Септик своими руками из цистерны

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

В прошедшие выходные наконец то доделали септик, подготовку к которому начали еще в марте. Для тех, кто не в курсе скажу, что мы сделали септик из трех пластиковых бочек. А почему мы выбрали именно такой вариант, читайте в первой части. Ссылку на эту статью, я оставлю внизу.

Септик полностью сделан своими руками, без посторонней помощи. Самое долгое в этом деле, это копка котлована под бочки. Этой тяжелой работой занимался муж. Не спеша, практически каждый день ездил на участок и копал яму. Когда основная яма была выкопана, разметили уже траншеи от дома до септика. И муж прокопал их тоже.

Вот так это выглядело в процессе работы. Глубина ямы более 1,5 метров. Бочки стоят и ждут своего часа.

Все бочки мы купили на авито, они были почти новые. Соответственно цена была гораздо меньше, чем покупать в магазине. Бочка с крышкой стоила 2000 рублей, две остальных по 1500 рублей.

Когда все было выкопано, необходимо было разметить и вырезать отверстия в бочках. Отверстия вырезали обычным лобзиком.

Первая бочка с крышкой, предназначена только для слива унитаза. Крышка нужна для того, чтобы можно было в любой момент при необходимости иметь туда доступ и почистить.

В крышке сделано отверстие для 110 трубы. Туда вставляется тройник 90 градусов. Сверху будет одеваться отрезок 110 трубы нужной длины и зонтик. А в сам угол будет подсоединена труба от унитаза.

Вторая бочка, которая находиться на 20 см ниже первой. В эту бочку будет сливаться вода с душа и кухни. Здесь мы вырезали два отверстия, сверху и сбоку для перелива в третью бочку.

Третья бочка делается без дна. Она находится также на 20 сантиметров ниже уже второй бочки. В эту бочку в конечном итоге будет поступать вода из первых двух бочек. Дно у этой бочки отсутствует и полностью засыпано толстым слоем щебенки.

Дополнительно в боку бочки сделали отверстие и вывели туда трубу длиной 2 метра с дырками. Туда будет вытекать вода, если третья бочка не успеет впитать всю воду. Эту трубу тоже засыпали щебнем.

Теперь осталось собрать готовый септик, для этого мы купили трубы разной длина, необходимые уголки для соединения и герметик, чтобы все швы были герметичные.

Септик из бочек для дачи своими руками, какие пластиковые бочки подойдут?

Септик – это специальное сооружение для очистки сточных вод. Располагается от загородного дома или дачи на расстоянии 5-20 метров.

Самым лучшим вариантом для загородного жилья, которое нельзя подключить к центральной канализации, является самодельный септик из бочек. Емкостей необходимо две, а лучше три. Их объем должен составлять 200-250 литров каждая. Материал, из которого они изготовлены, должен быть устойчив к едким веществам фекальных масс и коррозии. В них должны поступать только стоки из туалета, а для бытовых стоков потребуется более объемная конструкция.

Одним из популярнейших вариантов является септик из пластиковых бочек.

Преимущества септика из пластиковых бочек:

Благодаря небольшому весу их легко транспортировать и устанавливать своими руками.
Пластик устойчив к воздействию агрессивных внешних воздействий.
При полной герметичности исключено проникновение в грунт неочищенных стоков или затопление дождевыми или подземными водами.

К недостаткам пластиковых бочек под септик для дачи можно отнести одновременно и их легкость. Она может стать причиной поднятия его на поверхность при повышении уровня подземных вод, нарушив этим работы канализационной системы.

Виды септиков из пластиковых бочек

В продаже можно найти установки из разных видов полимера. Такие устройства служат достойной заменой классическим бетонным устройствам и могут использоваться как на дачах, так и в загородных домах.

Замечательно подходят для использования в сложных условиях полиэтиленовые изделия. Бочки под септик из полиэтилена могут использоваться при работе с агрессивными средами и при больших колебаниях температуры.

Технология их изготовления позволяет делать бесшовные модели, на стенках которых не формируются различные отложения. Несомненным достоинством является и разнообразная форма септиков, которая также препятствует возникновению отложений.

Полипропилен обладает меньшей плотностью, чем полиэтилен, но имеет большую устойчивость к истиранию и твердость. Септики из полипропилена могут применяться при более высокой температуре сточных вод, так как выдерживают нагревание до 140°C. Вместе с этим обладают значительной стойкостью к коррозии. Благодаря устойчивости к агрессивным средам полипропиленовые ЛОС часто применяют для очистки производственных стоков.

Очистные из стеклопластика производят из материала, содержащего смолы. В процессе изготовления в него добавляют стекловолокно для укрепления стенок. Стеклопластиковый септик представляет собой бочку, разбитую внутри на несколько камер. Так как он совершенно не подвержен коррозии, то может быть использован при работе с агрессивными жидкостями.

Качественное очистное сооружение из стеклопластика может выдержать сильное давление грунта даже при его замерзании или оттаивании. При монтаже таких бочек не обязательна поддержка бетонными саркофагами или опалубками.

Как сделать септик своими руками из бочек?

Возьмите две бочки минимальным объемом 200 литров. Также вам понадобятся 10-20 метров дренажных труб, фановые арматура и трубы. Длина труб зависит от расстояния от самодельного септика до дома. Также запаситесь строительными материалами: щебнем, песком и бетоном.
В верхней части обеих емкостей вырежьте отверстие, равное диаметру вставляемого фланца.
В первой бочке вырежьте сбоку еще одно отверстие по диаметру приобретенной фановой арматуры.
Обработайте место соединения гидроизоляционной смесью. Для этого не стоит использовать силикон, лучше взять мастику.
Сбоку во второй емкости проделайте отверстия для дренажных труб.
При монтаже первая бочка под септик должна находиться выше второй на 20 см. Убедитесь в целостности емкостей и качественности гидроизоляции до соединения с канализационной системой.
Сделайте в качестве основания для бочек бетонную подушку.
После установки и соединения емкостей подсоедините дренажные трубы и сделайте щебневый фильтр для дренажа.
Проверьте наклон труб с помощью уровня. Увеличьте его при необходимости.
Осторожно, чтобы не повредить бочки, засыпьте построенный самодельный септик.

Как сделать септик из цистерны своими руками?

Если вы часто или постоянно проживаете в загородном доме, то емкость для самодельного септика из бочки должна иметь большой объем, например, объемный бак, пластиковый еврокуб или цистерна. Можно недорого приобрести списанные цистерны, вроде тех, что когда-то устанавливались на грузовых автомобилях. Так как они изготовлены из стали, то за время использования наверняка где-то заржавели и продырявились. Поэтому проверьте перед монтажом все ненадежные места, зачистите, загрунтуйте и покройте слоем антикоррозийного состава. После этого емкость можно смело использовать в виде накопительного септика или установки для очищения стоков.

Выройте котлован под размеры цистерны. При выборе места для септика учитывайте, чтобы к нему был свободный доступ ассенизаторской машины.
На дно котлована положите бетонную плиту как фундамент.
Емкость погрузите в вырытую траншею. Чтобы поднятие грунта и сточные воды не начали выдавливать емкость из земли, прикрепите её к плите тросами.
Подсоедините к цистерне канализационную трубу. Её наклон должен составлять не менее двух сантиметров на метр длины.
Если при прокладке не обойтись без поворотов труб, делайте их угол не меньше 90 градусов. Позаботьтесь о возможности прочистки этих углов.
Засыпьте емкость песчано-бетонной смесью. Уплотняйте её каждые 20 сантиметров.

Можно приобрести и готовую установку. Многие фирмы предлагают разнообразные варианты емкостей и даже их доставку с последующим монтажом "под ключ", но септик для дачи из бочек или цистерны, сделанный своими руками, обойдется в разы дешевле.

Резервуар для воды самостоятельно – легче простого

Выгребной септик да и вообще любая автономная канализация на загородных участках давно пришли на смену старым затхлым выгребным ямам. Устройство септика не всегда позволяет разместить его на старом месте при замене, поэтому старые сточные ямы либо просто закапывают, либо забрасывают. Однако практичные немцы даже из выгребной ямы могут сделать конфетку! Ниже приводим описание строительства цистерны для дождевой воды, осуществленное жителем Германии на своем собственном участке.

Постройка цистерны для дождевой воды своими руками

«Пресная вода является очень важным элементом питания, ежедневно в Германии расходуется примерно 150 литров на человека, из которых только 3 литра уходит на приготовление еды.

Да, вода (пока еще) относительно дешевая. У нас 1000 литров водопроводной воды стоят около 6 евро, включая стоимость канализации. И вот уже первая проблема налицо! Когда я поливаю свой сад водопроводной водой, у меня вообще нет стоков в канализацию, за которые я, однако, должен платить! Еще одна созданная обществом проблема заключается в том, что я должен платить за ливневые стоки с моего участка, хотя я ими и не пользуюсь.

А что, если попытаться собрать дождевую воду в особом резервуаре и поливать сад именно ею, а также использовать ее для уборки, смыва в туалете или даже для стирки, экономя при этом качественную водопроводную воду? К тому же у дождевой воды есть свои преимущества:

Она лучше подходит для стирки
Не образует известкового налета в стиральной машине
Лучше переносится растениями и т.д.

На строительных рынках продаются цистерны для сбора дождевой воды, но самая маленькая из них (1500 литров) стоит 2000 евро. Это так дорого, что никогда не окупит проделанной работы. Бочки для воды можно купить гораздо дешевле. Но в жаркое время года вода в них быстро портится, начинает отвратительно пахнуть, и в ней заводятся всевозможные насекомые. Для подземного резервуара она тоже не подходит. В моей температура, начиная с середины лета, как и зимой, колеблется в диапазоне 5-10 градусов выше нуля.

У кого руки растут из правильного места и кому не страшна физическая работа, тот вполне может самостоятельно построить такую цистерну и довольно дешево. Здесь мой отчет о проделанной работе.

Опыт эксплуатации цистерны для септика

14 дней холода с температурой -20°C моя цистерна пережила без каких-либо проблем, хотя вода доходила практически до самого люка. Толщина льда была около 15 см.

Прошло уже более 5 лет с начала строительства, а на момент 2013 года пока еще не заметил ни одного повреждения.

Водозабор в 2008 году – 4000 литров
Водозабор в 2009 году – 7000 литров
Водозабор в 2010 году – 8000 литров (Затраты на строительство окупились)
Водозабор в 2011 году – 8000 литров
Водозабор в 2012 году – 5400 литров
Водозабор в 2013 году – 1000 литров

Резервуар для воды. Инструкция с картинками

Строительство началось в сентябре 2007 года.

В середине октября 2007 года я уже был на глубине 2,20 м в яме диаметром 1,40 м.

На этой глубине я залил бетон толщиной 10 см. Для стен я взял бордюрный камень 100х25х5 см из бетона за 1,40 евро /штука на близлежащем строительном рынке. Из них я выложил круглую стену 15 камней в высоту прямо на бетонной подушке. Это было на первой неделе ноября, потом моя стройка притормозилась из-за погодных условий. В апреле 2008 года стройка продолжилась. Выложенная камнем яма по внутреннему диаметру равнялась 120 см, по внешнему – 130 см. Ее высота составила 201 см. В конце я зачистил пазы между камнями при помощи того же бетона.

Внутреннюю поверхность, включая основание, я обработал гидровяжущим уплотняющим раствором, чтобы не просачивалась вода. Этот раствор разбавляется водой и становится похожим на йогуртовую массу, которую очень удобно наносить обычной кисточкой для поклейки обоев. Каждый слой я оставлял на день для полного высыхания. 5-6 слоев обычно хватает, в любом случае всегда можно обработать внутреннюю поверхность еще раз.

Между люком и стеной я проделал небольшие отверстия. Этот переход я не обрабатывал гидрораствором, он остался водопроницаемым. Этого хватит. По крайней мере, у меня еще ни разу не было наводнения.

Гидрораствор (мешки по 25 кг на строительных рынках) представляет собой цементно-синтетическую смесь, которая служит для защиты поверхностей от проникновения воды(а также от потери воды изнутри). Гидрораствор заполняет все поры и наносится несколько раз после высыхания первого слоя.

Пространство за бордюрным камнем я заполнил щебнем и бетоном.

На высоте трех верхних рядов камней я проделал несколько отверстий – два под трубы для наполнения и одно под трубу для насоса.

Цистерна открыта. Люк достаточно большой для того, чтобы в нем поместилась лестница.

Крышку для люка я изготовил в собственном саду. Я вырыл яму 10 см глубиной и диаметром 140 см, установил туда цинковую старую ванну вверх дном и залил вокруг нее площадку из бетона. Но прежде на землю я постелил пленку. Когда бетон затвердел, я убрал ванну, на ее место положил пленку и до верхней кромки все залил бетоном. Теперь у меня есть верхняя крышка с люком. Чтобы было легче поднимать такую крышку (50 кг), я монтировал в нее две ручки.

Обе крышки, как и основание цистерны, позже пришлось армировать сталью.

Здесь цистерна закрыта. Обе крышки плотно закрываются и предотвращают попадание внутрь грязи, животных и детей. Чтобы конструкция выглядела более симпатично, можно раскидать вокруг щебенку. Слева и справа на постройке Вы можете видеть трубы для сбора дождевой воды.

В нижней трети труб я установил самодельный фильтр для крупной грязи.

Фильтр, конечно, очень простой, но эффективный. Он состоит из воронкообразной ПВХ-трубы, которая просто вставляется в трубу для сбора, и круглого чайного ситечка. Очистка такого фильтра занимает всего 10 секунд.

Для выкачки воды я установил специальный насос. Шланг у меня уже был. Для насоса я построил отдельную будку без всяких изысков. В ней-то он и служит мне верой и правдой, защищенный от ветра и непогоды.

Крышку сверху можно открыть только тогда, когда открыта дверца.

Которая запирается на ключ.

Объем моей цистерны составляет 2300 литров, чего вполне хватает на целый сад.

PH воды составляет 7,1, она совсем не содержит нитратов.

Четырехступенчатая система фильтрации

В водосточном желобе
В трубах для сбора дождевой воды
В шланге
Встроенный фильтр в насосе

Поэтому очень важно, чтобы насосный шланг не касался дна резервуара.

Надеемся, что данное руководство к действию поможет Вам сделать Ваш участок более комфортным и экономически выгодным.

Емкость для септика

В этой статье мы не будем рассматривать ситуации, в которых при устройстве локальной системы канализации вы просто-напросто купите готовый септик от производителя. Напротив, мы пойдем по самому трудному пути – пути самодеятельности и изобретательности, т.е. будем делать устройство для переработки стоков своими руками. Ведь не секрет, что такой подход обходится в разы дешевле, нежели покупка заводской установки для очистки стоков. И первый вопрос, который нас волнует больше всего – какую емкость использовать для септика, подойдут ли для этой цели обычные бочки, старые цистерны, баки и т.д.?

Септик для дачи из бочек

Вернемся к нашему дачному варианту канализации из бочек. Для двух-трех человек с учетом редкого посещения дачного участка и экономного расхода воды подойдет установка, представленная на рисунке выше (схема-устройство септика ). Первые 2 бочки используются в качестве отстойников, третья играет роль своеобразного дренажного колодца. Система нетребовательна в обслуживании за исключением ситуаций, когда в септик сливаются черные стоки (из туалета). В этом случае вызывать ассенизаторскую машину придется чаще. Представленный вариант актуально монтировать при низком УГВ – ниже 4 метров.

Более массивные септики из емкостей большого объема: цистерн, баков, еврокубов

Если в первом варианте монтаж накопительной емкости подразумевает задействование спецтехники, то при использовании пластиковых баков установка септика упроститься в разы. Подчеркиваем, что такие однокамерные емкости для септика, как баки и цистерны, лучше использовать в качестве аккумулирующих емкостей. Поэтому при их эксплуатации постоянно нужно следить за уровнем стоков в септике, при необходимости вызывая ассенизаторскую машину.

Чтобы избавить себя от частых свиданий с ассенизаторской машиной, можно изготовить септик из еврокубов. Отработавшие свое пластиковые емкости (еврокубы) можно купить за весьма приемлемую цену, а составить из нескольких кубов полноценный септик – дело времени! Поэтапный процесс изготовления такой автономной очистной установки представлен здесь. При желании усложнить конструкцию, вы можете приспособить к ней специальный компрессор для септика и аэраторы – такой подход позволит получить настоящую станцию глубокой очистки!

Железобетонная емкость: заливаем котлован или закапываем кольца

Еще один бюджетный вариант обустройства локальной канализации подразумевает использование железобетонных колец. Составленные в колодец, гидроизолированные, такие емкости прослужат долгие годы – не зря септик из бетонных колец пользуется большой популярностью, как у дачников, так и ценителей загородной жизни. Причем, в зависимости от используемых решений при изготовлении, можно получить как накопительную установку, так и септик с почвенной доочисткой. Опять же, целесообразность каждого из вариантов обусловлена качественными показателями почвы на участке, а также санитарными и экологическими нормами.

Нельзя не рассмотреть септик, для возведения которого в принципе не нужно привозить на участок тяжелые конструктивные элементы: достаточно выкопать котлован расчетных размеров, установить опалубку для стен и перегородок, залить ее бетонной смесью. После чего залить бетоном дно котлована и гидроизолировать всю внутреннюю поверхность образовавшейся емкости. Осталось только обустроить поле аэрации или приобрести инфильтратор для септика .

Мы перечислили основные варианты использования самых разнообразных емкостей для септика – выбирайте тот, который адекватно отвечает вашей ситуации!

Из чего делают септики? Читатель, вероятно, навскидку назовет полиэтилен и железобетон. Однако список материалов, из которых могут изготавливаться локальные очистные сооружения, куда больше.

Очистная станция из двух еврокубов.

Требования к материалам

Какие требования использования в локальной канализации предъявляет к используемым материалам? Давайте отделим мух от котлет: собственно септик и фильтрующий колодец для него — принципиально разные конструкции.

Септик

Герметичность, водонепроницаемость. Стоки, не прошедшие очистку, не должны загрязнять грунтовые воды.

Уточним: верно и обратное.
При высоком уровне грунтовых вод (в частности, после сильных дождей) емкость септика не должна наполняться чем-то помимо сточных вод.

Устойчивость к агрессивной среде. Моющие средства, перегнивающие пищевые отходы и фекалии вовсе не инертны в химическом плане; в частности, они вызывают ускоренную коррозию стали. Септик из металла возможен, но требует исключительно серьезной антикоррозионной защиты.
Механическая прочность. Типичное расположение септика — в грунте, на 1-3 метра ниже его поверхности. Понятно, что грунт будет весьма ощутимо давить на стенки.

Фильтрующий колодец

В этом случае картина иная. Стенкам предстоит лишь предотвратить осыпание грунта; герметичность им не только не нужна — более того, вредна. Фактически, стенки намеренно делаются перфорированными: в этом случае впитывает воду не только дно колодца, но и вся остальная поверхность стен и дна котлована ниже уровня воды.

Кирпичный фильтрующий колодец.

Требования к прочности и стойкости к агрессивным средам, однако, остаются в силе. После очистки в септике на выходе все-таки далеко не дистилат.

Материалы и их особенности

Итак, приступим. Из чего можно соорудить септик и стенки фильтрующего колодца своими руками?

Стеклопластик

Септики из стеклопластика несложно найти в продаже готовыми. Как правило, эти изделия производятся полукустарным способом; их цена (примерно 60-70 тысяч рублей за 3-кубовую емкость) включает, понятное дело, не только себестоимость, но и прибыль изготовителя.

Именно на разнице между себестоимостью и розничной ценой продукта мы и сэкономим при самостоятельном изготовлении изделия. Как обычно делают емкости из этого материала?

Инструкция примерно одинакова для всех изделий, независимо от их назначения.

Собирается каркас. С точки зрения прочности идеальный вариант — сварная конструкция из профтрубы сечением 40х40 и выше в зависимости от объема септика.
Далее на каркас послойно укладывается стеклоткань с пропиткой каждого слоя эпоксидной или полиэфирной смолой. Финальная толщина стенок должна составить не менее 8 миллиметров.

Внешний вид готового изделия.

Судя по отзывам владельцев, самодельный септик из стеклопластика обходится примерно вдвое дешевле покупного.

Однако те же владельцы отмечают ряд проблем, связанных с применением этого материала.

Пары твердеющих смол крайне токсичны. Работать придется на улице или в помещении с исключительно эффективной вентиляцией. Респиратор обязателен.
Отклонение от рекомендованного количества отвердителя сильно повлияет на время сушки и прочность готовой конструкции. В сети можно найти много жалоб на расслоение материала через несколько лет эксплуатации.
Прочность стенок оставляет желать лучшего. Септик из стекловолокна требует обязательной защиты от давления грунта.

Подсказка: обратная засыпка цементно-песчаной смесью в пропорции 1:5 полностью решает проблему защиты септика от подвижек и давления грунта.
Смесь засыпается на 15 сантиметров выше крыши емкости с послойной трамбовкой через каждые 25 сантиметров.
При этом емкость должна быть заполнена водой: в противном случае она неизбежно деформируется или будет вытеснена вверх.

Листовой пластик

Септик из полипропилена или полиэтилена тоже может быть самодельным, благо пластмассы исключительно легко обрабатываются. Материалом служит листовой пластик толщиной от 10 до 15 миллиметров.

Для резки используется обычный электролобзик (исключительно на малой скорости, поскольку при попытке увеличить обороты края разреза начинают оплавляться). Для сварки в кустарных условиях, как правило, применяется строительный фен. Смежные края оплавляются и плотно прижимаются друг к другу на время, достаточное для застывания пластика.

Проблемы, разумеется, ожидают нас и в этом случае.

Сталь

Септик из цистерны — достаточно популярная конструкция. Однако, как уже упоминалось, у стали есть критическая уязвимость: в агрессивной среде скорость ее коррозии многократно увеличится.

Как решается эта проблема?

Внутри цистерны ввариваются перегородки из листа-тройки и формируются переливы. По понятным причинам тройник каждого перелива должен находиться под люком: рано или поздно ему потребуется прочистка.

Совет: под перелив в перегородке лучше изготовить небольшой стальной короб, в который на герметике помещается пластиковая канализационная труба.
Если просто вставить отрезок трубы в вырезанное в стальном листе отверстие, он с большой вероятностью сместится при первой же прочистке.

Затем вся поверхность цистерны — и внутренняя, наружная — гидроизолируется битумной мастикой.

Битумное покрытие защитит сталь от коррозии.

Автомобильные шины

Септик из шин, разумеется, соорудить нельзя. А вот фильтрующий колодец умеренной производительности — запросто.

На фото — фильтрующий колодец из старых покрышек.

Заключение

Как видите, сооружение септика далеко не всегда связано со значительными затратами. В видео в этой статье вы найдете еще несколько любопытных идей. Успехов!

Установка септика – один из ключевых этапов при обустройстве автономной канализации. От того, насколько функционален, прочен и надежен септик, во многом зависит работа всей очистной системы. При обустройстве автономных канализаций, использование которых носит сезонный характер, чаще всего устанавливают септики из металла. Рассмотрим,как устроены такие накопительные резервуары и как можно сделать септик из металла своими руками.

Септики из металла: виды и устройство
- Накопительные резервуары
- Конструкции с почвенной доочисткой стоков
- Использование старых емкостей
- Изготовление из листового металла
Септики из металла: виды и устройство

Накопительные резервуары

Однокамерные септики накопительного типа работают по принципу расслоения фракций на тяжелые элементы и легкие взвеси. Очищают такие резервуары по мере накопления, привлекая для этого ассенизаторскую технику.

Однокамерные резервуары накопительного типа чаще всего используют на дачных участках, где объем стоков не так велик

Главным достоинством небольших по объему накопительных септиков является простота монтажа. Единственная трудность в эксплуатации сооружения – необходимость регулярной очистки содержимого.

Конструкции с почвенной доочисткой стоков

При обустройстве канализационных систем на участках, предназначенных для круглогодичного проживания, устанавливают металлические септики переливного типа. Принцип работы устройств построен на том, что канализационные стоки в них не просто накапливаются, а проходят очистку.

Устройства переливного типа приходится чистить намного реже, прибегая к услугам ассенизаторов не чаще 1-2 раз в год

Попадающие в канализационный резервуар переливного типа стоки проходят многоступенчатую очистку. В первой камере, выполняющей роль отстойника, они расслаиваются на фракции. Твердые элементы оседают на дно, образуя ил, а частично очищенные воды перетекают в следующую камеру. Во втором отсеке под действием аэробных бактерий происходит очистка стоков от органических включений. В результате такой обработки стоки очищаются на 60% и уже в этом виде поступают на поля фильтрации, где, просачиваясь через почву, проходят финальную стадию очистки.

В зависимости от формы и расположения металлические септики бывают:
- горизонтальные – камеры внешне похожи на бочки, верхние части которых оснащены люками.
- вертикальные – емкости внешне напоминают цистерны, в верхней части которых выполнено по несколько люков.
Если ориентироваться на место расположения камер, то они бывают поверхностного и подземного исполнения. Поверхностные септики заглубляют всего на 40-50 см либо размещают вровень с поверхностью земли.

Плюсы и минусы металлических септиков

Главным достоинством септиков из металла можно считать тот момент, что ввиду тяжеловесности конструкций они не могут быть вытеснены на поверхность участка под давлением на дно и стенки почвы и грунтовых вод.

Прочные металлические резервуары способны противостоять случайным повреждениям в процессе монтажа и деформационным нагрузкам во время эксплуатации очистного сооружения

Герметичные конструкции позволяют полностью исключить возможность протекания, благодаря чему решают сразу две задачи: защищают почву от проникновения грязных стоков, а содержимое резервуара от переполнения в случае попадания грунтовых вод.

К числу недостатков септиков из металла стоит отнести уязвимость материала к поражению коррозией. Но использовать в качестве накопительных резервуаров емкости из нержавеющей стали нерационально, поскольку такой вариант обойдется в два раза дороже.

Важно! Чтобы предупредить коррозию,емкости обрабатывают специальными составами.

Высокая теплопроводность металла способствует быстрому промерзанию конструкции в зимнее время.

Кроме того, тяжеловесные конструкции довольно проблематично устанавливать без применения грузоподъемной техники.

Как сделать септик из металла своими руками

Использование старых емкостей

На дачных участках, не оборудованных полным комплектом сантехники, проще всего установить самодельный септик, выполненный из старых емкостей. Отлично подойдут для этой цели:
- алюминиевые или стальные бочки из-под ГСМ или бытовой химии;
- списанные цистерны, которые раньше были установлены на грузовых автомобилях.
При выборе накопительных емкостей следует ориентироваться на объем жидкости, потребляемый семьей. Так, при обустройстве дачной канализации для семьи из трех-четырех человек достаточно септика, сооруженного из двух бочек вместительностью по 200 литров.

Ключевым параметром при выборе емкости является высокий показатель прочности металла

Высокая прочность металла необходима для того, чтобы в момент закапывания и в процессе эксплуатации сооружения, стенки резервуара не были раздавлены толщей грунта.

Для сооружения двухкамерной конструкции необходимо взять две бочки объемом 200-250 литров. Процедуру монтажа выполняют в такой последовательности:

Изготовление из листового металла

Владея навыками сварочныхработ и имея в распоряжении листовую сталь со сварочным аппаратом, септик из металла можно сварить своими руками.

Самый простой способ сварить септик из металла своими руками объемом 2 куб. метра – собрать емкость из трех элементов. Для этого необходимо взять три листа размером 2500х1250 мм.

В каждом листе посередине болгаркой сделать прорези, а затем загнуть заготовки по намеченным контурам под углом 90°

Состыковав заготовки между собой, приваривают края, собирая единую конструкцию в форме параллелепипеда. Для усиления жесткости по длинным сторонам бака рекомендуется приварить 50-й уголок.

При желании из листового металла можно сварить емкость и цилиндрической формы. Главным достоинством цилиндрических септиков является минимальное количество сварочных швов. Горловина резервуара может иметь как круглую, так и квадратную форму.

Для придания жесткости конструкции резервуар по периметру усиливают уголками толщиной 4-5 мм

Совет: чтобы защитить металл от воздействия коррозии, готовую конструкцию в 2-3 слоя покрывают краской.

Некоторые мастера рекомендуют для повышения гидроизоляционных свойств конструкции покрывать дно и стенки металлического резервуара битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией. Особое внимание необходимо уделить сварочным стыкам.

Септики из металла, предполагающие многоступенчатую очистку стоков, размещают на расстоянии 5 метров от фундамента дома и выдерживая дистанцию в 15 метров от ближайших источников питьевой воды.

Устанавливают конструкцию в несколько этапов:

Важно! Трубы канализации следует располагать под наклоном, чтобы стоки беспрепятственно стекали в септик.

Монолитный бетонный фундамент необходим для того, чтобы препятствовать выталкиванию резервуара подземными водами

Для обустройства фильтрационного поля от установленного септика прокладывают траншею глубиной 70 см. Дно траншеи выстилают слоем геотекстиля, сверху которого укладывают перфорированную трубу. Ее укрывают свободными краями проложенного полотна и засыпают щебнем. Сверху траншеи допускается насыпать небольшой слой грунта. Для придания фильтрационному полю большей презентабельности его можно засеять газонной травой.

Как показывают отзывы хозяев, уже установивших у себя металлические септики, применение их наиболее рационально в случаях с сезонным использованием воды. Используя при обустройстве автономной канализации металлические септики, можно при минимальных вложениях организовать не только очистку сточных вод, но и орошение посаженных на участке огородных культур.

Читайте также: