Шлифовка сруба своими руками болгаркой нейлоновой щеткой

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Благодаря правильно выполненной шлифовке сруба снимается старый потемневший слой. Это улучшает не только внешний вид дома, но и позволяет восстановить природные свойства древесины и улучшить ее качества.

Во время шлифовки сруба так же устраняются:

механические повреждения бревна,

не глубокая синева.

Для правильного выполнения шлифовки дома нужно обладать не большими, но крайне важными знаниями и понимать различия между методами шлифовки, так как на сегодняшний день их можно разделить на три основных метода.

Шлифовка сруба нейлоновыми щетками.

При шлифовке дома с использованием нейлоновых щеток со сруба также убираются все видимые дефекты, но повышаются трудозатраты, так как более сложные дефекты, такие как: смоляные карманы, неглубокая синева, механические повреждения, смола; придётся сначала убирать с помощью наждачных дисков, а потом делать финишную шлифовку нейлоновыми щетками. Да и сама процедура шлифовки сруба нейлоновыми щетками занимает немного больше времени, чем наждачными дисками. Но есть одно большое отличие, которое стоить отметить! После нейлоновых щеток на срубе более отчетливо проявляется рисунок древесины.

Перед тем как приступить к чистовой шлифовке сруба нейлоновыми щетками мы обрабатываем его лепестковым диском, убирая все механические повреждения бревен, а также естественные дефекты, а именно: смоляные кармашки, застывшую смолу и прочее.

После этого в работу идут различного виды нейлоновые щетки от немецкой компании “Osborn”. Если бревно трудно поддается механической обработке, то вначале мы используем нейлоновую щетку зернистостью Р46. После того, как трудно обрабатываемые бревна были подвержены черновой шлифовке, мы приступаем к чистовой обработке с использованием щеток зернистостью Р80 или Р120.

Шлифовка сруба наждачными дисками

При использовании шлифовки с помощью наждачных дисков со сруба снимается значительный слой древесины, что в свою очередь приводит к выравниванию цвета материала и убирает 99% всех видимых дефектов. Но, с другой стороны, после шлифовки на срубе появятся мелкие неровности, и рисунок древесины будет менее выражен.

При шлифовке сруба наждачными дисками используется тот же принцип, что и при шлифовке дома нейлоновыми щетками. Если бревно трудно поддается механической обработке, мы берем диск с более крупным зерном Р60, а уже после этого приступаем к финишной шлифовке сруба дисками с зернистостью Р80 или Р120.

Шлифовка сруба пескоструем.

Во время обработки сруба абразивно-струйным методом при помощи пескоструя происходит глубокая обработка древесины, что приводит к брашированию поверхности, то есть к более явному проявлению рисунка. При помощи этого метода можно выполнить и более глубокую брашировку сруба, в результате поверхность станет более рифленой, с четко выраженным рисунком древесины.

Шлифовка сруба пескоструем требуем использования специального оборудования: пескоструйного аппарата, компрессора и специального расходного материала, состоящего из определенного вида песка. Обработка сруба происходит бесконтактным методом, смесь подается под большим давление на обрабатываемую поверхность. Благодаря бесконтактной обработке на срубе не остается следов, таких как неровности, подпалены и т.п.

Шлифовка дома абразивно-струйным методом происходит бесконтактно. При помощи пескоструйного аппарата и мощного компрессора, специальная песчаная смесь подается на сруб под большим давлением, что позволяет избежать любых механических повреждений сруба и значительно увеличивает скорость и качество работы.

Шлифовка торцов сруба

На первом этапе, мы обрабатываем торцы сруба специальными стальными диска серии “Альфадиск Стронг №2 Экстра (3мм)”. Диски с зернистостью 3 мм позволяют достаточно быстро и ровно снять самые проблемные места на торцах бревен: выступы, неровности, искривления; и придать им ровную плоскость без различных дефектов и перепадов.

Благодаря большей зернистости диск глубоко проникает в торцы бревна, что позволяет избежать использования дополнительных инструментов для придания торцам бревен ровной плоскости по все высоте переруба.

После того, как черновая обработка торцов сруба была закончена, мы приступаем к чистовой обработке. Для чистовой обработки торцов мы используем лепестковый диск с зернистостью P80.

Какой инструмент мы используем?

Мы не используем классические “болгарки”, так как у них очень большое количество оборотов. При использовании нейлоновых щеток, да и наждачных тарелок, этот фактор может вызвать во время работы прижигание древесины, что оставит очень некрасивые следы, на обрабатываемой поверхности материала.

В своей работе мы используем полировочные машинки и работаем на средних оборотах, примерно 1900 оборотов в минуту. Это увеличивает время на обработку поверхности, но значительно повышает качество конечного результата.

При шлифовке нейлоновыми щетками мы пользуемся только проверенными немецкими щетками компании Osborn .

Что бы значительно выиграть время при обработке дома абразивно-струйным методом, мы приобрели пескоструйный аппарат большого объема - 75 литров, что позволяет нам обрабатывать до 27 м²/ч.

Какие можно сделать выводы из выше сказанного? Если вы хотите получить однотонную, гладкую, светлую поверхность, то, безусловно, первый метод шлифовки ваш. Если же вам больше нравиться, когда проявляется фактура древесины, то вам стоить выбрать второй метод шлифовки сруба. Использование третьего метода целесообразно при больших объемах шлифовки или же, если есть ограничение по времени на проведение этого вида работ, так как шлифовка нейлоновыми щетками позволяет добиться того же результата, но за более длительный срок. Также стоит отметить, что если требуется шлифовка дома со старой краской то использование пескоструя становиться самым оптимальным выбором.

Перед покупкой инструмента посмотрите, откуда машинка забирает воздух. Правильный воздухозаборник будет находиться сзади, а не с боку, чтобы шлифовочная машинка меньше забивалась. Немаловажна и длина шнура – это свобода ваших действий при работе.

Какую насадку выбрать для работы?Насадка насадке – рознь! Кто-то утверждает, что идеальны лепестковые диски, другие предпочитают проволочную щётку. Правило для любой насадки одно: она должна быть меньшего диаметра, чем площадь шлифовальной машинки. В противном случае вы можете получить серьёзную травму, если насадку заклинит в щели или пазу.

Ещё один фактор выбора инструмента – его мощность. Она должна быть не меньше 200-300 Вт, а число оборотов в минуту 10 000-12 000. Осталось лишь вооружиться респиратором или плотной маской для защиты от пыли и опилок и очками для той же цели.

Какие ошибки допускают, работая самостоятельно

Болгарка является основным инструментом, используемым для обработки сруба из рубленых бревен, поверхность которых содержит остатки коры, сучки, трещины и другие дефекты.

Для первичной грубой обработки используют:

специальные шлифовально-полировальные круги;
кордщетки с проволочным ворсом;
универсальные основы, к которым прикрепляются сменные наждачные насадки с крупным зерном № 30-60.

Для зачистки бревен, имеющих старое лакокрасочное покрытие, лучше всего подходят обдирочные насадки в виде чаши с витыми проволоками.
Следующий этап после черновой обработки – тонкая шлифовка, цель которой – полностью выровнять основу и подготовить поверхность к покраске или лакировке. Она выполняется шлифовальными кругами с мелкозернистыми насадками № 80-120.
Если предусмотрена полировка бревен, эту операцию лучше всего делать при помощи тканевых насадок.

Не рекомендуется производить шлифование сразу на всей площади. Желательно обрабатывать поверхность по частям, разделив стену на определенные зоны. В этом случае производительность шлифовки будет выше, чем при обработке больших участков.

Болгарка – самый удобный и доступный инструмент для шлифовки, но в непрофессиональных руках она превращается в довольно опасный прибор, который при неумелом обращении может наделать много проблем. Домашние мастера, не имеющие навыков использования угловой шлифовальной машины, очень часто совершают ошибки, которые являются основной причиной некачественного шлифования.

Работая с инструментами нельзя допускать больших оборотов. Так на стенах будут оставаться неровности и борозды.
При шлифовании хвойного бруса нужно предварительно удалить остатки смолы. Ели этого не сделать шлифование размажет смолу по поверхности тонким слоем и удалить ее будет практически невозможно.
Дефекты бруса не промазанные клеевым составом после шлифовки разлохматятся, и будут выглядеть более неприглядно.
После покрытия лаками или краской на водной основе ворс поднимается. Для полного выравнивания после первого покрытия выполняется повторная шлифовка кругом № 120. Можно воспользоваться составами на химической основе, они не воздействуют на ворс.
Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Так легче будет убрать древесную пыль, которой будет много.

Чем быстрее будет выполнена отшлифовка, тем проще будут работы. Со временем древесина твердеет, и производительность будет падать. Старайтесь выполнить шлифовку сразу после или во время строительства.

Пошаговое выполнение шлифовальных работ

Приступаем к шлифованию постройки:

В принципе, шлифование сруба своими руками – процесс несложный, но кропотливый, поэтому если Вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами мастеров строительного искусства.

Шлифование, выполненное скрупулезно, позволит Вашему дому, баньке или любому другому сооружению выглядеть безупречно, вызывая безумный восторг у гостей, неописуемую радость у домочадцев и зеленейшую зависть у соседей!

На этом всё. Хочется верить, что кому-нибудь статья оказалась полезной. Пока! Пока!

На что обращать внимание при выборе инструмента

Такую работу как шлифовка сруба или бани не выполнить без современного электроинструмента. С его помощью работа будет выполнена не только быстро но и качественно. В продаже вы найдете множество различных вариантов, ниже мы их рассмотрим.

Ленточные шлифмашинки применяются для агрессивной и грубой обработки поверхности. Этот инструмент использовать можно не только для обработки деревянных поверхностей, он легко справится с пластмассой и металлом.

Машинка может быстро снять толстый слой поверхности, например можно отшлифовывать не строганную доску, брус, бревно.

Рабочим механизмом выступает абразивная лента замкнутая в кольцо. В продаже имеется большое разнообразие таких лент с различным зерном

Обратите внимание, что чем крупнее зерно тем грубее обрабатывается поверхность и толще снимается слой

При покупке такого инструмента следует обращать внимание на ширину и длину абразивной ленты применяемой в инструменте, также немаловажна скорость ее вращения. Стандартные размеры таковы: 76х457 мм, 76х533 мм, 76х610 мм, скорость должна быть в пределах от 150 до 500 метров в минуту

В зависимости от объемов работ которые предстоят этому инструменту нужно подбирать и мощность, в основном она находится в пределах от 400 до 120 Вт.

Абразивные ленты для такого инструмента бывают двух видов – поверхность сделанная на основе оксида алюминия или оксида циркония. Для дерева используют циркониевую ленту, она делает более агрессивную обработку. А вот оксид алюминия применяют для тонкой обработки метала, такой лентой можно даже затачивать инструмент.

Виброшлифмашины

С помощью этого инструмента можно обрабатывать любые плоские поверхности, это может быть дерево, метал, пластмасса и даже штукатурка или шпаклевка.

Процесс шлифования осуществляется благодаря круговых и колебательных движений этого инструмента. Амплитуда может достигать 5 – 6 мм и даже больше. С помощью него можно делать тонкую обработку, степень которой будет зависеть от амплитуды колебаний которая может плавно регулироваться инструментом.

Шлифовка дерева болгаркой – самый распространенный и доступный способ шлифования деревянного дома. Обычно УШМ используется для шлифовки сруба из строганных брёвен. С помощью болгарки удобно также шлифовать пазы и торцы бревен. Собственно, этим инструментом, при наличии навыков работы, можно обрабатывать любой пиломатериал.

Выбор модели

Существуют как бытовые, так и профессиональные модели, которые отличаются мощностью и производительностью. Не стоит покупать самую дешевую болгарку, ее мощности вряд ли хватит для шлифовки всего сруба. Дорогие профессиональные модели – тоже не лучший выбор для домашнего использования. Они работают на больших оборотах, отличаются немалым весом и мощностью. Неспециалист, не имя навыков работы с таким инструментом, может просто испортить шлифуемую поверхность, оставив на ней вмятины.

Лучше всего остановить выбор на:

полупрофессиональной модели мощностью от 800 до 1000 Вт

Этого будет вполне достаточно, чтобы отшлифовать сруб. желательно покупать инструмент не с боковым, а задним забором воздуха, так он будет меньше забиваться пылью. стоит также обратить внимание на длину кабеля. Слишком короткий шнур неудобен в работе.

Насадки на болгарку

Для работы придется запастись насадками, на которых закрепляется абразив. Насадки бывают двух видов:

Абразивные круги

Для шлифовки используют обычные

либо лепестковые шлифовальные круги. Шлифовка сруба – работа очень пыльная. Выделяется много пыли, которая вместе с древесной смолой забивается в диск, абразив быстро стирается, поэтому шлифовальные круги быстро приходят в негодность.

Одного диска при грубой обработке хватает примерно на 3-5 метров бревна, затем его приходится менять. Расход зависит от состояния древесины и типа поверхности. Сколько понадобится дисков для тонкой шлифовки, зависит от того, насколько тщательно была проведена первичная обработка.

Более длительный срок эксплуатации имеет альфадиск, представляющий собой металлический диск, на корпус которого напаяна победитовая крошка. Шлифовка бруса альфа диском позволяет значительно сэкономить на расходных материалах. Забившийся опилками диск можно просто почистить металлической щеткой и спокойно продолжать работать дальше.

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

В отличие от бревен ручной рубки, оцилиндрованное бревно и брус имеют гладкую поверхность, что вызывает определенные сложности при обработке их болгаркой. Одно неловкое движение – и на поверхности бруса или оцилиндрованного бревна появятся глубокие борозды и углубления, которые останутся там навечно.

Работа болгаркой – не для новичков, она требует определенных навыков. УШМ – высокоскоростная машина и при неумелом обращении может повредить поверхность. Нельзя сильно прижимать инструмент к обрабатываемому участку. Шлифовку нужно производить плавными круговыми движениями, держа болгарку под углом 45 градусов. Шлифование и полировку бруса надо выполнять на малых оборотах. Большие обороты могут привести к термическому разрушению верхнего слоя древесины.

После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.

Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы

Отшлифовка торцов

Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.

Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.

После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать

Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой

Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой.

Обработка углов

Для шлифовки углов рекомендуют использовать те же шлифовальные насадки, но предварительно модернизировав их. Резиновую часть насадки подрезают в диаметре до 6-7 см. Так легко обработать труднодоступные места.

Если есть совсем недоступные участки, то можно воспользоваться стамеской или бруском со шлифовальной бумагой.

Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную

Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить

Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125 который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.

Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной как на фото и приятной на ощупь.

Технология шлифовки сруба

Шлифовать сруб можно начинать только после того как он хорошенько просохнет. Если попытаться сделать шлифовку сразу после сборки, то влажная древесина будет задираться и красивую гладкую поверхность получить не удастся.Для шлифовки вам понадобится запас насадок с разной крупностью зерна. Для первичной обработки бревен, имеющих остатки коры, разного рода неровности, потребуется наждачка с более крупным зерном (40), а для финишного прохода – с зерном мелкого размера (80-100).

Ниже приведено соответствие номеров наждачной бумаги импортного и отечественного производства:

Признанные достоинства и недостатки сруба

Когда-то люди строили дома исключительно из дерева, стены украшали ароматными цветами, а полы – разнотравьем, поскольку верили, что матушка Природа оценит их старания, вознаградив бесценными подарками, – крепким здоровьем, неиссякаемым достатком, пламенной любовью. Сегодня, конечно, в это никто не верит, но, тем не менее, срубы пользуются огромным спросом, так как известны рядом преимуществ:

Деревянный дизайн

экологичностью;
безопасностью;
долговечностью;
износостойкостью;
устойчивостью к деформации;
низкой теплопроводностью;
морозостойкостью;
отменной звукоизоляцией;
естественной вентиляцией;
простотой в уходе;
целебным ароматом;
изумительным внешним видом;
благоприятной энергетикой.

Древесное сооружение имеет и недостатки – это:

изменение природного оттенка;
биологическая активность;
легковоспламеняемость.

Недостатки довольно серьёзные, однако, правильная обработка сырья не позволит им омрачить Вашу жизнь в столь прекрасном сооружении.

Преимущества шлифования сруба

безупречно выравнивает поверхность;
идеально очищает сырьё;
способствует сохранению первоначального оттенка;
обеспечивает высокую адгезию с лакокрасочными веществами;
сокращает расходы отделочных материалов;
позволяет антисептической пропитке равномерно распределиться по поверхности без образования пигментных пятен;
предотвращает старение древесины;
защищает материал от гниения, плесени и насекомых;
повышает стойкость к негативному воздействию климатических, термических, механических, химических факторов.

Итог работы – стены, как на рекламных фотографиях презентабельных строительных компаний.

Как шлифовать сруб своими руками

Для выполнения шлифовки сруба (фасад и внутренние стены деревянного дома) вам придется обзавестись эксцентриковой шлифмашинкой, небольшой болгаркой и стамеской на 20 миллиметров. Надо сказать, работы вам предстоят непростые, тем более, если здание достаточно большое, однако, зная несколько особенностей этого дела, свой труд вы сможете несколько облегчить:

Если стены достаточно большие, лучше всего разбейте их на несколько участков и выполняйте шлифовку частями. Только не стоит забывать о том, что если вы отшлифуете один участок, а затем, не окрасив его, возьмете паузу в несколько дней – вся ваша работа пойдет насмарку. За это время сруб успеет потемнеть и шлифовать его придется заново. Специалисты рекомендуют выполнить покраску отшлифованных участков не позднее, чем через 3-4 дня.

Все шлифовальные работы выполняются поэтапно в две части. Сначала шлифовка выполняется с использованием грубой абразивной бумагой с фракцией 40. Это позволит снять более грубый верхний слой, при этом, совершенно не повредив ворс древесины. А для избавления от поднятого первой шлифовкой ворса следует выполнить второй этап с использованием бумаги с фракцией 100. В общем, меняем шлифовальную бумагу и тем же инструментом продолжаем работы.

Обязательно отметим, что для шлифовки сруба новичкам лучше всего отказаться от использования болгарок. У этих инструментов рабочая скорость вращения достаточно высокая и шлифовка выходит недостаточно равномерной. Достаточно надавать чуть сильнее положенного и в материале тут же образуется глубокая борозда. Чаще всего в решении вопросов о том как шлифовать сруб болгарку рекомендуют использовать лишь для обработки пазов и торцов.

Перед тем, как шлифовать сруб, вернее, его пазы, следует установить на угловую шлифовальную машину специальную плоскую насадку. Лучше всего, чтобы эта насадка была выполнена из тонкого пластикового материала, а вот от использования резиновых насадок лучше всего вообще отказаться. Шлифовать сруб резиновыми насадками крайне неудобно, да и сами они очень быстро придут в негодность. Важно также выбирать насадку с диаметром, чуть меньше, чем используемые сменные шлифовальные листы – это уже вопрос безопасности, потому как при попадании в паз насадки происходит ее заклинивание и тогда инструмент попросту вырвется из ваших рук.

Некоторые нюансы в работе

Технология шлифовки сруба не так страшна, как её малюют. Главное, запастись качественными инструментами, материалами и терпением. Кроме того, следует обратить внимание на некоторые нюансы. То есть, работа выполняется после:

Кроме того, если в течение 7 дней после шлифовки сруб не обработать лакокрасочным веществом или антисептиком, поверхность потемнеет и всю работу придётся выполнять заново. Вот Вам статья о том, чем покрасить сруб бани.

Работы по отшлифовки стен

После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.

Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы.

Отшлифовка торцов

Торцы после строительства дома из профилированного бруса наиболее подвержены всевозможным воздействиям. Влагу они впитывают моментально, а при покрытии расход лакокрасочных составов на торцах выше в 5 раз. Обработку торцов нужно проводить особенно тщательно.

Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг — это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.

Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску, и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.

После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать. Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Снаружи ее выдувают и счищают той же щеткой.

Обработка углов

Отшлифовка оцилиндрованного бревна

Шлифовку оцилиндрованного бревна можно осуществлять частично и цельно. Все зависит от качества материала. Оцилиндрованное бревно попадает к покупателю уже обработанное грунтовками и антисептиками. Этот слой при шлифовке будет снят. Поэтому после шлифования оцилиндрованное бревно сразу покрывают пропитками и антисептиками.

Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную. Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить.

Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125, который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.

Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной, как на фото, и приятной на ощупь.

Необходимый набор инструментов

Вооружаемся инструментом для шлифовки сруба. В процессе работы нам потребуется:

Лепестковая насадка на болгарку Многофункциональный инструмент

болгарка (угловая шлифмашинка);
ленточная шлифовальная машинка или эксцентриковая;
шлифовальные насадки (диски);
бруски с наждачным основанием;
стамеска для обработки труднодоступных мест;
промышленный пылесос;
очки;
респиратор;
перчатки;
защитные вещества – антипирены, антисептики, акрилаты и т. д.;
кисти или краскопульт для нанесения средств, предназначающихся для обработки древесины;
герметик для дерева тёплый шов (если имеются щели или такие задумки);
декорирующие краска или специальные масляные пропитки (при желании).

Обратите внимание, для сооружения из бруса безупречный вариант – ленточная шлифовальная машинка (или эксцентриковая), а для стен из оцилиндрованного бревна, идеальное решение – маленькая болгарка со специальными лепестковыми насадками.

Технология шлифовки сруба

Ниже приведено соответствие номеров наждачной бумаги импортного и отечественного производства:

Размер зерна FEPA	Размер зерна ГОСТ	Средний размер зерна, мкм	Рекомендуемое применение
P12	№160	1815	Черновая обработка. Обдирание
P16	№125	1324
P20	№100	1000
P22	№80	800
P24	№63	764
P30	—	642
P36	№50	538
P40	№40	425
P50	№32	336
P60	№25	269
P80	№20	201	Средняя обработка. Сглаживание поверхности, удаление небольших неровностей.
P100	№16	162
P120	№12	125
P150	№10	100	Тонкая обработка. Окончательная шлифовка.
P180	№8	82
P220	№6	68	Очень тонкая обработка. Шлифовка перед покраской.
P240	№М63	58,2

Имейте в виду, что менять насадки придется часто, так как абразив стирается и забивается древесной пылью со смолой. Чтобы немного продлить жизнь одной насадке, можно ее почистить металлической щеткой с уйат-спиритом. Но производительность работы после такой реанимации будет все равно значительно ниже исходной.Скорость шлифования зависит от наличия соответствующего навыка, мощности инструмента и количества смолы в древесине. В среднем погонный метр бревна диаметром 30 см шлифуется за 2 минуты/При шлифовке древесины выделяется очень большое количество древесной пыли, забивающейся в глаза, рот и нос. Поэтому все работы по шлифовке следует выполнять с использованием защитных средств – респиратора, очков или специальной маски.

Как выполняется шлифовка, показано в видео ниже (для просмотра нажмите треугольник):

Браширование древесины — популярный способ декоративной обработки материала, приводящий к его искусственному состариванию. Чтобы выполнить все работы правильно, обязательно требуется щетка для браширования. Она поможет придать изделию оригинальный и изысканный вид и является основным инструментом данной технологии.

Приспособления для самостоятельного браширования

Браширование вполне можно осуществлять в домашних условиях. Если выбран механический метод обработки древесины, следует приобрести подходящий ручной или автоматический инструмент.

Брашировка дерева своими руками

Щетки

В продаже встречаются самые разнообразные щетки для состаривания дерева. Некоторые из них лучше подходят для мягких сортов древесины, другие предназначены для твердых пород. Одни изделия используются ручным методом и имеют удобные ручки, прочие представляют собой насадки для углошлифовальных машин, дрелей.

Зерно (толщину щетинок) нужно выбирать правильно. Этот показатель обуславливает тип обработки древесины:

Зерно Р36. Такие инструменты предназначены для глубокого браширования или агрессивной зачистки, структурирования, текстурирования древесины. Они позволяют сгладить большие изъяны и реставрировать поврежденные основания.
Зерно Р46. Данные щетки применяются для удаления старого покрытия, устранения потемнений.
Зерно Р60. Подобные изделия используются для удаления крупных заусениц, которые могут остаться после браширования, а также для сглаживания излишней шероховатости.
Зерно Р80. Данные щетки предназначены для чистовой шлифовки и устранения мелких заусениц после браширования.
Зерно Р120. Цель использования такого инструмента — финишная полировка древесины, которая прошла декоративную обработку.

В зависимости от формы щетки для браширования могут быть такими:

Цилиндрические. Имеют форму цилиндра, хорошо подходят для удаления лака, краски с деревянной поверхности. Отлично подчеркивают структуру древесины.
Чашевидные. Обычно используются для легкого текстурирования поверхности, больше пригодны для шлифования после уже выполненного браширования.
Торцевые. Самые удобные в технике состаривания, обычно применяются профессионалами, имеют оптимальное расположение ворсинок.

Абразивные насадки для браширования различной формы

Станки и машинки

Автоматизация процесса незаменима, если предстоит обработать большой объем деревянных изделий. Самыми популярными для получения брашированной древесины считаются такие модели:

Зачистной фрезер FESTOOL RUSTOFIX RAS 180. Реализуется с комплектом щеток трех видов (стальные, синтетические, сизалевые).
Машинка для браширования Makita 974. Предназначена только для обработки плоских оснований. Для углов и стыков не подходит.
Машинка Felisatti AGF 110/1010Е. Пригодится для работы с ровными и неровными участками древесины, в комплекте имеет металлические и искусственные щеточки.

Виды щеток для браширования

В процессе браширования следует три этапа работ — первичная (черновая) обработка, промежуточная обработка и полировка (шлифование) древесины. Для правильного выполнения требуются щетки разной степени жесткости, причем это утверждение справедливо и для ручного, и для электрического инструмента. Также приспособления для состаривания различаются размерами, что обуславливает их стоимость. Некоторые из них подходят не только для специальных машинок для браширования, но и для болгарок благодаря наличию переходной втулки.

Металлические

Предназначены для черновой (первоначальной) обработки дерева. Лучшие щетки имеют ворсинки из латунированной стальной проволоки. Более дешевый вариант — полностью стальные щетки без покрытия латунью. Для твердых пород можно применять любые изделия, для мягких стоит выбирать латунные щетки. Также среди металлических инструментов можно увидеть медные, но для первого этапа браширования они не подходят и предназначаются для полировки и чистовой отделки пиломатериалов.

Щеточные насадки из латунированной проволоки

Синтетические

На промежуточном этапе браширования применяют нейлоновые щетки. Поверхность после черновой обработки остается грубой, шершавой, а нейлоновые ворсинки позволяют выровнять рельеф. В продаже представлены разнообразные по форме, размеру изделия, некоторые из них подходят для насаживания на обычную болгарку.

Нейлоновый инструмент различается по таким параметрам ворсинок:

длина,
плотность,
количество.

Нейлоновые насадки для обработки древесины

Некоторые модели имеют особые ворсинки, в материал которых вдавлены абразивные частицы. Зернистость последних тоже различается: чем тщательнее должна быть обработка, тем больший размер абразивных крупинок следует подбирать. Жесткость нейлоновых щеток отображается числами от 120 до 600. Для твердых пород подходят изделия с номерами 120-240, для мягких — 400-600.

Нейлоновые волокна фиксируются на пластиковой или металлической основе. Несмотря на высокую прочность металла, именно пластиковые изделия служат дольше. Волоски на них практически не надламываются, остаются гибкими, потому долго сохраняют хорошие эксплуатационные характеристики.

Сизалевые

Такие инструменты делают из тонких сизалевых волокон либо из сизалевой ткани, шнуров. Внешне могут представлять собой кольца, круги, колеса для электроприборов или напоминать обычные малярные щетки. Большинство изделий подвергается пропитке для повышения износостойкости и эффективности применения: пропитанные волокна не ломаются на высокой скорости вращения. Сизалевые щетки используются на финальном этапе браширования дерева — при полировке.

Сизалевая щетка на болгарку Абажур

Покупка хорошей щетки для искусственного состаривания древесины обеспечит значительный процент удачи и серьезно повысит шанс на получение высококачественного изделия. Не стоит экономить: лучше выбрать инструмент, который будет удобен в работе и прослужит много лет!

Читайте также: