Рулевые наконечники для квадроцикла своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.09.2024

Что для этого нужно

Сверло на 5 мм и дрель;
Метчик М6;
Пресс-масленка, она же тавотница;
Плунжерный шприц для шприцевания.

Зачем это надо

Дело в том, что не все шаровые опоры и рулевые наконечники являются обслуживаемыми, в них нет отверстия с резьбой для тавотницы и добавления смазки в них. Производители хотят, чтобы чаще покапали новые запчасти, а автовладельцы – долгого срока эксплуатации элементов подвески.

В некоторых случаях с завода есть уже готовое место для пресс-масленки. Оно находится внизу шаровой опоры, закрыто болтом. В большинстве случаев это на нижних шаровых. Поэтому водитель может самостоятельно добавить смазки, открутив болт и закрутив тавотницу.

На верхних шаровых шарнирах нет подобных сверлений. Потому что, они менее нагруженные, надобности в периодической смазки нет. Это не касается рулевых наконечников, нагрузка на них ложится хорошая, поэтому нужно им проводить профилактику, чтобы продлить им жизнь.

Но не всегда с завода предусмотрены отверстия для пресс-масленок, поэтому добавить смазки не получится. Для решения этой проблемы воспользуемся проверенным способом.

Дорабатываем шаровые и рулевые наконечники для тавотницы

Для примера возьмем наконечник. В его основании по центру есть углубление (смотри фото выше). Берем дрель и сверло на 5 мм. Аккуратно наставляем в это углубление и начинаем сверлить. Чтобы стружка не попала внутрь шарнира, обмазываем его пластичной смазкой – литолом.

Метчиком М6 номер один нарезаем резьбу в полученном отверстии. Чтобы стружка не осталась внутри, тоже пользуемся смазкой. Затем берем метчик № 2, проходимся им для чистовой резьбы.

Вкручиваем пресс-масленку. Шприцом набиваем смазку в рулевой наконечник. По такому принципу можно модернизировать шаровую опору и продлить ей срок службы.

Какую лучше использовать смазку

В старых книгах по эксплуатации отечественных автомобилей были рекомендации использовать Литол 24 или ШРБ 4. Дело в том лучше применять последнюю смазку. Она специально предназначена для шаровых опор, рулевых наконечников, шрусов.

Дело в том, что Литол имеет низкую температуру пластичности. В шарнирных деталях, при их работе, внутри может значительно повышаться температура в результате трений и нагрузок. Литол-24 теряет свои смазывающие способности, становится очень жидким.

Периодически необходимо добавлять пластичную смазку через тавотницы. Если есть отверстие для нее, то вкручиваем ее, берем шприц и шприцуем шарнир. Если нет отверстия с завода, то пользуемся методом, который описывал выше.

На практике доказано, что этот способ значительно продлевает срок эксплуатации шаровым шарнирам. Были случаи, что они не менялись более 100 тыс. километров, так машина продавалась.

Единственное нужно запомнить, что сильно много смазки добавлять нельзя. В противном случае может порваться пыльник.

Во время шприцевания, лишняя смазка выходит в пространство пыльника. Если оно полностью заполнится смазкой, то во время работы шарнира резина порвется. Вода, грязь будет попадать внутрь детали – это сильно сократить его срок эксплуатации.

Представляем квадроцикл нашего постоянного автора С. Плетнёва из города Очёр Пермского края. Очередная построенная им машина свидетельствует о возросших конструкторском уровне и профессиональных навыках её создателя. Впрочем, судите сами.

Год труда по 3 — 4 часа после работы и в выходные — и новая машина была готова к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светового оборудования, установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочие мелочи.

Квадроцикл из оки своими руками

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

Глушитель — самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.

Обвес для квадроцикла своими руками

Обвес квадроцикла своими руками — стеклопластиковый. Вклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось — процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.

Квадроцикл своими руками чертежи

Рама квадроцикла своими руками чертежи

Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.

Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известно, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.

В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.

Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.

Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.

После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.

Квадроцикл своими руками видео

Рулевые наконечники - делаем разборными ⇐ Noah Town\Lite Ace. Тормозная система и рулевое управление

Модератор: Карпуха

Купил новый Тойотовский рулевой наконечник, и примерно через пять тысяч он помер. Покупать раз в четыре-пять месяцев новый , проблематично. Тогда я и решил сделать его разборным. Загвостка была в "сухарях", один в один подошли москвичёвские, тоже кстати с рулевых тяг.

Двадцать рублей , можно раз в полгода менять легко!
Берём болгарку и поехали.

P.S. По поводу безопасности:
Даже если отвалится приваренная моими кривыми ручками втулка или вылетит стопор, то ничего не произойдёт, палец будет сидеть в наконечнике, вывалится только верхний сухарь с пружинкой, появится сильный люфт, но колесо будет стоять прямо.

Рулевые тяги служат для соединения колеса и рулевого механизма. Через рулевую тягу передается поворачивающее усилие от рулевого механизма на колесо автомобиля.

При этом колеса во время езды перемещаются в трех плоскостях, тогда как рулевой механизм жестко закреплен. Чтобы реализовать подвижное соединение, дополнительно используются рулевые наконечники (наконечники рулевых тяг).

В процессе эксплуатации авто:

рулевые тяги могут деформироваться или разрушаться под воздействием коррозии;
пыльники рулевых наконечников повреждаются, сфера смещается, происходит повреждение втулки;

Рулевая тяга и наконечник тяги: назначение

Основной задачей, которую выполняет тяга рулевая, является передача усилия от рулевого механизма на колеса. Однако дополнительные сложности возникают по причине того, что колеса подвижны, а рулевой механизм закреплен жестко. Решает проблему наконечник рулевой.

к штоку рулевой рейки сама тяга крепится посредством внутреннего наконечника;
к средней тяге трапеции крепление реализовано при помощи шарнирного соединения;
соединение тяги с рычагом поворотного кулака осуществляется через внешний рулевой наконечник.

В данной конструкции внутренние наконечники и шаровые соединения отвечают за подвижность тяги в вертикальной плоскости (тяги не ломаются при езде по неровностям).

В свою очередь, внешний наконечник позволяет получить подвижность тяги и колеса в любой плоскости. В результате привод нормально работает в поворотах, при езде по неровностям и т.д.

Устройство рулевой тяги и наконечника

Что касается устройства, сама тяга напоминает стальной стержень. Устройство рулевого наконечника более сложное, так как он служит для соединения подвижных и неподвижных элементов.

Фактически, это шарнирное соединение, где сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса. В корпусе устанавливается втулка, набивается смазка, чтобы избежать трения и позволить пальцу выполнять отклонение на заданный угол. Шарнир защищает резиновый пыльник.

Основные неисправности тяг и наконечников: причины

Рулевые тяги просты по конструкции, не имеют подвижных частей и отличаются высокой надежностью.

Рулевой наконечник также представляет собой достаточно прочную деталь. Однако эти элементы (тяга рулевая и наконечники рулевые) все равно выходят из строя по ряду причин.

Почему повреждается рулевая тяга

При езде на автомобиле сильные удары при попадании в яму, наезды на бордюры или агрессивная езда по бездорожью могут приводить к тому, что тяги гнутся или ломаются.

При этом погнутые тяги приводят к тому, что нарушаются углы установки колес (развал-схождение), изменяется угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников, наконечник тяги может вырвать. Специалисты рекомендуют периодически проверять геометрию рулевых тяг. Кстати, при необходимости замены одной тяги, менять нужно и вторую (парная замена).

Поломки рулевого наконечника

Хотя наконечник отличается высокой надежностью и износостойкостью (палец стальной, вкладыш из износостойкого материала, анодированный корпус), на плохих дорогах и при высоких нагрузках конструкция все равно разрушается.

Достаточно попасть в глубокую яму на высокой скорости, чтобы ослабилась фиксирующая гайка, сместилась сфера и повредила втулку и т.д.

Также шарнирное соединение выходит из строя в результате разрыва пыльника. Если пыльник поврежден, внутрь попадает вода и грязь, вымывается смазка, начинается активная коррозия, мелкие песчинки начинают играть роль абразива, повреждают поверхности. По этой причине важно следить за состоянием пыльников, а также обращать внимание на признаки неисправностей рулевого наконечника.

Признаки неисправности наконечников тяг

Как правило, износ и неисправности рулевого управления можно определить по следующим признакам: люфты и стуки, повышенная вибрация на руле, руль слишком тугой или легкий, на руле появляется биение.

В свою очередь, неисправные рулевые наконечники проявляют себя следующим образом:

при езде слышна отдача на педали газа;
тихий и частый стук при повороте руля в области колеса; ;
руль слишком легко крутится;
развал-схождение не выставляется.

Для проверки машину нужно поднять на подъемнике или загнать на яму, после чего покачать тяги вверх и вниз. Если зазор больше 1.5 мм, тогда наконечники изношены. Также в салоне авто помощник должен покрутить руль, в то же время снизу под машиной нужно оценить ход наконечника. Норма, когда наконечник не люфтит и не болтается в своем посадочном месте.

Как поменять рулевые тяги и наконечники

Если обнаружены признаки износа или очевидны повреждения, требуется замена рулевых тяг и/или наконечников. Что касается тяг, настоятельно не рекомендуется ограничиваться только одной стороной. Другими совами, нужно купить рулевые тяги парой и менять их.

В норме замена рулевой тяги или замена рулевых наконечников выполняется попарно (как и в случае с амортизаторами и рядом других элементов). Это позволяет избежать проблем с развалом и неравномерным износом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровую опору. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки шаровых, а также как выполняется замена шаровых своими руками.

Также необходимо знать, как поменять рулевые наконечники своими руками правильно, чтобы избежать распространенных ошибок. Переходим к замене:

автомобиль нужно поднять на домкрате;
далее снимаются передние колеса;
руль необходимо заблокировать;
затем следует ослабить фиксирующую гайку, при помощи которой наконечник крепится к тяге;
при условии наличия шплинта, его нужно снять с гайки пальца наконечника;
теперь можно открутить гайку на пальце, крепящую наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку;
затем съемником для шаровых нужно выдавить рулевой наконечник, вставляя разъем съемника под резинку наконечника и затягивая гайку.
в том случае, если посадка плотная, молотком аккуратно простукивают по ушку рычага;
если съемника нет, вместо него используется небольшой лом;
перед снятием наконечника с тяги нужно поставить метки на тяге или запомнить количество оборотов, чтобы знать, насколько нужно накрутить новый наконечник при установке;
дальше следует снять пыльники, открутить тяги от рейки и произвести сборку в обратном порядке, используя новые детали;
при сборке резьбу на тягах и пальцах предварительно нужно смазывать;

Рекомендации

Замена рулевого наконечника или замена рулевых тяг и наконечников не является сложной процедурой, однако требует определенных навыков и инструментов. Также важно после замены отрегулировать развал-схождение. Если этого не сделать, шины будут изнашиваться, руль может стоять криво в нулевом положении и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как сделать развал-схождение своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как делается развал в условиях обычного гаража, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

На тему установки демпфера на квадроцикл (на АТВ-клубе) я наткнулся когда-то давно, но сразу не понял, зачем нужен этот демпфер (амортизатор рулевого управления). В моём понимании это ассоциировалось с каким-то древними автомобилями, что без усилителя руля. Но когда я понял его суть, то взглянул на данный аксессуар по-другому. Амортизатор руля глотает удары от попадания в ямы или наезда на препятствия, а для квадроцикла это весьма актуально, ведь он не ездит по ровным дорогам. Иногда можно так влететь, что руль вывернет руку, были даже случаи повреждения запястий. Демпфер же отлично решает эти проблемы. Поэтому все, кто себе поставил демпфер, очень довольны: он и предохраняет руки от ударов, и снижает нагрузку.

Я прочитал тему, мне эта процедура сначала показалась сложной, потому что надо было варить какие-то хитрые уголки, извращаться с местом установки, а некоторые владельцы даже приваривали упоры к раме квадроцикла. Я же, хоть и знаком со сварочным аппаратом, но принципиально не люблю делать безвозвратные изменения в конструкции. Однако оказалось, что на квадроцикл CF500-A (а также родственный ему по раме CF X6) демпфер ставится не просто, а очень просто, и без сварки.

Что нужно для установки

Сам амортизатор рулевого управления продаётся практически в любом автомагазине, эта деталь используется в стареньком Mercedes 190. Много производителей выпускают свои варианты, я купил немецкий демпфер фирмы Febi, артикул 01261. Стоит он около тысячи рублей.

Помимо демпфера, потребуются 2 муфты рулевых тяг от ВАЗ 2101-07 (по 45 рублей), 2 болта М10х60, шайбы и гайки М10 (гайки обычные и самоконтрящиеся, с нейлоновой вставкой). От муфт нужны 4 хомута с болтами, ну и сама муфта тоже потом пригодится.

Демпфер будем ставить на правую рулевую тягу параллельно самой тяге. Он будет работать совместно с любым движением руля. И резкие удары в руль будут амортизироваться. При этом амортизатор почти не будет препятствовать обычному рулению. Конечно, усилие на руле возрастёт, но несущественно. На месте крутить руль будет тяжелее, но в движении разницу не почувствуете.

Важно, чтобы при установке демпфера оси его креплений (и та, и другая) были горизонтальны (параллельны земле), так как он будет гулять вверх-вниз вместе с колесом. Если ошибиться, и установить его с вертикальным положением осей, то на первом же сжатии пойдёт излом.

Ещё для установки потребуется металлическая пластина. Я купил строительный уголок из металла толщиной 4,5 мм. Из него нужно будет изготовить две планки (площадки для крепления хомутов и болта демпфера).

Точные размеры не принципиальны – но очевидно, что это не должна быть огромная конструкция. У меня планка получилась размером 25х70 мм. В ней я просверлил два отверстия диаметром 8 мм и одно, центральное, диаметром 10 мм. Вот так будет выглядеть крепление демпфера (только левая гайка при финальной установке должна быть самоконтрящейся). Таких креплений нужно изготовить 2 штуки.

Теперь можно ставить крепления. Как я уже говорил, демпфер будет стоять на правой рулевой тяге, следовательно, для работы нужно снять правое переднее колесо. У квадроцикла CF500-A (а также CF X6) есть замечательная поперечная труба рамы, как раз подходящего диаметра и расположенная в правильном месте! Надеваем хомуты, наживляем планку на болты.

Вот более общий план, чтобы было понятнее, куда они крепятся. Хомуты стоят в дальнем конце, упираясь в раму.

Вот вид снизу, как всё крепится.

С передним креплением, с одной стороны, проще – потому что оно легко доступно снаружи. С другой – потребуется кое-какая доработка. Дело в том, что хомуты рассчитаны на больший диаметр, чем у рулевой тяги. И они просто не смогут на ней закрепиться. Берём тогда ненужную муфту, распиливаем её вдоль (болгаркой или ножовкой). Одну из таких половинок подкладываем на тягу под хомуты. Диаметр захватываемой детали увеличивается, и хомуты надёжно фиксируют всю конструкцию.

Вот что получилось (половинка муфты находится справа и плохо видна). Я подложил шайбы, чтобы демпфер стоял без перекоса. Вообще, чем он ближе расположен к рулевой тяге, тем лучше он будет работать. Можно поиграться количеством шайб на переднем и заднем креплении, меняя расположение демпфера относительно рулевой тяги. Надо смотреть, не будет ли он задевать за детали квадроцикла.

Вот общий вид. Интересно, что по длине демпфер в нейтральном положении подходит точь-в-точь, его не надо ни сжимать, ни растягивать.

Несколько замечаний

Второе замечание – собственно, по поводу места установки демпфера. Да, он ставится на рулевую тягу (в данном случае на правую), что вызывает сомнение у некоторых людей. Они считают, что демпфер правильно крепить исключительно на рулевой вал, аргументируя тем, что при установке на рулевую тягу только удары в правое колесо глушатся непосредственно демпфером, а удары в левое колесо идут через рулевую сошку уже дальше к амортизатору. Тут я возражу! Ведь при установке на рулевой вал вообще все удары идут через сошку. Ну и кроме того, я не вижу проблем, ведь демпфер не ухудшает условия работы рулевой сошки.

Теперь – на испытания!

Я поехал… и обалдел! Как я раньше жил без демпфера?! Комфорт от езды вырос просто невероятно! Все ямы, рытвины, выбоины, неровности, небольшие брёвнышки или корни отныне проскакиваются на полном ходу без малейших неудобств! Если раньше диагональный перескок через рытвину больно отдавался в руки, то сейчас руль лишь интеллигентно покачивается. Вот такие канавки проезжаются на скорости вообще без проблем (правое переднее колесо в канаве, а левое заднее в воздухе). Это фото для примера.

Небольшие брёвна диаметром 10-15 см квадроцикл теперь не замечает и вовсе, никаких толчков в руль! Поначалу я никак не мог психологически настроиться на комфорт при езде, при приближении к любой неровности подсознательно готовился к удару в руль, но его всё не было и не было!

А чего стоит езда в лесу по мощным корням? Раньше руль только и дёргало на них из стороны в сторону, а сейчас плавно едешь, как на Мерседесе.

Дополнение по итогам эксплуатации

Я, честно говоря, не помню, какой у меня был пробег, когда я ставил демпфер. Но это не важно, я откатал несколько месяцев, ни в чем себе не отказывая. Амортизатор как работал, так и работает. Я и по колдобинам ездил, и прыгал (ну так, слегка), и с разными пассажирами гонял, в общем, никак не ограничивал езду. За время эксплуатации обнаружились две небольшие вмятинки на кожухе от встречи с элементами рычага, на фото их видно.

Они абсолютно безвредны, никак не нарушили геометрию самого амортизатора или его работу. То есть, в моём конкретном случае установка демпфера хоть и не 100%-но идеальна, но вполне удачна. Но я должен об этом предупредить. А в целом, всё работает очень надёжно!

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Читайте также: