Риг для камеры своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Сделано нормально и красиво тут претензий нет.

Что я понимаю под трюковой съемкой? Увы, не съемку со стаба.
Под трюком я понимаю перемещение камеры одновременно в трех плоскостях с трансфокацией.

Трюк это откат или наезд (например на букет, зеркальный шар, солнце и пр. ) с одновременным панарамированием и доворотом камеры относительно оптической оси на 90-120 гр.

Трюк, это переворот камеры относительно оптической или продольной оси на 180 гр. в процессе вертикального перемещения от уровня пола до прически невесты.

Трюк это перемешение среди танцующих на банкете без вреда для их конечностей и камеры.

Батареи это особый разговор. С таким светильником их нужно на свадьбу штуки 3, может даже 4.

rem: когдато я тоже пользовался подобным светом - заряжаются долго, надо брать сразу с запасом.
только после покупки 2100 понял что такое светосильная оптика с хорошими усилителями, фирменного фонаря в 10Вт с фирменным 970-м аккумулятором хватает на весь банкет.

А без аккумулятора на плече риг будет соскальзывать.

Если Вы снимаете репортажи и интервью - риг самое то. Скромная съемка из уголка. куча времени на разворачивание/сворачивание/сборку/разборку.

Но для свадьбы такой комплект штука чрезвычайно непрактичная, особенно если нет помощника-грузчика на автомобиле.

И всетаки можно увидеть пример видео, например танца с любого банкета?

Veles7619

in7sky, спасибо за развёрнутый ответ. Затраченное время, усилия, раскрытие своих профессиональных наработок, это дорого стоит. ЗдОрово, когда коллеги делятся всем этим. Ещё раз спасибо.

Ну а теперь порция моих пояснений :
Сделано нормально и красиво тут претензий нет.
Как раз сделано и не красиво. Это лесть! (за три вечера буквально на коленке. Надо до ума доводить).

Что я понимаю под трюковой съемкой? Увы, не съемку со стаба. Под трюком я понимаю перемещение камеры одновременно в трех плоскостях с трансфокацией.
Трюк это откат или наезд (например на букет, зеркальный шар, солнце и пр. ) с одновременным панарамированием и доворотом камеры относительно оптической оси на 90-120 гр. Трюк, это переворот камеры относительно оптической или продольной оси на 180 гр. в процессе вертикального перемещения от уровня пола до прически невесты.
Я согласен полностью. Именно об одном мы с Вами говорим. Приходится и трансфокатором умеренно баловаться, и риг проносить от пола, поднимая на вытянутых руках. И имеено - платье невесты!

Имея за плечами опыт съёмки как с ручных камкордеров (а-ля 170-ки, 100-ки, 2100-ки), так и с плечевых (DSR-250), могу сравнивать подобные телодвижения с этим моим псевдоригом. Честно сказать, особой разницы не заметил, если сравнивать с "плечевиками": как там, при нижнем хвате за ручку, приходится кисть уже в районе солнечного сплетения выворачивать и перехватывать камеру (неизбежны рыскания камерой и "кивки"), так и тут. И, кстати, это я ещё не успел верхнюю ручку доделать. Перехватываю, собственно, за трубки, но, в отличие от "плечевых" могу взяться в любом месте .

Трюк это перемешение среди танцующих на банкете без вреда для их конечностей и камеры.
Не цепляюсь ни за кого, если речь про свадьбу. Габариты не более, чем у той же 250-ки. (Приятель с работы забегал - сравнивали). Но по этом пункту мне трудно судить и я могу быть необъективен в силу того, что мой рост 190 см и, быть может, потому я и не цепляю якобы выступающими частями, особенно со спины, никого. Не знаю..

Трюк это когда возникает необходимость, не прерывая запись, плавно поднять камеру на вытянутых руках вверх (ЗАГС - гости перекрыли молодых, обход группы танцующих с камерой на одной вытянутой руке) или также плавно опустить камеру вниз на уровень пола (съемка длинных ног и коротких юбок танцующих).
Доделаю ручку, опять, же смогу проносить на одной руке более сбалансированно. Пока произвольно хватаю за трубку в районе равновесия масс. Поднимаю точно так же, как и любую другую камеру. Не вижу ну никаких религиозных запретов для поднятия рига аналогично камере.

Вот еще один прием из моего арсенала.
Продают торт. Тамада держит тарелку с тортиком. Я подношу сильно повернутую камеру (обычно на 90 гр) вертикально, в упор к тортику а потом делаю отход с выравниванием горизонта и перемещением камеры на ведущего.
Вместо тортика может быть букет у невесты или гостя. Украшение авто, что угодно.
На плече заваливаю эту конструкцию как угодно. Честное слово. Она ничем не отличается от плечевой камеры в этом смысле. Просто редко использую сам приём такой.

Трюкачеством приходится заниматься тогда когда у меня просто нет времени на переброс камеры с напузника на стаб / штатив или обратно.
Когда нельзя прервать запись, а нужно присесть прилечь встать на колено. когда мало места. Естественно, перекидывать камеру буду за два клика на стед только тогда, когда стед необходим: всякие художественно-оправданные приёмы на прогулках. Когда уже оператор является дирижёром всего этого красивого балагана. Стед в остальное время и на оперативных съёмках нафиг не нужен. ИМХО. Не буду я со стедом снимать хлеб-соль и выкуп в наших подъездах. Использовать буду только там, где будет время.

В Вашем случае трюк это:
когда Вам надо срочно покинуть транспортное средство, чтобы снимать хлеб-соль у входа в кабак, а у Вас в руках риг, стаб, камера, зарядники, фонарь, кофры ко всему этому + подсумки с батареями.
. когда нужно просто поставить кудато несимметричную конструкцию и отдохнуть.
когда Вы забудете включить внешний аудиорекордер или пьяный гость (не дай Бог!) сломает джек микрофона.
За всё случаи НИ РАЗУ не было такого, чтобы оперативно приходилось покидать автомобиль да ещё со всем этим добром на руках. У нас в городке менталитет такой: СНАЧАЛА оператора-фотографа доставьте. И в 99% случаев привозят так, что ещё до прибытия молодых успеваю подсъёмок настрелять. Если так возникнет, тогда выскочу с ригом, на котором камера (а с камерой выскакивают как-то иначе, нежели чем с ригом?), потом уже, неспеша, в перерыве, заберу остальные чечки из машины. Как, собственно и делаю. Тут я, наверное, не прав. Но в моей практике так. Машина отдельная всегда и всегда ждёт.

Поставить конструкцию.. Ставлю, стоит. На снимке видно.

Забуду включить. Вполне возможно.. Возьму звук с камеры. Забывчивость, обычно, происходит на котлетно-водочном периоде. Но там рекордер уже с пульта звук поливает. На следующей камере будет микрофонный вход (сейчас камера дерьмовенькая). Пьяный гость vs мини-джек: тоже может быть. Но для этого ему надо быть выше меня ростом, умудриться продавить мой локоть и руку (локоть и рука ЗА габаритами диктофона), задавить меня "интеллектом". т.е. массой, упасть на меня и устроить дебош с ломаниями рук-ног и аппарата. Но тут уж ни один и XLR не выдержит к сожалению..

Батареи это особый разговор. С таким светильником их нужно на свадьбу штуки 3, может даже 4.
rem: когдато я тоже пользовался подобным светом - заряжаются долго, надо брать сразу с запасом.
только после покупки 2100 понял что такое светосильная оптика с хорошими усилителями, фирменного фонаря в 10Вт с фирменным 970-м аккумулятором хватает на весь банкет.
Двух хватает. Если снимать ВСЁ от и до. Компаратор говорит когда пора менять. Я никогда не снимаю весь банкет. Всегда понимают, что до танца молодых или от начала "веселухи" часа два. Никто не мешает мне поставить в уголок второй аккум. И, к вопросу, о зарядниках и кофрах: зарядники не беру. Для чего они?

А без аккумулятора на плече риг будет соскальзывать.
Неа, не соскальзывает почему-то Даже с голого плеча ну никак не соскальзывает!

Если Вы снимаете репортажи и интервью - риг самое то. Скромная съемка из уголка. куча времени на разворачивание/сворачивание/сборку/разборку.
Но для свадьбы такой комплект штука чрезвычайно непрактичная, особенно если нет помощника-грузчика на автомобиле.
Чего там его разбирать да собирать? В начале мероприятия собрал. Сборка моего рига, дело трёх минут: расслабил болты, раздвинул одним движением, вставил ручки (уже и придумал оперативный зажим), пришёлкнул камеру. Вуаля! В конце, если надо почему-то разобрать, проделал всё в обратном порядке, но уже за 5 минут - усталость, знаетели, сказывается . Помошника нет. Справляюсь без проблем. Все хозяйство помещается в двух сумках: аппарат в кофре своём, риг в кофре по габаритам аппаратного раза в два. Всё вместе как сумка из под "плечевика".

Пояснение: скорее всего мои доводы не для всех. Дело в том, что на тренировках у нас партнёршу приходится и не так тягать ввер-вниз с приседаниями и прыжками. Поэтому проводка рига в вертикальной, горизонтальной, "поперечно-диагональной, "криво-скособоченной", "векторо-изменяемой", "поворотно-угловой" до Ваших возражений мне не казалась невозможной. Попробовал специально, акцентируясь на этом. Получилось. . Это как стедикамщики, которые купят и забрасывают стед.. Двигаться-то тоже надо учиться. А я учусь помимо верчения накамерных колец и давления на кнопки ещё и двигаться. Вот тут я могу быть и не объективен. ходите на танцы, господа, видеографы. Танцы!

На своих занятиях я не раз ехидно проходился по индустрии "ригостроения", и даже показывал студентам смешной видеоролик о "самом продвинутом риге для DSLR". Ну, никак у меня не получается понять - откуда берутся бешеные цены за несколько трубочек, соединенных несколькими гаечками. Например, самый простой риг Zacuto стоит 475 долларов. А более приличные модели стоят за две тысячи долларов. Даже за индийские риги (тяжелые и плохо собранные) продавцы хотят более тысячи долларов. В голове все это не укладывается.

Впрочем, риг для DSLR - штука полезная. Без нее сложно получить стабильные видеокадры при съемке с рук. Кроме того, на риг крепятся звуковой рекордер и накамерный свет. А иногда и некоторые другие девайсы, ежели в оных есть потребность. На фотик все это повесить крайне проблематично. Но за то время, пока я снимаю видео на фотоаппарат, у меня выработалось личное понимание того, какой должен быть риг.

Во-первых, он должен быть максимально легким. Я как-то взял в руки навороченный риг одного известного производителя, и чуть было не упал от неожиданности - сам риг весил под 10 килограмм. Я читал на форумах мнение, что тяжелый риг хорошо стабилизирует камеру. Возможно, это и так, но у меня получаются стабильные кадры и с легким ригом. Поэтому таскать на себе лишнее железо (как на съемках, так и по пути к ним) я считаю просто лишним.

Во-вторых риг должен позволять снимать с разных точек: от плеча, от пояса, снизу, с вытянутых вверх рук. Этому условию удовлетворяют далеко не все конструкции - чаще всего они заточены на съемки с плеча. На плече-то все хорошо. Но вот опустишь такой риг к поясу - и снимать становится дико неудобно.

В-третьих, риг должен быть максимально компактным и не иметь лишних торчащих в разные стороны деталей. Снимать приходится порой в самых разных условиях. И риги с разными трубочками, торчащими в разные стороны как иглы дикообраза, норовят зацепиться за все возможные встреченные предметы. Например, на днях я снимал кадры в кабине военного "Камаза". Кабина находится высоко над землей, а внутри нее довольно тесно. И вы попробуйте поснимать там с каким-нибудь большим, навороченным ригом типа Proaim, да еще с установленным компендиумом. Даже залезть в эту кабину с камерой в руках не так уж и просто.

Ну, и в четвертых, риг должен быть недорогим. Это главное условие. Из принципа.

До недавнего времени я пользовался самодельным ригом, который обошелся мне в 2500 рублей. За основу я взял хорошо известный плечевой упор Tren стоимостью 2000 рублей. Этот упор всем хорош, но у него есть один большой недостаток: он плохо стабилизирует камеру в горизонтальной плоскости. То есть картинка постоянно подрагивает то вправо, то влево. Эту проблему я решил, сходив в хозяйственный магазин, и купив там за 500 рублей несколько дюралевых уголков и трубочек. Соединив все вместе с помощью обычных болтов и барашковых гаек, я получил ручки, которые полностью решали проблему стабилизации.

Плечевой упор Tren

Самодельный риг на основе плечевого упора Tren

Конструкция площадки и ручек

Конструкция получилась крайне удачной. Она удовлетворяла всем моим требованиям, в том числе и по части удобства съемки с нижних и верхних точек. У пояса этот риг держался также удобно как и на плече: нижняя "лапа" упиралась в бедро, создавая хорошо ощутимую точку опоры, а ассиметричная конструкция рамы помогала поддерживать стабильность. Ну а возможность вообще полностью убрать руки от камеры - это хорошо известная фишка "Трена". Риг держится на плече лишь за счет силы трения и упора в живот. Был у этой конструкции лишь один недостаток: отсутствовала быстросъемная площадка. То есть быстро переставить фотоаппарат с рига на штатив и обратно не получалось.

Риг в позиции "у пояса" с упором в бедро

И вот, некоторое время назад мне на глаза попался риг Commlite Comstar V1, стоимостью всего 3700 рублей. У него есть быстросъемная площадка, он очень легкий, компактный, быстро разбирается и собирается. Сделан девайс из легкого металлического сплава - поэтому он еще и надежен. Кроме того, на него можно установить стандартный фоллоу-фокус (расстояние между 15-мм направляющими - ровно 60 мм). Единственное, что вызывало подозрения - это конструкция упора в плечо. При такой конструкции весь вес камеры приходится на руки. А это плохо. Ведь надо еще и камерой управлять, и объектив крутить. А с такой конструкцией это не очень удобно.

Но я все же поехал в магазин, и купил это чудо-устройство. Попробовать, что за зверь такой. Все мои опасения на счет упора в плечо подтвердились, кроме того оказалось, что плечевая трубка банально болтается даже если максимально затянуть фиксатор. Но, собственно, я и не собирался использовать этот риг так, как мне предлагали в инструкции наши китайские друзья. Я собрался усовершенствовать с помощью новых запчастей свою собтвенную конструкцию.

Внимательный осмотр "комстара" показал, что совместить его с "треном" элементарно: достаточно нарезать резьбу в отвестии, которое будто специально было сделано в основании быстросъемной площадки. Я взял метчик М5, и быстренько нарезал резьбу.

Нарезка резьбы в основании быстросъемной площадки

Далее я взял обычную монтажную металлическую пластину 140х55х2, купленную в хозяйственном магазине, усилил ее дюралевыми уголками (чтобы не гнулась) и обычным болтом М5 прикрутил к ней основание быстросъемной площадки.

После этого я собрал всю конструкцию, и прикрутил ее к плечу от "трена".

Основание быстросъемной площадки в сборе

Собственно, получилась легкая, но при этом жесткая конструкция, которая быстро собирается и разбирается. Она надежно держится на плече без поддержки рук даже с полной нагрузкой на риг (фотоаппарат с тяжелым объективом, рекордер, накамерный свет, аккумулятор для света). То есть, руки остаются свободными для работы с рекордером и фотоаппаратом. Кроме того, при необходимости я всегда могу установить фоллоу-фокус (которым, вообще-то не пользуюсь обычно), видоискатель и даже монитор. А фотоаппарат буквально за 10 секунд можно переставить на штатив.

Все в сборе: камера, свет, рекордер

Я легко удерживаю всю конструкцию на вытянутой руке

Испытания на балконе - все держится на плече без поддержки рук

Новичкам, которые хотят обзавестись своей прибыльной фермой, полезно узнать, что такое риг для майнинга, и как сделать чертежи и сборку своими руками. В какую сумму обойдется сборка рига, и какие нюансы нужно учитывать?

Какими бывают риги для майнинга?

Ригом называется стойка, на которой хранится оборудование для майнинга.
Составляющая часть фермы, одна связка видеокарт (не обязательно именно стойка). В небольших фермах может быть 2-3 рига, в очень больших – сотни и тысячи, и такие центры по добыче криптовалюты называют шахтами.

Риг можно купить в готовом виде, он обойдется в 500-3500 р., а слесарь дядя Ваня соберет еще быстрее, дешевле и лучше, чем бизнесмены, которые зарабатывают на желающих заняться майнингом. Можно собрать риг и своими руками, никакой особенной физической силы для этого не нужно.

Фото деревянного рига для майнинга.

Для изготовления ригов можно использовать разные материалы:

Деревянный шлифованный брус. Это самый популярный вариант. Имеет минусы: легко воспламеняется, рассыхается в сухом воздухе, разбухает во влажном. В гараже или на балконе на нем может завестись плесень и древесные жучки. Некоторые успешные майнеры считают, что это вариант для нищих студентов, ведь такой риг стоит около 500 р.

Алюминиевые уголки. Различаются по толщине и длине, можно не пилить их дома болгаркой. Устойчивы к возгоранию, не плесневеют, не поражаются насекомыми, не реагируют на влажность, легко моются. Риг из уголков обойдется в 600-1500 р. в зависимости от размера и от места покупки материалов.

Экзотические материалы, например, трубы. Цена индивидуальна.

Встречаются и комбинированные варианты, например, каркас из уголков, а внутри полка из дерева.

По сути материал может быть любым, главное, чтобы подставка была устойчивой, прочной и красивой. Пластик лучше не использовать, поскольку оборудование при майнинге может довольно серьезно нагреваться.

Безопасность

Выписка.

Это несколько типичных новостей, связанных с постройкой ригов для майнинга. О подобных случаях постоянно сообщают информагентства.

Чтобы не попасть в опасные приключения, нужно учитывать суммарное потребление электроэнергии фермой. В домах со старой проводкой при превышении расчетной нагрузки на сеть может произойти возгорание, искру быстро подхватит сухое дерево рига, в результате начнется пожар.

Алюминиевый риг – наиболее безопасный вариант.

Что понадобится для сборки?

Корпус для фермы своими руками.

Активный (майнящий) риг состоит из 3-х частей:

Корпус.
Комплектующие (железо).
Программное обеспечение.

Для сборки рига нужно подготовить:

Материалы корпуса.
Фурнитуру.
Линейку или рулетку.
Дрель или шуруповерт.

Сборка корпуса проводится по такому алгоритму:

Нужно определиться с размерами и количеством комплектующих.
Сделать подробный чертеж рига.
Купить брус или уголки, болты и шайбы, убедиться, что в доме есть дрель со сверлом по металлу или по дереву. Если нужна нестандартная длина бруса или уголков, то распил проще заказать в торговом центре, это будет или бесплатно, или очень дешево. Профессионалы сделают распил аккуратнее, чем неопытный человек в домашних условиях.

Можно воспользоваться готовым чертежом.

Пример чертежа рига из бруса с размерами. Схема рига из уголков с размерами.

Как собрать корпус рига на 6 видеокарт?

Размеры рига для майнинга на 6 карт составляют 34 на 55 см. Детали для сборки:

Четыре алюминиевых уголка по 30 см длиной.
Шесть уголков по 55 см.
Четыре уголка по 34 см.
Пять деревянных брусков длиной 34 см.
Один деревянный брусок длиной 55 см.

Подробнее о том, как сделать именно такую конструкцию рига для майнинга, можно узнать из видео-обзора.

Все другие размеры собираются аналогичным образом, меняется только длина брусков или уголков. Если в гараже или на балконе кривой пол, то можно снабдить риг ножками, которые дешево продаются в строительных гипермаркетах и на рынках.

Узнать некоторые интересные нюансы по сборке корпуса можно, посмотрев это короткое видео.

А из этого видео-обзора можно больше узнать о размерах уголков и о разных типах ферм. Блогер производит распил сам циркуляркой.

Установка комплектующих

После того, как корпус собран, нужно закупить и установить комплектующие. В этом материале не будут разбираться вопросы о том, какую видеокарту лучше купить для майнинга, или какой выбрать процессор для криптовалюты. Здесь речь пойдет только о сборке, а не о выборе железа.

Комплектующие для рига таковы:

Материнская плата с 4-6 разъемами PCI-E. Удлинитель для PCI-E разъемов и кабель для материнской платы с кнопкой для перезагрузки.

Несколько видеокарт, например, от 4 до 6 AMD Radeon RX580.

Один или несколько блоков питания мощностью от 100 Ватт. Для вычисления мощности нужно сложить энергопотребление всех компонентов системы.

Процессор, совместимый с материнской платой, для ASRock H97 Universar это будет Intel Celeron. Мощность процессора не влияет на доходность майнинга, поэтому можно купить недорогой вариант.

Одна или несколько планок оперативной памяти объемом от 8 Гб. Более 8 Гб приобретать нет смысла.

Жесткий диск объемом от 16 Гб. Емкость должна быть достаточной для установки программы-майнера. Хранить весь блокчейн весом от 150 Гб на этом диске не планируется.
Монитор, клавиатура, мышь. Это нужно на время запуска рига, затем можно отключить и работать через Team Viewer.
Кабель Ethernet.
Термопаста.

После того, как все комплектующие распакованы, их нужно соединить в такой последовательности:

Материнскую плату зафиксировать саморезами в корпусе рига.
Разблокировать слоты оперативки, вставить платы в материнку, закрыть защелки.
Открыть фиксирующий механизм на разъеме процессора, снять заглушку с материнки, вставить процессор в сокет, закрыть фиксатор.
Выдавить термопасту на процессор, размазать, поставить сверху кулер, закрепить его (закрутить болты).
Подключить вентилятор кулера к материнке.
Подключить SATA-кабель к жесткому диску.
Подключить блок питания к харду и материнской плате.
Поставить блок питания и хард в риг, зафиксировать.
Поставить видеокарты в риг, соединить их удлинителями (рейзерами) с PCI-E слотами.
Подключить кнопки для перезагрузки и выключения материнской платы к ней.
Подключить Ethernet-кабель к материнке.
Подключить монитор, мышь и клавиатуру к материнской плате. При желании монитор можно и к видеокарте подключить.

О подключении можно посмотреть вот этот подробный видео-обзор.

Настройка материнской платы и установка программного обеспечения

BIOS.

Первым делом нужно обновить BIOS материнской платы до последней версии. Для этого нужно зайти на официальный сайт производителя платы, посмотреть инструкцию и действовать строго по ней.

После этого следует установить на жесткий диск операционную систему и программу-майнер для криптовалют.

По настройке ОС Виндоус для майнинга можно посмотреть это видео.

Для этого нужно сделать следующее:

Те, кто переживает за плохое качество интернета, могут подключить WatchDog, это плата, которая вставляется в материнку и перезагружает ферму при отключении ее от интернета.

Ответы на типичные вопросы

На форумах новички спрашивают: что такое шары и риги в майнинге?

Слово шары произошло от английского share, и так обозначается доля проделанной работы при майнинге через пул.

Другой популярный вопрос, что делать, если ферма не включается или постоянно выключается. Диагностика проводится таким образом:

Проверить подключение к электрической сети. Убедиться, что напряжение не скачет.
Проверить, хорошо ли подключены провода ко всем слотам. Контакт должен быть плотным.
С помощью HWMonitor продиагностировать температурный режим работы всех составляющих фермы: процессора, материнки, жесткого диска.
Посмотреть логи программ-майнеров. Если последняя запись в блокноте будет содержать номер ошибки, то нужно поискать, что это значит.

Причина также может быть в браке любой из комплектующих.

Еще частым вопросом можно считать вопрос об обменниках. Так вот несколько из них:

В этом видео подробно разобраны возможные причины подобных поломок, от легких до серьезных.

Американский фотограф Джайлс Климент (Giles Clement) рассказывает, как они с другом собрали профессиональную фотокамеру размером 16×20 дюймов всего за десять часов. Повторить этот подвиг может каждый.

Всё началось за кружечкой пива в баре, где Джайлс показал другу набросок на салфетке, что он собственно хочет сделать.

Сразу из бара они пошли в Home Depot и закупились деревянными заготовками, взяли также рулон пластика для мехов, болты и шурупы. Всё обошлось в $168, так дорого, потому что пластик продавали только большими рулонами за $70.

Вернувшись в студию, парни выпили ещё пива и взялись за сборку.

Задник со стеклом имеет стандартный размер 16×20 дюймов. Изображение формируется на стекле методом амбротипии. Это вариант коллодионного процесса, который подходит для портретной съёмки или натюрмортов. Здесь время экспозиции предварительно обработанной стеклянной пластины варьируется от одной до шестидесяти секунд или больше, в зависимости от яркости объекта съёмки, его цвета и установленной диафрагмы.

Чтобы сделать стекло матовым, его обработали наждачной бумагой зернистостью 100 grit.

Затем они сделали переднюю часть из сосновых брусочков и куска фанеры с отверстием для объектива.

Меха изготовили из пластика. Джайлс говорит, что его знакомые покупают такие меха для камер большого формата за сотни и тысячи долларов. Когда делаешь своими руками, получается гораздо дешевле.

Чтобы камера могла фокусироваться, задник должен двигаться вперёд и назад. Фотограф обеспечил подвижность по-быстрому с помощью пластиковых трубочек и деревянных шпонок.

Пришло время закреплять меха, с ними пришлось повозиться. Получилось не идеально, но всё-таки удалось их надёжно примотать. В переднюю панель вставили объектив и, в принципе, камера уже готова к использованию.

Некоторые этапы сборки записаны на видео.

В местном фотомагазине остался только один лоток размером 16×20 дюймов, а им нужно было три для разных растворов при обработке стеклянной пластины, в том числе для нитрата серебра и фиксажа. Пришлось использовать подручные ёмкости, какие нашлись в доме.

Джайлс использовал очень яркую вспышку, так что сидеть перед камерой в момент вспышки — удовольствия мало. Зато портреты такого большого размера выглядят действительно впечатляюще.

Читайте также: