Шумоизоляция логана своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Недавно тоже сделал себе шумо-звуко изоляцию. Если честно убедился в том что все шумы в логане убрать не возможно, но для лучшего звучания музыки это большой плюс. По поводу шумов в городе при закрытых окнах стало гораздо тише как минимум в два раза. Насчет трассы при большой скорости многое зависит от резины. У меня амтел 15 диаметр очень шумная, если поставить какую нибудь японскую мягкую, то результат будет конечно лучше.
Самое интересное когда начал это все делать у меня два выпускных клапана стучали, а после изоляции моторного отсека со стороны водителя весь звонкий звук от двигателя пропал Потом естественно отрегулировал клапана.
Делаю шумоизоляцию ,кто уже делал подскажите нужно ли заклеивать вентиляционные отверстия за задними вертикальными стойками или оставить их открытыми.Прочитал статью Ляли по шумке но так и не понял надо их заклеивать или нет.
Делаю шумоизоляцию ,кто уже делал подскажите нужно ли заклеивать вентиляционные отверстия за задними вертикальными стойками или оставить их открытыми.Прочитал статью Ляли по шумке но так и не понял надо их заклеивать или нет.
нет, ни в коем случае. стекла будут сильнее запотевать, т.к. в основном через них салон сообщается с багажником, а в багажнике стоят выбросные клапана под обшивкой!
_________________
Logan Black Line 1,6 8V 5МТ 2011 г.в.; Nissan Qashqai 2,0 CVT 4WD 2011 г.в.; Renault Sandero 1,6 16v АКПП 2013 г.в.
Клипсы такие как держат шумку под торпедо. У меня DACIA, комплектации чуть отличаються, изначально ее у меня не было, именно эта.
viewtopic.php?p=347291&
Ее фото видно в инструкции. Или Вы имели в ввиду большой ?
_________________
Logan Black Line 1,6 8V 5МТ 2011 г.в.; Nissan Qashqai 2,0 CVT 4WD 2011 г.в.; Renault Sandero 1,6 16v АКПП 2013 г.в.
тут много писали про шумоизоляцию колёсных арок/шум от колёс, и я много писал на эту тему . короче предистория такова : сделал шумку салона , арок колёсных(технология где-то выше повторять не буду), ездил почти довольный(ездил мало . не постоянно . т.к. появилась "нюська"(шеви нива, вернее даже "Шнюська", и больщей частью пришлось на ней рассекать потомучто не по дорогам а по "направлениям" мотался и много , на любимом логашике ездял если раз в две недели то и то хорошо . за то сразу по 350-400 км в один присест ). ну и "исподволь"стал меня "шум колёс" постепенно прогрессируя до "рёва", напрягать (хоть и шумна "шнюська" до безобразия и ездил в основном на ней(да думаю и её шумкой займусь как руки доцдут!)но при "пересадках в логашу стал я замечать что всё сильнее "накручиваю" гамнитолу т.к. гул колёсный мучает сильно особенно в диапазоне от 90 до 155 км/ч., а далее всё круче уже ив городских условиях стал напрягать "гудёж"- впечатление что с прямоточной трубой по спортивному стартую!! . в общем надоело - до жути!Вывесил поочерёдно передок покрутил/подёргал - всё "нормуль" не шатаеться . крутиться легко, без заё..дываний. токмо левая сторонв "звучит этак глуховато но уверенно . причём "перекатывания шариков/роликов" нет и в помине - просто гул, (люфтов тоже ни грамма , повторюсь. вращение лёгкое. - что за "борода"?) В общем сегодня(три часа назад(времени раньще в гараж выехать не было поехал в десятом часу!)) поменял подшипник.
Ехал домой буквально "опупевал" от тишины в салоне авто , даже с открытыми стёклами ( а я ещё где-то на сайте на свою резину "гнал" , дескать ханкук - шумновата, вот тормоз . а!) В общем если вам кажеться что даже и после шумки арок - от "колёс"(а кстати очень похоже на шум колёс по асфальту . но потом просто в ГУЛ перерастает , буквально с 1700 об.мин. и выше!)идёт сильный шум/гул . усиливающийся с ростом скорости, не поленитесь - вывесите поочерёдно все четыре угла своего логаши и протестируйте подшипники ! может будет по люфтам и сопротивлению качению - "всё супер гут" . а при вращении гудит- значит менять однозначно( а вдруг "клинанёт" на скорости и "АГА"! Хотя я отъездил тыщ около 12-17 , что бы не соврать и ничего только звуковой дискомфорт!)
П.С. Посадочные места и на ступице и в кулаке - в идеале, затяжка(момент)в норме, люфтов ни малейших нет , крутиться легко без "заеданий" и "перекатывания шариков" , в общем всё в норме только . гудит при вращении(кстати НЕ грелось, т.е. если и грелось то на пару градусов больше чем остальные подшипники , есть у меня привычка в дальней поездке при остановках - пощупать ступицы!).
Разборка показала отсутствие каких либо следов перегрева шариков , канав . выбоин и т.п. на обоймах - лишь одно оказалось НЕ в норме - Обалдено . непонятно МАЛО смазки(практически "насухую" ) работал "родной автофрамосовский" подшипник!! в общей сложности и грамм 3 ёх не наберёться!
Так что мой совет _ если кажеться что сильно шумит с колёсных арок (особенно при сделанной "шумке2 оных) не ленитесь проверьте подшипники!Они возможно и походять ещё , но лучше поменять "от греха2 . да и ездить потом в тишине.
Много нового не внесу, но поделюсь некоторой инфой вибро- и шумоизоляции моего логана (фаза2 с кондеем). Случилось так, что лишили меня прав на 4 месяца, а сделать нормальную шумку и поставить музыку все руки недоходили. Слушал пол-года в машине шум ветра. )) Теперь времени полно.
Всего было приобретено 40 листов вибры (вибропласт Gold -30шт., вибропласт Silver - 10шт.) и 8 листов сплена 4мм (1м х 1,2м).
Торпеду снял, родную шумку пришлось срезать - поставлю обратно после всех операций.
Расход материалов получился следующий:
- моторный отсек + пол + седушка заднего кресла - 13 листов вибры и 4л шумки;
- одна дверь - 2,5-3 листа вибры;
- задняя полка и стойки - 2 листа вибры;
- багажник (включая отсек запаски) + задние крылья - 6л вибры;
Не добрался еще до потолка и не поклеил двери и багажник шумкой. Процесс поклейки для меня жутко нудный, так что для разнообразия работы сделал проводку под музыку, навесил усилок, начал делать фальш-пенель за заднее кресло.
Вот фото некоторых моментов процесса:
сделал почти полную шумоизоляцию логана.теперь стало слышно как работает бензонасос возможно стал привередливым.хотя посидел в соседской шкоде октавиа.довольно на холостом тихо,а вот бензонасос довольно сильно выделяется.сразу говорю насос у меня в порядке.буду шумоизолировать бензобак-шучу конечно вот так оно при шумоизоляции убираем звук в одном месте всплывает звук в другом
многие пугаются разборки авто.если опыта нет не советую снимать панель приборов и потолок.а всё остальное запросто можно сделать самому.нас тазоводы всегда поливают грязью мол логан примитивный дешевый.так это для нас большой плюс- на разборку и сборку логана уходит гораздо меньше времени чем на те же вазы.и всё на место потом встаёт легко в отличии от ваза где потом на место фиг что встанет.главное начать.на форуме эта тема про шумоизоляцию давно уже размусолина.
Это еще ладно, сам себе зад логана с крышей закатал. Тоже насос слышу в салоне, а вот в десяткоприорах его слышно снаружи. Вот где жесть!
_________________
И вроде живу. И вроде привык! Но чувствую, что жить должен как то по-другому!
Шумоизоляция является одной из важнейших составляющих качественного тюнинга автомобиля. Снижение уровня нежелательных шумов уменьшает утомляемость водителя, особенно при длительных поездках на больших скоростях, и, соответственно, снижает стресс от вождения. Для ценителей качественного звука шумоизоляция особенно важна. Покупая дорогую акустическую систему, необходимо произвести подготовку вашего авто, создать базу для её правильного звучания. В этом случае никак нельзя обойтись без установки шумоизоляции, иначе эффект будет далёк от ожидаемого.
Шумоизоляция своими руками. И так , по прядку:
1 правило - глаза боятся , а руки делают.
2 правило - необходимо иметь приспособу для снятия шпеньков (кусок широкой 4-5см. металлической линейки, с пропилом по середине 5-6мм , пазом под ширину ножки шпенька глубиной около 2см.) Можно что то аналогичное , металлическую пластинку . Главное , чтоб был паз по средине, для быстрого и качественного выковыривания шпеньков . Особенно она пригодится для качественного выдергивания шпеньков потолка и задней полки . Можно купить готовую , сейчас все продаётся.
Например такое , цена 156 р.
или такой , это вобще супер!
3 правило - заранее обзаведитесь необходимым материалом и книжкой по ремонту , хотя бы в издании "третий Рим", пригодится.
4 - необходим помощник (обязательное условие)
5 - желательно иметь аэрозоль с силиконовой смазкой.
6 - и конечно же понадобятся качественные торксы , чтобы открутить передние сидения, дверные ручки и всякие пластиковые боковины.
Схема оклейки машины выглядит приблизительно так
Необходимый материал для Логана "престижа"
вибропласт - он продается в стандартных таких листах , точный размер не помню , где-то 60см на 80см, снаружи фольга, а внутри , что то типа самоклеящейся сырой резины, прилепив его к основе , практически не отодрать.
Так она выглядит с боку
Вот так она почти вся называется , отличается только толщиной , размерами , качеством .
Есть из чего выбрать.
Есть еще ленты всякие , тоже самоклеящиеся и разной толщины .
Одним словом всё , что душе угодно.
Начали с дверей. Там всё просто, откручиваем ручку и боковой шурупчик в торце двери , а потом аккуратно отщелкиваем шпеньки начиная от зеркала. Почему от зеркала ? Потому , что с другой стороны на мастику внутри дверной ручки прилеплена пассивная безопасность , её первой оторвать проблематично , тянуть надо медленно но с усилием. Ни один шпенёк не сломался. После снятия боковин дверей , в передних дверях надо открутить пассивную безопасность. Приблуда внутри двери на двух болтах, если её не открутить руки туда не пролезут , она мешает.
Далее. Вытираем внутри двери мовиль тряпкой и разрезав предварительно виброизоляцию на нужные нам куски, это легко делать , так как на вибре с блестящей стороны нанесены кубики , по ним легко мерить и ориентироваться. Снимаем защитную бумагу и приклеиваем внутри двери, полоса сверху , полоса снизу , по средине там идет усилитель молдинга, его тоже можно залепить потом. Короче , полное свободное творчество.
Далее всё это приглаживаем, можно тряпкой ,чтоб руки не поцарапать , а можно валиком.
У меня такой давно валялся без дела , металлический пруток изогнутый под 90град. на рабочем конце резьба длинная, на ней гаечка с шайбой, на неё надет жигулевский подшипник , с генератора , по-моему , и с другой стороны тоже шайба и гайка , очень удобный валик.
На второй начали с пола. Снимаем заднее сидение , затем передние .Снимаем уплотнители всех дверей , откручиваем передние ремни безопасности сверху и снизу, откручиваем три самореза на боковинах , 2 снизу и один посередине и снимаем боковины , на место заднего сидения желательно что нибудь подстелить , чтоб не испачкать боковины , так как там место под сидением - жирное , видимо смесь силикона или мовиля , но оно пачкается. Я подстелила солдатскую плащ-палатку и на неё сложила боковины с центральных стоек , что бы ремни не вытаскивать.
Далее, снимаем центральную консоль , сзади один саморез ,возле выключателей стеклоподъемников, отсоединяем смело разъёмы , они все разные их не перепутать. Затем откручиваем гайку , держащую оболочку с прикуривателем , вытаскиваем пепельницу и резиновый маленький коврик , который под пепельницей , под ним 2самореза. Аккуратно отщелкиваем кожу рукоятки переключения скоростей спереди , сзади там зацеп , чуть надо надавить спереди и вверх , после этого вытаскиваете оболочку прикуривателя , отсоединив смело разъём. Далее, отщелкиваете нижнюю часть "бороду" под консолью , она прищепляется по боках , просто надо потянуть плавно по бокам, сперва слева , потом справа и вынуть эту "бороду".
Теперь вытаскиваем шпеньки впереди , возле двери их по 2, один возле центральной стойки и один под бородой которую уже сняли итого их по 4 с каждой стороны , всего 8.
Снимаем пол, его больше ничего не держит .
Вот так он выглядит снизу.
Войлок достаточно толстый.
Я так и не поняла , почему они разные, в чём тайный ход мастей непонятно.
Водительский полностью обклеен войлоком , что собственно не дает ему плотно лежать на полу, а пассажирский как надо , посредине вырезано.
Сзади все девственно чисто.
Берем вибру и проклеиваем пол , спереди желательно как можно дальше под резинку и особенно обязательно кусочек на арку колеса , тоже под резинку.
Затем обклеиваем виброй заднюю часть.
Резиновый уплотнитель приглаживаем на место , кусочком вибры фиксируем к полу , чтоб не топорщился и сверху вибры дно проклеиваем толстым изолоном 10мм. Центральную консоль обклеиваем с боков полосками тонким изолоном и желательно сверху , но так , чтоб потом , под пластиковой консолью которую вы будете потом ставить на место , сверху ручника , шумка не залезла , а то оно плотно не встанет. Я умудрилась засунуть тонкий изолон, даже под печку , сколько смогла.
Наклеиваем несколько кусочков самоклеящегося поролона на центральные стойки , на всякий случай, чтоб потом пластик не вибрировал и не гремел. И вставляем пенопластовые корыта на место , но Вот тут есть одно но , пассажирский , он не лимитирует , а вот водительский надо доработать. Берем ножик и срезаем с него верхнюю часть.
Можно даже еще ниже , это я так , по памяти .
Когда педали начнете нажимать , сами поймёте сколько нужно. Именно эта часть мешает педалям нормально нажиматься , особенно педали сцепления , из за неё и коврики заедают , а без этой верхушки ковёр ложится как положено и резиновый коврик само собой. ура! педали нажимаются беспрепятственно. Не обрежете , потом будете локти кусать , но. Чтоб корыто высунуть , всё придется разбирать по новой. Когда вставите корыто водителя , понажимайте педали, сами увидите , что к чему
После сборки пола начали разбирать крышу. Сперва сняли заднюю полку 4 шпенька , затем боковины задние, там по одному саморезу и отщелкиваем их сверху на бок. Потом передние , тоже просто отщелкиваем сверху на бок. После этого выкручиваем козырьки . Самое сложное вытащить пистоны с крючком. Они анкерного типа , то есть , надо выкрутить болтик , а затем его вдавить вверх, чтоб внутри там выровнялось более менее и только потом тянуть за крючок вниз , предварительно расшатав его чуть-чуть. Всё вынимается , ничего не ломается!
Затем откручиваем ручки и вынимаем сперва задние пистоны , потом фонарь-плафон и отсоединяем разъём , и в конце центральные шпеньки. Всё, крыша упала. Аккуратно ложем её боком в салоне, её не вытащить , не пытайтесь , засовывают её видимо через лобовуху , когда еще стекло не вклеили. Как то так Далее ничего не обдирая , а то некоторые пытаются отдирать заводскую вибру приклеенную на задней части крыши, зачем потолок карябать ?, не понимаю Приклеиваем где-то 2 листа вибры , один лист уходит на переднюю часть крыши , второй на заднюю , кусочки какие-то остаются там лишние , хорошо прикатываем .
Должно получиться как то так.
Далее , проклеиваем виброй заднюю полку не заклеивая дырку для замены лампочки повторителя , её оставляем , надо ж куда то воздуху деваться , да и багажнику теплее зимой будет , яйца например , или жидкости в всде минеральной воды ,точно не замерзнут , особенно при морозах , таких , как в эту зиму. Сверху вибры проклеиваем изолоном , у меня стоят деревянные вставки под 16е динамики , поэтому изолон выбран толстый 10мм , ну и тоже свободное творчество.
Затем проклеиваем виброй арки задних колес , когда снятое сидение это делать удобнее изнутри машины, часть арки которая за спинкой сидения. Вырезав полоски вибры проклеиваем задние крылья . У меня получилось с правой стороны до бака , а с другой стороны даже чуть дальше , уж насколько рука пролезла , там кстати есть и штатная вибра , но она хлипкая и её очень мало
Крылья теперь упругие стали, не звенят
За сидением и под ним где бак ,тоже ничего делать не нужно . Сидение из толстого поролона круче любой шумки , а спинка такая же , да и потом вдруг придется перевезти какие нибудь дальномеры. Короче , там шумоизолировать нечего Оставляем , как есть. Собираем все в исходное и радуемся , в салоне тишина , музыка работает круче , появились басы , сочность звука .
На ходу машину не узнать , движка почти не слышно , слышно только как колеса шелестят и всё. Даже с открытыми окнами теперь можно ехать. АБАЛДЕТЬ.
И еще, упомянув вначале о баллончике, с силиконовой смазкой , он вам очень пригодится . Взбрызнуть все полости перед сборкой , а также смазать все пистоны на дверях и "бороде" , как и впрочем все резьбы на болтах . Так как там , все практически на сухую.
Если б я не открутила болты на сидении сейчас , через год наверное они бы не открутились никогда . Это пригодится для последующей разборки , мало ли , что в жизни бывает.
Сам процесс превращения, я не фотала, по определенным причинам , так что уж . Предоставить мне нечего Удачи!
ЛЯЛЯ - кандидат в авторы Логан Ньюс. Это - ее проба пера. Пожалуйста, оставьте свой отзыв в специальной ветке:
Сделать шумоизоляцию своего автомобиля совсем несложно, в этом деле главное иметь желание. Ниже представлены основные моменты при установке шумоизоляции и используемые материалы. Для проведения работ по шумоизоляции потребуются: лекала поверхностей, шумоизоляционный материал на выбор, вибропласт, вибропоглощающий материал на мастично-битумной основе, растворитель, валик, ножик, строительный фен. Среднее время, потраченное на обшивку всего салона, занимает в среднем от двух до пяти дней; температура в боксе, где происходит процесс шумоизоляции, должна быть выше +20 градусов.
Начинать процесс шумоизоляции нужно с дверей либо крыши. Для этого первым этапом идет снятие обшивки с дверей, которая крепится парой шурупов и несколькими защелками. После этого необходимо снять тросик стеклоподъемника и прочие провода, соединяющие саму дверь и обшивку, а также следует снять пленку, установленную еще на заводе, и тогда дверь станет полностью готовой к началу процесса шумоизоляции. Важным моментом является закрепление электропроводов, проходящих в двери и подтяжка болтов, чтобы впоследствии после процесса шумоизоляции они не дали о себе знать. Следующим этапом идет зачистка и обезжиривание поверхности двери с помощью специальных средств. Эта процедура поможет надежно приклеиться шумоизоляционному материалу.
Оклейка шумоизоляционными материалами начинается с небольших кусочков, а затем приклеивается большой пласт вибропласта, который нужно тщательно прижать при помощи валика. Для того, чтобы не заглушить звук колонок применяют вибропоглощающий материал на мастично-битумной основе, который можно приклеить по всей поверхности двери, либо на определенные участки, при помощи фена строительного. Важно перед тем, как установить на место дверную обшивку, убедится в рабочем состоянии стеклоподъемников и дверных ручек
Чтобы сделать шумоизоляцию салона потребуется разобрать его полностью: снять покрытие на полу, заводской войлочный слой и битумный вибродемпфер, после чего все тщательно просушивается. После этого следует этап приклеивания на всю поверхность вибропласта, а затем шумопоглощающий материал и уже сверху снова укладывается заводской войлочный слой.
По такой же схеме шумоизоляция проклеивается в багажнике, задних дверях и крыльях. Главное не поскупиться и использовать качественные материалы.
На всю работу затратил 2 полных дня.
Материалы:
-виброизоляция — Шумофф М4 — 6 листов размером 270х370мм;
-звукоизоляция — Герметон А15 — 1,5 листа;
-звукоизоляция — Герметон 7 — 1 лист;
-звукоизоляция — Комфорт 10 — 2 листа (использовал на пол);
-антискрип — Биотлон 5 — 1 лист.
Торпеду снимал по инстукции из книжки руководства. По времени заняло 3 часа, делал все один.
Внизу видна вибра и сплен — это так было сделано при шумке салона.
Центр и пассажирская сторона. Здесь виден центральный блок отопителя, кондиционера.
В общем я ожидал что получится проклеить всю перегородку моторного отсека. Но не получилось.
Во-первых по центру плотно к перегородке примыкал блок отопителя и кондиционера, его снимать не стал.
Во-вторых с водительской стороны мешали проклейки:
а) толстый пучок проводки входящий в моторный отсек;
б) рулевая рейка;
в) тросики корректора фар.
Поэтому получилось проклеить:
— всю горизонтальную плоскость под стеклом
— с пассажирской стороны — от двери до блока отопителя и кондиционера:
Пассажирская сторона, первый слой — вибра М4.
С водительской стороны — от двери до пучка проводки и снизу под рулевой рейкой до блока отопителя и кондиционера.
Водительская сторона, первый слой — вибра М4.
Штатную шумку отгибал насколько это позволяло пространство. Потом вернул ее обратно.
Вторым слоем клеил Герметон А15. Площадь поклейки аналогична вибре.
Водительская сторона, второй слой — Герметон А15.
Пассажирская сторона, второй слой — Герметон А15.
На горизонтальную плоскость под стеклом поверх виры вторым слоем наклеил Герметон 7.
Саму торпеду с обратной стороны проклеил Герметоном 7 в местах возможного соприкосновения с другими деталями.
Торпеда с обратной стороны.
Всю проводку и места стыков обматал Биотлон 5.
Кроме шумки торпеды решил улучшить шумку пола. Для этого применял Комфорт 10. Двух листов как раз хватило на перед и зад.
Комфорт 10 на пол с водительской стороны.
Комфорт 10 на пол с пассажирской стороны.
Фотку Комфорта 10 с зади к сожалению не сделал, но смысл аналогичен как спереди.
Сзади ковер лег хорошо, спереди немного приподнялся, но да это не страшно.
Теперь итоги:
1) Шум от двигателя уменьшился не на много (ожидал большего если честно). Я это списываю на то, что центральную часть не получилось зашумить.
2) Пропали все сверчки в торпеде. Их и было не много, но теперь торпеда сидит мертво (это порадовало).
Читайте также: