Швс своими руками
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 13.09.2024
Высоковольтное устройство подключения ВУП(ШВС)-6(10)
Шкаф ВУП (аналог ШВС) — 6 (10) — используется для подключения наземного электрооборудования к погружным электронасосам либо другого высоковольтного оборудования посредством высоковольтного кабеля. В основном устанавливается на промышленных объектах (нефте – и газодобыча), которые используют высокие энергомощности и высоковольтное оборудование с напряжением 6(10) кВ.
Соответствует обеспечению эффективного и безопасного электроснабжения на месторождениях и строящихся производственных объектах. Обеспечивает высокую степень защиты IP54.
Подходит для эксплуатации в районах с холодным и умеренным климатом, устойчив к резким перепадам температур. Конструкция шкафа представляет собой металлический шкаф с козырьком, кронштейн для крепления на столб (колонну) и жесткую фиксацию подходящих — отходящих кабелей хомутами.
Габариты шкафа 310 x 550 x 310. Масса изделия 15 кг. ТУ 3414-006-74209129-2012.
Отвечает требованиям ГОСТ по основным эксплуатационным параметрам и по безопасности:
- Степень защиты изделия от пыли и воды для модели IP54 подтверждается ГОСТ 14254;
- Климатическое исполнение УХЛ-1, соответствует ГОСТ 15150-89;
- Номинальное рабочее напряжение — 6(10) кВ;
- Номинальный ток — 400 А
Структура условного обозначения ВУП(ШВС)
ВУП — Х — ХХ — У3
| ВУП | Шкаф подключения высоковольтный | |
| Х | Номинальное напряжение, кВ | |
| XX | Степень защиты | |
| УЗ | Климатическое исполнение и категория размещения | |
Хоть я еще и надеюсь на бабье лето, но все же сделали на даче щепокол – простой, но очень полезный в хозяйстве инструмент. В этой статье расскажу, для чего он нужен, на что обратить внимание, если захотите тоже сами сделать, и какие у него размеры.
Щепа у нас на даче нужна для разных дел. Например, для розжига мангала или печи. У кого-то есть камин, тогда щепа тоже не помешает. Очень тонкая щепа нужна и для финской свечи, если кто использует на даче. Мы заготавливаем сразу целую емкость, а потом какое-то время применяем в хозяйстве. А потом все повторяется снова. Обычно делали щепу топором. Но теперь решили попробовать такую самоделку.
Да, разумеется, щепу можно нарубить и топором, но по сравнению с щепоколом это будет гораздо дольше и не так безопасно.
Работать топором в благоустроенном доме или квартире, где на пол положены ламинат, паркет или плитка, нельзя – покрытие придёт в негодность. При этом щепки будут разлетаться по комнате, как бы осторожно вы ни работали, без уборки не обойтись.
В статье мы рассмотрим, что такое щепокол, и как им пользоваться.
Что это такое?
Ручной щепокол способен заменить топор. Будь это стандартный экономрычаг, задача которого – измельчить чурку в щепки, например, чтобы сделать лучины, или и вовсе походная версия, позволяющая обойтись без перевоза целых поленьев с места на место.
Это приспособление выручает там, где запрещено работать топором и бензопилой, привлекая внимание представителей надзорных служб. Даже когда вы разделываете подгнившее и упавшее дерево в буреломе на дрова, ваша цель – работать предельно бесшумно.
Альтернатива щепоколу – механические измельчители, дробилки, работающие от электропривода либо от двигателя внутреннего сгорания, вырабатывающего крутящий момент для приведения дробящего механизма в действие. Эта спецтехника стоит дорого, требует транспортировки к месту работ, и сама при этом потребляет бензин или дизтопливо, а также машинные масла. Она отличается большой производительностью – и требует не менее высоких расходов на работу, обслуживание и ремонт.
Стандартная домашняя или походная щеподробилка позволяет переработать одно 30-сантиметровое полено такого же диаметра в щепки и лучину за час-полтора, не требуя при этом топлива и электроэнергии.
Как сделать?
Изготовить из стали своими руками щепорез можно, основываясь на одном из уже готовых чертежей. Изготавливаемое устройство способно легко и быстро нарезать щепок для растопки котла или камина, при этом полученный материал легко поджигает более крупные дрова (колотое на несколько частей полено).
Щепокол из профтрубы и напильника собирается следующим образом.
- При помощи болгарки на профтрубе вырезаются насечки – для кусков полена разной длины. В напильнике просверливается отверстие, а одна из его узких граней точится до острого состояния. Подточенный таким образом напильник послужит в качестве резака.Напильник и профтруба соединяются просверленными торцами с помощью болта и гайки – образуется шарнирное соединение, но можно применить и подогнутый с двух концов отрезок арматуры.
Диаметр – не менее 1 см (под отверстие), так как с меньшим диаметром получившейся оси это приспособление долго не прослужит.
- Устанавливается клинок, как и напильник, с одной из сторон профтрубы. Болт продевается через отверстия в нём и профтрубе, а с другой стороны, где нет этого клинка, наваривается гайка. Это необходимо, чтобы ось, которой служит болт, не выскочила при прикладывании значительного усилия, сопровождающего раскалывание дров. Резьба на участке болта, где движется резак, стачивается.
- Для предотвращения раскручивания болтового соединения болт вкручивают так, чтобы клинок двигался почти без усилия, и фиксируют его, приплавив к гайке в одной или двух точках с помощью электросварки.
Собранный щепорез готов к работе. Проверьте его ход, используя обрезок бруска или кусок полена.
Если простые варианты устройств, приводимых в действие вручную, не подошли, потребуется более усовершенствованная конструкция, основанная на электродвигателе. Чтобы собрать такой механизм, потребуются режущий модуль, рама, рабочая камера, маховик, затем устройство собирается окончательно. Данное устройство обладает дисковым ходом. Понадобятся дисковые пилы по дереву с победитовыми наконечниками – не менее 20 расходников, вал и двигатель, гайки и шайбы, подшипники, шкивы с ремнём, профтруба или швеллер из толстостенной (от 3 мм) стали, лист стальной с толщиной не менее 4 мм, пластиковые накладки по количеству дисковых пил.
Мелкий зазор между пилами приводит к застреванию тонких веток, в результате пиление окажется недостаточно эффективным.
- Подшипники берутся от машин ВАЗ 2103/2105/2107, извлекаются они из скоростного переключающего модуля. Либо приобретите шарикоподшипники от колёс тележек, на которых перевозят сотни килограммов стройматериалов за один приём. Сварите раму из профтрубы или швеллера.
- На входе рабочей камеры ставят воронку или патрубок крупного (от 10 см) диаметра, в который загружается деревоматериал. Загрузочный ход делается более длинным, чем рука – она не затянется в механизм, а ветки не выбрасываются при начавшемся разрезании. С нижней стороны устанавливается выгружающий измельчённый материал рукав.
- Диаметр пил выбирается несколько меньший, чем диаметр рабочей камеры – это позволяет разрезанной щепке сразу выходить из неё, не забивая пространство между ножами. Изготовьте маховик из листовой 12-миллиметровой стали. Он сделает пуск и остановку плавными – из-за значительного его веса. На валы двигателя и режущего блока ставятся шкивы, они должны лежать в одной плоскости. Натяните ремень, и закрепите двигатель. Запустите щепорез.
Как пользоваться?
Несмотря на кажущуюся простоту, своя техника безопасности есть и при раскалывании дров на щепку с помощью щепореза. Летающие щепки могут попасть в глаза, в уши или верхние дыхательные пути – при быстром раскалывании не исключается отлетание мельчайших острых частиц раскалываемой чурки. Чтобы обезопаситься от щепок, рекомендуется работать в защитных очках и перчатках, одежда должна быть закрытой.
При прикладывании значительной силы контролируйте усилие: пересушенная древесина прочна в начале срезания – и податлива ближе к концу прохождения резака. Неосторожные движения приводят к внезапному рывковому ходу инструмента – можно травмироваться, когда щепка почти откололась, и ножу осталось пройти её небольшое расстояние до её отделения от куска полена.
Поскольку шарнир – трущееся соединение, его регулярно смазывают – не реже, чем дверные петли, так как приспособление, подобно двери, часто используется.
Детальный обзор щепокола смотрите далее.
Опытным мастерам, конечно же, весь материал, изложенный в этой статье, давно известен. А вот начинающим плетельщикам, не сомневаюсь, — всё изложенное будет весьма полезно. Все остальные, обычные люди получат новые для них (и, возможно, довольно любопытные) сведения, так сказать, для общего развития.
Так что такое ивовая лента и для чего она, вообще, нужна?
Ивовая лента — это тонкая полоска (шинка), изготовленная из лозы. Она используется для плетения так же, как и обычные прутья, но область применения ленты несколько ограничена. Ей оплетают боковые стенки, донышки, некоторые узлы и декоративные элементы плетёнок. Плетёные изделия, выполненные с использованием ленты, имеют очень важное преимущество — они обладают минимальным весом. Немаловажным является и такое обстоятельство, как удобство самого процесса плетения лентой. Ивовая лента очень эластична, практически не ломается и может с успехом применяться в узких и проблемных местах.
Для изготовления ленты берут более толстый прут, чем для обычного плетения. Диаметр в комле может составлять от толщины мизинца (и меньше) до толщины среднего пальца (и даже больше). А длина этого прута — от метра до полутора и даже двух метров. Все эти параметры зависят от наличия в данный момент соответствующего сырья (прута) и от дальнейшего применения полученной шинки. В конце концов, готовая лента всё равно будет отсортирована по толщине и ширине и связана в пучки.
Процесс изготовления ивовой ленты начинается с раскалывания прута вдоль, по всей длине, на две, три, или четыре части. Для этого применяются так называемые колунки. Каждый мастер отдаёт предпочтение своему варианту этих инструментов — они могут быть металлическими, деревянными, пластиковыми или комбинированными. Я, например, сделал для себя деревянные колунки из яблони — они меня полностью устраивают — лёгкие, удобные и очень плотные.
Между прочим, с помощью рубанка можно добиться довольно высокого качества ленты, приемлемой толщины и ровности. Некоторые мастера этим и ограничиваются. Но я иду дальше — использую шоф и шмол.
Для калибровки глянца по ширине применяется шмол. Точно так же, прогоняем ленту через него, прижимая пальцами к платформе перед ножами.
На мой взгляд, для строгания на ленту подойдёт любая порода ивы. Прекрасный результат даёт дикая (трёхтычинковая) ива, чернотал (пятитычинковая). Из сортовых — идеальны Американка Гигантская и Литовская.
Сейчас существует множество совершенно разных и оригинальных приспособлений, оснасток и автоматов для строгания прута на ленту. Но я работаю по старинке — объём у меня небольшой, поэтому справляюсь. У меня всего несколько плетёных изделий, в которых используется глянец. Это белорусские корзины (кошики) и несколько плетёнок с элементами из ленты.
Не могу не упомянуть и об изделиях, которые изготавливаются из ленты методом узелкового плетения (китайский и этнографический узелок). Эти изумительные предметы требуют большого количества идеального, ровного, тонкого ленточного материала — глянца. Такой опыт у меня имеется — но это уже другая история…
Очень хотелось попробовать, что получится, тем более, после прочтения появились вопросы. Например, на клинок какой ширины делалась оковка из трубы диаметром 19мм? Какую трубу нужно иметь для оковки к клинку шириной 22-23мм? Короче, решил попробовать все, о чем автор пишет, на своей шкуре.
Мы имеем клин шириной 23мм
И имеем чертеж Паши Борза, нашел на Ганзе
На барохолке приобрел медную трубу 22/1 и на металлоломе кругляк 25мм для оснастки. Другой трубы на барохолке нет, базы не обзванивал.
Опытным путем пришел к тому, что для клина шириной 23мм нужна трубка медная диаметром 20-21мм, но об этом позже.
Отжигаем медь. Наверное, достаточно одного цикла нагреть и в воду, я сделал два. Трубка стала как пластилин.
Оправку из прута 25мм обточил на гриндере до соотв. размера с учетом толщины стенки трубы. Сфотать забыл, ничего непонятного там нет. Если оправку заовалить, то донышко тоже получается выпуклое, и наоборот. Для второй оковки на тыльнике которая, не знаю, как правильно называется, сделал такую же оправку, но немного донышко пошире.
Неспеша набиваем трубку на оправку.
Потихоньку заоваливаем вовнутрь, не делаем сильных ударов и острых углов, покручивая оправку в руках. Главное здесь, как отметил автор bira, не торопиться.
На этом этапе решил приостановиться и еще раз отжечь медь.
Мягкими мажущими ударами наволакиваем всередину. Можно добиться того, что совсем не будет видно отверстия, особенно, когда медь со временем покроется патиной.
Получили заготовку оковки длиной 37мм ( исходный кусок трубы был 45мм). Верхний овал 22х18, нижний 19х28.
Кстати, скажу, что одной и той же оправкой сильно регулировать размер овалов не получается, для этого нужно овал на оправке переделывать. После переделки у меня верхний овал, куда садится клин, получается 23,5х13 . Как разто,что нужно для клинка шириной 23мм.
Результат после обдирки и бордового скотч-брайта:
Материал, наверное, пригодится тем, кто собирается, как и я , собрать первую финочку.
Если вы не заснули во время просмотра, я очень рад.
Читайте также: