Съемник для подшипников дифференциала уаз своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

Устройство и характеристики

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

Преимущества военных мостов модели:

увеличенный на 8 см клиренс;
высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
большая величина зубьев повышает надежность;
дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Как включить передний мост на УАЗ

Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.

Последовательность запуска в работу системы:

Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.

Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.

После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
Высокий износ крепежных деталей.
Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
Механические дефекты балки.
Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
закрепить вал в стороне;
установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
дополнительно поставить страхующие опоры;
удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
убрать полуось из картера;
вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
снять тройник с кронштейна;
удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию.
Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

запрессовать наружные и внутренние кольца;
монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
установить прокладку;
разъединить части картера;
вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
монтировать ведущий вал;
стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
Снятие гайки и хвостовика.
Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

разрезать чулок;
подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
сварочные работы;
отрезать полуось;
на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

Как перебрать задний мост

Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
Демонтаж крышки подшипника.
Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
Снимаем задний мост.
Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
Замена старых деталей на новые элементы.

Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

Увеличение срока эксплуатации конструкции

Существует несколько способов увеличить период службы конструкции УАЗ. Наличие у автомобиля переднего моста предъявляет к эксплуатации особые требования. Если контролировать и в нужный момент отключать ступицы полуосей и колес, это поможет повысить ресурс деталей механизма при выключенном переднем приводе. Для предотвращения механического повреждения комплектующих привода включают после муфт. После перехода с бездорожья на шоссе следует сразу переключиться на задний привод. Другая причина, способствующая быстрому износу резины, — постоянно работающие муфты.

Техническое обслуживание машины должно отвечать ряду требований:

Периодичность.
Регулярная проверка главных узлов и механизмов.
Своевременная замена изношенных деталей.
Контроль уровня масла и иных жидкостей.
Проверка и регулировка ступичных подшипников.
Контроль функциональности компонентов осевого зазора главной шестерни.
Использование качественных расходных материалов и смесей.

Регулярность в техническом обслуживании, бережная эксплуатация и следование рекомендациям производителя — залог долгой и надежной работы транспорта.

И так требуетя замена подшипников диференциала. Начинаем с замены наружных обойм, если под рукой есть сварчный аппарат, то сделать это довольно просто.
Я обычно привариваю к обойме подходящую железячку.

И просунов через чулок лом…

Легкими ударами кувалдочки, выбиваю обойму.

Запресовав новые обоймы, приступаем к замене другой части подшипника. Старый подшипник снимаем при помощи съемника.

Затем запрессовываем новый подшипник но не до конца, я использую при этом обойму от старого подшипника.

Если с другой стороны дифференциала уже стоит подшипник, нужно что-нибудь туда подложить что бы не повредить сепаратор.

Потом при помощи регулировочных прокладок регулируем подшипники хвостовика (в моем случае это делать не пришлось).
Ставим дифференциал на место…

И стягиваем половинки моста тем самым осаживая до конца подшипники.

Затем вновь разбираем мост, извлекаем дифференциал и замеряем зазор между подшипником и стенкой дифференциала.

В соответствии с зазором делаем необходимый набор регулировочных прокладок.

Вновь снимаем подшипники делим набор прокладки пополам и устанавливаем их под подшипники.

Вновь собираем мост и проверяем как он вращается не слишком ли свободно, не зажимает, нет ли стука в зацеплении шестерней. С первого раза как правило не получается. Вновь разбираем мост убираем или добавляем прокладки или переставляем их одной стороны на другую. Повторяем эту процедуру до тех пор пока не добьёмся правильной регулировки.
С задним мостом эту процедуру удобнее проделывать если мост стоит вертикально на колесе.

Если меняете за одно и сальник хвостовика, то регулировку лучше проводить без сальника, так как новый сальник сильно сопротивляется вращению и может показаться что подшипники зажаты.

К стати ни кто никогда не задумывался почему между фланцем хвостовика и фланцем кардана стоит прокладка? Я в свое время мучился этим вопросом, потом понял что сальник герметизирует только наружную часть фланца, а внутри по шлицам водичка легко может попасть в мост.

Как вытащить обойму подшипника из моста уаз

Задний роликовый конический подшипник ведущей шестерни 6-7807У редуктора автомобилей ВАЗ является наиболее нагруженным, на него приходится основная нагрузка от зацепления. Кроме того, в зацеплении подшипника ведущей шестерни меняется направление сил, действующих вдоль оси ведущей шестерни. Происходит это не только при смене направления движения (вперед, назад), но и при переключении передач.

Приспособления для замены заднего и переднего подшипника ведущей шестерни редуктора автомобилей ВАЗ, замена подшипников коробки дифференциала.

Хотя далее речь пойдет о замене заднего подшипника ведущей шестерни, не исключается необходимость в оценке общего состояния редуктора, который спроектирован так, что ресурс всех подшипников примерно одинаков. Поэтому и заменять их, как правило, приходится одновременно.

Внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни в сборе с роликами и сепаратором напрессовано на ведущую шестерню с натягом от 0,008 до 0,035 мм. При обмятии, износе сопряженных поверхностей происходит уменьшение натяга, однако проворачивание внутреннего кольца подшипника на хвостовике шестерни не допускается. Наружное кольцо подшипника не вращается, оно установлено в картере редуктора, поэтому радиальные усилия от зацепления воспринимаются только одной зоной дорожки качения.

Для равномерного износа последней предусматривается возможность некоторого проворота кольца. В соединении может быть натяг до 0,06 мм или зазор до 0,023 мм, предельный зазор установлен в 0,025 мм. Для того, чтобы добраться до ведущей шестерни, необходимо отвернуть гайку ее хвостовика,снять шайбу и фланец. С другой стороны редуктора, отвернув два болта (S10, Мб), снимаем пружинные шайбы и стопорные пластины регулировочных гаек подшипников коробки дифференциала.

Прежде чем отворачивать 4 болта (S14; М10х1,25), пометим керном вблизи разъема картер, крышки и регулировочные гайки. С одной стороны ставим по одной точке на крышке, картере и гайке, а с другой стороны — по две. Отвернув 4 болта, крепящих с пружинными шайбами крышки коробки дифференциала, снимаем крышки, регулировочные гайки и наружные кольца роликовых подшипников.

Подшипник 6-7807У ведущей шестерни необходимо заменить, если:

— Сепаратор не удерживает ролики на внутреннем кольце.
— Внутреннее кольцо спадает с хвостовика ведущей шестерни.
— На дорожке качения появились язвочки (питтинг) или началось аварийное разрушение поверхности.
— Началось разрушение рабочей поверхности хотя бы одного ролика.

Главное при снятии и установке подшипников — не повредить посадочные места. Наиболее уязвимы посадочные поверхности картера редуктора и коробки дифференциала. Их повреждение происходит при установке колец с перекосом. Установка колец попеременными ударами то по одному краю, то по противоположному — грубейшая ошибка при выполнении этой операции.

Выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

В щель между шестерней и внутренним кольцом подшипника, образованную регулировочным кольцом, устанавливаем вкладыши. Со стороны зубчатого венца надеваем на вкладыши обойму. В обойму вставляем тяги и соединяем их между собой траверсой и винтами. Выпрессовка производится при помощи винта.

Приспособление для выпрессовки внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

Выпрессовка наружных колец подшипников из картера редуктора.

Рекомендуется производить оправкой А.70185. Предварительно необходимо извлечь сальник, маслоотражатель и внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни. Кроме этого, при выпрессовке кольца заднего подшипника ведущей шестерни обязательно нужно выпрессовать и кольцо переднего.

Оправка со съемными вкладышами для независимой выпрессовки наружных колец подшипников.

В верхней части рисунка показана выпрессовка наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни (не изображены сальник, маслоотражатель и передний подшипник). Диаметр держателя вкладышей позволяет выпрессовать наружное кольцо подшипника 6-7807 через подшипник 6-7705У.

Со стороны ведомой (большой) шестерни вводим в горловину картера вкладыш и устанавливаем его в пазы упорного уступа наружного кольца. Далее со стороны переднего подшипника вставляем пазом вперед держатель. Убедившись, что вкладыш в пазах (поворачиваем его рукой со стороны выпрессовываемого кольца), ударами молотка по держателю извлекаем наружное кольцо подшипника из картера редуктора.

На рисунке, показана и выпрессовка наружного кольца переднего подшипника ведущей шестерни. С держателем используется вкладыш. При этом происходит извлечение из картера внутреннего кольца переднего подшипника с маслоотражателем и сальником. Другой способ выпрессовки описан ниже.

Запрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

Производится при помощи того же самого приспособления, что и выпрессовка. Только вместо двух вкладышей используется один вкладыш.

Запрессовка наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

Рекомендуется производить при помощи оправки А.70171. Избежать перекоса кольца в связи с его расположением в глубине редуктора и возможностью зазора в соединении удается только при наличии опыта. Проще установить кольцо без перекосов при помощи приспособления, показанного на рисунке ниже.

Приспособление для запрессовки наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

Упор, при наличии сальника, устанавливается другой стороной. В случае, когда устанавливается два кольца, удобно воспользоваться приспособлением, изображенным на рисунке ниже. Здесь вместо упора используется оправка.

Приспособление для запрессовки наружных колец подшипников ведущей шестерни.

Замена переднего подшипника ведущей шестерни.

Роль переднего подшипника, как опоры ведущей шестерни, существенна, он удерживает ведущую шестерню и не дает ей переместиться при действии затягивающей силы. В связи со своим назначением передний подшипник ведущей шестерни имеет угол конуса 20 градусов, тогда как задний — 18 градусов.

В случае, если подшипник не удерживает ведущую шестерню (например, при разрушении или износе сепаратора, когда часть роликов сгруппируется в одном месте), она, под действием затягивающей силы, устремляется в зацепление (к оси ведомой шестерни). Из-за этого на коробке дифференциала зубьями ведущей шестерни нарезаются винтовые канавки, ломаются зубья шестерен, выходят из строя подшипники, более того, могут быть повреждены даже вилки заднего карданного шарнира.

Порядок замены переднего подшипника ведущей шестерни.

Приспособления для выпрессовки внутреннего кольца и всего переднего подшипника ведущей шестерни.

Приспособлением (а) выпрессовываем сальник, маслоотражатель и внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни. Сальник, как правило, из строя не выходит. Еще более удобно приспособление (б). Здесь, кроме перечисленного, выпрессовывается и наружное кольцо переднего подшипника, т.е. подшипник в сборе.

Оправка более сложная по форме, вводится в картер редуктора со стороны заднего подшипника и устанавливается своими выступами в пазы выступа картера, в который упирается наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни. Оправка устанавливается и при запрессованном в картер редуктора наружном кольце заднего подшипника.

Замена подшипников коробки дифференциала.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала легко выпрессовываются при помощи съемника, показанного на рисунке ниже.. В соединении предусмотрен натяг от 0,006 до 0,037 мм, проворачивание кольца не допускается. Как правило, в первую очередь теряет натяг внутреннее кольцо подшипника под фланцем коробки дифференциала (под ведомой шестерней).

Съемник внутреннего кольца подшипника коробки дифференциала.

Лапки вводятся в специальные выемки в коробке дифференциала и закрепляются винтами на траверсе. Винт упирается в упор и внутреннее кольцо подшипника смещается вправо. Установку внутренних колец подшипников коробки дифференциала можно производить одновременно.

Оправка для запрессовки внутренних колец подшипников дифференциала.

Это приспособление можно использовать в случае, когда коробка пустая, то есть без шестерен. Если она собрана, придется воспользоваться упором, оправкой и молотком. Можно применить и отдельную оправку для запрессовки внутренних колец подшипников дифференциала.

Как достать внешнюю обойму подшипника полуоси?

Вылетела полуось (развалился подшипник) и внешняя обойма осталась в балке моста. Подскажите, пожалуйста, способ её достать.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

Ответы

Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .

Сварочный аппарат и обратный молоток. Привариваем прут к обойме и выбиваем её из корпуса. Буквально на днях таким образом менял опорный подшипник первичного вала КПП в коленчатом валу. Фото к сожалению не сделал, не подумал.

У меня для подобного случая есть два варианта решения проблемы. Первый вариант, требует наличия в арсенале небольшого приспособления для дрели, которое позволяет использовать диски для болгарки (фото ниже). Во втором варианте, необходим сварочный аппарат.

Приспособление можно купить на рынке, в хоз рядах или сделать самостоятельно (очень полезная и удобная вещь, которая позволяет резать гайки в очень проблемных местах). Устанавливаем изношенный, ПОЧТИ до конца, диск от болгарки. Поднимаем вверх опорный диск (можно его зафиксировать, подвязав к пружине). И делаем надрез на втулке подшипника полуоси. Полностью втулку лучше не пытаться перерезать, так как повредите чулок заднего моста. После этого, вставляем зубило в надрез, бьем несколько раз, раскалываем втулку и вытаскиваем её из чулка.

Съемник подшипников ступицы – специализированный инструмент предназначенный для запрессовки и спрессовки деталей в ступичных узлах автомобиля.

Так как подшипники установлены на посадочные поверхности с натягом, для их спрессовки или запрессовки требуется прикладывать большое усилие на ограниченную площадь узла. Вывод – для данной операции необходим надежный, а так же универсальный инструмент.

Широкому диапазону размерного ряда ступичных узлов соответствуют разнообразные типы съёмников подшипников ступиц (ССП). Выбрать подходящий съемник для замены подшипников не просто. Какими параметрами руководствоваться узнаете, прочитав статью. Так же затронем тему самостоятельного изготовления устройства и порядок работы инструментом.

Виды съемников подшипников ступицы

Изучите сводную таблицу, в которой представлены несколько основных типов ССП, а так же конкретные рекомендуемые модели.

Тип и модель	Применение	Средняя цена, руб.
С 3-лапами	Снятие деталей с осей и валов, в том числе обойм шарикоподшипников задних ступиц.	2000-3000
С 2-лапами	Снятие деталей с осей и валов, в том числе подшипников ступиц задних колёс.	1000-2000
Чашечный с набором оправок	Снятие и запрессовка деталей в отверстия, в том в поворотные кулаки и подшипники ступиц передних колес.	6000-8000

Какие съемники нужны для снятия и запрессовки ступичных подшипников

Для переднего и заднего колеса рекомендуется использовать два вида инструмента: с тремя или двумя лапами и чашечный съемник – это минимальный набор съемного инструмента для правильного и безопасного снятия и запрессовки деталей ступичных узлов.

Любой из инструментов можно заменить гидравлическим или ручным прессом, а так ж тисками, но о других способах запрессовки рассказано в конце статьи.

Назначение и особенности приспособления

Если в области автомобильных колес появился смущающий вас гул или шум, то это свидетельствует о том, что подшипник ступицы сломался. Ремонт или замену этого узла откладывать не рекомендуется. Если вы не являетесь специалистом в данной области, то как можно скорее обратитесь в ближайшее СТО, где машину осмотрят и проведут консультацию.

Однако далеко не всегда можно воспользоваться услугами профессионалов, в некоторых случаях приходится действовать самому. Одной из сложнейших ремонтных операция является демонтаж подшипников. Для этого требуются специальные инструменты.

Наиболее примитивный съемник подшипников ступицы — это предмет, состоящих из таких элементов:

металлического стержня;
лап захвата (2 штуки) с концами, загнутыми внутрь.

Приспособление имеет подвижное соединение и расстояние захвата можно с легкостью менять. Посредством лап можно снимать и фиксировать следующее:

кольца;
шарикоподшипники;
шестерни.

Если инструмент имеет три лапы захвата, то возможностей у него больше, поскольку лапы можно разворачивать и применять с целью снятия внутренних элементов. Его называют съемником внутренних подшипников.

Самым универсальным приспособлением является комбинированный выпрессовщик, обладающий свойствами как двухлапого, так и трехлапового инструмента. Его конструкция предусматривает наличие специальных хомутов, посредством которых можно легко снять поврежденные частицы.

Монтаж и демонтаж подшипников требует приложить ручное стягивающее усилие, чтобы посадить или снять тот или иной элемент. От того, насколько правильного вы подберете инструмент, зависит успешность работы, а также собственная безопасность.

Съемник ступиц и подшипников для автомобилей ВАЗ и LADA

Для замены переднего и заднего ступичного узла на ВАЗах согласно рекомендациям завода-изготовителя нужны два типа съемных устройств.

Для съема шарикоподшипника у заднего колеса применяются захватные инструменты.
Для спрессовки и запрессовки подшипник у переднего колеса применяют чашечные типы.

Выбрать модели данных инструментов можно из обзора представленного выше. Для выбора чашечного съемника, ориентируйтесь на внешние и внутренние диаметр ваших подшипников, но как правило достаточно почитать отзывы и получить консультацию продавца.

Для автомобилей ВАЗ, например, подойдет модель Force 9T0311, AV Steel AV-922722, MHRTOOLS MHR04039, NEO 11-829. Подойдут для запрессовки подшипников в заднюю или переднюю ступицы, а также в поворотный кулак. С обратной стороны вставляют шайбу, зажимают гайку, ставят ключ на задержку. Затем вращают гайку штока по часовой стрелке.

Четвертый этап

Все сварочные швы необходимо будет тщательно зачистить. С этим заданием легко справится шлифовальный диск. Остаточный шлак удобно будет собрать проволочной щеткой. Все изделие готово, осталось только покрыть его специальной антикоррозионной краской. Для обеспечения долгого срока службы конструкции. Перед использованием съемника нужно будет смазать резьбу, для улучшения качества работы.

Протестируем нашу самоделку. В качестве испытаний подойдут подшипники с дрели. Как мы видим, изделие справляется с заданием. Теперь вы без страха и риска можете ремонтировать ваши инструменты, не боясь испортить их. Также конструкция подойдет для демонтажа втулок. Если в процессе использования съемника вы замечаете что ось слишком тонкая, то под снимаемый подшипник можно подложить подставку или сделать съемник меньшего размера. Все в ваших руках.

Универсальный съемник подшипников ступицы своими руками

Покупка съёмника не всегда оправдывается, так как применяется при эксплуатации и ремонте авто не так часто, поэтому если есть желание, можно сделать инструмент своими руками.

Так же у самодельных инструментов есть преимущества:

Проверенный материал.
Возможность сделать под свои размеры.
Стоимость ниже, чем у покупного приспособления.
Возможность доделки или переделки.

Трех захватный самодельный инструмент

Данный тип инструмента самый сложный в изготовлении, так как имеют своеобразную форму деталей, и нуждается в точных размерах для их сопряжения.

Требуемые инструменты и материалы:

Болгарка с отрезным диском по металлу;
Лист 1 м2 толщиной 10-20 мм;
Шпилька М18х1,5х 400 мм;
Две гайки М18х1,5 высота 20 мм;
Отрезок трубы наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм;
Болты М10 для подвески лапок в проушины;
Сварочный аппарат.

Лапы вырезают из листа 10-20 мм, L = 200-220 мм, крестовину изготавливают из гайки М18х1,5, либо вырезают болгаркой из цельного листа. Размечают контуры крестовины, вырезают, по центру сверлят отверстие, затем метчиком М18х1,5 нарезают резьбу.

Второй вариант: приварить к листу гайку, вместо нарезки резьбы. В проушинах делают отверстия под болты М8 или М10.

Чашечный съёмник

Основная часть инструмента: шпилька М18, чашка и сменные диски. Болт с резьбой и гайку можно подобрать в магазине, а вот остальные детали придется заказывать у токаря по эскизу или чертежу.

На ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111 подойдут шайбы— 30, 34, 37, 77 мм, чаша (кольцо) — 77 мм. Для других марок автомобилей найдите оригинальный номер детали и её размеры, а далее вырежьте подходящие шайбы и чашки.

Двух захватный съёмник ступиц

Имея любительские навыки сварочных работ, двух захватное приспособление изготавливают из пластин, гаек, шпилек.

Не самый простой способ изготовить ССП в гаражных условиях, для его сборки этого понадобится:

Лист 5 мм;
Болт М 14х1,5х 240;
Болты с гайками М6;
Гайки М14.

Съёмная траверса для выпрессовки

Данный вариант подходит для выпрессовки и запрессовки шарикоподшипника из ступицы, не снимая её с кулака. На фото представлен пример такой конструкции.

Берётся один или две прочные стальные пластины, сверху просверливается отверстие под болт и приваривается гайка.
Снизу соосно приваривается вторая гайка.
Далее делают отверстия под болты М10 с равными интервалами. Лапки вырезаны из пластины 10 мм.
Две пластины стянуты болтами. Между ними находится длинный болт М16.

Единственная покупка — коронка под размер обоймы шарикоподшипника. Нужные шайбы вырежьте из полосы 10 мм.

Потребуется инструменты и материалы:

Болгарка;
Сварочный и сверлильный аппарат;
Отрезок трубы внутренний D 75 мм;
Полоса 70х30х5, 2 штуки;
Болты М6 с гайками 4 штуки, контр гайки 8 штук
Шайба толстостенная Д 45мм.

Чертежи для самостоятельного изготовления съемников:

Нажмите на интересующий вас чертеж для его увеличения.

Устройство

Основной элемент в конструкции данного элемента – это центральный болт. Именно за счет него работает съемник. Подшипник таким образом выдавливается из рабочего места или, наоборот, запрессовывается (в зависимости от того, в какую сторону крутить центральный болт). Некоторые устройства оборудуются гидроцилиндром (например, гидравлический съемник подшипников, как на фото ниже).

Также в конструкции имеются захваты. Они бывают двух разновидностей:

Захваты, которые зацепляются с извлекаемым предметом при помощи специнструмента. Они работают независимо от действия болта.
Прижимающие деталь за счет усилия болта или гидравлического цилиндра.

Порядок работы чашечным съемником

Заряжаем съемник корпуса.
Вставляем подшипник в отверстие кулака.
Сверху накладывают шайбу диаметром корпуса.
Вдавливаем корпус в гнездо пока не упрется в стопорное кольцо.

Обратным молотком выбиваем ступицу.
С обратной стороны ставим шайбу в отверстие.
Пропускаем шток.
Снаружи надеваем чашку больше диаметра кулака.
Вращаем шток по часовой стрелке до полного выхода остатков шарикоподшипника.
Разбираем конструкцию.

Порядок работы съемником с 3-захватами

Закрепляют кулак в тисках.
Заряжают съемник.
Гидравлическим штоком выдавливают ступицу.
Таким же способом выдавливают остатки шарикоподшипника.

Запрессовка в обратном порядке:

Вставляют стопорное кольцо, переворачивают кулак.
Подшипник направляют в отверстие.
Сверху наставляют шайбу под внешнюю обойму.
Запрессовывают до упора.
Таким же способом запрессовывают ступицу.

В комплект входит набор лапок. Таким механическим съемником с тремя лапками снимают ступицы, обоймы шарикоподшипников и другие детали с валов и осей.

Другие способы выпрессовки и запрессовки

На гидравлическом прессе

Кулак располагают на прессовочном столе, подкладывают бруски.
Берут шайбу по диаметру корпуса шарикоподшипника наставляют под шток пресса.
Выпрессовывают остатки шарикоподшипника из кулака.

Сначала готовят ступицу.
Переворачивают кулак, ставят стопорное кольцо.
Вставляют в гнездо шарикоподшипник.
Сверху наставляют шайбу по размеру корпуса шарикоподшипника.
Впрессовывают до упора.
Затем запрессовывают ступицу в отверстие подшипника.

При наличии магнитного кольца ABS ставьте со стороны полуоси.

Использование слесарных тисков и болтов

Здесь под губки тисков подкладывают обрезки профильной трубы на края ступицы, оставляя зазор для выхода подшипника, с обратной стороны зажимают оправку по диаметру внешней обоймы. Затем выдавливают. Получается самодельный чашечный ССП.

Видео с применением тисков:

Применение болтов для снятия ступицы:

Подшипник предварительно насаживается в ступицу, далее узел помещают в тиски, так чтобы губки проходили ровно по центру. Медленно затягивают, тем самым спрессовывая детали. Для достижение конечного результата необходимо подложить под торец обоймы шарикоподшипника дополнительную проставку.

Замена и установка подшипника через губки тисков:

Ударный способ

Последний и самый не рекомендуемый способ – применение ударной нагрузки.

Выставляют кулак на деревянные бруски.
Берут наставку под размер оси ступицы.
Массивной кувалдой бьют по наставке.
Оставшуюся часть подшипника выбивают наставкой по размеру внешней обоймы.

Используйте обратный молоток для выбивания ступицы по месту расположения.

Лучше отвезти кулак в мастерскую, где за небольшие деньги заменят подшипник.

Параметры

Чтобы правильно выбрать съемник подшипников, необходимо знать, каким параметрам он должен отвечать. При покупке, следует обращать внимание на следующие моменты:

Сборку дифференциала производите в следующем порядке:

Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.
Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.
Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.
Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.
Установите разъемную крестовину (рис. 168) с сателлитами в левую коробку сателлитов.

Рис. 168. Установка разъемной крестовины с сателлитами в левую коробку сателлитов

Рис. 169. Установка коробок сателлитов по меткам

У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.

Регулировку подшипников дифференциала проводите (в случае их замены) в следующем порядке:

Рис. 170. Предварительная напрессовка внутренних колец подшипников дифференциала

Рис. 171. Прикатка роликов подшипников дифференциала

Рис. 172. Замеры зазоров при регулировке подшипников дифференциала

Рис. 173. Зазоры А и А1 между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов

Читайте также: