратам, что делает их легко повторяемыми.

И перед тем, как приступить к описанию изготовления кабелей, хочется заметить, пусть Вас не обманывает кажущаяся простота конструкции и использование широко распространенных кабелей, правда в нестандартном применении. Данные конструкции были разработаны на основе целого набора наблюдений и закономерностей, в соответствии с которыми и искались серийно выпускаемые кабели, отвечающие целому ряду условий, и таких кабелей оказалось очень немного.

Материалы и инструмент

Сначала необходимо подготовиться и позаботиться о наличии необходимых для решения нашей задачи материалов и инструментов.

кусачки;
острый нож;
отвертка под шлиц;
отвертка крестовая;
паяльник 25-40В;
нейтральный спиртоканифольный флюс;
безсвинцовый серебросодержащий припой;
немного пчелиного воска;
зажигалка газовая;
промышленный фен или плита газовая;
тонкостенная термоусаживающаяся трубка диаметром 8мм;
киперная х/б лента;
катушка х/б ниток;
сетевая вилка на 220В;
возможно разъем IEC 320 или Neutrik Powercon (панельный и кабельный разъемы);
3,1м кабеля PK50-2-11 или Klotz MY250 в зависимости от варианта изготавливаемого кабеля.

Будем считать, что все вышеперечисленное, кроме разъемов, у Вас есть в наличии. Теперь осталось приобрести наиболее подходящие в зависимости от конструкции кабеля и его модификации. Где и как это сделать будет рассказано по ходу изложения.

Модель №1 – на базе кабеля РК50-2-11

Для изготовления сетевого кабеля нам потребуется отрезок отечественного радиочастотного коаксиального кабеля PK50-2-11 (изображен на фото).

Данные кабели широко распространены и доступны для покупки в специализированных компаниях.

Например, здесь – Каталог радиоэлектроники ЗАО “Концерн АРГО”.

Для наших целей оптимальным по соотношению цена-качество выбором будет сетевая вилка производства немецкой компании Mennekes, артикул 2927 (кабельная вилка SHUKO-типа, IP44 с кабельным уплотнителем). Данные вилки можно купить у поставщиков продукции Mennekes на территорию Белоруссии, Украины, России. Например, в Первой Кабельной компании.

В качестве альтернативы данной вилке можно также использовать изделия от Marinco, Schurter, Wattgate, Furutech, Oyaide, Leviton, Kopp, но большинство из них значительно более дорогостоящи.

В дальнейшем Вам нужно будет принять решение, как будет подключаться наш кабель со стороны аппаратуры. В случае наличия съемного кабеля альтернатив немного – нам понадобится разъем IEC 320. Но разъемы данного вида приемлемого качества достаточно редки и многие их них дорогостоящи. В том случае, если вы не готовы произвести доработку своей аппарату по смене данного вида разъемов, то на этом и остановимся. Тогда достаточно неплохим выходом будут недорогие, но вполне качественные (необходимый минимальный уровень качества) разъемы IEC 320 тайваньского производства, модель AC-102 по каталогу компании “Бурый медведь” .

Альтернативными и более качественными разъемами данного типа может быть более дорогая, но все же доступная в наших странах продукция Kopp, Supra, Schurter, AVC-Link.

Если Вы готовы заменить панельные силовые разъемы, установленные на вашей аппаратуре, то идеальным с точки зрения цены и качества будет переход на панельный и кабельный разъемы (модели NAC3FCA и NAC3MPA) серии

POWERCON производства швейцарской компании Neutrik. Данные разъемы широкодоступны для приобретения, например здесь.

Ну и последний случай – Вы не хотите вообще использовать дополнительные разъемные соединения. В принципе, это наиболее оптимальный с точки зрения результата вариант. Тогда кабель будет заводиться непосредственно внутрь устройства и подключаться там.

Теперь, когда у нас есть все материалы, мы можем приступить к изготовлению самого сетевого кабеля. Для этого отрезаем от бухты кабеля два отрезка длиной 153,5 см. При этом нужно пометить начало каждого отрезка кабеля с точки зрения их взаимной ориентации до отрезания от бухты кабеля.

После этого, отступив от края кабеля 7мм, плотно обматываем его киперной лентой с перекрытием витков на 5-7мм. Намотка ленты производится до тех пор пока до противоположного конца кабеля не останется 7мм. Концы киперной ленты фиксируются в начале и конце его намотки х/б нитью. Таким образом обматывается оба отрезка кабеля.

Теперь оба кабеля укладываются параллельно и разнонаправленно (смотрим по меткам начала отрезков), и фиксируются в параллельном состоянии путем обматывая х/б нитью. При этом нужно следить, чтобы параллельность проводников соблюдалась по всей их длине, не допуская скручивания кабелей между собой.

После этой процедуры затягиваем данную связку внутрь термоусадочной трубки диаметром 8мм. Отступы термотрубки от краев кабеля предварительно оцениваются исходя из конструкции примененных сетевых вилок и разъемов. Далее термотрубка усаживается. В итоге у нас получается двухпроводный, достаточно гибкий, плоский кабель.

Теперь дело за установкой разъемов и вилок. Для этого снимаем по 5 мм внешней изоляции кабеля, далее расплетаем экранирующий слой на отдельные проводники, и очень аккуратно, чтобы не повредить центральный проводник, удаляем изоляцию вокруг него.

Следующим шагом будет облуживание зачищенных концов проводников. Для этого используются паяльник мощностью 25-40Вт, спиртоканифольный нейтральный флюс и безсвинцовый серебросодержащий припой. Сначала облуживается центральный проводник, после этого вокруг него равномерно ( для достижения одной толщины по длине) наматываются проводники экранирующей оплетки. После смачивания спиртоканифольным припоем, быстро, чтобы избежать перегрева и плавления диэлектрика, облуживаем место скрутки проводников. Далее нужно тщательно очистить место пайки от остатков флюса.

Следующим шагом будет герметизация торцов кабеля в местах, где проводники выходят из термоусадочной трубки. Для этого достаточно расплавить немного воска в небольшой ванночке, и с помощью кисточки тщательно промазать торцы кабеля в необходимых местах до впитывания воска в ткань и образования защитной восковой пробки. Данная мера предохранит хлопковый слой от насыщения влагой и обеспечит стабильные свойства данного диэлектрика в процессе эксплуатации кабеля.

Мы почти готовы к установке разъемов. Перед этой процедурой очень желательно по срезу термоусадки с каждой стороны кабеля дополнительно установить поверх ее отрезок термоусадки – длиной 8см со стороны разъема IEC320 и 2-3см со стороны установки сетевой вилки. Это справедливо для случая использования вилки Mennekes и разъема AC-102, и делается для предохранения кабеля от повреждений в местах его фиксации в разъемах и предотвращения перегибов. Далее вилка и разъем AC-102 без каких либо затей устанавливаются на кабель. Фиксация проводников кабеля и контактных частей разъемов, а также крепление кабеля к корпусам разъемов производится с помощью винтовых соединений.

Вот и все, кабель практически готов, осталось только выбрать правильное направление его подключения. Но об этом в конце статьи.

Модель №2 – на базе кабеля Klotz MY250

Для изготовления второй модели сетевого кабеля нам потребуется отрезок микрофонного кабеля производства немецкой компании Klotz, модель MY250 (изображен на фото).

Кабель представляет собой два многожильных проводника (16Х0,2мм) в полиэтиленовой изоляции свитых в витую пару. Суммарное поперечное сечение этой пары проводников равно 1 мм2. Вокруг пары свитых проводников экструдирован слой полиэтилена низкого давления. Далее идет медная оплетка. Внешняя изоляция выполнена из поливинилхлорида.

Кабель широкодоступен у специализированных продавцов, и поставщиков профессионального концертного и студийного оборудования. Например, его можно приобрести, здесь.

Все моменты, касающиеся выбора вилок и разъемов для изготовления данной модели кабеля, те же, что и для первой модели, поэтому не будем повторно описывать их.

Для изготовления сетевого кабеля нам потребуется два отрезка MY250 по 150,5 см. При этом нужно пометить начало каждого отрезка кабеля с точки зрения их взаимной ориентации до отрезания от бухты.

Теперь для каждого отрезка кабеля нам необходимо удалить внешнюю изоляцию и снять экранирующую оплетку. Они нам в данной конструкции не понадобятся. После этой операции у нас останутся два отрезка кабеля, каждый из которых представляет собой два свитых проводника помещенных в полиэтиленовую оболочку. Один из этих отрезков послужит нам в качестве фазового, а другой нейтрального провода.

Далее для получившихся отрезков провода повторяем все шаги по изготовлению сетевого кабеля описанные для Модели №1. Единственное отличие в процедуре облуживания – в одноименных отрезках кабеля зачищаются оба проводники витой пары, аккуратно скручиваются и после облуживаются. Больше отличий в процедуре изготовления кабелей этих двух моделей нет.

Выбор правильного направления включения кабеля

Очень важным с точки зрения конечного результата является правильное подключение сетевых кабелей к Вашей аппаратуре. Наилучший результат при смене только одного кабеля получается, если начать смену сетевого кабеля с усилителя/ресивера. В идеале это лучше всего сделать и для источников звука (за исключением ПК и виниловых проигрывателей) и возможных промежуточных устройств (фонокорректор, внешний ЦАП). Т.е. при замене штатных кабелей не всех перечисленных устройствах будет получен максимальный прирост качества звука обеспечиваемых звуковоспроизводящим трактом.

Теперь о подключении кабеля непосредственно к устройству. Существенным с точки зрения влияния на звук является то, как пара проводников подключена к вводу 220В устройства. Т.е. если условно обозначить проводники цифрами 1 и 2, а входные контакты устройства В1 и В2, то возможны два варианта включения 1->B1/2->B2 и 1-B2/2-B1. И они неравнозначны с точки зрения звука. Это происходит по причине того, что изначально в конструкцию кабелей заложена разнонаправленность проводников, чтобы обеспечивает максимальный результат по приросту качества звука при выборе оптимального варианта подключения. Поэтому очень важно проверить звук вашей аппаратуры в двух вариантах: подключение изготовленным кабелем и подключение с рокировкой проводников. Из двух этих вариантов выбирается оптимальный. Для проведения рокировки, в случае использования разъема IEC 320, проводники в нем меняются местами, а если кабель заведен непосредственно в устройство, то проводники кабеля меняются местами непосредственно в нем. После рокировки проводников не забудьте перед прослушиванием перевернуть на 180 вилку в розетке, для того чтобы на результат не влияла смена фазировки вилки. Аудиоаппаратуры, в которой смена фазировки незаметна на слух, крайне мало, поэтому нужно учитывать и этот фактор влияния на звук.

Очень надеюсь, что Вы не пренебрегли этими советами и приложили усилия по выбору оптимального подключения кабеля. Оно того стоит.

Удачи в изготовлении. Но помните о том, что данный кабель не заменяет высококачественную аппаратуру, а всего лишь задействует заложенный в нее потенциал.

Тема проводов для прикуривания автомобиля всегда остается острой и хотелось бы поделиться своими соображениями по поводу изготовления этих проводов своими руками. В статье хотелось бы рассмотреть некоторые моменты связанные с прикуриванием автомобиля, а также прикинуть стоимость “деталей”, которые понадобятся при изготовлении данных проводов. Рассматривать изготовление будем в двух вариантах, бюджетный и качественный. Сразу хочется сказать, что качественный провод скорее всего прослужит всю жизнь, так как делается из качественных материалов, цена на которые очень высока.

Провод для прикуривания автомобиля (цена, характеристики)

Итак, для начала заглянем в таблицу ниже, откуда начнем понимать, что нормальные провода должны начинаться с сечения провода 16 квадратов. Наиболее подходящим проводом для изготовления данных проводов является провод с маркировкой КГ. Подходящим он будет по той причине, что его изоляция выполнена из резины и она не дубеет на морозе, как это может быть у китайских проводов с пластиковой изоляцией.

Сегодня 20 декабря 2019 года, цены в статье указаны именно на сегодняшнюю дату, со временем они, конечно, будут меняться и никак не в меньшую стоимость.

Для бюджетного варианта можно взять 2,5 или 3 метра на каждую клемму, итого получаем 6 метров. Для хорошего варианта лучше брать 4-5 метров, допустим возьмем 9 метров, ~4 метра будут провода + 1 метр (меньше, конечно) уйдет на соединение контакта на губках крокодилов, чтобы “минимизировать потери тока”.

Выбор крокодилов для прикуривания

Крокодилы бывают самые разные, можно найти и по 35 рублей, но они никак не подойдут для этого дела. Стартовая цена за самые "дешманские" крокодилы начинается от 81 рубля, я округлю их стоимость до 80, для удобства счета. Как они выглядят можно увидеть на картинке ниже.

Неплохие сварочные крокодилы для заземления стоят около 180 рублей (у них очень тугой захват за счет мощной пружины, но на губках было бы неплохо видеть медную пластину, а не стальную).

Очень хорошие крокодилы стоят все 325 рублей (очень тугая пружина, толстое тело из латуни, мне кажется они будут вечными).

В сумме нам понадобится четыре штуки, что именно брать — это Ваш личный выбор. Найти подобные “прищепки” можно в магазинах, специализирующихся на продаже электрики, я нашел все в сетевом магазине “Стройка” (для тех, кто в танке, это что-то типа Леруа Мерлен, но сильно поменьше).

Если делать качественные провода для прикуривания, то лучшим вариантом, конечно, будет использование качественных крокодилов, те, что за 325 рублей якобы сделаны в Италии из толстой латуни, но я не уверен на счет страны происхождения.

Наконечники для провода

В идеале провод к крокодилам нужно прикреплять с помощью наконечника, в котором опрессовывается провод. Естественно, наконечник подбираем под размер сечения провода, в среднем его цена около 20 рублей за штуку. Далее в идеале нам понадобится 12 наконечников, 4 из них идут на основные провода соединяющие крокодилы между собой и еще 8 идут на соединение контактов губок с двух сторон. Если, к примеру использовать не обычную прищепку за 80 рублей, а сварочную за 180, то соединять контакты губок будет не нужно, так как они изначально соединены медной лентой внутри самого захвата.

Сборка поводов из запчастей

На счет сборки вопросов особо возникать не должно, в бюджетном варианте провод режется на две равные части и получаем два кабеля по 3 метра (как условились выше). В качественном варианте мы отрезаем от 9 метров 1 метр, для соединения губок, оставшиеся 8 метров режем пополам, получаем 2 провода по 4 метра.

Далее общая схема остается примерно такой, зачищаем по 2 см каждый конец кабеля и обжимаем его в наконечнике. В идеале нужно обжать гидравлическим опрессовщиком, по факту нужно сделать так, чтобы было очень надежно. В интернете есть несколько методов обжима, не нужно делать это молотком, это не поможет.

Обжатые провода соединяем с крокодилами через болтовое соединение. В качественном варианте нужно нарезать 1 метр на 4 части, далее эти куски обжать в концевики и соединить ими противоположные губки крокодилов также болтовым соединением. Как показано на картинке ниже (взята для примера с драйва).

Изоляция наматывается по необходимости, лучше сделать так, чтобы оголенные части проводов и захватов не могли случайно коснуться других деталей автомобиля.

Нажмите, чтобы увеличить.

Провода для прикуривания авто.

Некоторые автолюбители, не имея проводов, снимают свой АКБ, на его место ставят аккумулятор из машины-донора либо другой заряженный, затем после запуска и небольшого прогрева двигателя откидывают клеммы при работающем двигателе, и вновь устанавливают штатную батарею. Это крайне опасная операция по следующим причинам:

Как правильно выбрать пусковой провод

К тому же, для двигателей разных объемов необходимо определенное минимальное значение напряжения, на которое напрямую влияет площадь сечения. Поэтому при выборе провода для прикуривания принимаются во внимание следующие критерии:

Какие провода для прикуривания лучше

Выделим несколько марок, которые отличаются стабильно высоким качеством продукции:

AVS и AIRLINE (Китай);
Heyner и Alca (Германия);
Lampa (Италия);
Феникс и Автоэлектрика (Россия).

Но даже их кабели нельзя назвать идеальными. И, тем не менее, по соотношению цены и качества они являются лидерами на рынке. Примечательно то, что российская продукция по ряду параметров превосходит изделия немецких и итальянских производителей и при этом имеет в разы меньшую стоимость.

А вот антирейтинг кабелей, которые лучше обходить стороной:

На испытаниях они показали максимальное падение напряжения, а некоторые и вовсе отказались работать из-за пропадания контакта на первых же секундах запуска. При покупке пускового кабеля обязательно поинтересуйтесь гарантией и потребуйте кассовый чек. Если изделие окажется некачественным, то вы сможете вернуть его обратно в установленные законом сроки.

С подсоединенными проводами и выключенным двигателем и зажиганием у реципиента запустите двигатель донора.
Дайте поработать ему около 10 минут на 2000-3000 об/мин. Так произойдет подзарядка обоих аккумуляторов.
Выключите ДВС, зажигание и все электроприборы донора. Повторите попытку по запуску двигателя реципиента.

Чтобы избежать появления этих ошибок — следуйте четкому алгоритму и вы сможете безопасно запустить двигатель вашей машины от другого аккумулятора.

Провода для прикуривания своими руками

Провода для прикуривания автомобиля должны соответствовать большому току, который передает работающий генератор исправного автомобиля. Если сечение или материал провода не рассчитаны на такую нагрузку, сами материалы низкого качества, то произойдет их нагрев и оплавление.

Это может привести к возгоранию и порче не только проводов — пострадать может как машина донора, так и прикуриваемый от него автомобиль.

Вы должны знать, что минимально допустимое сечение проводов для прикуривания 10 мм. Такой провод выдержит пиковую нагрузку в 200 — 250 А и поможет завести обычный легковой автомобиль.

Выбор кабеля для проводов

Рекомендуется при изготовлении проводов для прикуривания своими руками взять медный кабель для сварки с сечением 25 мм. Такому проводу не повредит даже ток нагрузки в 700 ампер. Кроме большого сечения, сварочный кабель имеет прочную изоляцию, что предотвратит короткое замыкание с корпусом автомобиля.
Провод для прикуривания сечением 25 мм. Многие провода для прикуривания, продающиеся на рынке, имеют существенный недостаток. При морозе изоляция трескается и осыпается, оставляя оголенному проводу мало шансов избежать короткого замыкания. Не секрет, что в большинстве случаев помощь в виде прикуривания от другого автомобиля востребована именно зимой, когда на улице минусовая температура.

Имея более низкое качество, чем заявлено, такой провод при разматывании теряет свою изоляцию и становится непригоден для безопасного использования. Поэтому, выбирая подходящий кабель, обращайте внимание на его внешнюю защиту. Она должна быть выполнена из мягкой резины, обладающей морозостойкими свойствами.

Длина провода является величиной, прямо влияющей на его сопротивление. Чем эта величина ниже, тем надежнее и дольше будут служить провода для прикуривания. Длины кабеля должно быть достаточно, чтобы дотянуться от одной машины к другой. Обычно вполне хватает 2-2,5 метра.

Выбор зажимов

Сборка проводов для прикуривания

Итак, у вас есть два куска провода и четыре зажима разной окраски. Вам понадобится острый нож для зачистки концов провода и несколько пластиковых затяжек. Присоедините одинаковые по цвету зажимы к одному из проводов. При помощи затяжек усильте крепление провода в зажиме. Повторите данную процедуру с другим проводом. Это все — теперь у вас есть свои провода для прикуривания.
Провода для прикуривания своими руками готовы. Своими руками вы собрали незаменимый аксессуар для зимней дороги. Следует отметить, что качественные морозостойкие провода стоят порядка 1600 рублей. Собирая провода для прикуривания, вы потратите в среднем следующие суммы:

кабель сварочный с сечением 25 мм длиной 5 метров — 710 рублей;
четыре зажима общей стоимостью 400 рублей.

Итого, ваши надежные и качественные провода для прикуривания обошлись вам на 500 рублей дешевле, чем те, которые предлагают в автомобильных магазинах.

Потратив совсем немного времени, вы будете абсолютно уверены, что эти провода надежны и всегда смогут помочь в случае необходимости.Теперь вы сможете не только выручить себя в трудной ситуации, но и оказать помощь друзьям или другим участникам дорожного движения.

В данном посте хочу поделиться своим опытом самостоятельного изготовления качественных автомобильных проводов для прикуривания автомобиля, способных на морозе завести автомобиль сразу, без танцев с бубном в виде подзарядки в течение получаса и запуска от заведенного донора в нарушение всех правил.

Были у меня китайские автомобильные провода для прикуривания автомобиля при разряженном аккумуляторе. Продавались они под маркой "Phantom", рассчитаны были якобы на 200 А. Но по факту завести от них автомобиль получалось очень редко. Если только подзарядить аккумулятор в течение минут 20—30 и потом уже завестись по сути от своего аккумулятора. Кроме того, на морозе они дубели и тяжело распрямлялись. Перед использованием их приходилось отогревать.

А недавно у меня разрядился аккумулятор, пришлось заводиться от автомобиля соседа. Температура была всего -10°C. Стал я разматывать свои провода, а они возьми да и лопни. Лопнула изоляция. И под ней стало хорошо видно, что провода хоть и толстые, но толстые в основном за счет изоляции, которая, пожалуй, даже избыточно толстая. А сам медный провод не такой уж и толстый.

Сосед подсказал идею, что лучше самому изготовить такие провода. Потому что в магазинах продается в основном одно говно.

Он подсказал марку кабеля, который идеально подходит для прикуривания автомобиля — это кабель "КГ-ХЛ". У него резиновая изоляция, которая остается эластичной даже в сильный мороз и, естественно, многопроволочная медная жила, которая также обеспечивает его гибкость. Заявленный диапазон температур у данного кабеля от -40°C до +50°C. Данный кабель (или подобный) применяется, например, в сварочных аппаратах. Так что способность проводить большой ток у него хорошая.

В продаже существует множество вариаций этого кабеля с разной площадью сечения и разным кол-вом изолированных жил внутри кабеля. Мне, естественно, нужен был одножильный кабель. Теоретически сечение 10 мм² уже считается довольно хорошим, но я выбрал 16 мм², чтобы был запас. И чтобы иметь возможность выбрать провод подлиннее. Обычно эти провода длиной около 2 метров, чего часто бывает недостаточно для того, чтобы подсоединить их к донору. Обездвиженный автомобиль может стоять так, что к нему спереди не подъедешь, а при подъезде сбоку не хватает буквально каких-то 20-30 см. Я выбрал длину 3 метра. Этого должно хватить для большинства ситуаций с запасом.
Отвечу сразу на вопрос что мешает сделать эти провода, к примеру, сразу 5 метров — закон Ома мешает. U = I*R, где U — это падение напряжения при прохождении тока по проводнику. Падение напряжения тем больше, чем больше сила тока, проходящая через проводник, и чем больше сопротивление. Сила тока зависит от стартера и мы на неё повлиять не можем. Сопротивление в свою очередь прямопропорционально длине проводника и обратнопропорционально его сечению. То есть нужно найти компромисс между площадью сечения и длиной, чтобы падение напряжения было в пределах допустимого. Оно в любом случае будет, вопрос лишь на сколько. Можно сделать провода в 2 раза длиннее, но тогда надо сделать их с сечением в 2 раза больше, чтобы получить те же характеристики.

Вот, кстати, и причина, почему многие автомобилисты предпочитают прикуривать от заведенного автомобиля, несмотря на категоричный запрет и предостережения во множестве статьей и руководствах по эксплуатации автомобилей. Да ещё иногда просят добавить оборотов двигателя у донора в момент попытки запуска реципиента. В большинстве статей говорится, что заводить нужно от донора, у которого двигатель выключен. Дескать так нет риска спалить электронику, которая на самом деле может сгореть из-за того, что когда реципиент заведется, его генератор тоже начнет работать. И таким образом возникнет единая электрическая цепь из двух автомобилей с двумя генераторами и двумя регуляторами напряжения, которые могут начать как бы бороться друг с другом.

Так вот, почему же предпочитают заводить от заведенного донора? Дело в том, что полностью заряженный аккумулятор автомобиля выдает 12.6 В, а у заведенного автомобиля напряжение на клеммах 14.0-14.5 В. Учитывая низкокачественные в основной своей массе китайские провода, падение напряжения в них при токе 100 А составляет до 5-6 вольт (вот, например, тестирование магазинных проводов под нагрузкой. Притом провода зачастую ещё и быстро греются при этом. Таким образом, на заглушенном доноре 12.6 В минус даже 3 В, как у достаточно хороших проводов, получается 9.6 В — уже маловато для запуска двигателя (только если родной аккумулятор подзарядится и поможет). А при заведенном доноре 14.0 В минус 3 В — это 11.0 В — вполне нормально для запуска даже без аккумулятора на реципиенте. Но есть риск спалить электронику, как донора, так и реципиента. На практике такое мне не встречалось, но думаю всё же такой риск существует.

Поэтому я и выбрал сечение 16 мм² — с запасом, чтобы иметь возможность завестись от заглушенного донора и не рисковать ничьей электроникой. Знаете, будет очень неудобно, если случайный автолюбитель, согласившийся помочь на дороге, сам пострадает и не сможет уехать, плюс попадет на ремонт в десятки тысяч рублей. Как я понимаю, погореть может не какая-нибудь магнитолка, а ЭБУ двигателя.

В магазине, где продают аккумуляторы, купил отдельно разборные крокодилы с медной контактной пластиной и круговой изоляцией, чтобы исключить риск КЗ по неосторожности, когда отсоединяешь провода от реципиента и они болтаются, соударяясь друг о друга. В идеале я хотел, чтобы крокодилы были с контактной пластиной с двух сторон, чтобы увеличить площадь контакта, но найти такие мне не удалось. Вообще найти качественные крокодилы — это непростая задача, а чтоб ещё и двухсторонние.

В результате получились провода как на фотографии в начале поста. Сматываются они в круг диаметром 30 см. Весят 1.6 кг, довольно тяжёлые.

Упаковал их в Zip-Lock пакет 30x40 см из Галамарта для защиты от пыли и влаги в багажнике (медь не ржавеет, а вот пружинка в крокодилах из стали). Испытывать правда провода пока ещё не испытывал, жду случая, но думаю всё должно быть хорошо с ними.

Теперь кое-что скажу о том, что многие автолюбители просят поднимать обороты на заведенном доноре в момент попытки запуска реципиента. Хочу сказать, что всё это бессмысленно. Генератор выдает столько мощности, сколько её готовы потребить (в пределах своих возможностей, конечно). Напряжение при этом фиксированное на любых оборотах и регулируется регулятором напряжения, стоящим сразу после генератора. Когда вы включаете фары, потребление тока увеличивается, соответственно генератор просто начинает труднее вращаться, отнимая больше кинетической энергии у двигателя. Поэтому при езде с выключенными фарами, можно заметить чуточку меньший расход топлива. Когда аккумулятор сильно разряжен — его внутреннее сопротивление понижается и он способен принимать больший ток, когда аккумулятор близок к полной зарядке, его сопротивление повышается и в него тока уже заходит гораздо меньше. Но один и тот же ток будет заходить в аккумулятор как на холостых оборотах, так и на 6000.

Напоследок — отчет по деньгам. 6 метров одножильного кабеля КГ-ХЛ с сечением 16 мм² купил в ЭлектроМире со скидкой за онлайн оплату за 672 рубля. Крокодилы продавались по 150 рублей за штуку, 600 за 4 штуки. Итого 1272 руб.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: