Сарай на сваях своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Сарай – это хозяйственная постройка, которая может иметь вид:

С односкатной крышей. Кровля плоска по всей площади, с небольшим уклоном к задней стене. Как правило, строится с одной дверью и одним окном.
С двускатной крышей. Такая конструкция позволяет устроить чердак, на котором будут храниться инструменты и т.п. Окон и дверей может быть по 2 и более.
Ларь. Легкое, приземистое, небольшое по площади сооружение для хранения садового инвентаря. Окон нет.
Времянка. Хотя это сооружение используется для хранения садового инвентаря, возможно также и проживание в нем летом. Поэтому часто его строят в виде бытовки, к которой можно подвести электричество, устроить душевую кабину и т.п. К сараям относится в большей степени из-за легкой конструкции.

К отличиям сарая от дома/бани можно отнести:

небольшой вес опорной конструкции. Так как подобные сооружения, как правило, не утепляются, а также строятся без тяжелых несущих конструкций, нагрузка на основание будет минимальной;
отсутствие отопления. Сарай не оказывает никакого теплового воздействия на грунт под ним;
низкая себестоимость. Хозяйственные сооружения должны быть простыми, практичными. Поэтому на их возведение чаще всего идет вторсырье, а все работы по строительству выполняются без помощи специалистов.

Эти особенности, а также низкий класс ответственности, часто приводят к тому, что во время работ просто игнорируются некоторые правила проектирования и строительства фундаментов. Кроме того, собственники пытаются еще больше сократить расходы, например, отказываясь от достаточного заглубления фундамента даже в пучинистых грунтах и т.п.

1. Влияние грунтовых условий на фундамент сарая на винтовых сваях

Даже при строительстве фундамента сарая должны учитываться физико-механические и химические свойства грунтов на участке.

Химические свойства грунтов обусловлены происходящими в них химическими изменениями и характеризуют их способность участвовать в химических взаимодействиях с различными веществами, определяя срок службы фундаментной конструкции. К примеру, использование винтовых свай с толщиной стенки 3,5-4 мм в глине (в большинстве случаев сильноагрессивной по отношению к стали) позволит обеспечить эксплуатацию сооружения на протяжении максимум 20 лет.

Защитное покрытие не окажет существенного влияния на ситуацию, так как может повредиться при погружении (абразивное воздействие грунтов). Да и его собственный срок службы не превышает 10-15 лет.

1.1. Геотехнические исследования и измерения коррозионной агрессивности грунтов

Также в рамках геотехнических исследований для идентификации литологических типов грунтов (глина, песок, гравийные отложения и др.), выяснения характера их напластования (установления литологического разреза), уровня подземных вод, выявления грунтов со специфическими свойствами (просадочные, пучинистые, слабые) выполняется оценка геолого-литологического строения площадки строительства.

2. Ошибки в строительстве фундамента сарая

Помимо игнорирования грунтовых условий участка, собственники часто допускают еще одну ошибку при строительстве сараев. Это применение мелкозаглубленных фундаментных конструкций.

В грунтах, для которых характерная высокая степень морозного пучения, основание, не расположенное за глубиной промерзания, либо сместится, либо деофрмируется под действием сил морозного пучения.

Малый вес постройки, на который постоянно ссылаются собственники, не преимущество, а недостаток: из-за недостаточного нагружения фундаментной конструкции отсутствует сама возможность уравновешивания сил пучения.

Еще одна популярная ошибка – отказ от обустройства гидроизоляции. В результате мелкозаглубленная бетонная лента или бетонные столбы в основании такого сооружения очень быстро приходят в негодность из-за негативного воздействия дождевых и талых вод.

3. Преимущества винтовых свай для фундамента сарая

Решением для фундамента сарая могут статьи винтовые сваи: такой тип основания является экономичным и одновременно надежным.

Винтовые сваи позволяют закрепить фундамент в грунтах с достаточной несущей способностью, располагающихся за глубиной промерзания. Важно, что это не потребует проведения дополнительных земляных работ, как в случае с бетонным фундаментом, а значит, не повлечет и существенного удорожания строительства.
Для свайно-винтового фундамента проще организовать хорошую вентиляцию подпольного пространства.

Если нужно будет перепланировать участок, использование винтовых свай в фундаменте сарая опять же окажется преимуществом: их можно будет демонтировать и повторно установить на новом месте.

Таким образом, хотя сарай и имеет низкий класс ответственности, все же стоит позаботиться о том, чтобы он прослужил как можно дольше и, желательно, без потери эксплуатационных свойств. А современные строительные материалы позволяют добиться такого результата без значительного увеличения затрат на строительство.

При проектировании фундамента под сарай, владелец земельного участка решает две основные задачи. Это снизить бюджет строительства и не снижать эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая задача решается просто – сарай и его фундамент возводятся своими руками. Вторая зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.

Делаем своими руками

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.

При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.

Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.

Ленточный

Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.

К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.

После установки все шпалы с двух сторон обрабатываются битумной мастикой.

И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 — 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 — 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.

В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см.
Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта.
Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя.
Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы.
Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать.
Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок- гравий, как 1 :2 : 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня.
Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие.
Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.

Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.

Свайно — винтовой

Это самый простой вариант сооружения фундаментной конструкции в плане быстроты проведения работ. Для этого надо выбрать сами сваи по размерам.

Для одноэтажных деревянных построек, к которым относится и сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и с диаметром лопасти 250 мм. Этот стальной элемент спокойно может выдержать нагрузку до 3 тонн.

Монтаж винтовых свай чаще проводится на пучинистых грунтах, поэтому их длину выбирают с расчетом именно этого показателя. Но не меньше 1,5 м для легких строений. Их просто вкручивают до необходимой глубины по углам здания, и если есть необходимость, устанавливают промежуточные элементы, после чего сваи обязывают металлическим профилем или деревянными брусом.

Столбчатый

Как уже говорилось выше, столбчатый фундамент под сарай – оптимальный вариант. Его собирают из кирпича, шпал, устанавливаемых вертикально, бетонных блоков или заливают монолит с установкой армирующего каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода к подготовке места монтажа. Для этого дно ямы или поверхность грунта надо подготовить.

Сделать подсыпку из песка слоем 20 см, которую сверху покрывают гидроизоляционным материалом. Если блочный столб утапливается в землю, тогда проводится и боковая гидроизоляция столбов, к примеру, обмазкой битумной мастикой.

Как вариант столбчатого фундамента – шпалы, подрезанные под высоту закладываемых столбов и установленные в подготовленные ямы. Главная задача производителя работ – выровнять шпалы под один уровень и провести тщательную гидроизоляцию участков, расположенных в земле. Это самый простой фундамент деревянного строительства.

Конечно, большая несущая способность у винтовых свай и столбов из монолита. На таком столбчатом фундаменте можно возводить каменный сарай. Хотя, если грамотно провести сборку блоков и кирпичей и точно рассчитать их несущую способность, то и эти материалы неплохо справятся с нагрузками.

Главная же задача сооружения столбчатого фундамента для сарая своими руками – это сэкономить деньги.

Видео

Из покрышек

Фундамент для каркасного сарая, собранный из шин – оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле простейшая. Она практически без затратная в плане приобретения строительных материалов.

Для этого по углам сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметров покрышек на 20 — 30 см и глубиною, определяющей глубину заложения фундамента, исходя из проделанных предварительно расчетов.
Покрышки укладываются одна на другую в виде стопки.
В них засыпается щебень мелкой или средней фракции (размеры гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
После чего делается обратная подсыпка с внешних сторон шин из песка и грунта.
Верхний элемент из резины заливают бетонным раствором для увеличения несущей способности.

Этот вариант хоть и считается оригинальным, но свое место в сельской местности давно получил применение.

На плотных грунтах необязательно выкапывать глубокие ямы под покрышки. Достаточно под одну или две.

Их придется полностью заливать бетоном. На мягких непрочных грунтах ямы надо делать поглубже, а сам фундамент собирать минимум из трех автомобильных шин. Но чем больше их в яме, тем выше несущая способность сооружения.

Плита

Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.

При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.

Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.

Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.

При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.

Выводы

Сделанный своими руками фундамент под легкий небольшой сарай должен обладать всеми характеристиками, как и любые фундаментные конструкции. Во всяком случае, он должен обладать такой несущей способностью, чтобы выдержать всю массу сарая. Это не только материалы, из которых постройка была возведена, но и наполнители помещения в виде садового инвентаря, запасные части к технике, баки с жидкостями и другие необходимые предметы и инструменты.

Как правило, к обустройству фундамента сарая хозяева относятся несерьёзно, поскольку сарай считается лёгкой хозяйственной постройкой. Однако делать так категорически запрещено, ведь от качества монтажа основания зависит срок эксплуатации сарая в будущем.

Особенности фундамента под сарай

Есть определённые особенности эксплуатации сарая, которые нужно учитывать при выборе фундамента для данного типа постройки:

не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых почвах, поскольку пучение грунта просто выдавит эти столбы наружу или завалит;
при монтаже фундамента стоит учитывать, что небольшой вес сарая не сможет противостоять силе пучения;
на фундамент всегда будут воздействовать атмосферные осадки, в частности, талая вода, дожди, которые замерзая, будут разрушать арматуру основания.

Выбор фундамента для сарая зависит от многих параметров

Именно поэтому очень важно учитывать структуру почвы, её тип.

Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке. Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран.

Тип фундамента зависит от типа грунта в исследуемом пятне участка:

Столбчатый незаглублённый фундамент подходит для песчаных грунтов

Буровые сваи можно использовать на грунтах, склонных к пучению

Сваи рекомендуется использовать на глинистых почвах и суглинках

Для сарая очень редко используется монолитный столбчатый или ленточный фундамент, поскольку их строительство обойдётся гораздо дороже, чем монтаж каркасного сарая.

Самый простой фундамент для сарая

Самым простым и дешёвым фундаментом для сарая является так называемый буронабивной. Технология его обустройства следующая:

Высверлить скважины для опор по краям границ и при необходимости посередине каждой стороны.
Свернуть рубероид и ввести его в каждую из них. Данный материал отлично обеспечит гидроизоляцию основания.
В каждую опору ввести несколько арматур (обычно 3–4 хватает), при этом они должны возвышаться над отверстием. Их нужно соединить горизонтальными перевязками.

В одно углубление надо ввести 3–4 арматурины

Выбрав именно такой тип фундамента для сарая, хозяин будет оплачивать лишь стоимость материалов, хотя некоторые из них уже могут иметься в наличии.

Ещё немного сэкономить можно, если вместо асбестовых труб и рубероида использовать обычные автомобильные шины, причём на непучинистых грунтах даже сильно заглубляться в землю не нужно. Засыпать полость шин необходимо песком, после чего залить поверхность цементным раствором.

Видео: фундамент из покрышек

Фундамент под сарай своими руками

Если у вас есть возможность увеличить бюджет для обустройства фундамента, то можно выбрать и более основательный тип фундамента.

Свайный фундамент

При выборе свай для фундамента необходимо учитывать их несущую способность, которая значительно отличается у каждого производителя.

Таблица: несущая способность винтовых свай

Тип грунта	Несущая способность свай 89 и 108 мм при диаметре лопасти 300 мм в тоннах с учётом глубины залегания винта
Тип грунта	1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
Мягкопластичный лесс	2,2	2,9	3,6	4,3
Полутвёрдая глина	4,7	5,4	6,0	6,7
Тугопластичная глина	4,2	4,9	5,6	6,3
Мягкопластичная глина	3,7	4,4	5,0	5,8
Полутвёрдые суглинки и супеси	4,4	5,1	5,8	6,5
Тугопластичные суглинки и супеси	3,9	4,6	5,3	6,0
Мягкопластичные суглинки и супеси	3,5	4,2	4,8	5,5
Песок средней и крупной фракции	—	9,7	10,4	11,1
Песок мелкой фракции	—	6,3	7,0	7,7
Песок пылеватый	—	4,9	5,6	6,3

Поскольку масса всей конструкции сарая редко превышает 2 т, то при определённых расчётах можно прийти к выводу о необходимости использования только винтовых свай. Однако для большей надёжности (помните о том, что пиломатериалы или металлопрокат, который используется для ростверка, имеют способность провисать под собственным весом), сваи рекомендуется устанавливать на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Проводить работы необходимо по следующему плану:

Разметка участка. Обноски нужно вынести на 1 м от стен сарая. Между ними натянуть прочный шнур.
Пробуривание лунок. Сделать это можно ручным буром или просто выкопать ямы лопатой.

Лунки можно сделать ручным буром или лопатой

Оголовок винтовой сваи необходим для монтажа деревянного ростверка

При монтаже именно такого типа фундамента сарай требует обшивки подполья декоративным материалом, однако при этом стоит позаботиться о вентиляционных отверстиях.

Видео: свайный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент

Данный тип фундамента может быть использован только на грунтах, где исключён процесс пучения. Для столбов можно использовать стеновой блок размерами 40*20*20 см.

Если на участке глинистая почва, процесс монтажа необходимо немного изменить:

Сделать пристенный дренаж, благодаря чему устранится основная причина пучения, утеплить подошву пенополистиролом по всему периметру.
Заглубить столбы ниже уровня промерзания грунта (если высоты блока будет недостаточно для этого, то можно произвести засыпку песком или щебнем).

Для столбов можно выбирать как стеновые блоки, так и кирпич

Эти способы значительно увеличивают финансовые и энергозатраты, поэтому рекомендуется рассмотреть другие варианты обустройства столбчатого фундамента на ровной поверхности:

обустройство шурфов — под каждым столбом необходимо снять плодородный слой почвы толщиной в 40 см;
песчаная или гравийная подушка в зависимости от влажности почвы с трамбовкой виброплитой каждые 10 см;
дренаж в виде гофротруб по периметру отмостки, которые необходимо засыпать щебнем и укрыть геотекстилем;
кирпичная кладка тумб, на которые укладываются деревянные балки ростверка.

Работа происходит в следующей последовательности:

При необходимости плодородный слой почвы можно снять

Столбчатый фундамент обязательно нужно гидроизолировать и дренировать

Для сарая в качестве ростверка можно использовать деревянные балки

Видео: столбчатый фундамент своими руками

Выбрать способ постройки бюджетного фундамента для сарая и сделать его своими руками можно всегда. Это позволит значительно сэкономить на строительстве хозблока.

Сарай из досок без фундамента

В любом приусадебном хозяйстве возникает потребность в лёгкой постройке. Постройки сараев без фундаментов зачастую делают владельцы дач и частных домов для различных хозяйственных нужд. Небольшой деревянный домик может вмещать в себя сельскохозяйственный инвентарь, запас стройматериалов, мотоблок и много всего необходимого, что неудобно хранить в доме. Поставить такой сарай без фундамента своими руками под силу тем, кто имеет опыт работы с деревянными стройматериалами. Для возведения лёгкой постройки требуется лесоматериал из бруса и доски.

Пиломатериал для постройки сарая

Зная, как сделать без фундамента сарай из досок своими руками, нужно правильно подобрать исходные пиломатериалы. Основным материалом для возведения постройки являются брус и доска.

Для лёгкой постройки применяют брус сечением 50х50, 40х50 и 50х90 мм. Деревянные элементы изготавливают из хвойных пород деревьев.

Так как брус является основным несущим элементом конструкции сарая, то при отборе пиломатериала надо обращать внимание на отсутствие крупных дефектов в структуре дерева.

Неправильно просушенный брус может оказаться с большим изгибом. Такой материал нельзя применять в виде несущих вертикальных стоек.

Приобретать брус надо у тех продавцов, где материал хранится под навесом или в закрытом помещении. На открытых площадках пиломатериал впитывает дождевую влагу и теряет свои качественные характеристики.

Доска

От качества обработки зависит стоимость пиломатериала. Для возведения лёгких построек обычно применяют доску шириной 100 – 150 мм, толщиной 15 – 25 мм.

Так же как и брус, доску надо брать из сухого помещения. Выбор вида доски зависит, насколько сооружение нуждается в дорогом или дешёвом исполнении.

Весь пиломатериал перед началом работ обязательно обрабатывают антисептиком. Некоторые специалисты предлагают самый дешёвый способ обработки – это пропитка дерева отработанным машинным маслом.

Основание постройки

Отсутствие фундамента всё равно требует создания какой-либо опорной конструкции. Прежде всего, задача опоры для сарая состоит в том, чтобы изолировать саму постройку от грунтового основания. Для этого применяют самые различные материалы.

Важную роль играет грунтовое основание, на котором будет воздвигаться постройка. Если почва глинистая или торфяная, то лучше всего поставить домик на сваях. В качестве свай можно использовать короткие отрезки брёвен. На каменистой почве или твёрдом грунте укладывают небольшие опоры из кирпича, бетонных плиток либо других твёрдых материалов.

Выбранный участок под строительство застилают полиэтиленовой плёнкой. Плёнку засыпают слоем керамзита. Это предохранит деревянную конструкцию от проникновения влаги снизу и поставит барьер на пути перетекания холода из грунтового основания внутрь помещения в зимний период.

Точечные опоры располагают по углам сарая и между ними на расстоянии 1,5 – 2 м. Опоры должны быть выложены на щебеночной подсыпке. Все точки опоры контролируют нивелиром. Любые перепады высот между опорами ликвидируют подсыпкой.

Чтобы влага не проникала в деревянные конструкции снизу, на опоры укладывают слой гидроизоляции. Опоры просто покрывают кусками рубероида.

Этапы строительства основания постройки без фундамента

Строительство сарая

Строительством сарая хозяевам участка можно заниматься вполне самостоятельно. При наличии определённых навыков в работе с лесоматериалом это не вызовет особых затруднений. Возведение постройки можно разделить на несколько этапов.

Опорная рама

Строение лёгкой постройки представляет собой каркасную конструкцию, где несущие элементы изготовлены из бруса. Ограждения стен и кровли делают из досок. Опорная основа сарая делается в виде рамы из бруса:

брус укладывают на опоры;
после укладки и бруса в виде рамы, проверяют правильность геометрии деревянного прямоугольника с помощью замеров рулеткой по диагоналям рамы;
в случае расхождения длин диагоналей более, чем на 20 – 30 мм, узел крепления в одном из углов длинной диагонали разбирают и укорачивают брус на нужный размер;
узлы крепления деревянной рамы в углах выполняют разными способами. Для этого применяют гвозди, шурупы и металлические накладки.

Каркас сарая

Несущей основой постройки является её каркас из бруса. Деревянный каркас формируют следующим образом:

Внутри опорной рамы укладывают лаги под устройство пола. Лаги могут быть из более тонкого бруса, но по высоте равными толщине бруса рамы.
Лаги укладывают с шагом 900 – 1200 мм. Концы лаг крепят к брусу опорной рамы. В раме и в лаге делают пазы для скрепления деревянных элементов.
На готовой раме устанавливают вертикальные стойки. Вертикальные опоры ставят по углам строения и между ними с шагом 1,5 – 2 м. Чтобы не нарушалось вертикальное положение стоек, их подпирают временными опорами в виде досок или бруса.
В месте установки двери ставят две стойки на ширину дверного проёма. Для оконного проёма вставляют обрамление из бруса, прикрепляя его к стойкам.
Если длина одной из сторон сарая позволяет установить более 5 стоек, то в одном из проёмов устанавливают диагональный укос из доски. Укос обеспечивает дополнительную жёсткость и устойчивость конструкции каркаса постройки.
Верхние концы вертикальных стоек обвязывают брусом по периметру сарая.

Кровля

Уклон крыши должен соответствовать требованиям СНиП согласно местным климатическим условиям. Обычно делают односкатную кровлю с уклоном в сторону задней стены. По верхней обвязке вертикальных стоек каркаса укладывают стропила.

Двускатная кровля делается обычно с целью устройства чердачного помещения. Чтобы эксплуатировать чердачное помещение, нужно просчитывать несущую способность деревянного каркаса и дощатого настила на дополнительную нагрузку.

Чердак двускатной кровли

Чтобы дождь не заливал фасад сарая, где обычно располагаются входная дверь и оконные проёмы, свес стропил делают длиной от 400 мм до 600 мм. Свес кровли со стороны задней стены допускается в пределах 200 – 300 мм. По бокам сарая кровля нависает на 200 – 300 мм.

По уложенным стропилам набивают гвоздями дощатый настил. На дощатой поверхности расстилают рулоны рубероида. Полосы рубероида укладывают рядами перпендикулярно уклону крыши внахлёст в 200 мм на битумной мастике. Вдоль уклона рубероид прибивают рейки с шагом 0,5 – 1 м.

В более дорогом исполнении кровлю устраивают из шифера или ондулина, последний выпускают в виде волнистых листов или гибкой плитки.

На двускатной кровле вдоль сопряжения двух наклонных поверхностей крыши устанавливают конёк из оцинкованного железа.

Под свесами с обеих сторон двускатной кровли подвешивают оцинкованные желоба для отвода дождевой воды от стен сарая.

Укладка полов для сарая заключается в устройстве дощатого настила по лагам. Делают это так:

Доски обрезают по длине рамы поперёк лагам.
Внутри сарая к уложенным лагам доски прибивают гвоздями. Для хранения тяжёлых предметов полы устраивают из досок толщиной не менее 25 мм.
Чтобы закрыть незначительные щели между досками пол покрывают линолеумом либо закрывают листами ДВП.

Для хранения колёсной техники перед входом делают небольшой пандус. Его делают из монолитного железобетона, кирпича или в виде металлической сварной конструкции.

Стены

Каркас строения обшивают доской толщиной 15 мм или более толстым материалом за неимением другого пиломатериала. Для монтажа дощатых стен применяют необрезную доску, вагонку, профилированный пиломатериал.

Обшивают деревянный каркас досками в вертикальном положении и в горизонтальном направлении. Всё зависит от запросов хозяина участка. Чем выше качество пиломатериалов, тем выше стоимость строительства объекта. Совсем простую конструкцию обшивают дешёвой необрезной доской.

Если сарай представляет собой представительное помещение, то стены формируют из качественной обработанной доски.

Стены в американском стиле представляют набор горизонтальных досок закреплённых друг над другом внахлёст 2- 3 см. Такое ограждение придаёт строению привлекательный вид. Благодаря ступенчатой поверхности стен дождевая влага не задерживается на внешних ограждениях. Доски набиваются снизу вверх и не образуют между собой щелей.

Облицовку каркаса вагонкой начинают снизу сразу по всему периметру строения. Если облицовывать стены поочерёдно, то может возникнуть риск несовпадения по высоте рядов досок в углах сопряжения стен.

Когда сарай строят для хранения дров, то каркас облицовывают простым горбылем. Щели между досками способствуют вентиляции помещения. Хранящиеся дрова всегда будут сухими. Доски можно прибивать не только вертикально, но и по диагонали.

Нередко помещение разделяют перегородкой, чтобы отделить разное по назначению имущество. Перегородку делают из любого листового материала (фанера, листы ДВП, ДСП). В перегородку врезают небольшую дверцу.

Проёмы в стенах

В небольших постройках обходятся устройством одной входной двери и оконного проёма. В этом случае можно использовать б/у дверное полотно и старую фрамугу для окна.

В более презентабельной постройке вставляют пластиковое окно и дверь. Если предполагается хранение в сарае крупногабаритных вещей, то тогда навешивают два дверных полотна в виде небольших распашных ворот.

Освещение

Внутреннее освещение нужно организовывать с соблюдением правил пожарной безопасности. Схема подключения источников света должна полностью исключать возможность короткого замыкания. Любая малейшая искра может привести к непоправимым последствиям. Деревянная постройка сгорает в считанные минуты.

Для освещения внутреннего пространства строения лучше всего использовать лампы дневного света или точечные светильники.

Защитное покрытие внешних поверхностей деревянного сарая

Чтобы предохранить деревянные конструкции от негативного воздействия окружающей среды, защитное покрытие дерева осуществляют тремя способами:

Отжиг

Перед монтажом стен доски отжигают. Делают это с помощью паяльной лампы. Суть процесса заключается в том, что открытое пламя горелки создаёт на поверхности дерева обугленный слой. Обугленный слой создаёт водонепроницаемое покрытие.

Ни в коем случае нельзя этим заниматься на уже воздвигнутых стенах. Любое неосторожное движение может вызвать пожар. Отжиг делают в отдельном месте поочерёдно каждой доски.

Лакирование

Внешние поверхности покрывают лаком для наружных работ. Предварительно дерево пропитывают олифой – это укрепляет структуру дерева и сокращает расход лака.

Лакирование производят с помощью кисти и валика. При выполнении работ используют средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, марлевую повязку и перчатки.

Правильно сделанная лакировка, надолго сохранит привлекательный внешний вид строения. В процессе эксплуатации строения надо следить за состоянием лакированной поверхности и вовремя устранять нарушения целостности покрытия.

Окраска

Красят деревянные поверхности сарая обычной масляной краской, предназначенной для наружных работ. Как и в предыдущем случае, перед покраской дерево пропитывают олифой.

Окраску производят с применением индивидуальных средств защиты. Красят стены валиком или кистью. Необходимо, чтобы под рукой всегда был растворитель. Им разводят густую краску и удаляют различные огрехи покраски.

Средства пожарной безопасности

Деревянные строения подвержены быстрому возгоранию. Поэтому требования пожарной безопасности должны быть обязательно исполнены:

Возле сарая устанавливают щит с укреплёнными на нём средствами пожаротушения, такими как багор, лопата, топор и ведро.
Необходимо хранить песок в закрытой таре. Зимой будет просто невозможно воспользоваться смёрзшимися кусками песка.
Если естественный водоём находится вдалеке от постройки, то запас воды лучше хранить в бочке или в старой ванне.
Огнетушитель помещают на внешней стороне стены таким образом, чтобы он находился под защитой свеса кровли. Хранить огнетушитель внутри сарая довольно бессмысленно. Во время пожара доступность устройства сомнительна.

Строительство сарая без фундамента позволит сохранить корневую систему окружающей почвы, сэкономит средства на возведение строения, освободит полезную площадь жилища от всего лишнего и повысит комфортность ведения приусадебного хозяйства.

Давно собирались построить мастерскую и небольшой дровеничек.

На обрезки просмаленого бруса выложил основание из бруса 150×150 внешние края которого равны размеру 5800×2800 (ушло 3 бруса).

Затем на ребро поставил 7 поперечен из доски 50×150(крепил на углы)

Поставил стойки из доски 50×100 (высота по 2 метра), только 4 угловых и пара в районе дровенника из 50×150, перед этим закидав пол 6 метровой дюймовкой.Расстояние между стойками выбиралось и подгонялось с учетом проемов двери, окна и 8 металических панелей оставшихся от старого железного гаража(ими закрылись 2 стены).

Собираем 7 стропильных треугольников.На каждый треугольник ушло по 2 доски 1900мм и 1 доска 3000мм + 3 монтажные пластины и 3 гвоздя на 150.Доска все таже, 50×100

У досок 1900мм с обоих концов делаем углы по 60 градусов, В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ!(составив их получим конёк а с других концов в будующем приделаем планку для крепления водосточного желоба), а у трёхметровой с обоих концов по 30 градусов В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ!(это будет основание нашего треугольника).Я их делал все 7 штук одинаковыми сложив пачкой на земле.Затем установил два крайних треугольника и натянул веревку (линию конька).Разметив равное расстояние установил оставшиеся 5 штук таким образом чтоб линия конька выстроилась по веревке.

Читайте также: