Шток сцепления мотоцикла днепр своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

В этом видео мы вам покажем на что можно заменить диск сцепления мотоцикл урал ведомый так как заводские они без .

79097700389 ватсап вайбер вк ок макс гараж, карта сбер для развития доработок мотоциклов Урал Днепр 4276 1609 .

В свой мотоцикл Днепр я решил поставить непростое сцепление, а демпферное, так как такое сцепление позволит дольше .

Третья часть доработки сцепления Днепр Урал Зазоцикл. Буксует сцепление!! Есть решение проблемы!! Автомобильное .

Замена выжимного на Днепр 11. Купил новые штоки но качесво остовляет желать лучшего (((. Мой Instagram .

79097700389 ватсап вайбер вк ок макс гараж, карта сбер для развития доработок мотоциклов Урал Днепр 4276 1609 .

Вот полетел у меня лопнул что сцепление я решил наконец поставить новый вот вот смотрите значит для того чтобы .

. пойдет об усовершенствовании муфты сцепления на мотоцикл урал k-750 или урал k-750 м-72 послушай а конструкция .

Тема видео: винты сцепления под шестигранник на мотоцикл урал 650. Группа в контакте, где вы можете следить за .

Пришло время соединить КПП с двигателем мотоцикла Урал и как обычно возникли некоторые небольшие проблемки, .

. представляю такой вот лайфхак значит вот мы видим промежуточный их стальной диск сцепления тяжелых мотоциклов.

. новое резиновое кольцо и в добрый путь думаю это доработка многим будет полезно чтобы убрать сопливо с кпп днепра.

Попало на глаза видео, переделка сцепления на днепр-урал, и своё замучило , буксует. Решил сделать, нашёл металл, троечку как на видео у человека. Толщина среднего диска Днепра. вырезал болгаркой круг, примерно 200 миллиметров, нашёл центр, приварил втулку, её можно и на 80 100миллиметров, у меня 60. Это уже обрезанное, на токарном, внутренний 120 миллиметров, а демпфер москвича с удалёнными лепестками 143 миллиметра. мы выбрали посадочное место под демпфер глубиной 2 миллиметра и обрезали шайбу в 183 миллиметра про запас, на обработку с накладками, обрезали шлицевую часть вровень с пружинами, я ещё шлифанул до соприкосновения с пружинами, увеличив зазор между выжимной пластиной и сцеплением . Здесь в тисках зажал болт, поставил средний диск, на него положил сцепление, и прижал болтом демпфер к шайбе. и прихватил, проверил посадку, и проварил по 2 сантиметра, просмотрел, не ведёт шайбу и проворил полностью. Видно отверстия лепестков сцепления москвича. Следующее фото обратной стороны. здесь видно как она наложена на демпфер, как раз 3 сантиметра, под накладку. Это валик для чистовой обработки сцепления, и потом с наклёпанной накладкой. Вот так выглядит готовое, только клепать накладку. Здесь для наглядности подложил родные диски, они так жепо 4 миллиметра как и накладки с бычка, зилка, 130-200 миллиметров на 4 миллиметра. И пополучается общая толщина диска 11 миллиметров, как и в днепре общая дисков и промежуточного диска. Видно как всё соберётся, заподлицо, и не будет касаться коробки и сальника. И собирается, ложится на пружины, выжимная пластина, на него диск сцепления, демпфером в верх. На него средний диск склёпаный, свареный, склееный герметиком, верхней прижимной пластиной под болты. И так будет в собранном виде. Привезут накладки, наклепаю добавлю. Хоть и не столь уже важно. Пока потратил своего времени полотора часа, ещё наклепать и собрать.

лева70, Нашёл какие то диски они толще, уже и гравера положил, поставил днепровский средний, выжим маленький, тросик рвёт. Убрал один и поставил Днепра, литой, пробуксовывает. Да и ведущей коляской рвёт резинку на кардане. А тут вроде и помягче будет и изладил, и гарантируют 100тысяч набег, но я тут ещё прибавил тысяч 80. подшлифовал до соприкосновения пружинок. Увеличил зазор, сегодня купили накладки с ваз восьмёрки, толщина 3, 5 миллиметра. На горской был в магазине отдел, сейчас по Днепру ни чего нет. Если маленько мягче будет, уже плюс и железно сделано. Крепче чем тот родной диск.

Добавлю, накладки купили с девятки ваз, 3,5 миллиметра, + обработанный навареный 2,5 миллиметра, ложится пружинами, надо наверх выжимной пластины положить 3 миллиметровый средний диск Днепра, либо верхнюю приворачиваемую пластину, рассверлив отверстия под пальцы направляющие. и склепать, затем диск сцепления, средний ураловский 5 миллиметров склёпанный с верхней прижимной пластиной, демпфер вверх. Выжим порядка 2,5 миллиметра. это будет всё.

На чистовую обрабатывали за один проход. Зажал токарь конус сырец, проточил по новой, на него валик со сцеплением, так что б основной конус придавил сцепление, зафиксировали подвели резец, чиркнули, подбили. и прошли накладки, так же и метал приваренный после обработки шлиф машинкой. И получилось, не виляний не биения. Валик от урала, он покороче. какой был. толщина 10 миллиметров, на миллиметр поменьше чем двойное.

Собрал, доволен, но было НО. Короче, на стареньком маховике собиралось идеально. Стал собирать на своём, мешает гайка, отжимная ложиться на неё, пришлось с 7 миллиметров торцевать до 5,6,милиметра, можно и до 5 согнать шляпку. и под прижимную пластину, склепанную с пятимиллиметровой подложить двухмиллиметровые гравера, увеличить отжим. Сцепление на пределе сжатия пружин, но выжимается до конца, включение мягкое, тихо, и не привычно. отжимная пластина склепана с прижимной, отверстия просверлены под направляющие, клепал на шесть точек, простым гвоздём, 4 миллиметра, делал потай, и болгаркой подчистил. старый маховик по ходу ураловский был, разница в высоте маховика.

Днепровская коробка на Урале — Проблемы со штоком сцепления!

Ну естественно, к Днепровской КПП нужен ее родной шток.
Что тут непонятного-то?

ну блин
мне ещё и тросик пришлось ставить от днепра

_COLT_ , тебе тоже кардан.
Головой думать надо.

Купи днепра и вкорячь ураловскую коробку
шток будет в самый раз

навари на уралячий шток кусок арматуры а потом токарь должен это все проточить. но не забудь про закалку и цементацию.но нужно учесть то что вес готового нового штока не должен превышать стоковый днепровский иначе возможно изза увеличения иннерционных масц при активной работе сцеплением, будет подвисать диск.

для справки: шток — деталь без термической обработки, материал сталь 45.

мит30 , а если попробовать нарастить холодной сваркой?;)

Saruman , мит30 , я надеюсь вы понели что это стеб)) трололо)))

Гошаныч , не соединение неочень буит. а вот если готовый шток из нее вылепить то это мысль цуко!

Sakhalinets , я догадывался. но я к тому что нужный шток можно выпилить из подручных материалов

Saruman , это очень сложно;)

не очень, тем более если есть небольшой токарник в гараже и напильник)))) А у меня есть)))

какие вы все бараны. Шток нужна выточить из камазовского кардана!

Шток нужна выточить из камазовского кардана!

Надо использовать КрАЗовский кардан.
Ну или запорожский, он же Луазовский 😀
Вы ж Днепровский шток делаете, а не Ураловский.

труъ штоки делаются из гвоздей! 🙂

Я никого ни с кем не скрещивал, у моего Днепра шток на месте.
Лежит в упаковке рядом с коробкой 😀

бугога! просто шарико подшипники закати туда и все! похер что все раздолбають. у соседа так 5 лет ездело.

Мануал КотЭова по использованию жидких деталей (1972 год)

Он там ваще нах не нужен — ставить нужную передачу и заводить с толкача,пердячим паром.
Тема -силиЩА.

можно выкинуть всё нах
вместе с двиглом и коробкой
и вкорячить электродвиг, благо в люле для батарей места море.

так флудеры, чешим все в разговорчики.
модеры чего не грохаете, её так и будут выкапывать из могилы;)

Гошаныч , во истину прав!))) воскресни пост!)))

Шток сцепления

коробка от днепра или от урала? ты наверно ставишь коробку от урала а шток от днепра. днепровская коробка длинее

Отпилить по месту болгаркой до нужного размера и аккуратно ей же сделать квадрат на конце.
Ничего сложного нет
и покупать не придётся

у меня была такая же система на днепре )) ставишь коробку и шток выталкивает выжимной,он как бы длинее получается,помогло только укоротить шток, по старому квадрату рядом выточить на штоке такой же квадрат и старый отпилить

Коробка по словам одноклубника от урала, ставлю по идеи тоже на урал=)
у меня 3 коробки и все со шлицами на месте стыковки корпуса двигателя с коробкой, которые мешают проворачивать диск, на коробе которая стояла шлицы были спилены и по такому принципу и я спилил шлицы и после этого подумываю что либо сцепа не от урала, либо сцепа с двигателем=)
На самом деле не так то и силен, но есть руки и книжка по ремонту.
Пилить не очень хочу т.к цена вопроса не велика, да и по рынку с запчастями полазить в удовольствие.

Либо шток длиннющий, либо коробка не родная, либо шток вставил в паз хреново.

Вопрос, сколько видов штока бывает? на урал и на днепр,так?
Еще вопрос по кику, у него слишком маленький ход стал, мот заводит но не с первого раза. просто не хватает хода.

а у меня другая ситуация, вчера вылител вес механизм сцепления . ну шток выжымной подшибник. ну я приехал нашол все другое и вставил а шток оказался длинее я взял другой он тоже длинее и вот вопрос толи я не поподаю в квадрат толи все два штока длинные ивобще возможно его поставить не снимая коробку и как правильно. мот урал 8.103.10 коробка родная ураловская с задней скоростью.

1. Скорее всего не попал в квадрат.
2. У кого как. Я не могу ставить шток не откручивая коробку. А с открученной и отодвинутой на 2 см от двигателя — за пару минут.
З.Ы. А как так можно было пролюбить шток. Я понимаю наконечник и ползун — сам однажды потерял, — но, чтобы шток вылетел.

все получилось. да незнаю я сам досихпор в шоке хожу.

Замена штока выжима сцепления без снятия КПП

1. Можно ли заменить шток выжима сцепления без снятия КПП?

2. Если всё же снимать КПП придется — то нужно ли шток вручную заправлять в квадратик диска, или он сам туда встанет? Когда была уралокоробка, шток в квадратик сам лезть не хотел, но поскольку место было, я его в диск вручную пинцетом вставлял, а потом уже надвигал коробку. В случае с днепрокоробкой места нет вообще. Как быть?

1. Теоретически — да. Практически — нет.
2. Каком к верху! Вытаскиваешь шпильки крепления двигателя,
сдвигаешь его вперед, имеешь секас с коробкой.

Реально это. Только я потом мудохался с пазом в диске сцепления и шипом штока.

Если рука набита можно и не двигая двигатель все надеть.
Но в идеале — открутить и вытащить шпильки двигателя (про верхний крепеж тоже лучше не забывать) сместить его вперед.

Как вариант значительно упрощающий весь этот гимор — это заменить шпильки на двигателе (на которые прикручивается коробка) на аналогичные болты.

Шток заправлять нужно, но бывало и сам вставал.
Места там хватает, но одному тяжеловато, лучше что бы кто-то придерживал в этот момент коробку.

Также для упрощения снятия и установки муфты кардана — можно отрезать от вилки со стороны моста где-то сантиметр (не забыть сделать новую проточку на самом кардане сместив её на аналогичное расстояние).
Самое главное это сделать новую проточку в вилке под стопорное кольцо.

В таком варианте — муфта и вилка легко и непринужденно заменяются в штатном порядке как и с ураловской коробкой.

у меня получалось. Снимаешь заднее колесо для удобства лазания, снимаешь пусковой рычаг, чтобы не мешал, отклячиваешь выжимную хреновину, и доступ к штоку есть.
Главное чтобы квадратик на конце штока влез в сцепление, а то выжиматься не будет =)

вставляешь шток, зажимаешь его пассатижами и шевеля его в разные стороны толкаешь вперед. когда встанет на место сам почувствуешь.

Вынимал и ставил не раз, правда кроме рычага у меня всё подругому

шток ствится гораздо легче ))ставишь коробку со штоком на место и наживляешь ,аккуратно выжимаешь сцепление и одновременно пинаешь кик))всегда так делал

На мотоцикле Урал Волк таковое возможно, даже с эскортной кпп.

Течет через шток сцепления

Поставил коробку-реставрацию от умельцев из Ирбита. При этом заменил сальники первичного, вторичного валов и кика на Кортеко. То есть теоретически с первичного не должно бежать. Также крышку пружины кика посадил на герметик. Начал кататься и засочилась трансмиссионка со стыка двиг/КПП. Пока не критично, сцепление нормальное, но грешу на течь со штока. Когда ставил- выточил у токаря шток из хорошей стали с закалкой, не кривой и поставил на него два этих дурацких сальника- один на штатную проточку на штоке, второй просто на основной диаметр штока. Видимо не помогло, пробовал ставить проточеный вазовский маслосъёмный колпачек, но как-то не подобрал, он туда никак не заходил, поэтому оставил эту идею. А масло гонит. Есть какие-то альтернативные решения или забить и подливать помаленьку?

Уверен что из КП? Может из двига?

Однозначно, снять кпп и устранить течь масла.

Кармашки в коляску сшил, двиг завел?

С кармашками да, идея самому нравится, не пошил еще, процесс творческий, торопиться не надо. )

Безусловно, красота Урала в созерцании его неподвижности

Когда гонит масло по штоку, оно попадает только на дальний диск сцепления, поэтому сняв кпп можно не понять, что сцепление в масле. Шток так же будет выглядеть обычно, без масла.
В данном случае при разгоне сцепление будет пробуксовывать, а на стыке кпп и мотора будет отпотевание по всему стыку.

Если течёт с сальника коленвала, масло будет только в нижней части картера, которая под кпп. Сцепление в таком случае не пробуксовывает.
Снимай кпп и смотри.

Начал активно кататься, снимать уже не хочется, ,если это со штока. Просто на будущее, если течь усилится, какое-то решение надо. Из КП точно, ,запах характерный.

Сцепление, повторюсь, не буксует, масло по запаху коробочное. Просто есть ли достойное решение по замене этого дурацкой резинки на штоке, которую и сальником не назовешь. Я когда всю эту хрень разглядывал сразу возникала мысль, что не течь оттуда просто не может

Шток Днепр сцепления

Заказы, оформленные через сайт отправляются в этот же день или на следующий. Все заказы отправляются только после подтверждения по телефону, (менеджер позвонит вам для подтверждения заказа).

26.10.2014 NEMEC Добавить комментарий 4742

С 1971 года на все модели мотоциклов Днепр завод устанавливает коробку передач МТ804000 с задним ходом и механизмом принудительного выключения сцепления при переключении передач.
Техническое обслуживание этой коробки несложно. Главное всегда проверять и контролировать посредством щупа уровень масла. В исправной коробке оно практически не расходуется, но возникновение случайной течи может привести к выходу агрегата из строя. Поэтому следите внимательно за ним.
На заводе коробку заправляют моторным маслом М8А ГОСТ 10541—78. Первую замену масла производят через 500 километров пробега, чтобы вместе с ним удалить продукты приработки деталей. В дальнейшем, при нормальных условиях эксплуатации, его меняют через 5 тысяч километров пробега. Если есть возможность, лучше применять трансмиссионные масла ТАД-17 или ТАП-15В, имеющие в два раза больший срок службы (10 тысяч километров).
В процессе эксплуатации необходимо следить за регулировкой механизма принудительного выключения сцепления. Нарушение регулировки возможно из-за износа деталей, особенно тех, которые работают без защиты от пыли и грязи.

Несколько слов о работе этого механизма. При переключении передач кулачок-кривошип 2 (рис. 1), связанный с педалью переключения 1, поворачиваясь вперед или назад от своего среднего положения, поднимает длинное плечо рычага 4 с роликом 3. Короткое плечо этого рычага воздействует на составной промежуточный шток 5, который наружным концом давит на регулировочный болт 6 наружного рычага 17 выключения сцепления. Последний, качаясь на оси 18, через ползун 16, подшипник 15 и наконечник 13 действует на шток 12 выключения сцепления.
В конструкции механизма регулирующим элементом является болт 6. Он должен быть ввернут так, чтобы между его концом и торцем промежуточного штока 5 был небольшой зазор, обеспечивающий свободный ход переднего плеча педали переключения не более 10 мм.
Регулировочный болт нельзя ввинчивать слишком глубоко, до исчезновения свободного хода, так как при этом упорный подшипник 15 зажмется между ползуном 16 и наконечником 13, а нажимной диск 8 отожмется штоком выключения сцепления от маховика. Вследствие этого могут выйти из строя подшипник и сцепление мотоцикла Днепр при его пробуксовке.
Нельзя делать и так, чтобы регулировочный болт был недовернут и свободный ход педали превысил 10 мм. Это приведет к тому, что при переключении передач появятся удары и рывки в тех случаях, когда водитель не пользуется ручным приводом выключения сцепления, а кроме того, нарушится четкость переключения.

Читайте также: