Сарай из баннера своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Приветствую на своём канале! Не большой обзор моей городской фермы 6го поколения Если есть вопросы, задайте .

Как дешево построить домик для кур - этот вопрос задавался не один раз! Я решил этот вопрос по-своему, убив одним .

В этом видео вы увидите как и из чего мы покрыли крышу. Универсальный материал баннер! Ещё делаем пол и .

Можно ли использовать рекламный ПВХ бу баннер на односкатной кровле. односкатная крыша, баннер на крыше.

Телятник на 8 коров или 10 быков.Функционал.Температура в сарае. Размеры Особенности конструкции. Про все .

Всем привет, меня зовут Максим! Я занимаюсь свиноводством 3 года, на протяжении этого времени я пытаюсь облегчить .

Начало стройки сарая своими руками на приусадебном участке. В видео Вы увидите как постепенно это делалось и .

Новый свинарник для поросят и свиноматок. Для тех кто хочет поддержать канал: Подпишись; Поделись видео с друзьями; .

. сарайчик сверху баннер стал бы просто закопаны в землю и обшиты бен-гурион дешево сердито быстро успели сзади.

Приветствую всех зрителей моего канала, на дворе уже осень а мы все строим! Строим быстро, выгодно и легко!

Всем привет, друзья, меня зовут Алексей Комаров и я с 2001 года занимаюсь разведением свиней в ЛПХ. В этом выпуске я .

Как сделать сарай из профильной трубы своими руками из профильной трубы на даче или в деревне? Думаю у многих .

На участке оставалось много разного пиломатериала. Что то от строительства дома, что то от старого сарая, который я .

Тебе скучно и нечем заняться? Попробуй расчистить пространство вокруг и снести сарай. Как получилось у нас? Смотри .

Оскорбления, без доказательные обвинения 100% БАН без разборов и пререканий ! Любимый кэшбэк сервис LetyShops .

Строю сарай для свиней,обзор постройки крыши,обшиваю стены профлистом И утепляю стены пенопластом,каркас из .

Избушка новая/taiga/Баннер-покрытие крыши/ Зимовье в тайге/ Гибель барсука под колёсами пионерки Снег.Топкое .

Дешевая каркасная мастерская или очень доступный сарай своими руками за 4 дня. А ты так сможешь? Наш инстаграм: .

Постройки и сооружения

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
переоборудованные транспортные контейнеры;
готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

устанавливать перегородки;
врезать двери, а если нужно, то и окна;
подводить коммуникации;
вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

закладка фундамента;
сборка несущего каркаса;
монтаж стропильной системы и кровли;
укладка пола;
обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

очищают площадку от растений;
делают разметку;
в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

Потолок

кровля с обрешеткой;
гидроизоляция;
утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
пароизоляция;
подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

внешняя обшивка;
гидроизоляционная пленка;
утеплитель плотно уложенный между стоек;
паронепроницаемая пленка;
внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.

Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Сарай на даче – это, пожалуй, первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может быть кладовой, местом для хранения дров или, например, курятником.

Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

Зачастую вместе со строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе застройки участка.

Сарай можно разместить, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взглядов. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

Готовый контейнерный хозблок

Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде сборно-разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, с утепленными стенками, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.

Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но его можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

Сарай из необрезной доски (горбыля)

Этот вариант самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер − порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити. Даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

Каркасный сарай

Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант. Но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса. Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу. И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.

Сарай из пеноблока

Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки добавят сараю привлекательности и презентабельности.

Сарай из кирпича

Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы. Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней. К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.

Строим сарай для дачи своими руками

Оптимальный вариант, сочетающий долговечность и привлекательность, который по силам сделать своими руками, − это каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.

На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового. Для этого по углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливаем асбестовые трубы и заливаем их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладываем кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см). После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.

Чтобы фундамент прослужил долго, столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.

Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладываем уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.

К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяем исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.

После фиксации вертикальных стоек на них крепим верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводим при помощи стальных уголков и саморезов.

Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон и обеспечит хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используем доску толщиной 40 мм, при этом длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делаем вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, фиксируем их саморезами.

Сборка крыши сарая

Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На дощатую крышу укладываем гидроизоляцию – толь (рубероид). Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу. Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшиваем фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.

Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.

От хозяйственного помещения редко ожидают особой эстетики или оригинальности. Главные требования – прочность, долговечность, соответствие эксплуатационных показателей необходимым запросам. Именно по этим принципам строятся сараи.

Основные требования к постройке

Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:

Фундамент для сарая

Постройка на грунте приемлема только для времянок, поскольку нижние части ограждения быстро начинают гнить от соприкосновения с влажным грунтом. Такие строения приемлемы только для скальных и песчаных почв с очень низким уровнем грунтовых вод. Для всех других случаев лучше использовать фундамент столбчатого типа (монолит, блоки, вкопанные в землю кряжи с подходящей гидроизоляцией). Для особо влажных участков с высоким уровнем грунтовых вод можно устроить фундамент из винтовых свай.

Фундамент из блоков – четыре блока из газобетона или шлакоблока на каждый столбик

Винтовые сваи в качестве быстрого фундамента

Блочный или монолитный столбчатый фундамент существенно дешевле и не требует для сооружения специального оборудования. Могут быть использованы остатки строительных материалов, не пригодившиеся для других сооружений.

В крайнем случае, если необходимо возвести постройку максимально быстро и с минимальными затратами, допустимо отсыпать площадку для строительства сарая вторичным щебнем – то есть относительно мелкими кусками строительных материалов. Стоимость такого щебня составляет 250…350 рублей за тонну, этот вес дает около 0,7…0,8 куб.м. То есть на отсыпку подушки толщиной 20 см сарая для дачи размером 3х5 м (размеры площадки примерно 4х6 м) потребуется

Или около 6 тонн щебня, что составит 1200…1500 рублей. Для сравнения: стоимость обустройства столбчатого фундамента 5…7 тысяч рублей, а свайно-винтового – 9 тысяч рублей без монтажа (сваи с оголовками) и 15 тысяч с монтажом.

Тип каркаса

Практически все сараи являются каркасными конструкциями, то есть собираются из вертикальных и горизонтальных, а также наклонных (стропила) элементов, и далее обшиваются для защиты от ветра и холода. Используют два вида каркаса – деревянный и металлический. При этом с расчетом на легкую (без существенного утепления) крышу применяют:

для стоек — брус 100х100 мм, 125х100 мм, 150х100 мм, профилированную трубу 50х50 мм, 60х60 мм, реже 40х60 мм;
для поперечной обвязки – брус или трубу с сечением на 15…25% меньше, чем для стоек;
для стропил (прогонов) крыши – брус или трубу, уголок с тем же сечением, что и для обвязки.

Дополнительно для усиления конструкции применяют раскосы, подкосы и крестовины.

Синим цветом показаны стойки, зеленым – нижняя обвязка с опорами для настила пола, желтым – верхняя обвязка с укосинами и стропилами

В каркасном сарае не обязательно нужна такая же жесткость и прочность конструкции, как в каркасном доме, но уменьшать приведенные значения сечений бруса или профильной трубы нежелательно (кроме тех случаев, когда будет принята максимально легкая обшивка и крыша – например, из поликарбоната).

Соединение элементов каркаса выполняется с помощью уголков и пластин (брус), сварки и винтовых соединений на уголках и пластинах (металл).

Варианты соединения деревянных элементов каркаса

Соединения металлического каркаса на уголках и болтах

Крыша для односкатного сарая своими руками

Для таких простых сооружений чаще всего используют односкатную крышу. У нее есть ряд преимуществ:

несложная в работе, но надежная и долговечная конструкция;
малые затраты на материалы;
удобство монтажа и обеспечения гидроизоляции, в том числе за счет отсутствия конька.

Подробно об односкатных крышах можно прочесть здесь, напомним лишь о важности выбора угла ската: если не хочется постоянно убирать с нее зимой снег и при этом переживать о том, что настил провалится, не выдержав снеговой нагрузки, лучше принять угол не менее 25…30 градусов к горизонтали (для средних и северных широт).

В зависимости от величины пролета, можно использовать либо простые стропила (стропильные ноги), либо их комбинацию с дополнительными опорами.

Учитывая, что ширина сарая редко составляет более 5 м, обычно используют простые стропила с опорой на две балки верхней обвязки (мауэрлат), в крайнем случае с леженем.

В качестве кровельного материала наиболее практичным является металлочерепица или профнастил. О том, как выполнить настил крыши профнастилом, подробнее можно прочесть здесь.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

Обрешетка односкатной крыши: 1 – стропила (прогоны), 2 – гидроизолирующая пленка или мембрана, 3 – контррейки (ложатся непосредственно на стропила, сечение в два раза меньше), 4 – обрешетка, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Дополнительные возможности

Сам по себе сарай – удобная и полезная постройка, но его можно использовать не только для хранения инвентаря и садовых запасов.

Можно совместить это строение с дровяником. Для этого часть здания обшивается не сплошной облицовкой, а с зазорами – для лучшей вентиляции дров. Крыша и фундамент остаются такими же.

Можно расположить в общем или отдельно построенном сарае насосное оборудование для скважины.

Выделить часть помещения или полностью использовать его под птичник.

Заключение

Надеемся, что наши советы позволят Вам быстро и без лишних затрат денег и сил построить сарай. Не забывайте, что даже хозяйственные помещения требуют качественных материалов и вдумчивого подхода к строительству!

Выберем участок, где мы планируем нашу постройку, она должна быть относительно удобной и компактной по уже существующим объектам на участке вписываться в дизайн участка, соответствовать противопожарным нормам.

Для размещения садового инвентаря, поливочного шланга, а также строительного инструмента спроектируем нашу постройку с размерами в плане 2,5м х 1,5 м х2,0м (h).

Стены сарая будут каркасными, что позволит значительно сократить сроки работ и сэкономить часть средств.

Краткое содержимое статьи

Инструменты для постройки хозблока

Для постройки сарая своими руками необходим некоторый инструмент и приспособления:

Лопата штыковая;
Уровень;
Шнур размёточный;
Рулетка;
Строительный угол;
Молоток, средней величины;
Обыкновенный рыболовный бур;
Болгарка (машинка) для обрезки, асбестоцементных труб;
Шуруповёрт аккумуляторный, для крепления профильного листа;
Дрель;
Ножовка;
Сварочный аппарат;
Трамбовка;
Лестница — стремянка, высотою три метра;
Веревка — для подъема шифера на верх.

Выбираем экономичный материал

Что бы построить сарай своими руками дешево и быстро, мы будем использовать в строительстве бюджетные стройматериалы

Стены сарая будут каркасными, что позволит значительно сократить сроки работ и сэкономить часть средств.
В качестве каркаса выберем асбестоцементную трубу диаметром 150мм, она же будет служить и фундаментом нашего сарая.

Стены обошьём металлическим профильным листом, на сопряжения листов установим оцинкованный уголок.

Для обшивки стен понадобится 5 листов металлопрофиля, размером 2,0 х 1,15 м, этого хватит и для обшивки двери.

Для крепления профлиста используем саморезы по металлу в цвет облицовки листов стен, диаметром 5,5 мм. Длину резьбы выбираем в зависимости от толщины профилированного настила и толщины стенки асбестовой труб, она должна быть на 3 мм больше.

Между собой листы крепим саморезами длиной 19 мм;
Для крепления уголков на стыках листов подойдут саморезы 51 мм;
Кровлю сарая смонтируем односкатной, стропильные ноги будут опираться одним концом в фасадную стену постройки, другим в заднюю, что позволит нам сэкономить на стройматериалах Уклон крыши сделаем 20 градусов;
Материалом для кровли выберем асбестоцементные волнистые листы (шифер) длиною 1,75 м х 1,13м;
Асбестоцементные волнистые листы к балкам крепим шиферными гвоздями из расчета на один лист — десять гвоздей;
Таким образом, нам понадобится три листа шифера для перекрытия нашего сарая, с учетом свеса по скату и нахлёстку при монтаже по ширине нашего помещения;
Утепление хозяйственной постройки делать не будем, ввиду нашего сезонного пребывания на даче;
Дверь будет 0,7 х2,0м, металлической, обшитой тем же материалом, что и стены;
На изготовление каркаса двери потребуется: металлическая ручка для двери,2 навеса, уголок металлический 25 х 25 мм,

Обрешётку под шифер выполним из деревянного бруса размером 50мм х 50мм, предварительно обработаем её антисептиком против гниения и возгорания

Оконный проём не станем делать, днём будет достаточно света от открытой двери, а для тёмного времени суток предусмотрим электропроводку, с установкой пары влагозащитных розеток с заземляющим контуром для подключения электрического инструмента.

Одним из не дорогих вариантов полов выберем — глинобитный (без последующего нанесения, какого либо покрытия, иначе – земляной).

Подготовка места для строительства сарая

Очищаем от посторонних предметов
Выкорчевываем деревья и кустарники
Делаем планировку земли

Разметка

С местом строительства мы уже решили, теперь на спланированном проведем разбивку нашей постройки по осям, разметим проектируемые размеры нашего сарая.

Предварительно произведем разбивку осей, строящегося сарая и фундаментов.

Проверим правильность разметки сторон нашего сооружения на одном из прямых углов по правилам математики. Удвоенная длина основания прямого угла должна быть равна удвоенной сумме двух сторон, образующих прямой угол.

Фундамент сарая

Поскольку асбестоцементная труба у нас выступает в роли каркаса для стен и фундамента, необходимо правильно рассчитать длину, устанавливаемой конструкции.

По фасаду стен длина трубы будет 2,6м(2-м высота стен сарая +0,60м заглубим в землю), потребуется для этого 5,2м трубы.
По задней стенке, с учётом уклона – 2,2м(1,6м высота стен+0,60м в глубину земли), всего 4,4м;
Общий расход трубы для строительства составит 9,6м;
По четырем прямым углам с помощью бура, можно вручную лопатой, выкапываем скважины;
Скважину капаем размером 35 х 35 см, так будет удобнее бетонировать, утрамбовать бетон;
Глубина нашего фундамента будет зависеть от плодородного слоя земли, приблизительно 60 – 70см. Низ скважины подсыпаем песком, устанавливаем по уровню асбестоцементные трубы.

С помощью деревянных пробок фиксируем положение труб, заливаем бетоном, уплотняем трамбовкой. После затвердевания бетона сделаем подсыпку фундамента землёй.

Дополнительно, на глубину 30 см выкопаем две скважины диаметром 20 см для устройства фундамента под металлическую дверь. Для этого нам понадобится 0,6м трубы асбестоцементной.

Фундамент выполняем по той же технологии, как и под стены. После того как фундамент затвердеет, дополнительно в трубу, с утрамбовкой закладываем бетон, и сразу туда помещаем трубу профильную, квадратную 10 х 10 мм в количестве 4,0м по уровню, это будет наша основа, к которой будет крепиться дверь.

Читайте также: