Сантехника ремонт своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Сантехнические работы всегда стоят отдельным этапом при любом виде ремонта. Им очень важно уделить много внимания, так как от того, какое сантехническое оборудование было выбрано, и правильно ли оно было смонтировано, зависит не только уровень гигиены и комфорта жильцов, но также состояние их здоровья. К тому же, неправильный монтаж чреват внеочередными финансовыми и трудовыми потерями. А грамотно установив сантехнику, вы заметите, сколько удовольствия она приносит и глазу, и организму.

Ремонт сантехники может быть локальным, необходимым при очередной поломке, и масштабным, рекомендуемый период проведения которого – 20–25 лет. Во время масштабных работ меняют всю сантехнику. Этот срок означает максимальный период эксплуатации металлических труб. Лучше такое оборудование заменить металлопластиковым, пластиковым, медным или полиэтиленовым.

Первым этапом сантехнических работ в идеале должна быть разводка трубопровода по всем комнатам. Можно одновременно поменять канализационные трубы. Трубы, уложенные под полом или в стенах, должны быть изолированы ПВХ-изоляцией в виде гофрированной трубы. Это нужно делать, с целью уберечь пол и стены от разрушений, вызываемых скоплением конденсата и термическим расширением трубы. Также изоляция предохраняет саму трубу от повреждений механического характера.

Во время замены отопительных труб лучше не менять ни их наклон, ни их расположение в квартире, если в этом нет особой необходимости. В случае перепланировки квартиры или изменения самого принципа устройства системы лучше попросить совета специалиста, чтобы избежать возникновения воздушных пробок. В многоквартирном доме не стоит размещать стояки канализации внутри стены, так как они всегда должны находиться в свободном доступе. Можно закрыть стояки, расположенные в технологических шахтах, туда же можно установить и счетчики воды (горячей и холодной).

Особенно внимательно нужно отнестись к выбору сантехники. В частности, это касается материала, из которого выполнены водопроводные и канализационные трубы. Сейчас самыми востребованными являются трубы из пластика: они долговечны и стоят недорого. Их разновидностью являются металлопластиковые трубы. Но лучше не помещать их в стены или пол, так как особенности конструкции их фитингов предполагают, что резиновые уплотнения потеряют эластичность с течением времени, вследствие чего наблюдается нарушение герметичности всей системы. Поэтому нужно периодически подтягивать соединения фитингов.

Иногда при сантехнических работах никак не обойтись без стальных оцинкованных труб. Их лучше не подвергать горячей сварке, так как антикоррозийный слой может разрушиться, и как следствие сократится срок их службы.

Медные трубы используют в отопительных системах, работающих автономно и имеющих специальный теплоноситель. Но их нельзя устанавливать в водопровод, потому что в воде присутствует губительный для них хлор.

В качестве канализационных труб часто используются трубы из пластика. Их производят также из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. У полиэтиленовых труб толстые стенки, поэтому они обладают повышенными прочностными и звукоизоляционными характеристиками. В канализационных системах отсутствует напор, поэтому требования к герметичности здесь низкие. Трубы соединяют в раструбах резиновыми уплотнителями, что делает работы по их монтажу простыми и не трудоемкими.

Когда трубы смонтированы, настает время для отделочных работ в местах, где располагается сантехническое оборудование. Следите за фиксацией раструбов для возможности дальнейшей установки сантехники. Ее установка будет проходить проще, если применять мягкие гофрированные трубы и гибкие соединительные шланги. Если запланирован монтаж кафельного пола, то делать нужно это после прокладывания труб, но до установки сантехники, в частности, унитаза.

По завершению всех отделочных работ можно устанавливать сантехнику. Чаще всего раковину к стене закрепляют кронштейнами или анкерными болтами, а к водоснабжению подключают соединительными шлангами. Ванну устанавливают либо на подставку, либо на пол.

Монтаж унитаза представляет наибольшую сложность. Его можно закрепить шурупами, вкрученными во вмонтированные в пол дюбеля. Вдобавок еще можно закрепить унитаз к стене кронштейнами. Их закрепляют там, где унитаз соединяется со сливным бачком. Далее к стояку и унитазу подсоединяют гофрированный патрубок. Воду к бачку подводят переходным шлангом.

Сантехнические работы сложны тем, что еще до их начала, на этапе проектировки, нужно все детально предусмотреть, вплоть до места расположения каждого элемента сантехники. Последовательность сантехработ должна быть четко определена. При таких условиях монтаж будет осуществлен верно, и эксплуатация доставит лишь удовольствие.

Незаменимые в любом доме элементы не так и просто поменять своими руками. Да, речь про сантехнические тонкости современного ремонта в ванной, туалетной комнате и на кухне.

Стоит начать с основы. И для этого рассмотрим сначала поочередность. В монтаже и замене сантехники выделяю такие этапы:

Подготовительный.
Устранение устаревшей техники и труб.
Формирование схемы разводки.
Решение вопроса с материалами и сметой по ним.
Замена отопительных радиаторов.
Монтаж новых водопроводных труб.
Монтаж новых сливных труб.
Монтаж сантехники и дополнений к ней.

Подготовительный этап

Здесь я рекомендую составлять перечень нужных коммуникаций и сантехнических аппаратов. Например, унитаз и стиралку необходимо подключать к холодному водообеспечению (ХВО) и канализации. А умывальник и ванну (либо душевую кабину) требуют дополнительного проведения горячей воды.

Ещё здесь хозяева должны решить вопрос с числом перекрывающих кранов. Они монтируются на подводе к стиральному аппарату. Можно их поставить на подводе к унитазу.

Далее решаются вопросы с инструментарием и материалами для замены труб.

Перечень инструментов таков:

Болгарка. К ней нужен диск по металлу.
Ручной клупп. Его диаметр обязательно должен совпадать с параметрами стояка.
Перфоратор.
Паяльник + насадки к нему. Труборез. Они облегчают работы на кухне и в ванном помещении.
Молоток.
Набор отвёрток.
Рулетка и маркер.
Зубило.

Материалы:

Нужны и прочие элементы. Их точное количество определяется после сформирования схемы монтажа водопровода.

Стадия демонтажа

Первым делом отключается вода у стояков с водой (и горячей - ГВ, и холодной - ХВ). Если требуется заменить стояковые трубы, для отключения воды придётся спускаться в подвал. Здесь есть такие особенности:

Обязательное согласование работ с компанией, работающей с коммуникационными системами внутри дома.
Нужно заранее проинформировать соседних жильцов по стояку о планируемых работах и перекрытии воды.
Обеспечение замен труб и налаженное возобновление подачи воды.

Подсоединять новые изделия к сети рекомендую в соседних квартирах сверху и снизу.

Когда эти нюансы улажены, можно резать старые трубы. Но перед этим обязательно сливаем воду со стояков. От пола и потолка по отношению со смежными квартирами отступаем 50 см. Срез – перпендикулярный. Так будет удобнее создавать резьбу.

Отрезок трубы, сосредоточенный в плите, расшатываем молотком. Потом этот отрезок просто выбиваем. Удаляем и крепежи старых труб.

Туалет

Обновляем стояк и разводку. Новые трубы по диаметру должны соответствовать старым. В квартирах, имеющих шаблонный план, сначала заменяем трубы именно в туалете.

Трубы без изоляции никогда не ставим плотно к стене.

Ванная

В ванной меняются трубы по аналогичному методу. Обычно ванная соседствует с туалетом. И трубы сюда следуют через стену. Устраиваем их параллельно. Соединяем в нескольких местах. Это мера против провисания. Там, где планируется разместить сантехнику и стиральный аппарат, устраиваем ветви. На их окончаниях ставим шаровые краны.

Над ванной нужно поставить смеситель. Для этого штробим стены, ведь участки труб следует углубить. На их концах ставим специальную планку с фиксированными на определённой дистанции фланцами. Они фиксируются незаметно со стеновой поверхностью. Нужно учитывать плотность обшивочного материала.

Кухня

Операции на кухне зависят от её позиции: рядом с ванной или в другом конце квартиры. При первом варианте монтаж аналогичен монтажу в ванной. Второй вариант – аналог монтажа в туалете: сначала замена стояков, затем идёт разводка труб к раковине и посудомоечному аппарату (если он есть).

Трубы можно незначительно изогнуть. Так можно не применять лишние фитинги. Это и экономия, а также накапливается меньше отложений.

Чтобы в трубопроводе не случился гидроудар, делаем компенсационную петлю.

Пайка труб

Её проводим так:

Режем трубы. Места среза обозначаем маркером. Для резки используем специальное приспособление. Примерно 2 см трубы помещается в фитинге.
В паяльник сразу вставляем и трубу, и фитинг. Разогреваем до начальной температуры плавления металла.
Трубу помещаем в фитинг и удерживаем 5-10 сек.
Фитинг направляем так, как его нужно позиционировать в трубопроводе.
По крайним сторонам фитинга возникает кольцо из мягкого от плавления материала (полипропилена). Его устранять нельзя. Когда материал застынет, контакт приобретает герметичность.

Замена чугунных труб

Такие трубы часто меняем из-за коррозии и слабой герметичности. Ставим современные пластиковые варианты.

Они прочны и легки. Обновить трубы канализации можно и своими руками. Сборка проходит по методу конструктора. Алгоритм такой:

Выявляем участки расположения сантехники.
Замеряем точки слива. Нужно учитывать параметры сантехники.
Формируем схему.
С основой на п.3 приобретаем материалы.
Демонтируем старые трубы.
Стыкуем элементы стояка, применяя специальные переходники, в соседних квартирах сверху и снизу.
Собираем систему из новых изделий.
Ставим сантехнику.

Завершив данные работы, по очереди тестируем герметичность изделий. Если есть несущественные течи, их устраняем.

Нюансы по разводке

В многоквартирных домах используем тройниковую или коллекторную разводку.

У него две ветви: горячая и холодная. В них входят тройники отвода. Подключение идёт последовательно. Монтаж прост и аккуратен. Материала нужно немного. Схема последовательна. Сохраняется отделка помещения. Только напор лучше у тех, кто ближе к системе.

Коллекторный тип

Жидкость движется к пользовательским точкам без отбора. У всех пользователей почти идентичный напор. Сделав дома такой вариант, получаем то, что все управляющие краны сосредотачиваются в одном ревизионном боксе. А на ветках нет лишних соединений.

Правда, такая укладка выглядит не эстетично. Её обычно устраиваем в случаях основательного капремонта и на даче или в частном доме.

Вопросы по сантехническим приборам

Установка таких приборов необходима. В базовую комплектацию входят:

Фильтр. Тип - сетчатый грязевик.
Обратный клапан.
Автоматические приборы от протечек. У них два вида: механический и электромеханический.

Манометры. Функция: фиксировать уровень загрязнений в фильтрах.
Распределительные коллекторы.

Вопросы по схеме разводки.

Когда решён вопрос по типу подключения и приборами в системе, разрабатываем эту схему. Благодаря ей правильно рассчитываем число и типы фитингов, вспомогательных компонентов на стадии закупки. Ещё монтаж проходит легче и быстрее.

А без схемы хозяевам приходится многое переделывать и тратить много дорогого материала.

Профессиональный подход в разработке схем подразумевает нормированный порядок и расчёты. Лучше такие операции доверять специалистам.

Когда проводится капитальный ремонт, в схеме указываем:

Все пункты водоразбора. Обозначаются приборы подключения.
Трубопроводы с водой (горячей и холодной). Отражаются их диаметры, вид материала, вектор тока воды.
Распределительные приборы.
Запорно-контролирующие устройства.
Аварийные автоматические приборы.
Водомерные средства.

Пример возможных ошибок:

- нет пунктов водоразбора или устройства их подключения,

- не продуман монтаж вспомогательных приборов,

- не ставят защитную автоматику

Нюансы скрытого монтажа

Умелый скрытый монтаж труб позволяет их установить без вреда эстетическому облику помещения. Для этого нужно соблюдать такие критерии:

Покупать качественный надёжный материал, имеющий сертификаты. Рекомендую брать коробы, фальшпанели, имеющие защитные экраны или ревизионные лючки.
Выяснить на этапе покупки, какие трубы можно тотально замуровывать. Хотя по общим правилам этого делать нельзя. Советую делать гомогенные соединения. Мы проводим в таких случаях диффузионную сварку, делаем минимум стыков.
У трубопроводов должен быть скромный показатель термального расширения.

Обычно мы замуровываем цельные участки из таких материалов:

Операции с отопительными радиаторами

Далее предлагаю инструктаж по демонтажу радиатора отопления. В пример взят биметаллический радиатор. Такие модели уже сразу ставятся в новостройках, да и во многих других домах.

Стадии (фото прилагается):

Отвинчиваем американку сверху, потом снизу. Снимаем аппарат с крепежей, незначительно его поднимая. Отделываем стену. Сгодится акриловая краска, шпаклевка и т.д. Крепежи радиатора не выкручиваем и не смещаем.

Вопросы по смете.

Когда нами формируется смета на трубопровод и прочие сантехработы, учитываются следующие нюансы:

Свойства и размеры строений, их отдельных компонентов и разных конструктивных специфик, значащихся в проекте. Например, если нужно проложить трубопровод в стене, нужно дополнительное бурение.
Совокупный размер всех работ. Он вычисляется по проекту. По размерам строения и виду работ вычисляется объём требующегося материала. Например, если прокладывается трубопровод в ванной, считаются и метраж труб, и число смесителей, крепежей, муфт и вентилей.
Совокупное число инструментов и материалов для демонтажных и монтажных операций. В этом помогают заказные спецификации и документация, значащаяся в проекте. Если формируете смету сами, то сделайте список инструментария и приспособлений, требующихся в работе.
Учтите рыночную стоимость выбранных материалов и расценки на работы, проведите калькуляцию суммарных расходов в смете. Для этого применяем действующие стандарты и показатели. Чтобы точно определить траты на материалы, узнайте их средний ценник на рынке.

При значительных объёмах работ под ключ мы можем снизить расценки до 25%.

Далее предложен простой пример сметы, в которую включены разные услуги и их оплаты. Всё рассматривается в единственном числе.

Неважно какая сантехника имеет свойство в какой-то момент ломаться. Время от времени предпосылкой становятся не очень высококачественные детали, но более нередко выход из строя вызван самой эксплуатацией. Обычно целое устройство из строя не выходит само по себе, а начинает подтекать, ставя обладателем перед выбором: вызывать сантехника из ЖЭКа либо произвести ремонт сантехники в квартире без помощи других.

Течет вода из крана в закрытом положении

Если при закрытом кране вода продолжает течь, означает, порвалась либо износилась прокладка. Требуется сделать ремонт смесителя для ванной. Вам нужно приобрести новейшую деталь.

Прокладки для крана бывают 2 видов:

резиновые – для прохладной воды;
кожаные – для жаркой воды.

Процесс подмены прокладки:

Течь воды около ручкиСовет! Если гайка, удерживающая прокладку не вывинчивается, необходимо смочить ее водянистым машинным маслом либо керосином.

Если вода протекает на уровне ручки, означает, в вашем кране протекает сальник.

Для устранения препятствия меняют его набивку:

перекрывают вентиль;
разбирают кран, как описано в прошлом случае;
шилом либо узенькой отверткой извлекают старенькую сальниковую набивку;
укладывают новейшую набивку по часовой стрелке (в ту же сторону закручивается сальниковая втулка);
каждый новый виток утрамбовывается отверткой;
туго завинчивают гайку на место.

В качестве набивки можно использовать:

льняную бечевку;
нити мешковины;
асбестовый шнур;
хлопчатобумажный шнур.

Для увеличения водоустойчивости набивку немного смачивают натуральной олифой.

Совет! Перед подменой набивки можно испытать наименее конкретный метод – подтянуть ключом гайку маховичка крана.

Плохо проходит вода

Если вода в умывальнике, кухонной раковине либо ванной плохо проходит, означает, сифон засорен жирами либо маленькими частицами.

Сифон является элементом каждого сантехнического устройства и нужен для сотворения водяного затвора, не пропускающего газы и запахи из канализационной трубы в помещение.

Сифон чистят последующими методами:

Промывают сифон сильным напором жаркой воды. Можно влить в сливное отверстие 1 столовую ложку растворенной каустической соды, а потом влить литр жаркой воды.
Края вантуза смазывают вазелином либо кремом, забившуюся раковину либо ванну заполняют водой, толчками жмут на вантуз сверху вниз.
К патрубку пылесоса прикладывают влажную тряпку, подносят к сливному отверстию и включают устройство на пару минут.
Если вышеперечисленные способы не посодействовали, нужно разбирать сифон. Под сифон подставляют тазик и отвинчивают пробку. Сам сифон чистят проволокой, изогнутой на конце в виде крючка. Можно прочистить и тросом из металлической проволоки поперечником 3-4 мм, но таковой способ нельзя использовать к пластмассовым, латунным и блестящим сифонам.
Если очистка сифона не посодействовала, вам придется прочищать тросом всю трубу. Для роста количества захваченного мусора к концу троса прочно привязывают тряпку.

Если же засорился унитаз, застрявший мусор можно протолкнуть пустой пластмассовой 2-литровой бутылкой. Проталкивают резкими поступательными движениями, направив в глубину трубы часть бутылки с крышкой.

Ремонт сливного бачка

Со временем сливной бачок может начать подтекать.

Для ремонта делают последующие шаги:

перекрывают вентиль и снимают крышку бачка;
кропотливо осматривают его внутренние элементы;
если какие-то детали повреждены, следует приобрести новые (до того как идти в магазин, не забудьте найти на бачке наименование производителя, модель либо тип бочка и год производства – все это поможет торговцу подобрать вам подходящую деталь);

если прокладки износились, их меняют;

отсоединяют поплавок от вентиля резким, но не очень сильным, движением на лево с помощью гаечного либо трубного ключа;
все детали бачка протирают пластмассовой щеткой и промывают водой (вытаскивают детали медлительно, запоминая их размещение);
твердые отложения на деталях снимают древесной лопаткой;
очищенные детали устанавливают на свои места (как в пт 6, исключительно в оборотной последовательности);
резьбу обрабатывают силиконовой смазкой с помощью кисточки с плотным ворсом;
если старый поплавок плохо держится на поверхности, его упрощают с помощью полистироловой пены.

Совет! Во время ремонта крышку бачка стоит расположить в неопасном положении, идеальнее всего на полу, вне зоны доступа деток. Раздельно крышки не продаются, потому при повреждении вам придется поменять всю сантехнику (либо воспользоваться открытым бачком).

Отбита эмаль

Если эмаль отбита некоординально, ее можно вернуть без помощи других (подробнее — в статье Ремонт акриловых ванн).

Для этого делают последующее:

очищают покоробленный участок наждачкой;

протирают поверхность бензином;
наносят 5 слоев клея БФ-2, давая каждому стопроцентно высохнуть;
окрашивают поверхность подходящей по цвету эмалевой краской либо цинковыми белилами (толщина слоя приравнивается толщине слоев клея);
если поверхность вышла неровной, функцию повторяют.

Заключение

Такими являются главные принципы ремонта сантехники — часто составной части ремонта санузла своими руками, которые можно использовать без помощи других даже новеньким.

Если же произошла поломка более сурового нрава, чем маленькая течь либо засор, следует обратиться к проф сантехникам во избежание затопления как собственной квартиры, так и соседей.

Вопросы посвященные сантехнике, трубам, отоплению, ремонту ванной комнаты и всему, что связано с водой.

Обзорная информация:

Ремонт и замена сантехники в квартире

Ремонт и замену сантехники целесообразно разделить на два этапа: замену коммуникаций (труб) производят после очистки помещения, а замену сантехнических приборов – по окончании отделочных работ. При этом придется пользоваться испачканными унитазом, раковиной и ванной, снимать их, а затем временно ставить на место, но это все же лучше, чем потом вторично покупать новую сантехнику.

Помимо необходимого инструмента, при ремонте сантехники понадобятся защитные средства: резиновые перчатки, фартук, очки, резиновая шапочка и респиратор-лепесток. Вместо фартука с шапочкой хорошо подходит пластиковый дождевик. Нужно помнить, что от соседей сверху в любой момент может потечь.

Замена разводки канализации начинается с замены стояка. Снимают унитаз и старый стояк в середине два раза, с промежутком в 150-200 мм, надрезают болгаркой с кругом по металлу. Чугун режется тяжело, но налегать на инструмент не следует: работу это только затруднит и вызовет усиленный износ инструмента.

Затем в надрезы вставляют металлические клинья или две мощные плоские отвертки и, поочередно постукивая по ним кувалдой или молотком на 400 г, загоняют их до надлома стояка. Лупить нельзя, килограммы острых чугунных обломков могут рухнуть на голову.

Далее верхний остаток стояка надежно закрепляют, а нижний, обязательно вдвоем, раскачивают, пока не ослабнет его крепление в муфте крестовины и он не выйдет из нее. Таким же образом удаляют верх старого стояка (тут нужно быть особенно осторожными) и крестовину.

Новый стояк желателен из антишумового (звукопоглощающего) пластика, ПВХ или (лучше, но дороже) пропилена. Антишумовые канализационные трубы белого цвета, с продольными зеленой и красной полосами. На рынке много подделок, поэтому покупать нужно сертифицированные, с указанием срока службы и степени подавления шума; она определяется расчетом для данного помещения.

Стояк из обычного ПВХ прикрепляют к стене звукопоглощающими, с резиновыми прокладками, хомутами, а зазор между ним и перекрытием заполняют вибропоглощающим материалом. Запенивание не годится, монтажная пена хорошо пропускает звук.

Разводку канализации делают, соблюдая уклоны не менее 3 см/м и не более 15 см/м; при слишком большом уклоне вода будет скатываться по трубе, обтекая загрязнения. Если предусмотрена скрытая разводка канализации, каналы в стенах для нее штробят в ходе ремонта базового пола. Для этого понадобится перфоратор не менее чем на 1,3 кВт с долотом по бетону 60-80 мм, а для краевых надрезов – такой же мощности болгарка с кругом по камню от 200 мм.

Ширина канала должна предусматривать и монтаж в нем водопроводных труб. Золотое правило при устройстве скрытых инженерных коммуникаций – все отводы только вертикальные, никаких изгибов с изломами в стенах! Магистральный канал ведут над полом с учетом толщины чистового покрытия.

Завершает канализационные работы монтаж унитаза, сборка из U- или C-металлопрофиля каркаса сантехнического шкафа и его обшивка влагостойким (зеленым) гипсокартоном (ГВЛ) на никелированных саморезах. Окончательная отделка сантехшкафа производится заодно со стенами.

Примечание: выбор новой сантехники в квартиру производится до ремонта, чтобы заранее знать, на какую высоту вести вертикальные каналы, но ее крепление к стенам осуществляется сквозь отделку напоследок. Также по отделке монтируется экран ванны. По затратам, долговечности и, особенно, по гигиене оптимальный вариант, кроме подвесного унитаза – раковина-полутюльпан и акриловая ванна; в занятой семье следует подумать о сдвоенном умывальнике. Если предполагается реставрация старой чугунной ванны, ее лучше сделать после ремонта.

Читайте также: