Септик из полимерных колец своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
При самостоятельном создании септика (не установки готовой емкости или емкостей) важно обеспечить ту функцию, которую дают промышленные модели – надежную изоляцию окружающей среды от вредных веществ, просачивающихся в грунт вместе со сливными водами. Поскольку организовать должную степень защиты из обычных природных материалов сложно, обычно строят септик из бетонных колец с соответствующей внутренней и наружной гидроизоляцией.
Почему именно бетонные кольца?
Использование в данной конструкции бетонных колец обусловлено несколькими причинами:
- небольшая цена элементов сооружения – в сравнении с полимерными промышленными емкостями, особенно с учетом их монтажа, бетонный септик обойдется недорого;
- возможность широкого выбора размеров получаемой емкости. Это зависит как от диаметра выбранных ЖБИ (железобетонных изделий), так и от их количества;
- долговечность постройки при правильной установке и гидроизоляции;
- самостоятельное выполнение всех работ не требует серьезных строительных навыков и тяжелой техники, монтаж может быть выполнен в условиях ограниченного пространства.
Ниже представлена таблица с примерным видом и размерами железобетонных колец для колодцев разного назначения.
Таблица 1.1. Конструкция бетонных армированных колец и сопутствующих деталей.
Удобно, что для каждого типоразмера можно без труда найти соответствующее днище и оголовник. В том, что касается примерной стоимости сооружения, поможет разобраться таблица со указанием цен на бетонные кольца (прайс взят для Москвы с учетом доставки по городу, цены требуют уточнения).
Таблица 1.2. Типоразмеры и цены колодезных бетонных колец.
Важно: чем более обширный септик или сооружения из двух-трех камер планируется, тем сложнее выполнить работы самостоятельно.
Как рассчитать размеры септика из колец
Для расчета потребуется такая информация:
- количество проживающих человек с учетом используемой бытовой техники, потребляющей воду, и сантехнических приборов;
- конструкция сооружения в целом – одно- или многокамерный;
- тип удаления стоков — сброс сливных вод в грунт после осветления, подключение к централизованным коммуникациям, откачка с помощью специальной техники;
- особенности грунта на участке. Последнее необходимо для того, чтобы правильно определить тип необходимого основания для установки септика и характер подготовки котлована.
Для удобства расчета примем наиболее популярный вариант конструкции – двухкамерный септик со сбросом отстоянных и очищенных отходов в грунт через щебеночно-песчаную подушку.
На иллюстрации показан колодец с диаметром 1 000 мм. Поскольку указывается внутренний диаметр, под такой типоразмер подходят модели КС 10-3 и КС 10-6 с высотой 290 и 590 мм соответственно из таблицы 1.2. Вместимость КС 10-3 0,1 м.куб., для КС10-6 объем составляет 0,16 м.куб.
Далее необходимо рассчитать потребление воды и, соответственно, количество стоков в сутки.
Таблица 1.3. Расход воды на гигиенические и хозяйственные процедуры.
из двух человек
из трех человек
Важно: сюда не включены расходы воды на полив, поскольку жидкость уходит напрямую в грунт, а не в септик.
Интересно, что и при ручной стирке, и при ручном мытье посуды воды тратится в два-три раза больше, чем при использовании автоматических устройств. Поэтому перед обустройством септика неплохо установить стиральную и посудомоечную машину экономичного типа – меньше будет объем сливных вод.
Если верить статистическим исследованиям, средний житель России использует сантехнические приборы в соответствии с этой инфографикой.
Также для семьи из четырех человек не менее 5…8 раз в месяц используют стиральную машину на полный цикл, а при наличии посудомоечной машины каждый день один-два раза включают посудомоечную машину.
Разумеется, для частного дома показатели могут немного отличаться, но лучше ориентироваться на большие цифры.
Таким образом, учитывая информацию из таблиц 1.3. и инфографики, получим примерно ту же цифру, что дают нормативы, то есть тысяча литров (один кубометр) для семьи из четырех человек в сутки.
Поскольку обычно стараются сделать так, чтобы уровень сточных вод в септике не поднимался выше середины его высоты, а лучше даже трети (с учетом непредвиденных обстоятельств, затрудненной очистки некоторых стоков, превышения среднесуточного сброса), то соответственно объем септика принимаем равным среднесуточному сбросу воды, умноженному на три:
Таким образом, для колодца с объемом 3 кубометра потребуется 30 колец КС 10-3 или 19 КС 10-6. Разумеется, это количество разделяется на два колодца соответственно схеме – около 18 и 12 при использовании КС 10-3 и 11 и 8 для КС 10-6. Первая цифра относится к колодцу первичной фильтрации, вторая – к септику для окончательной очистки сбрасываемой в грунт воды.
При учете размеров колец высота колодцев составит 5,5 (7) и 3,5 (4,8) метров. Размеры указаны с учетом установки днищ и оголовников колодцев. Для колец других диаметров высота колодцев будет сильно отличаться, поэтому необходимо учитывать уровень грунтовых вод и правильно рассчитывать соотношение диаметра и высоты ЖБИ.
Глубина котлована рассчитывается с учетом устройства песчано-гравийной подушки под колодцем (с днищем и без), а также с оглядкой на то, что оголовник обычно располагается ниже уровня земли на 0,2…0,5 м.
Сооружение переливного септика из бетонных колец
После того, как примерный расчет выполнен, определено количество колец и их размеры, начинаются работы по устройству септика из бетонных колец. Для этого потребуется:
- подготовить место для установки, обязательно на удалении от жилых зданий, природных водоемов и других природных и хозяйственных объектов. При этом нормы разнятся для септиков различного объема, но в целом совпадают;
- удалить из котлована грунт, отрывая для каждого колодца скважину, диаметр которой соответствует внешнему диаметру колец с добавлением 50…100 мм в обе стороны, а глубина – высоте колонны с добавлением не менее 0,5 м на устройство подушки. Если котлован делается общим, он может иметь одинаковую глубину или дополнительное углубление под наиболее низко расположенный колодец, согласно схеме;
- проложить трубы от дома к септику. Их вывод делается так, чтобы в котлован можно было опустить кольца, не повредив трубу. Важно! Труба должна располагаться под уклоном не менее 20 мм на метр длины в сторону септика. Более подробно об углах уклона канализационных труб можно прочесть в статье;
- опустить бетонные кольца в котлован, причем для первого (или первых двух) колодцев лучше использовать нижние кольца сразу с установленным днищем. Каждое следующее кольцо ставится четко в паз предыдущего – это облегчает их дальнейшую гидроизоляцию. Колодец для сброса отфильтрованных стоков в грунт монтируется не на днище, а на обсыпку из щебня и песка, устраиваемую вокруг колодца и под ним слоем в 0,5 м. Для опускания массивных колец используют простейших подъемный механизм на треноге с противовесом или специальную технику;
- выполнить наружную гидроизоляцию колодцев с помощью обмазочных или рулонных (либо комбинированных) материалов. Желательна также гидроизоляция изнутри, специальным цементным составом с водозащитными и химически стойкими присадками;
- подключить сливные трубы, выполнив гидроизоляцию стыков, и установить оголовки, крышки люков, а также вентиляцию септика.
Примерно так выглядит уже смонтированная система септика из трех колодцев.
Особенности гидроизоляции септика из бетонных колец изнутри и снаружи
Поскольку данный колодец не используется для питьевой воды, можно менее критично подходить к выбору гидроизоляционных материалов. Однако для сооружения, в котором стоки в конечном итоге уходят в грунт, лучше все же придерживаться общепринятых правил по выбору защитных составов и материалов.
На схеме стрелками показаны места обязательной гидроизоляции септика изнутри. Это стыки между кольцами, кольцами и днищем (оголовником), места ввода труб, дно в целом.
Для обработки бетона используется так называемая проникающая гидроизоляция, то есть составы, основанные на направленном росте кристаллов в микропорах бетона.
Также применяют цементно-полимерные смеси, наносимые на влажный бетон кистью или мастерком в один-два слоя. Перед нанесением все трещины и раковины на бетоне заделываются ремонтным составом. Специалисты рекомендуют продукцию компаний Пенетрон и Церезит.
Снаружи кольца защищаются от проникновения влаги изнутри или снаружи обмазочной гидроизоляцией тех же компаний или более дешевой битумно-полимерной рулонной гидроизоляцией.
Если кольца в колодец планируется опускать с помощью строительной техники или речь идет о небольшом сооружении, стоит заранее обработать снаружи всю колонну и установить ее в котлован уже защищенной от воды изнутри и снаружи.
Заключение
Все работы по монтажу септика из бетонных колец следует проводить в теплое время года, при температуре не ниже 5 градусов Цельсия. Это связано как с удобством проведения земляных работ, так и с температурными ограничениями по использованию цементно-полимерных смесей для гидроизоляции.
Септик — это основной элемент автономной канализации частного дома. Он способен обеспечить утилизацию стоков, не нуждается в подключении к магистральной сети, прост в сборке и обслуживании. В продаже имеется большое количество моделей с разными характеристиками и конструкционными особенностями.
Однако, высокая стоимость готовых конструкций вынуждает многих домовладельцев создавать собственные септики из подручных емкостей и материалов. Распространенным вариантом стал септик из бетонных колец. Они доступны и обладают удобными размерами, что позволяет строить собственные конструкции исходя из имеющихся условий. Рассмотрим вопрос внимательнее.
Что такое септик
Принцип работы локальной канализации заключается в осветлении стоков с одновременной утилизацией твердых отходов. Для этого используются специальные отстойники — емкости, в которых проходит осветление стоков с одновременной переработкой органики. Они называются септиками.
Внешне это несколько секций (или камер) — емкостей, погруженных в грунт и соединенных между собой трубами, установленными в верхней части каждой секции.
Минимальное количество — две камеры, максимальное не ограничивается. Однако, на практике редко встречаются модели с количеством камер больше трех. Это ограничение обусловлено размерами участка и потребностями семьи.
Существуют накопительные емкости, представляющие собой усовершенствованный вариант выгребной ямы. Их также относят к септикам, хотя фактически это та же яма, но с герметичной крышкой. От такой емкости не распространяется дурной запах, но периодическая очистка требуется в той же степени.
Существуют также локальные очистные станции. Это наиболее продвинутый вид септика, полностью утилизирующий стоки и не нуждающийся в регулярной очистке (только изредка, в ходе ремонта или обслуживания). Они выполняют практически 100 % очистку стоков, но нуждаются в непрерывной подаче электроэнергии и стоят очень дорого.
Принцип работы
Конструкция этого устройства представляет собой модификацию обычной выгребной ямы. Отличием является расширенный функционал — септик не просто аккумулирует и хранит стоки до момента откачки, а перерабатывает и осветляет их. Септик представляет собой две (или более) емкости, соединенные между собой переливом. В первую поступают стоки, отстаиваются, органика оседает на дно.
Когда уровень жидкости достигает перелива, жидкость поступает во вторую емкость. Здесь уже нет органики, вода считается частично осветленной. Когда ее уровень достигает перелива, она поступает в третью емкость — и так далее, в зависимости от количества секций.
Последняя из них представляет собой емкость без дна. Ее устанавливают на слой засыпки из гравия, песка и других материалов с высоким уровнем впитывания воды. Эта секция называется фильтрующий колодец. Стоки, поступающие в нее, считаются достаточно осветленными для сброса в грунт.
Утилизация органики
В септике происходит утилизация органики. Для этого используются специальные бактерии, перерабатывающие органические массы и превращающие их в жидкий ил и воду.
Аэробные бактерии:
Однако, для нормальной жизнедеятельности приходится постоянно подавать в емкость воздух с помощью компрессора. Это означает покупку оборудования и подключение к сети электропитания.
Анаэробные бактерии
Не нуждаются в подаче свежего воздуха (для некоторых видов он даже вреден). Это значительно упрощает их использование — надо лишь внести культуру в приемную камеру септика. Однако, действие анаэробных бактерий аналогично процессам гниения и брожения. Их жизнедеятельность сопровождается выделением больших количеств газа — аммиака, сероводорода, метана. Кроме этого, происходит выработка аминов — скатола, тиола и других веществ этого ряда.
Поэтому, установка фильтрующего колодца при использовании анаэробных бактерий должна производиться не ближе, чем в 5 м от плодовых деревьев. Степень очистки составляет не более 40 %, поэтому, требуется регулярная очистка приемной камеры. Откачанную органику нельзя использовать в качестве удобрения из-за большого количества вредоносных микроорганизмов (в составе могут присутствовать возбудители столбняка, отита, сальмонеллеза, туберкулеза и других опасных болезней).
Существующие ограничения
Принимая решение о постройке септика, необходимо знать, какие ограничения действуют в отношении подобных сооружений.
Поскольку осветленная вода не является полностью чистой и выводится прямо в грунт (этот процесс называется грунтовой доочисткой), возникают некоторые противопоказания:
- не рекомендуется устанавливать септик в суглинках или глинистых грунтах с низким коэффициентом фильтрации;
- септик не следует строить, если высок уровень грунтовых вод;
- если семья потребляет и сливает большое количество воды;
- если на участке имеется мощный слой водоносного песка при отсутствии гидроупорной отсечки.
Перед началом строительства септика необходимо выполнить пробное бурение и получить точный состав слоев грунта. Иначе возникнет опасность попадания стоков в слои, из которых производится забор воды. Это может стать причиной судебных исков от соседей, а также создаст угрозу заражения людей болезнетворными бактериями.
Септик из бетонных колец
Готовые модели стоят дорого. Это стало причиной популярности самодельных конструкций. Основной проблемой становится поиск подходящих емкостей.
Удобный и практичный вариант — установка нескольких бетонных колец, соединенных переливными каналами. Это самое простое и эффективное решение, поскольку такой септик прочен и долговечен. В продаже есть разные виды таких колец, что позволяет подсчитать потребности своей семьи и приобрести комплект изделий нужного размера.
Достоинства и недостатки
К достоинствам следует отнести:
- сравнительно низкая стоимость;
- наличие моделей разной величины и объема;
- устойчивость к эксплуатационным нагрузкам;
- наличие комплектующих деталей — днища и крышки;
- герметичность, возможность надежно отсечь стоки от преждевременного проникновения в грунт;
- длительный срок службы.
Недостатками принято считать:
- большой вес колец, требующий использования подъемных приспособлений;
- подвижки слоев грунта или изменения уровня почвенных вод могут нарушить герметичность соединения днища с кольцом. Это делает возможным проникновение стоков в грунт;
- существуют общие ограничения, делающие строительство септика из бетонных колец невозможным.
Выбирая место под септик, необходимо учесть возможность подхода ассенизаторской машины к емкости. Иначе придется чистить ее вручную, что является крайне неприятной и трудоемкой процедурой.
Порядок изготовления своими руками
Процесс строительства септика из бетонных колец проходит в несколько этапов, которые следует рассмотреть по отдельности.
Расчет
Согласно действующим нормативам, на одного человека в сутки приходится 200 л стоков (или 0,2 м 3 ). При расчете септика используется 3-суточный показатель. Это значит, что на одного человека необходимо принимать 600 л (или 0,6 м 3 ).
Кроме этого, в СНиП есть указание о длительности нахождения стоков в отстойнике — не менее 14 дней. Поэтому, минимальный объем септика должен составлять 2,8 м 3 (из расчета 0,2 м 3 , умноженные на 14 суток).
Минимальный объем 2,8 м3 приходится на одного человека. Это надо иметь в виду, так как многие источники указывают его как минимум для частного дома, не определяя число жителей.
Однако, 200 литров в сутки — это максимальный показатель. На практике один человек расходует не более 1000 л (или 0,1 м 3 ). Тем более, что эксплуатация септика требует аккуратно расходовать воду — переполненная емкость станет причиной попадания в грунт неосветленных стоков, что вызовет крайне нежелательные последствия. Поэтому, производители рекомендуют использовать для расчета показатель в 150 л на одного человека (0,15 м 3 ).
Для обычной семьи из 4 человек рекомендуется использовать септик объемом 6 м 3 . Необходимо учесть, что объем септика — это сумма объемов всех камер.
Количество камер определяют по объемам стоков. Если он составляет 1 м3, достаточно одной секции (накопительная емкость). С количеством до 10 м 3 хорошо справляются конструкции на 2 камеры, но если стоков больше — нужен 3-камерный септик.
Существует также методика расчета объема септика исходя из состава грунта:
Рассматривая эту таблицу можно заметить, что показатели заметно разнятся. Это объясняется скоростью впитывания стоков в разные виды грунта. Выбирая этот метод расчета, можно получить запас производительности, необходимый при возникновении повышенной нагрузки (например, появление в доме гостей или пополнении семьи).
Выбираем кольца
Выбор колец — один из важнейших этапов создания септика. Необходимо иметь достаточно ясное представление о размерах изделий, имеющихся на рынке.
Для более наглядного представления о них составим таблицу:
| Наименование модели | Размеры (диаметр/высота/толщина стенок, мм) | Объем (м 3 ) |
| КС20.9 | 2000*900*100 | 2,83 |
| КС20.6 | 2000*600*100 | 1,89 |
| КС20.3 | 2000*300*100 | 0,94 |
| КС15.9* | 1500*900*90 | 1,59 |
| КС15.6* | 1500*600*90 | 1,06 |
| КС15.3* | 1500*300*90 | 0,53 |
| КС10.9* | 1000*900*80 | 0,71 |
| КС10.6* | 1000*600*80 | 0,47 |
| КС10.3* | 1000*300*80 | 0,24 |
| КС7.9 | 700*900*80 | 0,5 |
| КС7.3 | 700*300*80 | 0,16 |
Выбирая комплект колец, следует иметь в виду — объем первой камеры составляет около ¾ от величины второй (и третьей, если она есть). Это объясняется разницей в составе стоков — в приемной камере находится вся органика, а во второй — только жидкость. На большинстве чертежей или картинок в сети изображены две камеры одинакового размера и большой фильтрационный колодец. На самом деле большая только приемная камера, а остальные секции гораздо меньше.
Выбираем место для установки
Критерием выбора является точка размещения фильтрационного колодца. Она должна находиться на расстоянии:
-
не менее 5 м от дома;
- 30 м от водоема;
- 10 м от реки;
- 50 м от колодца;
- 5 м от дороги;
- 3 м от забора (если за ним находится участок соседей);
- 25 м от водозаборной скважины;
- 3 м от плодовых деревьев (или 5 м при использовании анаэробных бактерий).
Выполнить все требования иногда бывает крайне сложно. Тем более, что многие нормативы противоречат друг другу. Однако, надо постараться обеспечить максимальное соответствие всем действующим требованиям, чтобы уменьшить риск возникновения претензий.
Земляные работы
Сначала выполняется разметка участка. Величину котлована рассчитывают исходя из размера и количества колец, а также с учетом расстояния между ними (не менее 50 см). Глубину котлована рассчитывают из учета размеров колец, горловин, а также слоя гравийной засыпки.
Общий размер котлована будет составлять:
- в ширину — диаметр колец плюс 50-70 см с каждой стороны (для наружной обработки бетона гидроизоляционными составами);
- в глубину — высота колец плюс высота горловин плюс толщина слоя засыпки (не менее 30 см).
- в длину — суммарный диаметр всех колец плюс по 50 см между ними, плюс по 50-70 см зазор между крайними кольцами и стенками котлована;
Для рытья котлована нужен экскаватор. Однако, нередко приходится нанимать работников для ручной работы. Это делают, если техника на участок зайти не может. На дно насыпают слой ПГС или смеси керамзита с песком. Слой уплотняют и тщательно выравнивают по горизонтали.
Керамзит с песком предпочтительнее в регионах с сильными морозами — такая засыпка работает как теплоизолятор.
Отдельно обустраивают основание для фильтрационного колодца. Здесь глубина должна быть на 80 см больше, чем в остальном котловане. Также отличается состав засыпки — сначала 40 см песка, затем 40 см мелкого гравия, после чего насыпают 30 см крупного щебня. Каждый слой предварительно выравнивают и тщательно уплотняют.
Монтаж колец
Для установки колец используют подъемную технику — автокран или ручную таль достаточной мощности. Сначала опускают днище, потом на него устанавливают само кольцо (предварительно нанеся по периметру слой соединительного состава). Подобным образом опускают все кольца, после чего выполняют тщательную гидроизоляцию всех соединений.
Во время установки необходимо следить за точностью положения колец — не должно быть перекосов или смещения относительно оси.
Переливные трубы
Установку переливных труб выполняют с последовательным уменьшением уровня размещения — первая должна быть расположена на 20 см ниже уровня канализационной трубы, вторая — на 20 см ниже первой и т. д. Это позволит избежать обратного поступления стоков при резком повышении нагрузки.
Под установку переливов изготавливают отверстия. Затем вставляют переливы, отверстия бетонируют и герметизируют. Рекомендуется использовать эластичные материалы, способные реагировать не тепловые расширения пластика (как правило, применяются виниловые канализационные трубы диаметром от 10 см).
Засыпка пазух
Это завершающая процедура. Все пазухи аккуратно засыпают песком (иногда его смешивают с мелким керамзитом, чтобы утеплить емкости). Когда все горловины камер будут закрыты, можно установить люки. После этого септик можно считать готовым к эксплуатации.
Часто возникающие вопросы
В процессе строительства септика часто возникают однотипные вопросы, на которые проще ответить заранее:
Здесь 100 % гарантии не даст никто. Если состав слоев грунта изобилует глинистыми прослойками, необходимо принимать любые меры для исключения морозного пучения — делать дренаж, увеличивать слой засыпки, утеплять дно котлована.
Процессы брожения, проходящие в камерах, проходят с выделением тепла. Кроме того, температура стоков, как правило, достаточно высокая для поддержания теплового режима в камерах. Даже в северных областях септики способны обеспечить жизнедеятельность бактерий, которые не могут выдерживать отрицательные температуры воды.
В сети часто встречаются советы располагать переливы ниже уровня промерзания грунта. Насколько это критично?
Это правило действует только для регионов с малой глубиной промерзания. В большинстве регионов с суровым климатом трубы утепляют с помощью установки пенопластовой скорлупы, или с помощью засыпки гранулами пенополистирола.
Можно. Это потребует дополнительных усилий и выдержки заливки до набора конструкционной прочности. Однако, если альтернативы нет, приходится заливать днище самостоятельно.
Как правило, рассчитывают на появление еще 2 пользователей.
Оптимальный вариант — рыжие трубы ПВХ. Однако, можно установить асбоцементные или чугунные трубы.
Вывод
Самостоятельное строительство септика их бетонных колец обойдется гораздо дешевле, чем покупка готового полипропиленового септика. Кроме того, объем и другие параметры очистной системы можно задать исходя из своих потребностей. Однако, рассчитывать на слишком дешевую и быструю процедуру не следует — придется потратиться на покупку материалов и оплату техники.
Перед началом работ следует хорошенько продумать ход строительства и посчитать, насколько оно окажется дорогим. Это поможет избежать лишних расходов и получить эффективный и долговечный септик из бетонных колец.
Видео-советы по монтажу
Каждый хозяин дачного участка мечтает о наличии автономной и эффективной системы канализации, но не всем это по карману. Тем не менее, все большую популярность приобретают очистные септики, способные перерабатывать нечистоты и при этом их постройка не составит особого труда. Разумеется, свои достоинства и что важнее, недостатки, есть у каждой модели. При этом выбор в пользу септика более чем очевиден благодаря его эффективности и простоте конструкции, и что полезно, нетребовательностью к уходу.
Оглавление
Что представляет из себя септик и в чем его преимущество?
Построить септик своими руками из колец с бетонным основанием - затруднительно без наличия небольшого подъемного крана.
Септик представляет собой важную часть при обустройстве системы канализации, поскольку через него проходят сточные воды, которые накапливаются в одном резервуаре, и очищаются механическим и бактериологическим способом в другом.
По принципу действия септики делят на две разновидности:
Считается, что накопительные системы представляют собой не самый лучший вариант, поскольку периодически придется прибегать к услугам ассенизаторов. В то время, как в биологических очистка производится с помощью биофильтров и активной бактериальной системой.
Достоинства и недостатки септика
Несмотря на то, что септик заслуженно считается оптимальным выбором для обустройства автономной канализации, им свойственны некоторые недостатки, большинства из которых неустранимы:
- Септики требуют большие площади для возведения, поэтому установить эффективную систему очистки на даче с малым земельным участком затруднительно.
- Септики не используются при высоком уровне грунтовых вод, поэтому при наличии этого условия целесообразно применять сорбционный фильтр.
- Если почва характеризуется плохой степенью впитываемости, то применение септика нецелесообразно. Как вариант стоит рассмотреть изымание большого количества грунта, и последующую засыпку свободного пространства вокруг септика песком и гравием мелких фракций.
- Агрессивная среда влияет на железобетон, поэтому срок службы конструкции ограничен, как правило, до 30 лет.
- Несмотря на высокий показатель естественной очистки, достигающий отметки в 90% - такую воду все равно нельзя использовать в хозяйственных целей. Даже для простого слива в грунт она должна проходить дополнительную очистку. Этот показатель соответствует современным системам с используемыми биофильтрами. Простые системы не обеспечивают очищение более, чем на 70% - что не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
- Любой септик потребует обращения к ассенизаторам не реже, чем раз в год, поскольку даже при самых совершенных фильтрах внутреннее пространство станет постепенно заиливаться.
Из перечисленного выходит вполне закономерный вывод: если бюджет позволяет - то необходимо приобретать устройство глубокой природной очистки. По размеру оно больше напоминает холодильник, а его эффективность несравненно выше. Стоимость широко рекламируемой младшей в серии модели Топас 5 составляет 80 000 рублей без учета монтажа, за который специалисты требуют еще 8 тысяч. Как уверяют маркетологи, эффективность очистки достигает 96%, и переработанную воду используют в хозяйственных целях. К примеру, для мытья автомобиля. Правда, это больше похоже на дифирамбы, поскольку мало кто захочет мыть автомобиль водой вторичной переработки, да и сама суть очистки предусматривает широкое распространение химических реакций, которое вряд ли окажет нейтральное воздействие на лакокрасочное покрытие.
В сторону преимуществ септиков нужно отметить следующие:
- септики энергонезависимы,
- очистка происходит благодаря естественным анаэробным процессам,
- материалы для строительства повсеместно доступны,
- значительное количество разнообразных конструкций,
- простая эксплуатация и нетребовательность в уходе,
- возможность подобрать вариант монтажа под любые условия и запросы.
По сути, септики представляют собой более оптимальный вариант для тех, кто проживает на даче в лучшем случае сезонно, либо же посещает ее по выходным. Для загородных домов и коттеджей рекомендуется покупка указанных систем глубокой очистки, септики слабо эффективны при переработке значительного количества отходов.
Принцип работы септика
Поскольку часто устройство септика из колец предполагает собой двухкамерную схему, наиболее оптимально подходящую под потребности переработки отходов, достигающих до 15 кубометров в сутки - стоит подробнее рассмотреть принцип действия именно такого септика.
Отходы жизнедеятельности по канализационным трубам поступают в первый резервуар, где и начинается их распад на тяжелые и легкие вещества. Тяжелые элементы оседают на дно колодца, не попадая в почву благодаря дренажному слою из щебенки разных фракций, и с течением времени путем биологических процессов попросту распадаются на легкие вещества. Во время наполнения резервуара, при достижении определенной отметки нечистоты попадают во второй резервуар с помощью проложенной под углом трубы. Там происходит вторичная фильтрация и переработка отходов, после чего они, в зависимости от типа конструкции септика, либо попадают в почву, либо в фильтрующий колодец. В таком случае степень очистки воды доходит до отметки в 90%, в то время как стандартные однокамерные септики не способны обеспечить очищение воды больше, чем на 70% с учетом использования биоактивных бактерий.
Начало работ по возведению септика
К септикам применяются те же санитарные нормы, что и к выгребным ямам, хотя по своему устройству и эффективности - это совершенно разные сооружения. Выбирая место под установку будущего септика, надо учитывать несколько моментов:
- Септик должен иметь удаление от дома на расстоянии не меньше 5 метров.
- Уровень подземных вод ни в коем случае не должен пересекаться с глубиной нахождения септика. Оптимально, если разница составляет не менее полутора метров.
- Учитывая необходимость периодической ассенизаторской чистки, стоит заранее продумать схему размещения септика так, чтобы при невозможности подъезда машины было реально протянуть к емкости шланг для забора нечистот.
- Чтобы избежать попадания в камеры септика дождевых и талых вод - важно размещать его на небольшой возвышенности, либо же делать камеры с выходом над уровнем земли.
- Канализационные трубы располагают под углом, чтобы облегчить сток нечистот.
- Трубы должны иметь прямую форму, чтобы не образовывались засорения. Оптимально использовать трубы из поливинилхлорида, стойкого к агрессивным средам в септике. При этом изделия от ПВХ отличаются легким весом и своей дешевизной, поэтому они являются оптимальным выбором.
Предварительные расчеты размеров септика
Прежде чем устанавливать септик, имеет смысл произвести необходимые расчеты. По правилам положено, чтобы объем септика в три раза превышал норму суточных отходов. Существует стандартная метрика при постройке септика из бетонных колец. Рассчитано, что семья из четырех человек в среднем производит 0,8 кубических метров отходов. Поскольку объем септика должен в три раза превышать суточный показатель количества отходов - то в итоге получается цифра в 2,4 кубометра. При высоте в 1 м объем стандартного бетонного кольца составит 0,6 кубометра, и согласно простому расчету, когда делим значение 2,4 на 0,6 - выходит, что глубина септика должна составлять 3,8 м - то есть используется конструкция из четырех колец на указанную глубину. В том случае, если затруднительно осуществить прокладку конструкции на такую глубину - то септик сооружается двухкамерный, с глубиной камер по 2 м.
Земляные работы
Под септик вырывается яма необходимой глубины, которая необязательно должна иметь круглую форму. Если есть возможность арендовать землеройную технику, то в таком случае это значительно сэкономит время и силы. Иначе придется поработать ручным трудом, и через несколько дней место для того, чтобы установить кольца под септик готово.
Далее дно ямы покрывают слоем дренажа из подушки песка, щебня и гравия разных фракций толщиной в 40 см. После этого полученную подушку заливают бетонной стяжкой для предотвращения попадания необработанных нечистот сразу в почву. Толщина стяжки должна составлять не менее 20 см. Для проведения работ по укладке колец под септик используется специальная техника, к примеру, небольшой подъемный кран. Это связано значительным весом железобетонных изделий, которые руками не установишь.
Монтаж септика
В зависимости от типа используемого септика из колец, схема по конструктивным особенностям имеет некоторые различия. Обычные бетонные кольца устанавливают в заранее подготовленную яму с помощью крана. Бетонные кольца соединяются между собой металлическими скобами, после чего швы замазываются цементным раствором. Поскольку кольца для септика не имеют отверстий по бокам, то необходимо с помощью перфоратора и специальной коронки их проделать для того, чтобы провести трубу подачи нечистот из канализации и дренажные трубы. Диаметр подводящей трубы должен составлять не менее 100 мм, для дренажа подойдет несколько труб по 50 мм, направленных в разные стороны. Подобное решение позволит значительно повысить эффективность дренажной системы септика. Финальным решением станет установка на бетонную конструкцию крышки с отверстием под люк.
Реже встречаются конструкции из бетонных колец с уже проделанными изготовителем отверстиями. Они превосходят монолитные конструкции в плане фильтрования, но требуют дополнительных затрат в плане обустройства. Свободное пространство между землей и стенками такого септика заполняется щебнем разных фракций, чтобы избежать прямого попадания отработанной воды в грунт. Интересным дополнением послужит глиняный замок, когда стенки колодца обмазываются глиной. Это станет защитной преградой для сточных вод, но в таком случае и понизится проницаемость, как следствие - пропускная способность. Во всем же остальном технология укладки такой вариации септика ничем не отличается от монолитной конструкции.
Важно помнить, что бетонная конструкция из колец требует установки на такую глубину, чтобы не последнее кольцо выходило над поверхности земли не менее чем на 30 см. Для эстетической привлекательности нелишним будет присыпание выступающей части септика землей с последующей посадкой растительности, чтобы по возможности визуально скрыть назначение очистительной конструкции.
Полезные советы по обустройству септика
Сам по себе вопрос того, как сделать септик из колец не представит из себя особой сложности. Выбор конечных изделий велик, как и вариантов исполнения данной очистной конструкции. Нелишним будет при установке и обустройстве септика следовать некоторым советам:
- Конструкция септика в любом случае потребует наличия трубы, по которой будет отводиться излишек газа, образующегося в момент разложения поступивших в резервуар нечистот.
- Чтобы сэкономить денежные средства, имеет смысл заранее выкопать яму под септик. Поскольку их разгрузка осуществляется с помощью крана, то правильнее будет, чтобы выгрузка производилась прямо в вырытую яму,
- Использование готовых решений покупных септиков значительно снизит время на его сооружение, сведя все этапы работ до одного дня.
- Септик необходимо утеплить, чтобы избежать его промерзания зимой.
Если септик из бетонных колец не столь предпочтителен в виду его недостатков, таких как значительный вес конструкций, и сложности по доставке и монтажу - то стоит обратить внимание на конструкции из полимеров, которые значительно легче и проще как в монтаже, так и доставке. При этом их долговечность заметно выше.
Работа по сооружению септика выполняется в несколько этапов. После того как сделаны все расчеты, созданы нужные схемы в первую очередь подготавливаем требуемые материалы.
Материалы и инструменты для работы
В первую очередь нужно подумать о покупке ЖБ изделий, после предварительных расчетов известна высота отсеков и ясно сколько колец потребуется (их высота равняется 0.9 метра).
Картинка 6. Габариты ЖБ колец
- Трубы из пластика;
- Пластиковые тройники и уголки;
- Асбестовые трубы;
- Цемент;
- Щебень;
- Гидроизоляционный материал;
- Лопата, лестница, мастерок.
Помните, что производительное очистное сооружение нужно размещать на расстоянии не ближе 20 м от жилого дома, это потребует расходов на устройство ревизионных колодцев и прокладку канализационной трубы.
Подготовка котлована
После разметки строительной площадки – роем котлован нужного размера. Сберечь время позволит найм землеройной техники, и вы сбережете деньги если своими руками выкопаете яму. Копка котлована вручную хороша еще тем, что сразу получается яма нужных габаритов, не потребуется окончательная доработка.
Картинка 7. Подготовка котлована
Глубина котлована должна быть не мельче 2 метров, сделайте его шире, чтобы при установке колец они не задевали за стенки.
Установка колец, подключение труб
При ручной установке ЖБ колец, перекатывать их на боку запрещено, это приведет к появлению трещин. Монтаж желательно проводить с помощью грузоподъемной техники, которая опустит кольца в котлован без повреждений. Перед установкой насыпьте подушку из песка толщиной 30 см, сверху нее сделайте 20 см бетонную стяжку.
Вместо стяжки хорошо уложить в котлован бетонную плиту. Место под конструкции, в которых есть только один отсек бетонировать нет необходимости, хватит только устройства гравийной подушки.
Герметизация стыков
После установки ЖБ колец на бетонной основание, в них пробивают отверстия, в которые вводятся переливные трубы, после этого их замазывают цементным раствором. После этого проводят гидроизоляцию.
Это важный этап при устройстве очистного сооружения. Хотя считается, что бетонная поверхность не поглощает влагу, нужно выполнить полную гидроизоляцию отсеков. Кольца хорошо промазывают составами, защищающими от влаги.
Засыпка котлована
Последний этап – установка перекрытий, отсеки закрывают бетонной плитой, в которой есть отверстие для устройства лаза. Котлован засыпают почвой, ранее вынутой из ямы, с добавкой небольшого количества песка. Поверхность хорошо разравнивают и хорошо утрамбовывают.
Сооружение переливного септика из бетонных колец
После того, как примерный расчет выполнен, определено количество колец и их размеры, начинаются работы по устройству септика из бетонных колец. Для этого потребуется:
подготовить место для установки, обязательно на удалении от жилых зданий, природных водоемов и других природных и хозяйственных объектов. При этом нормы разнятся для септиков различного объема, но в целом совпадают;
удалить из котлована грунт, отрывая для каждого колодца скважину, диаметр которой соответствует внешнему диаметру колец с добавлением 50…100 мм в обе стороны, а глубина – высоте колонны с добавлением не менее 0,5 м на устройство подушки. Если котлован делается общим, он может иметь одинаковую глубину или дополнительное углубление под наиболее низко расположенный колодец, согласно схеме;
проложить трубы от дома к септику. Их вывод делается так, чтобы в котлован можно было опустить кольца, не повредив трубу
Важно! Труба должна располагаться под уклоном не менее 20 мм на метр длины в сторону септика. Более подробно об углах уклона канализационных труб можно прочесть в статье;
опустить бетонные кольца в котлован, причем для первого (или первых двух) колодцев лучше использовать нижние кольца сразу с установленным днищем
Каждое следующее кольцо ставится четко в паз предыдущего – это облегчает их дальнейшую гидроизоляцию. Колодец для сброса отфильтрованных стоков в грунт монтируется не на днище, а на обсыпку из щебня и песка, устраиваемую вокруг колодца и под ним слоем в 0,5 м. Для опускания массивных колец используют простейших подъемный механизм на треноге с противовесом или специальную технику;
выполнить наружную гидроизоляцию колодцев с помощью обмазочных или рулонных (либо комбинированных) материалов. Желательна также гидроизоляция изнутри, специальным цементным составом с водозащитными и химически стойкими присадками;
подключить сливные трубы, выполнив гидроизоляцию стыков, и установить оголовки, крышки люков, а также вентиляцию септика.
Примерно так выглядит уже смонтированная система септика из трех колодцев.
Принцип действия
Описание схемы работы поможет понять, как правильно сделать септик из бетонных колец своими руками и сэкономить на вызове специалистов. Стандартный вариант представляет собой секцию из двух или трех колодцев.
1. В первый, имеющий бетонное дно, попадают стоки канализации. Там твердые отходы проходят первичную обработку путем глубокого разложения под действием анаэробных бактерий, преобразуются в густой осадок и по отводной трубе, расположенной под углом к септику, следуют дальше. При этом 1 м глубины соответствует двум сантиметрам уклона. Так как очистка происходит из-за брожения нечистот, то этот резервуар должен быть герметичен.
2. Второй этап очистки заключается в фильтрации путем прохождения сквозь керамзит, гравий и прочие материалы. Второй колодец по устройству идентичен первому, но может быть меньше по размеру и обязательно должен быть наполнен кислородом, помогающим бактериям разлагать нечистоты на составные элементы.
3. Из третьего резервуара схема предполагает дренаж полностью очищенной жидкости в землю естественным путем либо с использованием принудительного насоса. Этот колодец следует располагать ближе к дороге для лучшей доступности ассенизаторским службам.
В составе этого сооружения бывает как одна, так и две камеры: для отстаивания и очистки стоков. Схема устройства септика из бетонных колец на три колодца включает обе камеры и фильтрацию. Конструкция может быть различной и зависит от числа жильцов и времени их проживания в году. Если в доме два человека, которые активно пользуются посудомоечной и стиральной машиной, ванной и душевой, то одного резервуара будет недостаточно, так как он не справится с большими сбросами в канализацию, следовательно, необходим второй.
Если семья небольшая и использует минимум бытовой техники, то подойдут септики из двух колодцев. Причем их размер определяется количеством сточных вод. Септик должен быть в три раза больше суточного объема жидкости, поступающей в него. По технологии, вода должна быть в нём постоянно. По отзывам пользователей, такой септик ничем не уступает трехколодезному.
1. В дачном доме проживает 5 членов семьи. Суточный расход воды на 1 человека составляет 200 л.
2. Определяем суточный расход на всю семью: 5*200=1000 л.
3. Умножим общий суточный расход семьи на 3 (так как по строительным нормам бетонный септик должен вмещать трехдневный объем стоков), получим 3000 л. То есть камера должна быть не меньше 3 кубов.
4. Объем стандартного кольца составляет 0,62 м3. Определяем их количество: найденный объем септика делим на объем кольца 3/0,62 = 4,83. При округлении в большую сторону получаем 5 шт. То есть для строительства одной камеры необходимо 5 шт.
Полезные советы по установке и эксплуатации
Чтобы самодельный септик прослужил как можно дольше, стоит пользоваться дополнительным бактериями, которые будут перерабатывать отходы.
Стоит сделать вентиляцию, она очень хорошо скажется на впитываемости вод. Для этого нужно лишь вывести трубу на 0,5−0,6 м над землей.
Создание дополнительных труб в септике, уходящих вглубь почвы, позволит быстрее впитываться отстоявшимся водам. Это должны быть несколько труб, которые уходят в глубину примерно на 2 метра, сверху на них нужно установить решетку, чтобы трубы не забились твердыми отходами. Как вариант, их оборудуют инфильтраторами для септиков, для дополнительной фильтрации вод.
Создание септика своими руками — это большая экономия средств. При правильном его устройстве, септик будет долговечен, а проблем при его эксплуатации не возникнет.
Расчет объема септика
Как же рассчитать кубатуру септика? В среднем статистическое потребление воды у нас в России берется 200 литров. В резервуарах отходам нужно отстаиваться 3 дня, после чего происходит разложение массы под действием бактерий, и только потом жидкость переливается на фильтрационное поле. На одного члена семьи вместимость резервуаров должна быть 600 литров, разумеется, для трех членов семьи 1800 литров или 1,8 куб. метра. Естественно, этому соответствуют две емкости, если септик трех камерный, или одна емкость, если двух камерный септик. При расчете измеряется высота установленных труб для перелива жидкости, то есть, только до них нужно считать накопление отходов. Совет специалиста. Для более надежного расчета нужно взять разовый сброс воды из внутри домовых источников Расход воды из ванной взять за 300 л, стиральной машины за 50 л, а посудомоечной за 20 л, итого 400 л, или 0,4 куб метра. Размеры колец из железобетона бывают разные,- от 80 до 200 см, а высотой в основном 100 см. Если канализацию требуется делать на даче, где только временное проживание, то там наиболее оправданным будет септик из одного колодца.
Устройство септика из бочек
Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.
К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:
- большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
- высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
- малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
- отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
- долговечность.
К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.
Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.
Чаще всего вместо бочек используются пластиковые или металлические цистерны, которые можно недорого приобрести, особенно – бывшие в употреблении. Плюсы и минусы у таких цистерн совпадают с плюсами и минусами бочек, и система установки их на место такая же, исключая разве что герметизацию стыков.
Читайте также: