Съемник гильз цилиндров д 245 своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Дизель имею около года, так что не понимающий в них. Пршу подсказки, у нас даже проконсультироваться не где. ГАЗ-3309 с Д-245. Поменяли гильзы с поршневой. Проехал где то 3-4 тыс.км. пощли газы в тосол. Снимаем голову, фрезеруем, опять хватило гдето на 3 тыс. км. Ставим новую голову, заводим - сразу пошли газы. Сняли головку и не знаем что делать. Может фторопластовые кольца мешают обтянуть? Знакомый всю жизнь проработал на беларусских тракторах, ни разу не видел эти кольца. очу ставить без них. Нужны ли они? Замерил выход гильз из блока- где то 0,09, а по внутреннему диаметру ( по высокому бурту) 0,85-0,9. Кто- что прокоментирует? А то вся работа стоит. Очень буду признателен.

Если ставили новую головку,то остаются только две притчини. Либо лопнутая гильза ,либо просаженый блок. Нужно внимательно осмотреть прокладку ГБ ,если есть потемнение на оконтовке (след от прорыва газзов),то дело вероятно в блоке. Незначительную лопину в гильзе найти трудно .Второпластовые кольца здесь не при чем,если конечно они не попали под оконтовку. Их можно не ставить ,толку от них нет.

Моторист писал(а): .Второпластовые кольца здесь не при чем,если конечно они не попали под оконтовку. Их можно не ставить ,толку от них нет.

Как раз причём.Фторопластовые кольца надо ставить обязательно,а то с нынешнем качеством прокладок ГБЦ головку снимать придётся через несколько тыщь.По теме,как садились гильзы в блок,не с кувалды?Посмотрите внимательно перемычки между гильзами в блоке где ставится прокладка ГБЦ,очень маленькое расстояние между гильзами и часто бывают трещины между ними в блоке.Такое часто наблюдал(особено после хорошего перегрева) на зил 645 и д245.

Изменений в скачестве про кладок ГБ в худшую сторону не заметил,есть два основных образца (с герметиком и без него).Ходят одунаково,разумеется при правельной затяжке ГБ и последующей подтяжке через тысячу км. прбега.
Второпластовые кольца преднозначены, для заполнения свободного пространства между гильзой и головкой ,их задача понижение температуры в районе газового стыка. С этой же задачей успешно справляется нагар,образующийся там же.Да и температура сгорания солярки гораздо ниже температуры сгорания бензина,а на бензиновых ДВС яне встречал таких колец.
На многие дизеля идут в комплектах второпластовые кольца,но за свою практику(два десятка лет) я их ни кога не ставил и ни разу об этом не пожалел.

Моторист писал(а): Изменений в скачестве про кладок ГБ в худшую сторону не заметил,есть два основных образца (с герметиком и без него).Ходят одунаково,разумеется при правельной затяжке ГБ и последующей подтяжке через тысячу км. прбега.
Второпластовые кольца преднозначены, для заполнения свободного пространства между гильзой и головкой ,их задача понижение температуры в районе газового стыка. С этой же задачей успешно справляется нагар,образующийся там же.Да и температура сгорания солярки гораздо ниже температуры сгорания бензина,а на бензиновых ДВС яне встречал таких колец.
На многие дизеля идут в комплектах второпластовые кольца,но за свою практику(два десятка лет) я их ни кога не ставил и ни разу об этом не пожалел.

Спасибо всем за ответы. Еще раз получше посмотрю перемычки в блоке. Если все нормально, буду ставить без колец прокладку. А гильзы торчат равномерно. Буду рисковать, очень нужна машина. Птом отпишусь что получилось.

Не думаю,что риск здесь оправдан ,притчина не найдена.
Нужно внимательно рассмотреть гильзы,возможно есть следы окисления от воды. Ровномернось выступания гильз не всегда определяющий фактор ,Бывает "искосочное"просаживание блока. При затяжке венец гилзы проседает с одного бока.
Еще вопрос ,чья поршневая была установлена?

д 245 нужна помощь

у важаемые коллеги .позвольте я выражу свое мнение.1-второпластовые кольца -нужны они продлевают жизнь прокладке(на этом моторе,также ЯМЗы).обратите внимание аналогичные агрегаты примерно с такой же степенью сжатия и НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ впрыском(ана д245 впрыск непосредственный)стоят прокладки стальные,медные иногда алюминиевые.А на этих моторах они металлоасбестовые -их намного проще производить(вспомните когда эти двигатели были разработаны).есть двигатели с металлоасбестовыми прокладками, но у них внутри окантовки стоит стальное кольцо -оно предохраняет окантовку от прогара.У нас в стране вместо стального кольца производят второпластовую прокладку она весьма успешно играет роль предохранителя окантовки.Кстати на заводе их ставят и на д240 и на ЯМЗы.вопрос другой их надо уметь ставить.если их просто положить они не ложаться на место(П образный бурт нужно расширить тупым шилом затем плотно одеть на окантовку, разумеется подогнать зазор.после этого ложить головку.не забывать что второпластовая прокладка должна прикрывать окантовку от прямого воздействия ПЛАМЕНИ И ДАВЛЕНИЯ).давйте вспомним что компрессия бензинового двигателя 10-12 а компрессия дизеля 25-30.а также давление при воспламенении бензинового 25-30 а дизеля при воспламенении до 100.так что на окантовку действует не только температура но и давление(и еще какое).кратковременное но давление. Я полагаю что смог обьяснить преимущества.а изобретателю второпласта нужно памятник поставить. Теперь второе 2-последние года три мы заметили ухудшение качества самого блока Д245.Трез-четырех летние машины приходят на ПЛАНОВУЮ капиталку.Обнаруживаем неравномерную просадку гильз и кривизну привалочной плоскости блока.Отсюда -проверка соосности коренных постелей,шлифовка привалочной плоскости блока,обработка посадочного седла гильзы с последующей установкой колец под опорную часть. И это свежие машины.Такое ощущение что сам металл деформируется Для вас коллега это информация к размышлению.В любом случае желаю вам удачи.С уважением Киник.

д 245 нужна помощь

Поршневая группа включает в себя гильзы, поршня . поршневые кольца. Правильная установка поршневой группы двигателя д240 поможет избежать неприятных моментов в дальнейшей работе двигателя.

Установка поршневой группы начинается с установки гильз. И тут может проявится неприятность. Гильзы имеют две плоскости для установки . Верхняя часть гильзы упирается в блок двигателя. Нижняя часть упора не имеет, уплотняется резиновыми кольцами. Резиновые кольца устанавливаются в пазы. Желательно их смазать пластичной смазкой. Солидолом или литолом. Во первых это позволит проще вставить гильзу на свое место и предотвратить закусывание резиновых колец. Во вторых при нагреве смазка твердеет и предупреждает возможные протёки охлаждающей жидкости.

Установка поршней с шатунами в цилиндры

Для установки поршней с шатунами блок цилиндров повернуть цилиндрами вверх. Поочередно, один за другим, взять поршень с шатуном в сборе. Тщательно протереть салфеткой постели под вкладыши в нижней головке шатуна, отвернуть гайки is снять крышку шатуна и прокладки, установленные между шатуном и крышкой. Надеть на шатунные болты латунные или медные наконечники, предохраняющие зеркало цилиндров от повреждений при установке шатуна с поршнем.
Проверить и продуть отверстие в нижней головке шатуна, служащее для разбрызгивания смазки на стенки цилиндров н на кулачки распределительного вала, вставить вкладыши в шатун и в крышку, проверить совпадение масляных каналов. Протереть салфеткой верхние вкладыши шатуна и поршень, установить на поршень кольца и правильно расположить стыки колец на поршне. Протереть салфеткой цилиндр блока и шатунную шейку вала.

Смазать чистым маслом для двигателя поверхности шатунного вкладыша, поршня, поршневых колец и цилиндров.

Надеть на поршни со стороны юбки приспособление К-1288 (рис. 1)

и установить в цилиндр поршень вместе с шатуном (рис. 2). Метка Перед на днище поршня должна быть направлена в сторону передней части двигателя.

Поршневые кольца в приспособлении должны свободно сжиматься. Продвигая поршень по цилиндру деревянной оправкой (рис. 3), довести подшипник шатуна до шейки коленчатого вала. Смазать маслом шатунную шейку вала и подтянуть нижнюю головку шатуна к шатунной шейке. Снять предохранительные наконечники с шатунных болтов, поставить на место прокладки и нижнюю крышку шатуна, закрепив ее. Боковая сторона шатунных крышек с выбитым порядковым номером шатуна должна быть направлена в сторону клапанной камеры блока. Убедиться, что диаметральные зазоры в шатунных подшипниках подобраны нормально.

Проверить суммарный зазор между торцами шатунных подшипников и торцами коленчатого вала при помощи щупа. Зазор должен быть 0,075—0,260 мм.

Установку поршней с шатунами в сборе целесообразно производить в следующей последовательности цилиндров 1-й и 6-й; 2-й и 5-й; 3-й и 4-й.

Окончательно затянуть гайки шатунных болтов и проверить их затяжку динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек должен быть в пределах 6,5—8,0 кГм. Завертывая гайки, надо подвести их прорези под шплинтовку. Доводить гайки до совпадения ближайшей прорези с отверстием под шплинт надо только в сторону увеличения затяжки.

Проверить затяжку коренных и шатунных подшипников путем провертывания коленчатого вала; момент провертывания вала должен быть не более 10 кГм. Закончив проверку затяжки шатунных подшипников, надо зашплинтовать гайки шатунных болтов.

Проверка поршневых колец

Проверьте, свободно ли поворачиваются (вращаются) кольца в кольцевых канавках.

В поршневых кольцах с о маркировка должна находиться в направлении днища поршня. Благодаря этому обеспечивается выполнение предусмотренной функции.

У колец со спиральным витым пружинным расширителем стыковые концы спирального витого пружинного расширителя всегда должны находиться точно напротив зазора в поршневом кольце. У спирального витого пружинного расширителя со спиралью из тефлона спираль находится в области зазора в поршневом кольце. Кроме того, у колец со спиральным витым пружинным расширителем и фиксирующим крючком должна быть обеспечена фиксация фиксирующего крючка в прорези маслосъемного кольца.

Кольцо со спиральным витым пружинным расширителем и фиксирующим крючком

Прорезь маслосъемного кольца
Фиксирующий крючок

Последовательность операций по снятию поршней в сборе с шатунами:

Снять с двигателя головку цилиндров и масляный картер.
Провернуть коленчатый вал настолько, чтобы демонтируемый поршень оказался в нижней мертвой точке (н.м.т.).
Расшплинтовать и отвернуть гайки крепежных болтов подшипника нижней головки шатуна и снять крышку шатуна.
Протолкнуть шатун с поршнем и вынуть комплект этих деталей из цилиндра.Перед извлечением поршни в сборе с шатуном из цилиндра нужно проверить состояние верхней кромки зеркала цилиндров. При наличии здесь буртика (недоношенного участка зеркала цилиндра) его нужно удалить специальным режущим инструментом.
Пометить поршень порядковым номером цилиндра и проверить наличие заводской отметки порядкового номера цилиндра на шатуне и его крышке со стороны, обращенной к распределительному валу (см. обозначения А и 2 в круге на рисунке). Остальные поршни в сборе с шатунами вынимают из цилиндров аналогичным способом.

Рис. Установочные метки на поршне и шатуне. (А и 2)

Установка фаз газораспределения ч1 (по-колхозному — зажигания)

Задвигаем цилиндр до упора в картер и ставим поршень в верхнею мертвую точку (ВМТ). В ВМТ поршень лучше всего ставить с помощью индикатора ну или на худой конец визуально/на ощупь. Можно выставить поршень и по специальной метке на роторе генератора, но я уже не раз сталкивался с тем, что метки на некоторых двигателях выбиты неправильно и ими во избежании неприятностей советую пользоваться только в крайнем случае, например, когда ГБЦ не снята, а вам нужно отрегулировать клапана.

Вставляем в цилиндр направляющие втулки ГБЦ, нижнею направляющею цепи ГРМ, обезжириваем поверхность и устанавливаем прокладку.

Устанавливаем головку блока цилиндров, вставляем направляющие втулки постели клапанов.

Поршни с шатунами

На днище поршня нанесено обозначение группы поршня по диаметру юбки, на передней части поршня — ремонтной группы и ремонтного размера поршня. Для облегчения индивидуального подбора поршней к цилиндрам каждый из размеров ремонтной группы подразделяют на размерные группы, в которых размеры поршней по диаметру юбки следуют через 0,01 мм. Все операции подбора поршней по цилиндрам необходимо проводить при температуре окружающей среды 17… 23 °С.

Для облегчения индивидуального подбора поршневых пальцев поршни по диаметру отверстия под поршневой палец подразделяют на четыре размерные группы. Маркировку размерной группы по диаметру отверстий под поршневой палец осуществляют нанесением краски на бобышку поршня.

При замене поршней без замены гильзы цилиндров верхнюю кромку (буртик) гильзы, которая образовалась в результате износа гильзы под верхним поршневым кольцом, целесообразно обработать шабером или мелкозернистым шлифовальным кругом, установленным на пневматической или электрической дрели.

Поршни к цилиндрам следует подбирать так, чтобы зазор между стенкой цилиндров и юбкой поршня был 0,03…0,05 мм. Зазор определяется лентой-щупом толщиной 0,08 мм, шириной 10… 13 мм и длиной не менее 200 мм. Ленту-щуп протягивают через зазор между поршнем и цилиндром при неподвижном поршне с усилием 25… 45 Н, При этом поршень должен быть обращен днищем вниз, а лента-щуп должна находиться в плоскости, перпендикулярной оси отверстия под поршневой палец. Подбор поршней можно проводить не выпрессовывая гильзы из блока или после их выпрессовки. После подбора поршней к гильзам цилиндров необходимо на днищах поршней выбить порядковые номера цилиндров.

Посадку пальца в бобышках поршня выполняют с натягом 0,0025… 0,0075 мм. Допуск цилиндричности пальца равен 0,00125 мм в радиусном выражении. Стопорные кольца поршневого пальца следует устанавливать в канавках поршня с некоторым натягом, т.е. они не должны проворачиваться от усилия руки. Кольца, потерявшие упругость, следует заменить.

Подготовка цилиндра

Прежде, чем вы перейдете к замене поршня, необходимо подготовить цилиндр, проверить компоненты на износ и измерить его показатели. Следует убедиться, что все его параметры находятся в пределах спецификации (обратитесь к руководству за правильными характеристиками). Если на цилиндре минимальный налет маслянистых смол, в нем нет канавок, и он находится в пределах спецификации, он подходит для замены поршня. Все дело в том, что не бывает нормальных поршней в нерабочих цилиндрах. Иными словами, если с вашим цилиндром проблемы, то поршень так или иначе выходит из строя – гнутся (заваливаются) кольца, он прогорает и т.д.

Советуем ознакомится с детальной видео инструкцией:

Всегда используйте алмазную шлифовальную щетку для шлифовки стенок цилиндра. Если вы не уверены в том, что выполняете какую-либо работу по подготовке цилиндров правильно, обратитесь в надежное СТО, где может быть выполнена любая подготовительная работа; в любом случае работа с уже снятым цилиндром обойдется в разы дешевле, чем полировка его поверхности внутри автомобиля.

Существует множество разных поршней, поэтому убедитесь, что габариты отверстия соответствуют размеру поршня, который вы устанавливаете.

Цилиндр ВАЗ 2106 готов к установке поршня СТК

Шатуны

Нижнюю головку шатуна обрабатывают в сборе с крышкой, поэтому при разборке, контроле и сборке следует сохранять комплектность шатуна и крышки шатуна. Крышки шатунов центрируют по шлифованным поверхностям шатунных болтов. Ремонт верхней головки шатуна обычно заключается в выпрессовывании, запрессовывании и растачивании втулки. Усилие запрессовки втулки должно быть не менее 7 000 Н, При ремонте верхней головки шатуна размеры под втулку и палец должны соответствовать размерам, рекомендованным заводом-изготовителем. Для подбора пары поршневой палец — шатун размеры верхней головки шатуна (диаметр от-верстия под втулку) подразделяют на размерные группы, которые отличаются друг от друга на 0,0025 мм.

Рис. Подбор поршня к гильзе с помощью ленты-щупа: а — гильза запрессована в блок цилиндров; б — гильза выпрессована из блока цилиндров

Что скажут металурги

Так как деталь работает в невыносимых условиях, то к металлам, для его изготовления, предъявляются достаточно жесткие требования:

для уменьшения инерционных нагрузок у материала должен бить малый удельный вес при достаточной прочности;
малый коэффициент температурного расширения;
сохранение физических свойств (прочность) при повышенных температурах;
значительная теплопроводность и теплоёмкость;
минимальный коэффициент трения в паре с материалом стенки цилиндра;
значительная сопротивляемость износу;
отсутствие усталостного разрушения материала под воздействием нагрузок;
низкая цена, общедоступность и легкость механической и других видов обработки в процессе производства.

Понятно, что металла, полностью соответствующего перечисленным требованиям, просто не существует.

Поэтому для массовых автомобильных двигателей поршни изготавливаются в основном из двух материалов – чугуна и сплавов алюминия, а если быть точным, то из силуминовых сплавов, содержащих алюминий и кремний.

Чугунный вариант

У чугуна много плюсов, он твёрд, хорошо переносит повышенные температуры, отличается оптимальной сопротивляемостью к износу, имеет низкий коэффициент трения (пара чугун – чугун). И коэффициент температурного расширения у него ниже чем у алюминиевого поршня.

Но есть и недостатки: низкая теплопроводность, из-за чего температура днища у чугунного поршня больше чем у алюминиевого аналога.

Но основной недостаток чугуна ‒ значительная плотность, а значит вес. Для увеличения мощности и эффективности двигателя конструкторы обычно повышают обороты, но тяжелые чугунные поршни не позволяют это делать по причине высоких инерционных нагрузок.

Поэтому для современных автомобильных двигателей, как бензиновых, так и дизельных, отливают алюминиевые поршни.

Сборка шатунно-поршневой группы

Для сборки шатуна с поршнем нужно подобрать поршневой палец к втулкам верхней головки шатуна и бобышкам поршня. Для соединения с шатуном поршень нагревают в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С. При этом палец в отверстие бобышки нагретого поршня должен входить плавно от усилия большого пальца правой руки. В таком соединении после охлаждения поршня появляется необходимый натяг 0,0025 …0,0075 мм.

Затем нужно сверить порядковые номера поршней и шатунов. Шатун закрепляют в тисках, устанавливают поршень, их соединение фиксируют пальцем. Поршень при сборке с шатуном должен быть установлен так, чтобы метка на днище поршня была направлена к передней части двигателя. Бобышка, выштампованная на шатуне для левой группы цилиндров, также должна быть направлена к передней части двигателя, т.е. в одну сторону с меткой на поршне. Для правой группы цилиндров при сборке поршня с шатуном бобышка шатуна должна быть направлена к задней части двигателя, а метка на днище поршня — к передней части.

После соединения и проверки шатунно-поршневой группы следует закрепить стопорными кольцами палец в бобышках поршня, затем тщательно протереть подобранные по канавкам и подогнанные к цилиндрам поршневые кольца и установить их на поршни с помощью специального приспособления. Поршни в сборе с шатуном необходимо проверить по массе. Детали комплекта, установленного на одном двигателе, не должны отличаться по массе более чем на 12 г, т.е. шатуны должны соответствовать по массе одной группе. Для установки поршней с шатунами в цилиндры блока нужно выполнить следующие операции:

повернуть блок двигателя, установить его на стенде вертикально, передней частью вверх;
последовательно, один за другим брать поршни с шатунами в сборе;
тщательно протереть салфеткой постель под вкладыши в нижней головке шатуна;
отвернуть гайки и снять крышку шатуна;
установить шатун с поршнем.

Установка поршневого пальца

В зависимости от модели поршневой группы. Используются разные условия посадки пальцев поршень. На поршнях старого образца. Чтобы поставить палец необходимо поршень нагреть. Нагревают разными способами . Ставят на нагретую плиту. Поджигают внутри поршня огонь. Основная опасность заключается в том чтобы перегреть поршень. В результате чего он может повестись и поменять свою геометрию. Достаточно не значительного нагрева для того чтобы отверстия под палец расширились и палец легко вошёл в поршень. Поэтому не пользуюсь открытым огнем. Достаточно разместить поршня в ведре с горячей водой. После чего палец легко входит в поршень. На современных поршнях применяют другую технологию. Нагревать ни чего не нужно. Палец свободно входит в свои посадочные места. И то что он проворачивается беспокоиться не нужно. После того как двигатель начнет работать. И поршень нагреется палец схватится поршнем. При последующей разборке двигателя. Удалить палец из поршня будет достаточно не легкая задача.

Прежде чем устанавливать палец в поршень с одной стороны необходимо поставить стопорное кольцо. При установке палец упрется в него и займет правильное положение.