Шумоизоляция мазда 3 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Современные автомобили Mazda очень популярны в народе. Однако отсутствие штатной шумоизоляции в совокупности с тонким металом - огорчают людей. Владелец данного автомобиля жаловался на сильный шум от дороги, арок и дверей. Для решения данной проблемы мы произвели монтаж дополнительных шумоизоляционных материалов.

ул. Косарева, д. 2 корпус 2
г. Челябинск

Первым делом снимаем пластиковые обшивки дверей. Затем снимаем пластиковый щит, заранее отсоединив стекло от стеклоподъемника.
Тщательно отмываем метал от пыли и грязи, обезжириваем.
Теперь можно приступить к монтаже виброизоляции.
Данный автомобиль делался по максимально эффективной системе снижения шума - "Rolls Royce".
Монтируем первым слоем Шумофф Black Joker - самый эффективный вибродемпфирующий материал в толщине до 3 мм..
ОБЯЗАТЕЛЬНО тщательно прикатываем материал, удаляя лишний воздух из под материала.

Когда уличная скорлупа готова, собираем дверь обратно.
Обезжириваем всю поверхность, и приступаем к демпфированию пластикового щита, и метала вокруг него.
Сплошной слой виброизоляции позволит нам улучшить звучание даже штатной акустики, добавленный вес сделает закрытие дверей более приятным, а так же дополнительная толщина панели - дополнительно сдержит шум с улицы.

Закончив с дверью, переходим к пластиковой обшивке. Пластик, как и метал, способен вибрировать, тем самым вызывая неприятные звуки.
Для снижения вибраций, клеим виброизоляцию Шумофф М2, равномерно распределяя по ровным участкам пластика. В данном случае больше - не означает лучше!
Пластиковая обшивка достаточно тонкая, ина ней много ребер жесткости, чтобы избавиться от вибраций - достаточно наклеить 1-2 листа Шумофф М2.

Для достижения максимального снижения шума от дверей, наклеиваем шумопоглощающий материал на саму пластиковую обшивку. В роли шумопоглотителя выступает Шумофф Герметон А15. Обшивка обрабатывается от края до края, максимально закрывая всю плоскость и повторяя рельеф дверной обшивки.
По периметру дверной обшивки, обычно, мы клеим антискриповый материал Шумофф Specific, который исключает вероятность возникновения скрипов между дверной обшивкой и металом двери.

Колесные арки - одна из самых шумных зон автомобиля.
Для шумоизоляции арок со стороны улицы, первым делом необходимо снять колёса и демонтировать пластиковые локеры.
Когда доступ к металу открыт - все тщательно отмываем и обезжириваем.
Первым слоем монтируем виброизоляционный материал Шумофф М4. Данный материал не только снимает вибрации с кузова, уменьшая низкочастотный шум, но и выступает в роли антикоррозийного покрытия. Мастика не пропускает к металу воду и воздух, необходимые для окисления (образования ржавчины).

Вторым слоем монтируется вспененная резина Шумофф Комфорт 3 (либо 6 мм ). Данный материал эффективно снижает шум на средних и высоких частотах. Таким образом достигаем более высокого результата, по снижению общего шума на всем частотном диапазоне.

А что подсказывать, на трешных форумах есть подробные отчеты, даже с фото, разжевано, что и куда клеять. На сайтах производителей материалов тоже есть советы и отчеты куда и какие материалы лучше использовать. Сейчас ссылок не дам, дома буду скину. А вообще сам запасся уже на теплые деньки материалом, думаю заделать двери, пол багажника, арки, моторный щит. Брал материалы stp - вибропласт, битопласт и сплен.

Тоже нашел конторку, которая готовые комплекты материалов на Мазду 3 может выслать, цена комплекта 9600, ну там просто все, даже лишнее есть. Что, как, и куда клеить в схемах. Упаковано все в две коробки по 20 кг. Если интересует могу дать ссылку.

Подскажите у вас с внешней стороны капота есть защитный материал, или голое железо? Тишина в машине это конечно хорошо, но есть ли смысл делать шумоизоляцию (Mazda 3 - автомобиль малого среднего класса C). Дело каждого спорить не буду.

Подскажите у вас с внешней стороны капота есть защитный материал, или голое железо? Тишина в машине это конечно хорошо, но есть ли смысл делать шумоизоляцию (Mazda 3 - автомобиль малого среднего класса C). Дело каждого спорить не буду.

Капот - голое железо, ничего нет. Хотя видел по фоткам, что бывает штатная шумка. На счет смысла, а почему нет? Что хуже будет? Сделать езду чуть тише и комфортней, why not?? Или вы про то, что не стоит в это авто (среднего класса) еще и деньги вкладывать? :)

Полная вибро- и шумоизоляция — бортжурнал Mazda 3 два литра на ручке 2008 года на DRIVE2

Тренировался делать шумку еще на прошлом авто, тогда получилось неплохо. Сейчас результат получился еще лучше, но обо всем по порядку…

Весь процесс шумки занял не один день, и даже не неделю. Т.к. машина была нужна ежедневно, да и времени не всегда было в достаточном количестве, то процесс происходил медленно и с наслаждением… то под окнами дома, то на даче под теплым летним солнышком…

Днище и колесные арки

Начал с днища и арок, т.к. звук пескоструя превышает на матрехе все разумные пределы.

Разбирается машина на удивление просто, потребовалась лишь крестовая отвертка и пара ключей. 60% элементов салона просто отщелкиваются и снимаются. Здесь главное делать все аккуратно и ничего не сломать.

На фотках ниже хорошо видна штатная шумка матрехи…

На днище местами положена штатная виброизоляция. Ее я снимать не стал, а наоборот, купил такую же и проложил во всех местах, где было голое днище. На этом этапе потребовался строительный фен, без него уложить этот материал попросту невозможно.

Далее, поверх уже полностью покрывающей днище доделанной штатной вибры, был положен бимаст бомб. Его же проложил на колесные арки с обеих сторон (со стороны салона и со стороны валенок).

Хотел еще поверх вибры днища положить шумку получше, но по толщине материала уже не укладывался в пределы разумного — и так уровень пола сильно поднялся. В итоге, поверх вибры был проложен сплэн. Вот весь этот бутерброд:

Собралось все впритык и на ура. Эффект получился ожидаемый, шум дороги почти пропал.

От шумки моторного отсека я ожидал уменьшения звука оборотов движка не менее чем на 1000 оборотов и возможного уменьшения громыхания передней подвески. На моей прошлой машине, Вектре 1992 года, точно также элементы подвески гремели на стыках, прогресс на лицо… я когда на машине из салона выехал и по рельсам проехал — ушам своим не поверил…

Что касается оборотов двигла, то на Вектре я полностью снимал торпедо и добился эффекта уменьшения звуков движка на, примерно, 1500 оборотов.

Чтобы проложить моторный отсек со стороны пассажира достаточно снять бардачок — это дает полный доступ к моторному отсеку со стороны пассажира.

Сделать же шумку моторного отсека со стороны водителя геморно в плане того, что для полной обработки поверхности торпедо снимать нужно, а оно того не стОит. Поэтому ограничился только нижней половиной — от ног до руля, 50% так сказать.

Эффект впечатлил — обороты движка снизились как минимум на 1000, шум от дороги снизился до самого минимума. Вот только пол в ногах поднялся примерно на 1см, т.к. штатный пенопласт и шумку я оставил на месте. Это ездить не мешает, но на педали нажимать неудобно, был бы автомат… Но привыкну, на Вектре, в свое время, за пару дней освоился.

Заодно проложил шумоизоляцией все места торпеды, где соприкасались пластиковые поверхности — скрипы ушли полностью! Правда, как показывает практика этого хватит до зимы — там снова что-нибудь да вылезет.

Что касается шума работы передней подвески, то стало чуть тише, но незначительно. Над этим вопросом будем работать несколько позже.

После обработки капота вибропластом М2 и изотоном В, шум движка еще сильнее снизился. Как результат, вес капота увеличился, как минимум, в 3-4 раза. Но главное, что палка его без проблем держит.

А вот так выглядит разобранная дверь:

На дверь был положен вибропласт М1, чтобы полегче было.

На него положен сплэн

и на обшивку двери, под штатную шумку наклеил еще битопласт 5мм.

От дверей я получил уменьшение, примерно, на 25% шума улицы.

Долго не раздумывал — крышу не буду делать вообще, не вижу смысла. После проведенной работы, в машине стало и так глухо как в танке. Не знаю куда еще сильнее шумить…

В общем, сделано все, кроме потолка. Музыка заиграла чуть лучше, но рассчитывать на что-то интересное от штатных бумажных динамиков и головного устройства не приходится…

Из минусов хочется отметить только один — машина заметно прибавила в весе. Точное число я не считал, но по ощущениям кажется, что возишь с собой еще одного пассажира. Но по мне лучше так, чем в консервной банке кататься.

Радости моей нет предела! Эффект достигнут, шумка Матрехи полностью закончена.

P.S.: Сделаю шумоизоляцию на вашу Мазда 3 в Питере. Недорого =)

шумоизоляция пола МАЗДА 3 — бортжурнал Mazda 3 "в спорте" 2007 года на DRIVE2

Доброго времени суток!Наконец таки я перешагнул через свою лень и решил закончить с шумоизоляцией своей любимицы.Закупил Бимаст Бомб (кстати скажу очень тяжелый в работе материал, думал уже плюнуть и начать клеить простой 3-кой).Сплен 4мм — для оклейки под задним сидением потому как начитался отчетов, что если именно под задним сидением наклеить акцент то оно не защелкнется. Также использовал сплен на порогах.Акцент — его клеил на весь пол кроме заднего сидения.

Бипласт — для оклейки пластиковых деталей.

Для начало по разборке салона:

передние сидения крепяться в 4-х точках, снимаем заглушки и головкой на 14 откручиваем их.

колодка под передним сидением

черный рычаг на себя и колодка отсоединяется

первое сидение снято, вытаскиваем аккуратно чтобы салазками ничего не поцарапать

второе сидение аналогично, средняя консоль держиться на 4-ъ саморезах два прямо в перчаточном ящике, 2 прямо за панелью на которой расположен обогрев сидений и прикуриватель

снимаем ковер, для этого необходимо снять задний диван под ним 2 клипсы крепления ковра, отсоединить пластиковые накладки порогов и панели стоек между дверей — где ремень безопастности, Открутить ремень безопасности от пола и вытащить по периметру ковра все клипсы, облицовка открытия бензобака держиться на одном саморезе, Вы его увидите прямо под ручкой открытия бензобака.

а вот что под ногами и на арках — НИЧЕГО.

берем виброматериал, фен, валик, нож и вперед.

ручник и блок AIRBAG тоже открычивал чтобы заклеить тоннель пола потщательней.

Акцент — второй слой

оклеиил воздуховоды и прочий пластик битопластом

второй слой битапласт

собираем все в обратной последовательности

Из нюансов могу отметить даже со спленом очень тяжело но все же защелкнулось заднее сидение, если бы под ним наклеил акцент точно бы не встало бы на место.

Изменения, машина отлично проходит дорожные стыки, трамвайные переезды слышу лишь глухой звук. Я даже скажу появилось ощущение что едешь в бизнес классе, при попадании на дорожный стук или горб на асфальте уже не хочется поджать под себя ноги и зажмуриться от предвкушения предстоящего удара. Уровень шума существенно снизился, наверное пол имеет большее значение чем двери, багажник задние арки и потолок, потому как после их поклейки я не наблюдал такого эффекта как от пола.

в целом я доволен, не жаль не денег ни потраченного времени.

Спасибо все читателям!

Отчет о шумоизоляции Mazda 3 — бортжурнал Mazda 3 (1.5) Active+ 2014 года на DRIVE2

Долго не решался написать в блог, то времени нет, то неохота.Решил посвятить первую запись в бортжурнале отчету о шумоизоляции, выполненной прошедшим летом.На данную тему на драйве было написано много интересного, полезного, с фотографиями, что в свою очередь помогло мне осуществить своими силами эту работу. Может быть мой опыт и наблюдения кому-нибудь помогут. Фотографии, к сожалению, я не делал. Был увлечен процессом.Были сделаны: потолок, пол, пространство под задним диваном, арки, багажник.

По времени все заняло порядка 2 дней работы, с 9 утра до 10 вечера. Итак…

STP Bimast Bomb Premium (0,75*0,53) — 2л.SGM Comfortmat Gold G4 (4 мм. 0,75*0,50) — 1л.STP iSilver 30 (0,75*0,53) — 6л.Смартмат Фаворит 20 (0,75*0,53) — 8л.

Тепло – Шумо изоляция/поглощение:

STP Акцент ЛМ КС 10 мм (0,75*0,53) — 4л.STP Сплэн 8 мм (0,75*0,53) — 2л.Смартплэн 4 (0,75*0,53) — 4л.Смартплэн 8 (0,75*0,53) — 2л.Смартмат Корректор Плюс 10 мм. (типа STP Бипласт) (0,75*0,53) — 2л.Войлок акустический 10 мм. на клеевой основе (0,75*0,53) — 3л.

Также, мне понадобилось:

Брызгалка для цветов (удобно обезжиривать большие неровные поверхности, а также, при укатке виброизоляции брызгать водой, на разогретые строительным феном листы, чтобы битум из швов и стыков не прилипал к ролику);

Облицовка крыши устанавливается обратно не сложно. Я ее устанавливал полулежа на переднем пассажирском разложенном кресле. Главное приноровиться, не нервничать и не торопиться, чтобы не помять облицовку.

Важно. Необходимо запомнить расположение всех технологических отверстий, куда потом обратно будет всё прикручиваться, а лучше ввернуть туда болты, а также постараться запомнить количество свободного пространства между облицовками, деталями и т.п., чтобы не переборщить с материалами.

А дальше все просто – открытые и ровные участки пола. Используются большие куски материала и процесс движется быстрее.

На полу в салоне, в багажнике, под задним диваном и в некоторых других местах уже имеется заводская виброизоляция. На форуме некоторые пишут, что сдирали ее при проведении работ по укладке виброизоляции. Мое мнение — не стоит этого делать.Материал хороший, нанесен качественно и, естественно, выполняет свою функцию. Просто его не так много как хотелось бы. Поэтому было решено оставить все на месте. Единственное что нужно сделать — это немного сгладить борозды. Для этого необходимо осуществить хороший нагрев данного материала строительным феном, (Греть желательно небольшими участками, по 20 – 30 кв.см.) потом, из брызгалки для цветов побрызгать на него водой. Вода необходима чтобы к прикаточному ролику не прилипал нагретый материал. И собственно говоря, прикатать все это роликом. Потом просушить все феном.

Теперь поверх заводской виброизоляции прекрасно ляжет дополнительный слой виброизоляции, заполнив все шероховатости и неровности.

Отмечу, что в районе перегородки моторного отсека место позволяет нанести еще поверх заводского войлока дополнительные слои шумоизоляции или шумопоглотителя, допустим, такого как StP Бипласт Premium или Шумофф Герметон А30.

3. Задний диван.В принципе, если не очень хочется, то можно его и не снимать, работе он не мешает (по крайней мере мне не мешал ;))). Под сидение заднего дивана достаточно подложить что-нибудь объемное сначала под правую, а затем под левую сторону – и все пространство для работы открыто. Точно также и со спинкой. Откинув ее максимально вниз, получаем пространство для работы с задними арками со стороны салона, задней полкой и стыком с багажником.

Под задним сидением находится бензобак. Чтобы разного рода шумы и звуки, (в т.ч. плескающегося бензина) не досаждали задним пассажирам, сделал уже стандартную процедуру — STP iSilver 30, затем STP Акцент ЛМ КС 10 мм. и потом акустический войлок 10 мм.

4. Задние арки, акустическая полка багажника и стык багажника.* Задние арки – одно из самых шумных мест в этом автомобиле, поэтому им особое внимание. Вибропоглощающий материал — STP Bimast Bomb Premium, затем STP Акцент ЛМ КС 10 мм, затем Смартплэн 4 мм и в завершении акустический войлок 10 мм. Дополнительно на облицовку арки со стороны салона был наклеен Смартмат Корректор Плюс 10 мм.* Акустическая полка багажника имеет много технологических отверстий, через которые в салон попадает шум из багажника. Виброизоляцией 2 мм. я закрыл все эти дыры, а затем поверх был наклеен STP Акцент ЛМ КС 10 мм.

* Стык багажника – это место между низом сидений и металлом ребра жесткости, с которого начинается багажник. Так вот, тут расстояние для прохождения шума весьма значительное, порядка 5 см. поэтому, после укладки вибры, было проклеено несколько слоев Акцента.

Вот собственно и всё.

П.С. По поводу шумоизоляции дверей. Пока еще не решился на самостоятельную разборку, дабы ничего не сломать. Думаю изучить эту тему, и все таки попробовать сделать этим летом.Вибро-шумоизоляцию капота не делал принципиально, поскольку со скептицизмом отношусь к данной затее, по причине вопроса к ее эффективности и целесообразности.

Часть 3. Шумоизоляция багажника — бортжурнал Mazda 3 1.6MT Беляк 2008 года на DRIVE2

Всем добрый вечер! К сожалению, заниматься машиной нет возможности в будние дни, поэтому все доделки происходят по выходным.Тем не менее, шумоизоляция машины движется!

В этот раз делал шумку багажника. Как обычно, не думал, что это займет столько времени. Основные трудности были с поклейкой вибропласта — рельеф пола и арок оказался еще сложнее, чем в салоне. В дополнение не совсем понял, как же шумить бока (не арки) — по ним проходит куча проводов, технологических отверстий и т.д.

Тут инструкции никакой не будет, т.к. снимается всё интуитивно просто). Поэтому будет много фото и комментарии.

На багажник было потрачено:

— 2 листа Бимаст Бомб (арки, часть места под докатку) ~320р/лист— 2.5 листа Вибропласт Gold ~ 220р/лист— 3 листа Акцент 10ЛМКС ~220р/лист

— 2 листа Бипласт 10 ~ 300р/лист

Процесс:1. Разбираем обшивку, всё обезжириваем и чистим:

На левой стороне отметил, как надо тянуть обшивку стойки, чтобы не повредить верхнюю правую клипсу (у меня они еще с шумки потолка сломались) — в сторону салона и вниз:

Из-за дождя всю обшивку пришлось убрать в салон:

Всё добро в салоне)

Начинаем клеить:1. Арки — проклеиваем Бимаст Бомбом, хорошо прикатываем:

Бимаст Бомб на арке

2. Клеим Вибропласт и Бимаст на пол:

3. Закатываем всё Акцентом:

Багажник в Акценте

4. Всё! С железом багажника закончили.5. Приступаем к крышке багажника и обшивке. Тут для меня была сложность — на самой крышке и живого места нет, чтобы поклеить вибропласт — очень сложный рельеф и мало места. Поэтому тут клеил маленькими кусками — 4-5 штук в общей сложности:

Вибропласт на крышке

Вибропласт внутри крышки

6. Ничего не остается, как делать шумку на обшивке:

Бипласт на обшивке

Тут постарался по максимуму закатать бипластом обшивку, потому что других вариантов не было. До поклейки как-то не особо смотрел, как делали другие, поэтому может и сделал что-то неправильно…

Так же бипластом прошелся по стойкам и другому пластику, кроме ворсистого пластика боковин — там была своя шумка, да и арки, и бока я зашумил уже…

Эта часть вызвала самые неоднозначные впечатления — эффекта не почувствовал никакого. Может быть стоит проехаться на своей машине сзади, тогда пойму?) Но вроде как должно стать лучше. Ведь это все же хетч, и шумы сзади должны вносить свой эффект. Единственное улучшение — лучше стала закрываться сама крышка. Буквально на чуть-чуть, но этого хватило, чтобы она теперь закрывалась с 1 раза и с более глухим звуком.

Остался последний рубеж в шумке — двери, которые должны (судя по статьям) довольно сильно улучшить шумку. Надеюсь, долго ждать не придется)

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

прикаточный ролик;
канцелярский нож или ножницы;
строительный фен для нагрева вибропласта;
набор инструмента для снятия обшивки салона;
набор рожковых ключей;
обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Процесс работы:

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того - ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Читайте также: