Шумоизоляция кофемашины своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Большинство автолюбителей остаётся недовольным повышенным уровнем шума современных автомобилей. Качество шумоизоляции сильно упало по сравнению с прошлыми годами, поэтому некоторые водители пытаются доработать свои автомобили, устанавливая дополнительную шумоизоляцию. Я не стал исключением, и после покупки новенького автомобиля, тоже сделал такую доработку, о которой пришлось пожалеть спустя год. О вреде дополнительной шумоизоляции для автомобилей, опираясь на свою историю, я решил поделиться в продолжении этой статьи.

Многие владельцы авто мечтают об идеальной тишине в своём автомобиле, поэтому установка дополнительной шумоизоляции является единственным выходом в такой ситуации. Чтобы полностью "зашумить" автомобиль, нередко приходится прибегать к услугам специальных мастерских. Там салон автомобиля, практически полностью, разбирают, обклеивают слоями шумо и виброизоляции, затем собирают. Естественно, что в ходе такого серьёзного вмешательства, что-то может пойти не так при сборке.

Прежде чем ставить дополнительную шумоизоляцию, нужно понимать, что "шумоподавляющий" материал обладает приличным весом.

Если дополнительно будут проклеены двери автомобиля , то велика вероятность, что, через некоторое время, петли просядут, так как не расчитаны на дополнительную нагрузку. Результатом такой просадки будет увеличенный зазор, как следствие негерметичночть уплотнений , а также возможен выход из строя замка.

Несколько килограммов "шумки" в крышке багажника могут привести к тому, что она перестанет открываться , при открытии замка.

Вообще, при полной шумоизоляции, к весу автомобиля прибавляется 40-60 лишних килограммов, что естественно отразится на расходе топлива и длине тормозного пути.

Если вода попадает во внутреннее пространство дверей, шумоизолирующий материал впитывает её, словно губка. В этом я убедился лично , когда через год разобрал двери . Без дополнительной "шумки", вода обычно вытекает через специальные дренажные отверстия или испаряется. С установкой шумоизоляции, этот процесс затягивается надолго , что может спровоцировать коррозию металла.

Также важно знать, что устанавливая дополнительную шумоизоляцию на автомобиль, который находится на гарантии, можно лишиться её. Дилер в состоянии решить, что имело место самовольное вмешательство в конструкцию автомобиля.

Не стоит сбрасывать со счетов и "мастерство" установщиков дополнительной шумоизоляции. Очень часто, при сборке или разборке салона, они могут повредить некоторые элементы , а также "криво" подключить электрику. Очень часто, мастера неверно рассчитывают толщину шумоизолирующего материала, поэтому при сборке некоторые детали не встают на свои места . Например, элементы отделки салона или механизмы дверных замков.

После установки дополнительной шумоизоляции я радовался ровно год , пока не залез в двери, чтобы заменить колонку магнитолы.

Внутренние полости двери были влажными, а местами появились жёлтые подтёки! Явных очагов ржавчины не было, но внутренние усилители двери были в "рыжем" налёте. Водительская дверь стала плохо закрываться, пришлось регулировать петли. Я разобрал все 4 двери, ситуация была схожая. Внутри была влага и "рыжий налёт". И это спустя год на новом автомобиле. Частично пришлось снимать шумоизоляцию, сушить и обрабатывать внутренние полости, и лишь потом собирать обратно. Что было бы спустя пару тройку лет, если я не залез бы, по случаю, под обшивку дверей.

Безусловно, с дополнительной "шумкой" езда стала намного комфортнее, так как практически отсутствовали посторонние шумы. У меня был "прошумлен" пол, двери, арки, крышка багажника. Но после обнаруженных последствий, я сделал вывод, что лучше не стоит вмешиваться в заводскую конструкцию.

Если статья была полезной, ставьте палец Вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые, ещё более интересные публикации! Удачи на дорогах! Ни гвоздя ни жезла!

Кофемашина не включается

Повреждён шнур, неисправна розетка - проверить розетку тестером или подключит в неё другой исправный эл-прибор.
Был скачок напряжения в эл.сети и сгорели элементы защиты в блоке электроники.
Неисправен включатель или микропереключатели обрывающие подачу электропитания на плату управления.
Сгорела первичная обмотка трансформатора низковольтного питания электроники - заменить трансформатор.
Один или несколько элементов в блоке электроники: семисторы, стабилитроны, диодные мосты, резисторы вплоть до центрального контроллера / процессора - без знаний можно только усугубить поломку. Для ремонта обратиться к специалистам.
Сработала термозащита на бойлере и обесточила всю кофемашину - нужно проверить все элементы защиты на бойлере / ТЭНе

Кофе течёт из одного носика диспенсера / холдера

Слабое давление / медленная подача кофе - проверить помпу, провести полное Тех обслуживание кофемашины
Не ровно установлена кофемашина - выровнять горизонтально
Диспенсер забит кофейным налётом - снять диспенсер и промыть водой. Если диспенсер не разборный - заменить на новый.

При работе кофемашины подозрительный треск / скрип в заварочном устройстве

Заварочное устройство если оно съёмное необходимо регулярно вынимать и промывать от молотого кофе и прочего налёта.
Желательно, но не обязательно смазывать именно трущиеся детали тонким слоем силиконовой смазки. Что касается смазки это один из случаев когда кашу маслом можно испортить. Так как если будет участок где смазка в избытке, то на неё будет налипать молотое кофе и это будет уже что-то близкое к абразивным материалам, которые затрудняют движение механизма. По этой причине лучше когда ЗУ просто не смазан чем смазан не правильно.
Исходя из пункта выше - осмотрите заварочное устройство, его внутренние направляющие, если в них есть старая смазка перемешанная с кофе, уберите этот налёт любым удобным способом: разберите и вычистите салфетками, не разбирая ватными палочками и другими удобными подручными средствами. Мыть водой бесполезно так как смазка силиконовая, густая и не боится ни холодной ни горячей воды.
Ещё один источник треска, если он в заварочном устройстве – потеря эластичности, или формы уплотнения уплотнительных колец поршня. Кольцо просто необходимо заменить на аналогичное предназначенное для кофемашин

Кофемолка кофемашины мало намалывает кофе / не крепкий напиток

Почистить кофемолку от старого налипшего кофе
Заменить тупые жернова на новые, заниматься их заточкой дело неблагодарное и просто потеря времени. Всё равно придёте к тому что вы их поменяете.
Заменить шнек на более производительный, который увеличивает скорость прохождения кофе через жернова. Увеличение в среднем может быть +20%
Заменить жернова на более производительные и правильно настроить что бы на максимальной закладке не пересыпалось из камеры ЗУ в поддон для отходов

Отходы кофе не таблеткой, разваливается в кашу

Недостаточное количество кофе, в зависимости от крепости кофе этот параметр 7-10 грамм сухого кофе на чашку. Если количество недостаточное то в заварочной камере нет возможности спрессовать такой маленький объём.
Слишком крупный помол. При крупном помоле не то что отходы разваливаются, но и крепости кофе не будет. Расход может быть большим но эффективность минимальная. Установите помол приблизительно в размер манной крупы, это будет нулевая точка отсчета и от этой точки можно регулировать в небольших пределах чуть мельче или крупнее, при этом будет меняться не только насыщенность кофе, но и по разному раскрываться вкус. Ну и как бонус брикет отходов будет вываливаться ровной и красивой шайбой.

Кофемашина требует чистки от кофейных отложений / Clean

В кофемашинах со встроенной системой чистки кофейного тракта, при появлении индикации CLEAN – необходимо запустить программу очистки с применением специальных чистящих средств от кофейных жиров и отложений.
В кофемашинах в которых отсутствует встроенная система очистки, но при этом снимается диспенсер (носик подачи кофе) – необходимо регулярно его снимать, разбирать и промывать от кофейного налёта. При регулярной эксплуатации 1-2 раза в месяц.
Игнорировать сигнал нельзя! Иначе это в дальнейшем приведёт к засору диспенсера и для очистки придётся разбирать кофемашину, а возможно и менять диспенсер.

Готовый кофе сливается в отсек для отработанного кофе

Осмотреть уплотнение верхнего контрпоршня и при необходимости его заменить.
Осмотреть корпус контрпоршня на наличие микротрещин, при обнаружении – заменить
На верхнем контрпоршне обычно установлен крема клапан, необходимо осмотреть его корпус на наличие трещин и осмотреть уплотнения (обычно крема клапан это – пружинка с запирающим элементом в виде грибка, шарика или мембраны)
Внимательно осмотреть кофевод, идущий к диспенсеру. Повреждённые элементы поменять.

При приготовлении кофе / вода течёт не из диспенсера, а в поддон

В автоматических кофемашинах Jura / Bosch / Siemens / Melitta / Nivona / Rotel / Saeco – необходимо осмотреть дренажный клапан. Эластичность манжет и трещина в пластиковых элементах может пропускать воду в поддон.
В автоматических кофемашинах Saeco / Gaggia / Solis / Spidem /Philips – возможен износ уплотнений на штуцере бойлера или трещина во входном штуцере заварочного блока.
В автоматических кофемашинах Delonghi – осмотреть уплотнения верхнего контрпоршня заварочного устройства, а так же непрозрачную часть контр поршня на наличие трещин.
В автоматических кофемашинах Krups XP72… / EA8…. – осмотреть и заменить при необходимости уплотнения верхнего (белого) контр поршня ЗУ, убедиться в целостности манжеты нижнего поршня в бойлере, проверить на подтёки и отсутствие трещин в гидравлическом прессе. Если ничего не помогает, возможно неисправны уплотнения в мультиклапане или трещина в его корпусе.
В капсульных кофеварках - изношено или потеряло эластичность уплотнение в капсулоприёмнике / не плотно прилегает капсула. А так же возможно в корпусе капсулоприёмника трещина.
В рожковых кофеварках – возможно не правильно работает электромагнитный клапан, дренажный или аварийный клапан. В первую очередь можно провести декальцинацию, часто её в таких кофеварках не делают и накипь может мешать правильной работе клапанов. Удаление накипи может помочь решить проблему в половине случаев, если конечно накипь не повредила рабочие поверхности клапанов.

При приготовлении кофе или промывке - вода течёт на стол

Лопнула силиконовая или фторопластовая трубка высокого давления - необходимо её заменить.
Появилась трещина на одном из соединительных переходников, клапане бойлера или в корпусе крана пар/вода. Заменить на новые и уплотнения на них.
Если течёт одно из уплотнений в гидросистеме, то нужно поменять все уплотнения в гидросистеме а не только то что течёт, иначе каждый месяц будет течь в разных местах. Так не лучше ли поменять все уплотнения сразу и забыть о них на несколько лет. Для этого у нас есть ремкомплекты для разных кофемашин.
Если течёт мультиклапан в кофемашине – аккуратно снимите его крышку, если не видно трещин и сломанных выходов то нужно обработать резиновые уплотнители керамического клапана, собрать проверить. Всё ещё продолжает течь – тогда в крышке есть микротрещина, её не склеить, только замена мультиклапана на новый. БУ мультиклапаны можно использовать на KRUPS, на все остальные кофемашины БУ мультиклапан желательно не ставить, возможно с ним в скором времени будет тоже самое.

Нет подачи пара

Проверить и прочистить форсунки капучинатора от накипи и засохшего молока.
Если подача пара слабая – провести процесс декальцинации, удаление накипи может полностью восстановить нормальную работу парогенератора и всей системы.
Проверить электромагнитные клапана - работающие на подачу пара, они могут не открываться или не закрываться из-за накипи и других отложений мешающим правильной работе плунжера. А так-же прозвонить электромагнитные катушки – нет ли обрыва.
Если в данной системе стоит механический клапан подачи воды и пара – убедиться что в нём нет засора, при необходимости разобрать и почистить.
Проверить исправность нагревательного элемента на бойлере пара – если сгоревший – заменить бойлер.
Проверить исправность работы термопредохранителей, термостатов или датчика температуры. Само собой убедиться в надёжности всех контактов.
Может отсутствовать подача напряжения с блока электроники на нагревательный элемент – тестер, паяльник в руки и вперёд на поиски неисправного элемента.

Гудит помпа но вода не проходит через гидросистему

Если в ёмкости для воды кофемашины установлен фильтр воды – снимите его, возможно дело в нём.
Часто до помпы устанавливается ещё проточный фильтр грубой очистки, его корпус из прозрачного пластика, необходимо проверить чистый ли он. Если нет – прочистить или заменить.
Если кофемашина долго стояла без работы то дело может быть в помпе. В ней залипает клапан на выходном штуцере. Часто достаточно его поддеть шилом или тонкой отверткой и помпа снова начинает работать.
Если помпу долго включали без воды, пытаясь запустить подачу воды - возможно повреждение манжет на рабочем поршне помпы. Если помпа разборная можно подобрать новое кольцо и помпа заработает, если помпа не разборная – замена помпы.
Возможен износ нескольких элементов помпы, сгорела эл.катушка помпы или она не выдаёт необходимого давления воды – заменить на новую.
В зависимости от региона и жёсткости воды гидросистема может быть забита накипью, в частности бойлер. Если бойлер литой и выходы чистые а засор где-то глубоко то скорее всего ни химия ни другие прочистки уже не помогут – почистить или заменить бойлер.
Возможно неисправен или забит накипью один из электромагнитных клапанов. Эл.катушки можно прозвонить тестером – неисправные заменить или поменять клапан. Если катушка работает, а клапан при подаче напряжения не срабатывает – разобрать клапан почистить и его элементы кроме эл.катушки промыть в растворе для декальцинации.
Проверить все механические клапана в гидросистеме, датчик расхода воды (флоуметр), краны, промыть и прочисть трубки от всех загрязнений, провести декальцинацию сильным раствором для удаления накипи. Если через кофемашину вода очень медленно проходит и дело в накипи, то есть декальцинацию никогда не делали – БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ. Лучше сделать первую декальцинацию вручную. Приготовить раствор для декальцинации полный контейнер для воды, желательно не сильно концентрированный, а как рекомендует производитель (1 шипучая таблетка или 1 столовая ложка если в виде порошка). Открыть кран подачи горячей воды пока не сольётся вся жидкость, нельзя допускать длительных остановок, максимум 1-5 сек. Иначе отслаивающаяся накипь может забить каналы в бойлере что может привести к тому что кромезамены бойлерабольше ничего не поможет. При сильных засорах, что бы избежать пробок кальция в бойлере, можно повторить такую экспресс декальцинацию 2-4 раза подряд через открытый кран подачи воды, после этого включить программную чистку в автоматическом режиме, которая в среднем длиться 30-50 минут. Таким образом можно очистить критические отложения накипи в гидросистеме кофемашины.

Кофе течёт из одного носика подачи кофе / диспенсера

Кофемашина не включается

Кофемашина требует чистки от кофейных отложений / Clean

Кофемашина требует чистки от накипи / Decalc

Маленькая закладка кофе на чашку

Отходы не таблеткой - разваливается в кашу

При приготовлении кофе / вода течёт не из диспенсера, а в поддон

При работе сильно скрипит заварочное устройство

13. Кофемолка в кофемашине не мелит кофе

Если в кофемолку попала вода – требуется как можно скорее разобрать кофемашину, снять жернова и вручную прочистить каждую ламель жернова от налипшего влажного кофе. Других способов чистки без разборки и съёма жерновов не существует. Если не почистить сразу, то металлические жернова заржавеют и потеряют остроту заточки, в кофемолках с керамическими жерновами может заржаветь подшипник.
При использовании жирного кофе (с характерным маслянистым блеском зерна) будет похожая ситуация. Жирный кофе залипает в ламели жерновов, и кофемолка будет вращаться в пустую. Разбираем кофемашину, снимаем жернов и чистим кофемолку, всё что налипло. После сборки жирный кофе не использовать – если нет желания повторить процедуру чистки кофемолки.
Возможны варианты когда сильно зажаты жернова кофемолки, можно просто увеличить помол и нормальная работа восстановиться.
Если двигатель кофемолки работает, а жернова не вращаются, то неисправность в редукторе кофемолки. В кофемолках SAECO / PHILIPS / GAGGIA с керамическими жерновами – может быть сломан вал крыльчатки нижнего жернова или сточены зубья шестерни. Причиной может послужить то что раскололись жернова в кофемолку попало что-то ещё кроме кофе – камень, ореховая скорлупа, пластик, шуруп и т.п. Может и от времени износиться шестерня. Шестерня, держатель жернова и керамические жернова можно заменить на новые, кофемолку в сборе менять не обязательно. В кофемолках с металлическими жерновами выход из строя редуктора, означает замену кофемолки в сборе, но, если это SAECO / GAGGIA / PHILIPS / SOLIS / SPIDEM можно заменить двигатель с редуктором в сборе, отдельно запчастей редуктора не продаётся, ну разве что защитная шайба редуктора, из-за которой часто и выходят из строя кофемолки в которых она есть. Шайба протирается до дыр и через неё кофе попадает в подшипник редуктора.
Если кофемолка не вращается – проверить двигатель тестером. Возможно сточились щётки которые естественно можно поменять или неисправен ротор двигателя, в этом случае поменять двигатель или кофемолку в сборе, зависит от модели кофемашины.
Если на кофемолку не подаётся напряжение, то неисправность придётся искать в блоке электроники. Но перед этим нужно проверить целы ли провода, которые идут от блока электроники к кофемолке и хорошие ли контакты в соединениях.

14. На дисплее кофемашины высвечивается ошибка

Номер ошибки согласно задумке производителя указывает на неисправный блок. Но фактически это означает что полученный сигнал с датчика данного блока выдал результат который считается неисправностью. Хотя для того что бы найти неисправность достаточно и этой информации. Допустим в SAECO ошибка № 1 говорит о том что неисправна кофемолка, но возможно на кофемолку нет подачи напряжения и неисправность находиться в силовой части блока электроники.
Если на кофемашине нет дисплея, то ошибка может подаваться определённой последовательностью мигания индикаторов или циклическим миганием одного через небольшую паузу.
Номера ошибок кофемашин разных брендов как правило отличаются, по этому для перевода номера на понятный язык, необходимо найти таблицу ошибок данного бренда, а ещё лучше и по модели, но не всегда это осуществимо. Как правило такая информация не распространяется производителями для всех желающих.
Часто проще провести диагностику, чем искать что означает номер ошибки. Достаточно лишь хорошо себе представлять в какой момент тот или иной блок вступает в работу. В своё время не заработал - ошибка. Обычно для определения неисправности уходит минут 5 если не считать разборку и сборку кофемашины. А искать таблицу можно день, два и без результата.
Таблица кодов ошибок кофемашин - тут

15. Из холдера кофеварки или через диспенсер кофе подаётся по каплям

Слишком мелкий помол кофе, в автоматической кофемашине часто достаточно увеличить регулятор помола кофемолки на 1-2 деления.
В Рожковых кофеварках так же связанно с мелким помолом, или слишком большой закладке и темпированием. Можно попробовать - как проходит вода без кофе, если льётся нормально - то использовать кофе более крупного помола, закладку кофе на чашку сделать поменьше.
Возможно забит фильтр группы - провести чистку кофейной группы или заварочного устройства от кофейных жиров.
Возможно изношенна рабочая часть помпы и она не создаёт необходимого давления - заменить помпу.

16. При работе, редуктор заварочного блока скрипит, трещит или не приводит в действие ЗУ

Перед шумоизоляцией нужно определить, что хотите получить: улучшение звучание музыки, избавление от скрипов в салоне, больше комфорта, — и после этого определяться с выбором материала из поставленных целей.

При ограниченном бюджете, когда делаешь своими руками, нужно не гнаться за шумоизоляцией всей машины, а делать по частям, "набивая шишки" и совершенствуя опыт. Начинаем с шумоизоляции дверей, потом — пол, багажник и так далее.

Какие материалы понадобятся, если вы собираетесь делать самостоятельно?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (для прикатывания шумоизоляционного материала, я советую его купить, стоимость невелика (200 — 300 рублей), а польза ощутима), ножницы (для резки материала), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать "шумку".
Материалы для шумоизоляции автомобиля

Вибропласт Silver

Гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий самоклеющуюся композицию с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами и не требует нагрева при установке. Коэффициент механических потерь 0,25-0,35 усл. ед. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.

Вибропласт Gold

Тоже самое, что и материал вибропласт Silver, но толще, а значит обладает большей виброизоляцией. Коэффициент механических потерь 0,33 усл. ед. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.
БиМаст Бомб
Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С. Материал не впитывает влагу. Лучший вибропоглощающий материал. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Коэффициент механических потерь не менее: 0,50 усл. ед. Толщина материала: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: щит передка, тоннель, арки колес, зона над глушителем, карданным валом.

Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплэн клеится вторым слоем на вибропоглощающий материал, он клеится на двери, передние, задние арки и боковины. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей можно применять уайт-спирит или ацетон.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы и дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами. Не имеет запаха. Сохраняет свойства при низких температурах (до -50°С).

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Материал обладает хорошими теплозащитными свойствами. Расширенный рабочий частотный диапазон. Поглощает до 90% шумов. Толщина 10 мм. Вес 0,5 кг/м2. Материал работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин — уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета. Материал толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:
зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля
зазоры в панели приборов
уплотнение воздуховодов
Выше представлены основные материалы от компании STP. В последующей части статьи будем говорить про них, но стоит упомянуть, что это не единственные материалы — существуют другие (Шумофф). По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.
Шумоизоляция капота и крышки капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота можно избавиться от шумов двигателя. Это не так. Шумоизоляция капота делается для теплоизоляции двигателя в зимний период. Для этого понадобятся следующие материалы — акцент (10 мм) и вибропласт сильвер.

При шумоизоляции крышки капота учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут амортизаторы капота и их придется менять.

В качестве виброизоляционного материала используем вибропласт сильвер (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляционного используется специальный материал — акцент, который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, а также устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Шумоизоляция дверей делается, чтобы избавиться от внешнего шума и для улучшения звучания музыки в авто.

Для минимальной шумоизоляции дверей потребуется только виброизоляционный материал, по типу вибропласта "сильвер" или "голд". Клеить его нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия виброизоляционным материалом, тем лучше, а чем тоньше металл, тем большее количество требуется виброизоляционного материала — вибропласта.

При шумоизоляции дверей автомобиля следует учитывать вес материалов. Если сильно утяжелить дверь, то со временем дверь провиснет и придется менять петли. Тут нужен разумный подход из поставленных целей. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой — это внутренняя часть двери, когда шумоизоляция наклеивается внутри двери. В качестве материала используется вибропласт-сильвер (голд ) или небольшое количество бимаст бомб в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляционного материала укладывается сплен 4-8 мм.

Дальше идет шумоизоляция двери снаружи, под дверными картами и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. К тому же, после данной операции повыситься жесткость двери, что положительно скажется на звучании музыки. Снаружи обклеиваем вибропластом сильвером и сверху спленом для шумоизоляции.

Шумоизоляция задних дверей выполняется также как и передних. Только, если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и тип виброизоляционного материала используется проще.
Шумоизоляция крыши и потолка машины

В качестве материала используется вибропласт голд или сильвер. Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести машины, что негативно скажется на управляемости. В качестве шумопоглощающего материала используем сплен 4 или 8 мм, возможно в 2 слоя. Возможности в шумоизоляции крыши ограничиваются тем, чтобы потом нормально установить обшивку потолка на свое место.
Шумоизоляция пола автомобиля

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградить шум от дорожного полотна, а также удары от мелких камушков по днищу машины. Можно использовать лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. На пол машины обычно кладут виброизоляцию "бимаст бомб" (самая лучшая по характеристикам, но и самая тяжелая), а сверху укладывается слой шумо-тепло изоляции "сплен" 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.
Особое внимание при шумоизоляции пола машины обратите на места арок колес со стороны салона — это важные места в плане шумоизоляции. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из материала потолще, а в качестве виброизоляции использовать "бимаст бомб". Если его нет, то обклеить, например, вибропластом голд в 2 слоя.
Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Внимание следует заострить на нише запасного колеса, и по возможности полностью обклеить виброизоляционным материалом. Также "зашумить" пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом "битопласт".

Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.
Последовательность действия при шумоизоляции колесных ниш: снимаем стандартные пластмассовые подкрылки (выкидывать их в любом случае нельзя, т.к. они сами по себе хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал по типу "вибропласт голд". Будет полезно также обработать колесные ниши антигравием, это с одной стороны послужит защитой от коррозии, а с другой стороны — это тоже шумоизоляция.

Можно шумоизолировать пластиковые подкрылки. Наклеиваем с обратной стороны вибропласт сильвер и в качестве звукоизоляции битопласт. Далее одеваем подкрылки на место. Если сделано правильно, то удара камешков об ниши колес не будет слышно.

В точности воспроизвести своими руками устройство электрической кофемашины не удастся — в современных приборах давление пара достигает десятка атмосфер, да и схема электронных дозаторов весьма сложна. Рассмотрим несколько простых решений, доступных для реализации в домашних условиях.

Кофемашина гейзерного типа

Самая простая в исполнении – кофейная машина гейзерного типа. Проще всего делается основной блок, ответственный за приготовление кофе. Такая кофеварка, сделанная своими руками, выглядит примерно так:

Внизу располагается емкость для воды.
На ней устанавливается двухкамерный блок, нижняя часть которого — контейнер для молотого кофе, верхняя – отсек для готового напитка.

Работает такая самодельная кофемашина просто: при нагревании жидкости пар проходит через молотый кофе, а образовавшийся напиток поступает в верхний отсек по вертикальной трубке. По мере накопления, можно выливать его в чашку и наслаждаться вкусом. Схема конструкции представлена на фото.

Принцип работы кофеварки гейзерного типа

Самодельная кофемашина такого класса оснащается нагревательными элементами, выполненными из нихромовой проволоки. На практике для уменьшения трудоемкости можно пойти простым путем – приспособить нижнюю нагревательную пластину от электрического чайника. Такое решение весьма выгодно:

осуществляется контроль над температурой;
внутренняя система безопасности, которая присутствует во многих нагревательных элементах, предотвратит возможность аварийных ситуаций.

Гейзерная самодельная кофемашина послужила прототипом серийного изделия, которое выпускала советская промышленность.

Существовали также кофемашины для автомобилистов, способные приготовить чашечку-другую ароматного напитка при помощи прикуривателя.

Патентованный вариант самодельной кофемашины

Сразу отметим: ответа на вопрос, как сделать кофемашину с полным циклом своими руками, — не найдено. Самый эффективный вариант подразумевает разделение операций. Отдельно делается мельница для зерен, в качестве самого простого решения может применяться стальная шнековая установка для измельчения специй. Есть также приборы с электрическим и ручным приводом, однако большой разницы между ними не наблюдается.

Подготовленный молотый кофе насыпается в самодельную кофеварку. Одной из интересных разработок, на которую даже получен патент, является прибор инженера Владимира Орешкина. Это прочная камера с двойными стенками, выполненная из цельной заготовки и оснащенная выходным патрубком для слива готового напитка.

Для приготовления эспрессо внутрь помещается стальная емкость с водой и засыпается порция молотого кофе. Крышка надежно замыкается, она не имеет герметизирующих прокладок – реализован принцип притирания. При нагреве емкости наблюдается полный эффект пропаривания кофе, который и позволяет достигать насыщенного вкуса и аромата эспрессо. В оригинальной модели самодельной кофеварки предусматривалась ее установка на газовую плиту.

На основании этой разработки многие умельцы придумали улучшенные версии кофеварок. В них добавились собственные нагреватели, как электрического типа, так и с применением спиртовых, парафиновых горелок.

Такое устройство может быть крайне привлекательным спутником для тех, кто предпочитает походы и экстремальные путешествия другим способам времяпрепровождения.

Спорные конструкции

В интернете можно найти не один и не два варианта изготовления кофемашины своими руками. К примеру, из форума в форум кочует миникофеварка для приготовления эспрессо, в которой есть все: собственная спиртовая горелка для нагрева воды, емкость для кофе, удобный краник для слива напитка. При этом устройство можно с легкостью поместить в карман. Увидеть эту миникофеварку можно на фото.

Однако конкретная конструкция требует применения сварки, медных трубок, уникальных компонентов, эмпирически подбираемых размеров. Поэтому гарантировать, что сделать эту кофеварку сможет каждый, нельзя. В том числе потому, что в роли нагревателя используется спиртовая горелка, но никаких параметров доработки устройства для использования керосина, бензина или парафина не приводится.

Существуют и успешные проекты, которые выглядят почти как серийное промышленное изделие, например, в интернете живо обсуждают стильную кофеварку немецкого кустарного мастера.

В ее конструкции собрано множество узлов, которые взяты из разных устройств: мельницы для кофе, нагревателей, даже корпус – от бытового прибора. Изделие уникально, и попытка повторить его не всегда может увенчаться успехом.

Читайте также: