Шлем астерикса своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Как вы считаете, почему производители мотоциклетных защитных шлемов не выпускают крутых моделей необычной формы, например, шлем в виде каски викинга с рогами или же шлемы с "ушками Бэтмена"? Все дело в том, что при аварии на большой скорости, зацепившись какой-либо из выступающих частей шлема за любой предмет, голова мотоциклиста может оказаться совсем в другом месте и отдельно от тела. Но если вам уж очень хотелось бы заполучить себе какой-то необычный шлем, в первую очередь вам нужно позаботиться, чтобы его усовершенствования не отобразились на уровне его безопасности. Давайте посмотрим на то, как один мастер на все руки самостоятельно изготовил крутой шлем "Хищника", не изменяя структурные особенности серийного шлема.
Как это сделано, как это работает, как это устроено
Самое познавательное сообщество Живого Журнала
Я занимаюсь косплеем всего лишь год и это второй в моей жизни полноценный доспех, который я изготовила самостоятельно и собственноручно разумеется.
Даэдрик был первой моей броней, я делала все по наитию, лопатила тонны туториалов, урывала информацию где получалось, но в целом блуждала в потемках, задавая идиотские вопросы консультантам в строительных магазинах. Поэтому первый мой доспех изготовлен из стеклопластика (из этого материала делают обвесы на машины) на основе бумажной модели из пепакуры, который безусловно очень крепкий, но при этом очень тяжелый и невероятно сильно сковывающий движения (например в нем невозможно было согнуть спину или поднять руки выше плеч. Да и вес- 15 кг.
Плюс жутко вонючий, трудоемкий и кропотливый процесс его создания, тонны шпатлевки и пыли при шлифовке. В общем, все эти моменты привели меня к более детальному изучения мира косплея и я узнала про специальные материалы, которые используют косплееры. Так я подружилась с EVA FOAM. Это материал, напоминающий обычную туристическую пенку, только более плотный и при нагревании принимающий нужную форму.
Насколько я знаю, этот материал производят в нескольких местах в России. Лично я заказывала у поставщика из Тольятти. Есть листы разной толщины- 1,2,3,4,5, 10 мм. Я брала 5 мм как основу и 2 мм для рельефа.
В общем, в отличие от пепакуры, где программа делает тебе выкройку по 3д модели и ты ее потом склеиваешь из бумаги, с эва фоам ты сам делаешь себе выкройку. В некоторых случаях не обойтись без напарника или собственного манекена. Итак, как это делается.
Во-первых, ты берешь картинку образа, который хочешь воплотить в жизнь.
Во-вторых, начинаешь делать выкройки. Допустим, нагрудник.Обматываешь себя пищевой пленкой, поверх полосами клеишь малярный скотч (именно полосами, не обматываясь, иначе все пережмет и деталь выйдет маленькой). Прямо на себе отмечаешь где начинается и кончается нужная деталь, отмечаешь какие то важные моменты, стыки, узоры и т.п. Аккуратно разрезаешь малярный скотч и вот у тебя уже есть набросок детали. Сейчас ее можно обозначить более ровно, прикинуть как и что.
Разрезать деталь на несколько частей так, чтобы впоследствии склеив их мы получили полноценную и объемную деталь (эва фоам конечно можно гнуть и путем нагрева, но не бесконечно). Далее переносишь деталь на бумагу ( я пользовалась методом - на светящийся белым экран планшета положить эскиз и наложив бумагу поверх эскиза перерисовать по контурам).Очень важно сразу продумать все застежки костюма, потом будет сложно прилепить неприлепляемое.
Вырезав из бумаги нужные элементы, надо попробовать соединить их между собой на тот же малярный скотч и примерить получившееся. Гораздо обиднее будет сразу резать эва фоам и напортачить. Затем бумагу с выкройками прикалываешь к эва фоам булавками и обводишь контуры, вырезаешь. Режется эва фоам обычным канцелярским ножом. При нарезке лучше учесть как детали будут стыковаться между собой и резать их под соответствующим углом по отношению друг к другу. А то у меня например на шлеме сверху получился этакий "гребень", который потом пришлось стачивать. Хотя неровности в любом случае после склейки предстоит стачивать гравером или наждачкой.
Что касается клея. есть разные варианты. Лично я пробовала три. 1.Термоклей из клеевого пистолета. Огромный минус- если будет жарко существует вероятность, что клей поплывет и костюм разойдется. 2. Секундный клей. Моментально склеивает все и отлично держит. Но жутко вреден и воняет. У меня в процессе работы вообще обнаружилась на него аллергия и случился отек квинке. 3.Старый добрый клей момент. С ним приходится возиться подольше, чем с секундным, но терпимо. Мажешь обе склеиваемые стороны, ждешь минут 10 и склеиваешь. Отлично держит.
Если есть вероятность запутаться в вырезанных деталях, их лучше пронумеровать, а то потом будет поздно.
После создания своей черной брони я стала ратовать за то, чтобы в костюме можно было двигаться нормально и он был более-менее удобен. Тем более, что я имею привычку выгуливать свои косплей образы в хард режимах - спуститься на лыжах или борде на горнолыжном карнавале, прокатиться на велике.
Поэтому в этот раз я уделяла большое внимание подвижности частей и креплений. Для хорошего сгибания коленей я посадила их элементы на железные заклепки. Отличная подвижность частей и все крепко держится. На эти же заклепки приделала пластину с перьями к шлему. Лишние железки отпиливаешь гравером и все отлично.
Что использовала для креплений брони. Резинки, липучки, кнопки, крючки. Все это вполне комфортно пришивается к эва фоам и прячется к куда-нибудь под узоры или стыки.
Массу вопросов у меня вызвала и вызывает обработка краев и срезов. Я делала это шлифовальными насадками гравера. Кто-то делает это наждачкой просто. В любом случае после такой обработки остается много неровностей и шероховатостей. Я пробовала сгладить их строительным феном. Стало лучше, но не идеально. Мне порекомендовали использовать горелку и в следующий раз я опробую этот метод. Для сглаживания стыков и швов необхолимо использовать шпатлевку. Для меня лучшим вариантом является финишная двухкомпонентная автошпатлевка. Она намертво держится и отлично шлифуется.
Но целиком ей броню не покрыть, а материал то пористый. Короче речь сейчас пойдет о грунтовке. И тут мнения всех опрошенных мною косплееров расходятся. Фишка в том, что эва фоам это довольно гибкий материал и нанесенная краска при сгибе морщинится и трескается только так. Как этого избежать полностью я лично так и не додумалась и если вы знаете- буду очень рада советам. В общем сначала я по рекомендациям пробовала в качестве грунта пва клей. Не знаю почему, но после нанесения на него акриловой черной краски, он дал такой эффект. А краска и вовсе сошла пленкой.
После этого, начитавшись разных источников, я решила грунтовать просто акриловой краской, то есть положить больше слоев и за счет этот закрыть поры и выровнять материал. Красила кисточкой. Потом аэрозоль для ровного цвета.
Потом кисточкой серебром и немного серебряного аэрозоля для ровного цвета. Потом местами отделка золотым акрилом. Лак. Тоже отдельный большой вопрос. Я для себя его тоже не полностью решила. Пробовала покрыть кистью акриловым лаком. Он очень долго сохнет и если детали положить рядом- они слепляются и портят друг друга. Плюнула и покрыла лаком аэрозольным.
Почему я так сильно переживаю по поводу грунтовки, покраски и лака? Потому что как видно на картинке ниже небольшой изгиб детали приводит к трещинам. я не знаю как решить эту проблему. Здесь и грунт и покрас и лак должны быть эластичными. и не отслаиваться. видимо в следующий раз я опробую жидкую резину.
Меч. Выполнен из дерева для жесткости. Крылья по бокам приклеены на эпоксидку. Шлифовка, придание рельефа с помощью кусочков эва фоам, шпатлевка и шлифовка. "Камни" на мече и броне из двухкомпонентной холодной сварки. Грунтовка, покраска, лак.
К великому моему сожалению художник из меня так себе и придать объём моей броне как я хотела в полной мере у меня не вышло. Мне предстоит этому еще научиться.
Про крепления на броне. Снизу вверх. Голенище сапога сзади держит очень широкая резинка, накладка на ботинок тоже на резинках на носке сапога и между пяткой и носком на резинке от голенища. Наколенники на резинках и кнопках. Плюс я забыла заснять производство верха наколенников и брони под нагрудником. Это искусственная черная кожа как основа. Сверху на нее наклеены на клей момент вырезанные кусочки той же кожи и все это подкрашено серебристым акрилом. Так вот. На ногах кожаная часть наколенников крепится сзади на крючки, на крючки с небольшой полоской кожи они крепятся к корсету, чтобы не сползали. Также к корсету по бокам на липучках крепятся набедренники. Кстати, под одним из набедренников есть хитрый карман для телефона и денег.
Корсет сзади на липучке и крючках. Пояс на крючках. Нагрудник на резинке и крючках сзади как лиф. Сейчас сложнее. Наплечники крепятся на фастексы к нагруднику спереди, сзади на резинке между собой, на резинке с крючками к верхним наручам, на кнопке к налокотникам. Нижние наручи двухсоставные. Низ как браслет на резинке, верх на резинке с кнопками.
Плащ на крючки спереди к броне и на кнопки к наплечникам.
Кстати, забыла про перчатки написать. Это простые тканевые перчатки (в магазине тканей 100 р), сверху на термоклей вырезанные кусочки тонкой эвы.
Ну вот в принципе и все, изготовила это все примерно за 2 месяца.
Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!
Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.
Ну что скажу. писанулся мню создать БШ своими руками из кевлара.
Ни кому не советую больше этого повторять.
Без нужды.
Купил я для этих целей пакет от Коры, ткань СВМ 24 слоя.
1 упаковку эпоксидного клея в 200 грамм и банку 88 клея.
Хотелось мне сотворить копию П-7 на 1 чеченскую.
А зачем тебе шлем и меч из фольги - а вдруг печенеги нападут!(Ц)
Наркоман Павлик.
Создаем на основе сш-40 болванку для купола из папье маше.
Шпаклюем латексной шпаклевкой, делаем то на один раз.
Шлифуем и покрываем все это дело смолой эпоксидной.
Из картонной коробки делаем прессформу для шлема. В коробку положим мусорный мешок для того что бы коробка не разбухла.Болванку мажем вазелином что бы она не прилепилась к раствору.
Ну и саму болванку наполняем монтажной пеной.
Формируем из СВМ куски ткани для купола.
Купол сначала хотел сделать из трех слоев ткани, подумал сделал из 5.
Все проклеено эпоксидным клеем.
Для разделения купола и прессформы использовал стрейчпленку. Прикол в том что она тонкая и не прилипает ни к прессформе ни к эпоксидке. Почему? ХЗ.
Ну и сам купол из пяти слоев СВМ, только что из под пресса.
Пресс-это гиря 24 кг ну и еще 3 кг подложил.. итого 27кг.
Сейчас буду вклеивать во внутрь СВМ на 88 клей.
Получилось что получилось 😛 Потом будет шлифовка, немного шпаклевки и покраска.
Вот то к чему стремлюсь.
Тапками не кидать..
Делаю таки первый раз. 😛
Если все получится как задумано,то такую вещь можно и на полку положить и в страйк побегать, можно и при случае и по прямому назначению использовать, все получше чем СШ-68.
Помещаю все именно в этом разделе ганзы, в 151 все удалил.
Надо отстрелять обязательно. В маковку, чтоб ремонта по-меньше было
Ээээ. тихо тихо ребзя.. её еще делать и делать. 😊
К старому новому году бы закончить.
И это.. все равно это херь..
Выживальчески партизанская технология.))))
terranin
Шикарно!
Надо отстрелять обязательно. В маковку, чтоб ремонта по-меньше было
Аналогичный шлему пакет, такой-же структуры, клеенный по той же технологии, размером с тетрадный лист, будет вполне достаточно. Вот этого "СВИДЕТЕЛЯ" и можно расстрелять. В результате будет полное и самое главное достоверное, понимание баллистических свойств шлема. И что ценно, шлем целым останется 😊
Если останется материал то обязательно сделаю "СВИДЕТЕЛЯ" , самому интересно..какова стойкость шлема.
Болван отдирался от купола плохо несмотря на мыльный раствор, местами шпаклевка осталась, вычищу потом.
Опилил.. толщина спрессованного СВМ в 5 слоев на эпоксидном клее составила примерно 2мм.
Каракатица нифига не похожа на то что планировал изначально)))
Владимир, не нужно стеснятся, вполне прилично получается. Если я правильно понимаю задумку процесса, то внутрь, ещё будут клеиться слои СВМ на "88" клей?
Да, буду клеить на 88 весь арамид что у меня остался..кроме СВМ там будет и тварон, на сколько растяну , будет и ТП-Б. А на счет внешнего вида . конечно хотелось получить что то по лучше.. но получилось то что получилось-Каракатица.. Спрячу под кавер и в принципе на внешний вид вообще пох.. 😛
Нарезал арамид наконец то.
Что получилось в итоге:
-5 слоев СВМ купол по клеенный эпоксидной смолой, на фото присутствует;
-17 слоев СВМ 3-х видов кройки - 7 лепестками,7 лепестками прошитыми с друг другом и крупными из 4 частей по типу сферы ;
-1 слой тварона крупными кусками;
-4 слоя ТП-Б 7 лепестками, два последних слоя будут для жесткости на эпоксидке.
Вот такой блт .. бутерброд в такой вот последовательности.
Нахер связался. 😞
Жена уже смотрит волком и показывает зубы.. 😛
Пообещал ей что это последний шлем..
Кто что подскажет по данной структуре?
Сколько по осколку держать будет?
Бутерброд сУрьёзный получится. Я думаю, что то около 500 м/с, должно выйти. Но сам понимаешь, трудно угадать с учётом компаунда. ИМХО ПМ удержит с 5ти метров. ТТ, ПСМ нет. В результате первый класс получится.
Но самый надёжный вариант, найти кто по аналогичному пакету с ПМ шарахнет 9х18 ПСт. Или с 9х19 оболочкой, тоже достоверно получится. Тир наверняка в городе есть.
а какими конкретно лепестками?
такими?
В связи с тем что кроить приходилось из передних панелей Коры 1 , то вышеуказанный крой не получался из за отсутствия необходимого количества ткани в одном слое.
Вот такие у меня получились четыре вида слоев.
Да в принципе меня устроит 1 класс и с небольшим минусом.Стандартная 6б7
это примерно 30 слоев СВМ. Поэтому собственно и задал свой вопрос..
Толщина по литературе 6б7, при проклейке верхнего и нижнего слоев эпоксидной смолой до 15 мм , при пайке на полиэтилен 8 мм. Вот так гуляет толщина в зависимости от технологии изготовления.
О, шикарно, прямо фото для мануала.
Wladim753
Да в принципе меня устроит 1 класс и с небольшим минусом.Стандартная 6б7
это примерно 30 слоев СВМ
Тогда понятно, вполне возможно я и ошибаюсь, Потому как с СВМ дела раньше не имел. 20 слоёв не очень нового кевлара или тварона на эпоксидке + 88 клей, нормально держат ПМ Пст.
Согласно этих таблиц ты,Андрей правильно рассуждаешь. Держать ПМ должно ,но на самом самом пределе, поэтому и тварон 1 к 3 слоям СВМ и 4 слоя ТП-Б на подбое. В принципе так набирают эконом пакеты для некоторых российских БЖ, сначала несколько слоев СВМ, потом Тварон и на подбой ТП-Б.
Так как шлем противоосколочный то 460-+10 по шарику устроят в любом случае, все лучше чем СШ. А это всего 18 слоев СВМ. Тут же получается с запасом.
В принципе это и есть мануал . время сейчас интересное.
Знали ли жители страны которую нельзя называть, что им придется делать кевларовые эрзацшлемы быстро и относительно массово?
Думаю до 2013г и в страшном сне им это не снилось.
Смог поклеить сегодня только 18 слоев..клей воняет ППЦ..осталось еще 8.
как бы это пережить. (((
Так что для шлема берите только тварон. клеить меньше слоев.
Да..даже респиратор помогает херовасто..
Странно, у нас "88" не сильно вонючий, запах конечно специфический, но вполне терпеть можно даже летом.
Ну не знаю, воняет на всю квартиру хоть и клеил на балконе..жена ругается)))
Все до клеил, что планировал на 88 клей ,два крайних слоя буду клеить на эпоксидку.
Ну собственно и все. хельм "Каракатица" почти готов.
Осталось проклеить эпоксидкой козырек для жесткости , и изнутри ТП-Б пропитать эпоксидкой в несколько слоев.
Все это делается в отечественных шлемах для снижения запреградной травмы.Удар от пули/осколка распределяется по большей площади .
Белая ткань это ТП-Б,
Желто-лимонная Тварон и остальное это СВМ .
Потом немножко шлифовка купола,шпаклевка автомобильной шпаклевкой и опять шлифовка. Потом несколько слоев эпоксидки для жесткости купола и защиты от ультрафиолета и влаги, окантовка стропой по краям на 88 клей и нанесение полимерно-битумной мастики из баллончика снаружи для сохранности и влагонепроницаемости купола . Потом покраска из баллончика снаружи и изнутри.
Еще епли на неделю..
Потом подвес.. вот с подвесом пока мыслей нет..то ли готовый прикуплю ,то ли сам слабаю..
ЗЫ.Совет камрадам только один.. не повторять)))
Ну его на кер..столько убитого времени и денег с неизвестным результатом.
Блт.. херня херней..)))
Не ну он конечно лучше СШ-68.
Спасибо камраду Ханту -40, он первый на Ганзе изготовил шлем по первому классу из хоккейной каски и остатков кевлара.
Особое спасибо Андрею (Фрегату).
Потом как доделаю ,выложу фото готового изделия.
Так то в принципе, мануал по изготовлению баллистического шлема из армида закончен.
Спасибо за внимание.)))
Приветствую всех! Надеюсь подобного рода поделки из стеклопластика в сообществе не возбраняются) Как всегда, в конце поста есть видео всего процесса. Так как я давно люблю рыцарские доспехи, то и выбор мой пал на шлем элитного рыцаря из Dark Souls. В будущем надеюсь собрать весь сет.
О Dark Souls наверно слышали многие. . Кузнец из меня никакой, так что собирал по бумажной развертке с последующим укреплением стеклотканью. За развертку огромное спасибо мастеру Replica, мне вообще нравятся его развертки, очень продуманные. Текстуры то же присутствуют, так что можно просто распечатать в цвете, склеить и поставить на полочку, выглядеть будет хорошо.
В развертке забрало и бевор были отдельными деталями, так что после сборки шлем будет функциональным. Одно "Но", у бевора не было креплений, так что пришлось добавлять их самому.
Распорок для купола не хватило, так что я измерил линейкой нужные расстояния, вырезал дополнительные из листа бумаги и деталь приняла нужную форму.
Теперь можно укреплять. Так сказать, делать из бумаги стеклопластик. Для начала обмазываем без фанатизма модель эпоксидной смолой, разведенной в нужных пропорциях. При работе с эпоксидкой не забывайте о средствах защиты: перчатки и респератор(либо хорошая вытяжка, но все же лучше и респиратор, не повторяйте моих ошибок).
После того как эпоксидка отвердела, можно до состояния "на отлип", наносим стеклоткань. У меня это скорее стекловуаль, плотностью 50 грамм на квадратный метр. Чем ниже плотность, тем легче наносить. Я наносил снаружи, хотя теперь всегда стараюсь наносить изнутри, так быстрее и проще, да и испортить деталь шансов меньше. Нужно сначала нанести эпоксидку, на нее уложить стеклоткань и сверху еще мазнуть эпоксидкой. Двух слоёв стеклоткани мне хватает чтобы получить прочную деталь. В страйкбол конечно в такой не поиграешь, но прочность достаточная. Если нужна прочность выше — просто добавьте больше слоёв или можно взять стеклоткань поплотнее.
Когда слои со стеклотканью подсохнут сошлифовывал лишнее и пошпатлевал там, где остались неровности или поверхность была недостаточно сферической
Ребра жесткости на забрале я приклеил из ткани, а точнее из своих старых джинсов, толщина материала была подходящей. И пропитал эпоксидной смолой.
А ребра жесткости на куполе исполнил из обычного шнура, приклеенного на термоклей и так же, впоследствии пропитанного эпоксидной смолой.
Сверху, для сглаживания переходов уложил еще один стой стеклоткани.
И накрыл сверху эпоксидкой, с добавлением аллюминиевой пудры, примерно 20% от массы эпоксидки с отвердителем. И после всех махинаций забрало повело и пришлось городить такую конструкцию. Наложив потом изнутри два слоя стеклоткани
Заклёпки на шлеме я сделал из заклёпок) Собственноручно заказанных с Али. Просто просверлил отверстия под них и влеил на термоклей
Боковой ремешок вырезал из кожзама, застежки для него нашёл в старом хламе и приклеил все на место. Причем застежку приклеил к бевору, а сам ремешок к куполу. Таким образом для раскрытия шлема ничего расстегивать не нужно
И собрал все в кучу — купол, забрало и бевор на мебельные болты, так что бы забрало и бевор открывались.
Правда шлем элитного рыцаря получился малость великоват, но в купе с наплечниками должно получиться неплохо.
И обещанное видео. Отдельное и огромное спасибо за подписку на ютуб.
Читайте также: