Переходной растворитель своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Добавив в краску биндер можно металик положить пятаком? и добавлять во всю базу или только где переход?

Я добавлял разбавитель для переходов и в базу - второй слой 1:1, третий- один разбавитель; и в лак по такой же схеме. Сам потом не мог найти место перехода. Матерьялы Мобихел.

витёк спасибо большое, попробую так, а то переходы мне не сильно удаются. а пятаком так если покрасишь, будет видно?

Насколько я знаю, биндер используют так:
Если например красишь базой только часть элемента, то последний слой кладешь биндером на весь элемент. Чтобы не было видно место перехода по базе. Зерно стоит одинаково. Потом загоняешь весь элемент под лак.

Ратворитель для переходов используют, как это понятно, чтобы переход по лаку стал менее заметен при локальной покраске. Он менее летуч. Целесообразно использовать, когда нужно красить часть элемента и нет никаких рубчиков и переход (размывку) приходится делать на плоскости, например часть капота.
Для этого матуется большая зона под переход, иногда в 2-3 раза больше ремонтной зоны. Матовать лучше серым скотч-брайтом с матирующей пастой.
Используется примерно так:
1. После нанесения последнего слоя лака, в пистолет, в оставшийся лак, добавляют 100% растворителя (от оставшегося объема лака) для переходов, и по невставшему (мокрому) лаку в зоне перехода кладут один слой переразбавленного лака.
2. Потом в оставшийся переразбавленный лак добавляют ещё 100% растворителя для переходов, и с перекрытием наносят ещё слой.
3. Последний слой наносят уже чистым растворителем для переходов, с большим перекрытием зоны перехода.
После высыхания, зону перехода не шлифуют. Применяется только абразивная полировка.

Основной задачей при формировании плавного перехода является сделать место перехода от свежей краски к старой незаметным. Для этого есть свои основные требования и правила.

1 Переход наносится по диагонали в одну или другую сторону. Не стоит распылять переход в одну вертикальную линию. Это приведёт к его заметности.
2 При нанесении перехода каждый последующий слой заходит за предыдущий.
3 В случае использования слабоукрывистых базовых красок не надо акцентировать внимание на укрывании ремонтной части детали, на которую нанесён вторичный грунт, переход формируется с первого слоя так, чтобы не было видно границы краски.
Пояснение к пункту 3.

Как правило, краски с низкой урывающей способностью (светлые сербристые тона), если их напылить в чёткую толстую границу, образуют тёмный ореол, а затем, укрыв место ремонта мы боремся с этим тёмным ореолом напыляя краску всё дальше и дальше, пока не дойдём до края детали – это ошибка. Любая даже самая плохо укрывающая краска перекрывает подложку за 3-4 слоя. Поэтому распылять каждый слой в независимости от того просвечивается вторичный грунт сквозь слой краски или нет, нужно с плавным выходом. Только это позволит сформировать плавный переход без ореола и одновременно укрыть поверхность вторичного грунта, затратив при этом минимум площади детали.

Как правильно применять Mobihel бесцветную основу. Для полного понимания нужно представить, как ведёт себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим полный слой базовой краски, то он образует мокрую поверхность за счёт большого содержания растворителя. В этом случае частички алюминия, содержащиеся в краске успевают правильно сориентироваться относительно поверхности и тем самым обеспечивают правильные цветовые характеристики данной базовой эмали. В случае с плавным переходом ситуация немного иная – в месте перехода (выход как правило сопровождается утоньшением слоя краски) образуется лёгкий слой не имеющий достаточной толщины, и алюминиевые частицы ложатся на поверхность хаотично. Из-за этого и формируется тёмный ореол в месте перехода. Как раз задачей Mobihel бесцветной основы и является обеспечить влажную подложку для этого сухого опыла, то есть лёгкий слой базовой краски, попадая на свеженанесённую бесцветную основу утопает в ней и алюминиевое зерно ориентируется правильно относительно поверхности и не вызывает разнотона в месте перехода.

Правильный метод нанесения Mobihel бесцветной основы: из чистого окрасочного пистолета распыляется бесцветная основа на подготовленную поверхность полным слоем (слой как мокрый слой базовой краски – с глянцем). Далее нужно незамедлительно наносить базовую краску, так как бесцветная основа быстро высыхает. Эту операцию можно повторять несколько раз, но пока бесцветная основа не высохла полностью.

Использовать Mobihel бесцветную основу можно как перед нанесением каждого слоя краски (в случае использования сложных для перехода цветов), так и перед нанесением последнего лёгкого слоя предназначенного для формирования самого плавного перехода.

Но правило № 3 необходимо соблюдать всегда!
КАМУ ЧТО НЕ ПОНЯТНО СПРАШИВАЙТЕ!

Пару неделю назад дед попросил меня помочь ему с его "десяткой", которой уже почти 10 лет. И хотя он старается следить за машиной, ржавчина все же появляется то тут, то там. После зимы "жучки" вылезли в районе задних арок. К сожалению, лишних средств на покраску у профессионалов нет, как нет и особого желания вливать большие суммы денег в уже давно не новый ВАЗ, ведь это все равно не окупится.

Дед сказал: " Подкрась как-нибудь, чтобы сильно не выделялось, а то у меня совсем не получается ". И вправду, кругом были подтеки краски, а неокрашиваемая поверхность заклеена скотчем. В итоге получалось слишком заметно.

В распоряжении у меня был баллончик с грунтом, краской и лаком.
С помощью такого набора я уже давно научился красить элементы авто, чтобы не было подтеков, и чтобы перехода не было заметно.
В статье постараюсь простыми словами показать и рассказать, как можно добиться этого в гаражных условиях без использования краскопульта и покрасочной камеры.

Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.

Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.

Полезное! Во время точеного ремонта кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.

Когда автомобилю нужен частичный локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.

И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?

Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
на одной из крупных деталей есть дефект;
тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс.
Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь.
Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы.
Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.
Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

глянец нужно сбить со всей детали;
нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Полезное видео

Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео – покраска авто переходом по базе и по лаку на самом деле куда проще, чем ее описание:

Сегодня я хочу затронуть тему окрашивания с помощью перехода цвета. Сразу объясню. Что данный способ применяется в тех моментах, когда закрасить поврежденный участок на автомобиле без выделения этой области невозможно. Существует несколько предпосылок для покраски переходом:

Со временем краска выгорает и поэтому свежеокрашенные места будут несомненно выделяться из общей картины
Если существует несоответствие оригинальной краски с зернистостью смеси используемой во время ремонта
Частые ошибки во время подбора ЛКМ

Необходимый набор для покрасочных работ

Помимо рассмотрения переходного растворителя, мы поговорим про возможные отравления растворителем и варианты оказания первой помощи.

Можно ли красить своими руками дома?

Покраска переходом по базе

Конечно можно. Главное для проведения самостоятельных процессов придерживаться технологии и подготовить необходимый для этого инструмент. Необходимым материалом для использования является готовый растворитель для переходов, он обеспечит правильный и аккуратный переход от родной краски к новому покрытию.

Решив проводит ремонтные работы самостоятельно, запаситесь следующим перечнем инструментом:

Пистолет для покраски
Антисиликон и наждачная бумага
Грунтовка
Лейки
Салфетки с антистатическим эффектом

Отдельное место занимает такой материал, как растворитель для переходов. Данный материал можно приобрести для базовой краски и для лака, он наносится на отделываемую поверхность. Если вы хотите использовать растворитель для базы, то непосредственное нанесение базовой краски должно происходить на невысохший предварительно нанесенный растворитель. Растворитель для перехода является медленно сохнущим и частички краски, которые в нем утопают создают эффект желаемого перехода. В случае с использованием лака, технология не отличается от базового нанесения краски. Первым делом наносят растворитель, после чего очень быстро на него наносится лак. В качестве лака часто используют акриловые эмали.

Важно! Необходимо запомнить, что нанесение растворителя необходимо проводить не на всю площадь, а только на место границы между новой краской и старой.

При самостоятельном проведении работ можно допустить некоторые ошибки. Они заключаются в использовании слишком большого количества растворителя, что приводит к образованию подтеков и обесцвечивании краски.

Советы для новичков

Растворитель в баллончике

Так как для работы по окрашиванию переходом все-таки нужны некоторые навыки и знания, следует заранее решить в какой именно упаковке вы будете приобретать растворитель для переходов. Конечно для новичка лучше выбирать аэрозольные баллончики, которые не требуют разведения. Также этот вариант очень удобен для использования для небольших деталей или на маленьких участках.

Важно! Одним из преимуществ использования аэрозоля является его экономичность. Ведь после проведения работ вам не придется выливать оставшуюся часть неиспользованной смеси.

Растворитель для акрила подбирается из учета ваших пожеланий. В этом вопросе важно использовать не воду, как растворитель, а именно фирменные материалы. Они позволяют изменить характеристики красящего вещества, в отдельных случаях окрашиваемая поверхность после этого может быть, как глянцевой, так и матовой. Одним из самых популярных на сегодняшний день является универсальный растворитель акриловый растворитель. Количество используемого материала будет влиять на прозрачность и насыщенность цвета. Растворитель для переходов необходимо хранить в хорошо проветриваемых местах, которые закрыты от общего доступа. При этом помещение должно быть темным, а расположение растворителя вертикальным. Из самых популярных растворителей, я для себя выделил Relocryl Acryl – он используется для разбавления лаков, грунтов и красок на основе акрила.

Опасность использования растворителя

Отделочные и покрасочные работы

Вред для здоровья, который могут принести растворители существенен. Они воздействуют на кожу, внутренние и дыхательные органы, а также всасываются в кровь. Больше всего от пагубного влияния раствора страдает нервная система, почки и легкие.

Еще одной несомненной опасностью является легкое воспламенение материала. При горении при этом выделяются ядовитые газы и если они накапливаются, то становятся взрывоопасными. Отравление растворителем способно вызвать некую симптоматику:

Пары растворителя раздражают слизистую носа, вызывают кашель и слезоточивость
Если определенное количество материала попадает в организм, то может появиться понос, рвота с кровью, а также острая боль в животе
Слабость вместе с головокружением и головной болью
Судороги и даже коматозное состояние
Возможен обморок и нарушение координации

При тяжелом отравлении, в течении двух дней начинают развиваться серьезные болезни почек и печени. Это провоцирует появление механической желтухи, а также болезненного мочеиспускания.

Важно! Если отравление произошло парами четыреххлористого углерода, то это вызывает сильнейшее поражение нервной и сердечно-сосудистой системы. При этом летальный исход может наступить в течении трех дней.

Первая помощь при отравлении должна быть молниеносной. Поэтому только заметив признаки отравления выведите пострадавшего на открытый свежий воздух, тем самым обеспечив хороший доступ кислорода. При попадании растворителя внутрь следует сразу вырвать рвоту, после чего промыть желудок. Такие действия не выполняются при попадании нефтепродуктов. Все кожные покровы должны быть промыты теплой водой и мыльным раствором.

Чтобы снизить всасывание токсинов, нужно попить сладкий и крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко или растительное масло, так как эти жидкости только улучшаю процесс всасывания. В любом случае, при отравлении следует обратиться к врачу, который проследит за изменением вашего состояния. Если у пострадавшего появились судороги или есть состояние некого опьянения, то необходимо в срочном порядке вызывать скорую помощь! Попадание материала внутрь может нести ужасные последствия, так как даже маленькая доза в 20-30 мл может оказаться смертельной для человека.

Переходной растворитель в баллончике

Легкие случаи отравления проходят в среднем в течение пары дней, при этом вы должны следить за изменением своего состояния и в случае чего сразу обращаться за помощью к врачам. Что-бы предотвратить негативное воздействие следует соблюдать меры безопасности во время работы с материалом. Не забывайте о необходимом хорошем проветривании помещения, а также про защиту органов дыхания и рук. Одним из важных моментов является использование не высокотоксичных материалов в бытовых условиях.

Некачественно окрашенная деталь автомобиля сразу бросается в глаза, что сильно снижает рыночную стоимость техники. Тот факт, что машина уже была перекрашена, выдают разные признаки:

неодинаковый тон краски на деталях;
различия в фактурах лакового покрытия;
присутствие следов полировки, которые особенно хорошо видны под солнечными лучами.

Чтобы таких недочетов не было, и окрашивание получилось красивым, высококачественным и максимально приближенным к заводскому, используют переходный растворитель.

Состав помогает сделать вмешательство автомаляра практически незаметным, сглаживает переходы между старым и новым слоем краски. Его применение особенно актуально, если приходится работать с крупными кузовными элементами – капотом, крышей.

Важно! Небольшой скол на них можно заделать быстро и надежно, при этом серьезно сэкономив на материалах. Цена такого ремонта будет на порядок ниже для автовладельца.

Кроме того, растворители используются в таких ситуациях:

есть сложности с заделыванием вмятин, которые остаются сильно заметными на поверхностях;
некоторые участки краски выгорели на солнце из-за длительного срока службы машины;
оттенок для окраски участка был выбран неверно, и он сильно выделяется на общем фоне;
новое покрытие не соответствует заводской краске по зернистости.

Как покрасить деталь автомобиля переходом?

список практических статей:

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

— Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях

— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

— не отворачиваются саморезы? — Открутим! -описание процесса

— Собираем обратный молоток для кузовных работ

Виды переходных растворителей

В зависимости от свойств и предназначения, растворители для переходов бывают таких типов:

Для базовой краски. Их нанесение предшествует выполнению слоя базового ЛКМ, причем последний накладывается еще до испарения растворителя. В результате частицы базовой краски растворяются в жидкости, границы старого и нового материала становятся более размытыми.
Для лака или акриловой эмали. Составы данного типа наносятся непосредственно после окрашивания детали кузова прямо на зону перехода. После участок покрывается лаком или акриловой эмалью.
Биндеры. Представляют собой бесцветные жидкости, которые служат связующими и могут входить в состав нитрокрасок. Применяются для сглаживания переходов между слоями нитроэмалей и для удаления опыла на проблемном участке.

Перед нанесением лака обязательно воспользуйтесь антистатической салфеткой для удаления напыла, который мог попасть (и наверняка попал) в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшем полировании зоны перехода может образоваться пресловутая граница.

Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.

Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.

При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!

Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.

Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не возникло подтеков.

Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.

Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!

Переход выполнен, но вот незадача: остался небольшой напыл на границе ремонта. Устранить его и тем самым сделать факт ремонта совершенно незаметным можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (буквально несколько круговых движений салфеткой с полиролью). Естественно, делать это можно только после полного высыхания лака.

Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо прибегнуть к искусственной сушке (ИК-лампы или нагрев в камере). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.

Нежелательно при полировке зоны ремонта применять наждачную бумагу: для этого слой материала на границе слишком тонок и его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно использовать оранжевый круг фирмы 3M, а полировку вести на небольших оборотах, не перегревая поверхность.

Выбор растворителя

Растворители для переходов продаются во всех автомобильных магазинах и часто встречаются в строительных супермаркетах. Они представлены в разной форме: бутылках, банках, аэрозольных баллончиках и даже на разлив (последний вариант отлично подходит, если нужно окрасить небольшую деталь).

Совет! Новичкам лучше пользоваться растворителями в аэрозолях, которые более удобны в нанесении, не требуют разведения и дополнительной покупки пульверизатора, краскопульта.

У аэрозольного растворителя есть и другие преимущества:

его можно использовать строго в нужном количестве, а остаток не испортится, ведь он будет герметично закрыт;
есть возможность сэкономить и избежать перерасхода состава;
время работы по кузовному ремонту сократится;
хранить аэрозоль можно довольно продолжительное время, в отличие от растворителей во флаконах и банках.

Причины трудностей с окрашиванием

Без применения специального растворителя попасть строго тон в тон между старой и новой краской довольно сложно. Ошибки случаются даже при выборе краски с помощью компьютерного моделирования.

Подбор краски для авто

На качество покраски кузова будут влиять и другие факторы:

квалификация мастера и опыт его работы;
температура, влажность в помещении;
показатель воздушного давления в краскопульте;
расстояние от сопла до окрашиваемой детали;
число слоев;
угол нанесения краски.

Как сделать переход незаметным: основы технологии

Растворитель для переходов позволяет сделать стык между старой и новой краской практически невидимым. Чтобы ремонтная и заводская эмали слились между собой по текстуре и цвету, нужно выполнить ряд манипуляций в строгой последовательности.

Изначально наносят оттеночный грунт. После накладывают первый слой базы, который перекрывает грунт, сушат его 10 минут и делают второй слой с перекрытием на 15-25%.

Третий слой перекрывает второй на 10-15%. Далее наносят растворитель, который сгладит переход и разровняет металлические частички эмали.

При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности нужно уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе в дальнейшем могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП.

Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если вам трудно визуально определить ремонтные зоны, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.

Не вдаваясь в подробности по удалению вмятины, условимся на том, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по-сухому или P800-P1000, если по-мокрому.

При работе по-сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.

Далее необходимо обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатываем весь остальной элемент. В нашем случае нам необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.

Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серого цвета (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. В этом случае подготовка поверхности будет проводиться не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть не только механическим, но и химическим способом.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по-мокрому.

При матировании особое внимание уделите профилям и кромкам детали. Если они будут плохо обработаны, ЛКП в этих местах в дальнейшем может скалываться.

Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовку можно считать завершенной. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.

Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.

После матирования не забудьте тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (так как они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем высушите и обезжирьте элемент.

Правильное использование растворителя

Методики покраски кузова доступны, несложны и могут применяться даже в обычных гаражных условиях. Для работы нужно купить краску, грунт, растворитель, а также следующие средства и инструменты:

пистолет покрасочный;
пульверизатор для растворителя;
наждачку с мелким зерном;
антисиликон;
салфетки антистатические;
матирующую пасту.

Заранее тщательно готовят помещение – очищают его от пыли, протирают все поверхности, чтобы мелкие частички не прилипли на свежеокрашенное основание. После зачищают место повреждения, обрабатывают антисиликоном и обезжиривают.

Есть разные способы сглаживания переходов между слоями краски, а самый распространенный заключается в следующем:

Наносят оттеночный грунт – он экономит число слоев краски и не дает слишком сильно затемнить итоговый цвет (это особенно важно при покраске светлых автомобилей).
После высыхания грунта последовательно выполняют три слоя краски. При этом каждый из них после просыхания обрабатывают антистатическими салфетками, чтобы наверняка избавиться от пыли.
Орошают основание биндером для сглаживания перехода.
Наносят лак в 2-3 слоя.

Если нужно покрасить только небольшой участок детали с неглубоким повреждением, необязательно производить ее лакировку целиком. В этом случае проблемное место шлифуют скотч-брайтом или наждачкой с самым мелким зерном, применяя матирующую пасту (цель – максимально замаскировать границу).

Соединяют лак с переходным растворителем в пропорции 1:3–1:5, наносят на деталь тонким слоем. Через 20 минут по мере схватывания лака делают еще один (основной) лаковый слой, который выполняет защитную и декоративную функцию.

Состав для второго слоя должен быть густым и не течь по поверхности. Далее еще раз наносят чистый растворитель, который полностью устранит переход, и еще один слой лака.

Частичная покраска автомобиля своими руками

Подготовка кузова автомобиля

подготовка;
выравнивание;
частичная покраска.

Подготовка

Выравнивание поверхности

Удаление вмятин, шероховатостей и т.п. производят при помощи шпатлевания. Специальным шпателем наносят шпатлевку тонким и ровным слоем. После ее высыхания поверхность следует зашкурить.

Частичная Покраска

Чтобы окрашенный участок не выглядел как заплатка, нужно тщательно подобрать цвет краски. И уж здесь не следует экономить – все-таки доверьте это дело специалистам автосервиса. Благодаря своим замечательным свойствам самой популярной автомобильной краской стала акриловая эмаль. Наносить ее следует методом распыления в несколько слоев. После каждого нанесения следует давать выдержку для просушки. Первая просушка не менее пяти минут. Второй и следующие слои нужно наносить более жидкой краской. Завершают процесс полировкой или нанесением защитных составов.

Меры безопасности при работе

Все растворители содержат токсичные летучие вещества, которые могут причинить серьезный вред организму. Они проникают внутрь не только со вдыхаемым воздухом, но и через кожу при непосредственном контакте и способны вызвать отравление.

Важно! При слабой степени отравления у человека возникают тошнота, головные боли, при тяжелой – судороги, нарушение координации, желтуха и даже кома.

Чтобы такого не случилось, важно соблюдать меры безопасности:

работать только в хорошо проветриваемом помещении, чтобы в нем не скапливались вредные газы;
избегать источников открытого огня;
надевать средства индивидуальной защиты – респираторы типа 3М с угольным фильтром, перчатки из стойкой к растворителям материи;
после завершения работ все флаконы сразу плотно закручивать и убирать в безопасное место.

Если отравление все-таки произошло, помощь должна быть экстренной. Человека выводят на свежий воздух, вызывают рвоту и промывают желудок, кожу моют водой с мылом. Дают выпить крепкий сладкий чай и далее выполняют все действия, предписанные доктором.

Основные ошибки

Чтобы результат порадовал, нужно не допускать ошибок, которые особенно распространены среди новичков. Основной проблемой является нанесение слишком большого количества растворителя, который вызывает образование потеков и уменьшение интенсивности цвета.

Важно! Начинающие автомаляры нередко обрабатывают растворителем всю деталь целиком. Так работать нельзя: состав предназначен только для области перехода.

При контакте с краской в ходе кипения могут появиться пузырьки, которые потом снимают полировкой. Если этого не сделать, граница все равно останется заметной.

При соблюдении рекомендованных мер переходный растворитель станет отличным средством для проведения локального ремонта и коррекции небольших участков кузова. Он даст возможность сократить затраты средств и времени на выполнение манипуляций, хоть и потребует аккуратности в применении.

Читайте также: