Реставрация медных монет своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
ПАТИНИРОВАНИЕ МЕДИ И МЕДНЫХ СПЛАВОВ
Патина — естественная или искусственная минеральная пленка (оксидная или оксидно-солевая) на поверхности изделий из меди, бронзы и других медных сплавов — придает поверхности металла определенную окраску и фактуру и в определенной степени изолирует металл от внешней среды, предохраняет его от коррозии. Естественная или искусственная патина на бронзовых музейных экспонатах, скульптуре, археологических находках выполняет не только функцию защитно-декоративного покрытия, но и создает определенный художественный облик предмета. Процессе патинирования расчищенного металла происходит растворение поверхностного слоя в патинирующем составе и образование оксидно-солевой пленки патины, поэтому каждая операция перепатинирования приводит к некоторому растворению металла, причем наибольшему воздействию подвергаются выступы изделий, что приводит к сглаживанию микрорельефа. Это необходимо учитывать при реставрации изделий из меди и сплавов на ее основе.
Принято считать, что скульптуры на открытом воздухе во все времена патинировались искусственно. Современную скульптуру и художественные изделия из меди и ее сплавов с целью патинирования практически повсеместно обрабатывают серусодержащими соединениями. Наиболее широко применяют полисульфиды калия, сульфиды натрия и аммония, которые при достаточно высоких концентрациях растворов образуют темно-коричневые и черные пленки, при низких концентрациях (менее 0,1 %) — золотисто-коричневые.
Искусственные патины неустойчивы в атмосферных условиях, и их обычно покрывают слоем воска, лака, олифы. Эти органические покрытия некоторое время выполняют защитную функцию, затем неравномерно разрушаются; при этом защитная пленка растрескивается и шелушится, возникают очаги неравномерно изменяющейся патины. Особенно отрицательно сказывается на развитии естественной патины покрытие бронзовых предметов масляными красками.
При перепатинировании все органическое покрытие необходимо удалить (органическими растворителями, механическим способом или абразивами, выжиганием), что с учетом рельефа поверхности является сложной задачей.
Химические методы. Кроме механической очистки и удаления участков дикой* и измененной патины предварительная обработка включает обезжиривание, иногда травление и декапирование. Рецептуры применяемых для обезжиривания составов [в ч. (масс.)] и условия обезжиривания приведены ниже:
I II
Фосфат натрия 30-35 20
Сода кальцинированная (карбонат натрия) 20-25 15
Жидкое стекло (силикат натрия) 5-10 —
Эмульгатор ОП-7 или ОП-10 5-10 3-5
Температура раствора, °С 70-90 60-85
Продолжительность обработки, мин 5-10 2-10
Первый состав предназначен для удаления более стойких жировых загрязнений. После обработки этими составами поверхность необходимо тщательно промыть сначала горячей, а затем холодной водой.
Травление целесообразно исключить из реставрационной практики, так как кроме снятия оксидных пленок происходит частичное растворение металла. Обязательной операцией является травление при подготовке поверхности вновь изготовленных бронзовых деталей, фрагментов или целых изделий к патинированию.
Оксидные пленки уваляют с поверхности меди и ее сплавов обработкой (в течение 0,5-1 мин) изделий или отдельных участков их поверхности травильным раствором следующего состава, ч. (масс.):
Азотная кислота 300 Хлорид натрия 2
Серная кислота 200 Сульфат цинка 1,5
Отдельные участки обрабатывают тампоном из хлориновой ткани или капроновыми кистями. После травления поверхность промывают холодной водой.
При общем патинировании (обычная операция при реставрации городской и парковой скульптуры) подготовленную поверхность обрабатывают чаще всего раствором сульфида аммония или полисульфида калия (серная печень). Получающиеся при этом пленки по химическому составу принципиально отличаются от естественных патин, имеют глухой черный цвет. Их, как правило, защищают от внешних воздействий обработкой воском, так как на открытом воздухе составляющие патину сульфиды достаточно быстро преобразуются в карбонаты и сульфаты. Преимущество сульфидного патинирования состоит в том, что патина образуется на любых медных сплавах, в том числе на латунях и даже на старой патине; недостаток — однообразие сульфидных патин как по декоративным, так и по физико-химическим свойствам, достаточно быстрое их изменение под воздействием внешних факторов.
Сульфидное патинирование изделий из меди и ее сплавов может быть достигнуто: а) нанесением растворов на нагретую или холодную поверхность; б) обработкой в холодном или горячем растворе; в) обработкой в парогазовой фазе. Качество пленок искусственной патины зависит от метода их получения и предварительной подготовки поверхности.
Искусственные оксидные и оксидно-солевые пленки по составу близки к естественным патинам. Пленки различных оттенков коричневого цвета однослойны и состоят, как и естественные, из оксида меди(I), зеленые и голубые искусственные патины, по цвету подобные естественным, двухслойны. Внутренний слой в них образован оксидом меди(I), а наружный — основными солями меди. В искусственных патинах редко встречаются карбонаты меди (малахит и азурит), но часто — основной нитрат меди. В отличие от естественных патин, искусственные образованы обычно одной солью, часто с примесью промежуточных продуктов реакций. Почти все искусственные пленки более тонки, пористы, рыхлы, чем естественная атмосферная патина.
Целью как частичного, так и полного патинирования обычно является придание необходимого цвета, поэтому рассматриваемые далее составы для получения патины сгруппированы по основному цвету.
Коричневые патины
1. Светло-коричневую однослойную просвечивающую патину получают с помощью патинирующего раствора следующего состава, г/л:
Дихромат натрия Na2Сr2О7 — 124
Азотная кислота HNO3 (плотность 1,40 г/cм3) — 15,5
Соляная кислота НCl (плотность 1,192 г/см3) — 4,65
Сульфид аммония (NH4 )2S, 18 %-й раствор, мл/л — 3-5
Патинирующий раствор сразу после приготовления при комнатной температуре быстро наносят кистью на поверхность изделия. Через 4-5 ч поверхность промывают холодной водой (кистью). После высыхания обработку проводят еще 2 раза. Патину уплотняют, полируя поверхность сухой ветошью.
В этом же растворе может быть получена зеленая двухслойная стойкая к атмосферным воздействиям патина. Для этого патинируемые экспонаты на 5 мин погружают в ванну с раствором комнатной температуры, промывают холодной водой и оставляют для просушки. Образовавшаяся первоначально светло-коричневая пленка в процессе высыхания приобретает изумрудно-зеленый оттенок.
2. Золотисто-коричневую со слабой малиновой побежалостью и умеренным блеском патину получают, используя раствор следующего состава, г/л:
Медный купорос CuSO4 • 5Н2О — 20
Перманганат калия КМnО4 — 5
Раствор комнатной температуры наносят кистью на подготовленную поверхность изделия, через сутки промывают 'горячей водой, высушивают и повторяют операцию еще 3—4 раза. По завершении формирования пленки поверхность полируют сухой ветошью. Тот же результат может быть получен при выдержке изделия в растворе приведенного состава в течение 4—5 мин (последующая обработка та же).
При погружении в этот раствор, нагретый до 95—99 °С, на поверхности меди и медных сплавов образуется равномерная темно-коричневая пленка.
3. Патину от темно-коричневой до тепло-черной получают с помощью раствора следующего состава, г/л:
Персульфат аммония (NH4)2S2О8 — 9,35
Едкий натр NaOH — 50,0
Предварительно подогретый экспонат на 5—25 мин погружают в ванну с раствором, нагретым до 90—95 °С. Сразу же после извлечения из ванны поверхность промывают горячей водой, осушают и повторяют обработку в горячем растворе еще 2—3 раза.
Такие же результаты дает обработка раствором, в котором персульфат аммония заменен на персульфат калия K2S2O8 , 8—15 г персульфата калия растворяют в подогретом растворе щелочи.
Медные сплавы с малым содержанием легирующих добавок (томпак) нужно обрабатывать в растворах с меньшей концентрацией персульфата. Окислитель - персульфат - постепенно расходуется, поэтому по мепрекращения выделения пузырьков кислорода раствор необходимо корректировать, добавляя персульфат.
4 Для получений патины от светло- до темно-коричневого цвета используют раствор следующего состава, г/л:
Перманганат калия КМnО4 — 20
Серная киcлота (плотность 1,84 г/см3 ) — 7
Раствор комнатной температуры наносят на поверхность экспоната, после высыхания поверхность промывают горячей водой, осушают. Обработка может быть повторена 2—3 раза для получения равномерного я плотного слоя патины. Пленка должна быть уплотнена полировкой сухой ветошью или щетинной щеткой.
5. Темно-коричневую патину можно получить, обрабатьтая подготовленную поверхность изделия раствором следующего состава, г:
Сульфат никеля NiSO4 — 20
Бертолетова соль КClO3 — 10
Избыток раствора удаляют с поверхности ватой и оставляют до получения желаемой окраски. Затем экспонат обильно споласкивают водой и сушат. После полного высыхания и стабилизации патины поверхность уплотняют легкой полировкой сукном.
6. Патину от оливкового до коричневого цвета на меди и медных сплавах (томпак, латунь, бронза) получают при обработке экспонатов в растворе следующего состава, г/л:
Бертолетова соль KClO3 — 50-70
Нитрат меди Cu(NO3)2— 40-50
Хлорид аммония NH4Cl — 80-100
Для патинирования предварительно обезжиренные и тщательно промытые изделия погружают на 10—15 мин в ванну с раствором, нагретым до 60—70 °С. Получаемые при этом плотные, интенсивно окрашенные пленки обладают достаточно хорошей механической прочностью и стойкостью к коррозии.
7. Коричнево-черные патины на меди и ее сплавах могут быть получены в растворе следующего состава, г/л:
Молибдат аммония (NH4)2 МоО4 — 10
Аммиак, 25 %-й водный раствор NH4ОН — 7
Температура обрабатывающего раствора — 60—70 °С.
8. Устойчивая патина золотистого цвета [оксид меди(1)] может быть получена в растворе следующего состава, г/л:
Сульфат меди CuSO4 — 0,6
Едкий натр NaOH — l80
Молочный сахар (лактоза) — 180
Отдельно готовят растворы щелочи и лактозы, сливают вместе, кипятят 15 мин, затем добавляют раствор сульфата меди. Обрабатываемые изделия опускают на 10—15 мин в раствор, нагретый до 90 °С тщательно промывают водой и осушают.
4K2CO3+6S + O2 —> 2K2S + 2K2S2O3+4CO2.
С сульфидом калия далее соединяется избыточная сера с образованием полисульфида:
Хранить серную печень следует в закрытых сосудах темного стекла.
Для получения однородной по цвету и фактуре патины после расчистки и обезжиривания всего изделия или участка скульптуры проводят обработку сначала окислительным составом (раствор смеси нитрата серебра и нитрата меди), а затем раствором сульфида аммония или серной печени. При такой обработке вся поверхность металла, в том числе и сохранившаяся патина, приобретает равномерный черный цвет.
10. Медные сплавы могут быть патинированы в черный цвет погружением на 3—4 мин в горячий (95—100 °С) раствор следующего состава, г:
Нитрат свинца — 150
Гидросульфит калия — 50
Уксусная кислота, конц. — 5
Зеленые и голубые патины
1. Зеленовато-голубая двуслойная [первый слой — оксид меди (I)] патина может быть получена в растворе нитрата меди (II) Cu(NO3)2 концентрацией 200 г/л. Раствор наносят кистью на экспонат и оставляют на 12—16 ч. После промывки холодной водой и осушки поверхность обрабатывают ветошью с тонким порошком пемзы, а затем еще 3—4 раза патинируют. Постепенно образуется зеленовато-голубая патина со сплошным, слегка просвечивающим внутренним темно-коричневым плотным слоем оксида меди (I).
2. Стойкая к атмосферным воздействиям зеленая двуслойная патина может быть получена в следующих растворах, г/л:
Сульфат аммония (NH4)2SO4 — 100
Медный купорос CuSO4 • 5 Н2 О — 50
Едкий натр NaOH — 10
Аммиак, 25 %-й водный раствор NH4OH— 176
Для приготовления раствора 2 к раствору медного купороса добавляют раствор аммиака, в образовавшийся прозрачный темно-синий раствор медноаммиачной соли вводят щелочь.
Вначале поверхность экспоната обрабатывают 2—3 раза раствором 1 с промежуточной сушкой, промывкой и осушением. На образовавшуюся желто-коричневую пленку кистью наносят раствор 2 (дважды в день в течение 4—5 сут) с последующей промывкой холодной водой. Образовавшаяся голубая патина постепенно на воздухе преобразуется в зеленую.
3. Матово-зеленая патина может быть получена обработкой медных (бронзовых) изделий раствором следующего состава, г
Карбонат аммония (NH4)2CO3 — 20
Хлорид аммония NH4C1 — 2
Вода — до 100 мл
Изделия после обработки сушат на открытом воздухе и располировывают.
4. Зеленую до черноты патину получают в растворе следующего состава, г:
Хлорид натрия NaCl — 126
Хлорид аммония NH4Cl — 126
Аммиак, 25 %-й водный раствор NH4OH — 100
Уксусная кислота, 3 %-й раствор СН3СООН — до 1 л
Раствор при 20°С наносят на экспонат кистью, обильно смачивая поверхность. Затем поверхность прогревают горячим воздухом (30— 35 °С), промывают холодной водой, осушают и повторяют обработку 3—4 раза.
Наружный слой патины — зеленый различных оттенков (до черного), внутренний — оксид меди (I).
Нитрат меди (II) Cu(NO3 )2 — 200
Нитрат серебра AgNO3 — 8
Азотная кислота HNO3 (плотность 1,40 г/см3) 6,5 мл/л
Раствор переносят на поверхность, выдерживают до высыхания. Очищают поверхность от рыхлого слоя солей ветошью и повторяют обработку. Через 10—12 сут образуется двуслойная патина с темно-оливковым (до серого) цветом наружного слоя.
Наличие в растворе азотной кислоты обязывает реставратора относиться к этому составу с осторожностью, так как цинксодержащие сплавы меди могут после обработки незначительно менять фактуру поверхности.
6. Для получения зеленой окраски меди и медных сплавов применяют следующие растворы, г/л:
Медный купорос CuSO4 • 5Н2О — 249
Сульфат железа (III) Fe2(SO4)3 — 15
Едкий натр NaOH — 60
Нитрат меди (II) Cu(NO3)2 — 187
Сульфат железа (III) Fe(SO4)3 — 10
Едкий натр NaOH — 80
Каждый компонент отдельно растворяют в воде (соотношение количеств воды 1,0:0,1:0,4). К раствору соли меди медленно приливают раствор щелочи, затем раствор сульфата железа. В некоторые растворы для улучшения качества образующегося осадка и его кроющей способности можно добавить до 30 г/л какого-либо сахарида.
Сразу же после выпадения в растворах осадка сливают жидкость, а осадок промывают 3—4 раза 10-кратным количеством воды. Взвесь наносят на изделие кистью равномерным слоем. После высыхания может быть нанесен второй слой. Упрочнение патины и выявление ее окончательной окраски (малахитово-зеленой) происходит через 15—20 сут.
Патины различных цветов
В зависимости от продолжительности выдержки в растворах приводимого ниже состава можно получить на бронзе и других, медных сплавах патину широкой гаммы цветов.
В отдельных сосудах приготовляют два следующих раствора:
Гидросульфит натрия NaHSO3, г — 45
Медный купорос CuSO4 • 5Н2О — 15
Растворы сливают вместе и нагревают до кипения. В кипящий раствор опускают патинируемое изделие. Через несколько секунд начинается окрашивание поверхности в следующем порядке:
Через 5-10 с - тон старого золота
12-15 с - темно-пурпурный цвет 16-18 с - фиолетово-пурпурный 19-22 с - фиолетово-серый 25 с - 2 мин - серый до черного
Когда получен желаемый тон, изделие быстро вынимают из раствора, промывают водой, сушат и очищают от рыхлых осадков. Можно погружать изделие в раствор на несколько секунд, промывать и повторно погружать в горячий раствор. Подобная процедура позволяет контролировать достижение желаемого цвета.
Электрохимические методы. Электрохимические методы патинирования могут быть осуществлены не только в ваннах, но и при обработке специальными электродами отдельных участков. Электроды для этого изготавливают из кисти с введением электропроводящих медных (или стальных) проволочек к основанию (месту заделки волос в металлическую оправу).
Для получения от серо-зеленой до темно-зеленой окраски патины используют водный раствор следующего состава, г/л:
Сульфат меди СuSO4 — 50
Хлорид аммония NH4C1 — 28
Хлорид натрия NaCl — 14
Уксусная кислота СН3СООН — 12
Хлорид цинка ZnCl, — 6
Экспонат погружают в ванну и подключают его к катоду, аноды — медные. Продолжительность электролитического наращивания патины 5-10 мин при плотности тона 0,3—0,5 А/дм2.
При электрохимическом анодном окислении меди и медных сплавов в сильнощелочной среде можно получить оксидные пленки разнообразных оттенков — от теплого черного до оливково-коричневого. Для этого обрабатываемые экспонаты после очистки и обезжиривания подвергают электрохимической обработке в одном из следующих растворов, г/л:
Едкий натр NaOH — 150-250
Нитрат калия KNO3 — 30-50
Медный купорос CuSO4-5H2O — 45-100
Едкий натр NaOH — 30-150
Для приготовления раствора 2 медный купорос растворяют в небольшом количестве теплой воды; в отдельном сосуде в небольшом количестве горячей воды растворяют сахарозу. После остывания растворы сливают вместе.
Отдельно готовят и охлаждают раствор щелочи и добавляют его к раствору медного купороса с сахарозой. Выпадающий вначале белый осадок постепенно при перемешивании раствора растворяется. Плотность полученного электролита 1,07 г/см3, рН 12,8, рабочая температура 16-20 °С. Обрабатываемые экспонаты подключают к аноду источника постоянного тока, катодом служит медь или нержавеющая сталь.
Проведение процесса оксидирования при низких значениях плотности тока (0,01— 0,05 А/дм2) приводит к образованию плотных тонких слоев оксида меди (I) золотистого цвета. Оливково-коричневые до тепло-черных тонов пленки оксидов меди (I) и (II) могут быть получены при плотности тока 0,2—4,0 А/дм2 и продолжительности обработки 5—30 мин.
Электрохимические методы патинирования могут быть использованы и для восстановления патины на отдельных участках.
Первоисточник: ХИМИЯ В РЕСТАВРАЦИИ. СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ. М. К. Никитин, Е. П. Мельникова; Л., 1990
Расскажу, как и чем правильно чистить ценные монеты. Как их хранить и осматривать. Это простые правила, которые должен знать каждый коллекционер и нумизмат.
В чём проблема. Многие копатели не знают, как нужно обращаться с монетами и в своём стремлении очистить находку до первозданного блеска часто уничтожают действительно ценные реликвии, сводя их ценность к весу металла. Существуют различные способы чистки монет в домашних условиях. Они вполне оправданы для чистки обычных монет, не представляющие особой ценности. Но чистить монеты из драгоценных металлов нужно крайне осторожно.
Убейте в себе перфекциониста иначе перфекционизм в вас может убить не одну историческую реликвию.
На этой серебряной монете 7 1/2 Риала 1970 года видны микроцарапины, которые образовались от механического трения грубой тканью. Монета всё еще в прекрасном состоянии, без потёртостей, профиль и надписи хорошо различимы. Но эти царапинки стоили её одного пункта в таблице градации сохранности.
Найденная серебряная или золотая монета после агрессивной чистки может потерять сотни долларов в цене. Её не получится продать по возможной стоимости. Да, пусть монетка теперь и блестит как у кота лапки, но она потеряла оригинальность. Что совсем не по вкусу многим нумизматам и антикварам.
Читайте: Ауреус Салонина продан на аукционе Виолити за $25 000
Та же оригинальная патина на серебре или меди смотрится более аутентично по сравнению с искусственным блеском.
Итак, чем нельзя чистить ценные старинные монеты:
- Нельзя использовать абразив.
- Нельзя чистить жёсткими материалами и грубыми тканями – сетка из микроцарапин вам гарантирована.
- Нельзя использовать металлические предметы – иглы, гвозди, надфили и т.д. – для удаления закисей или хлоридов меди, окислов или въевшейся грязи.
- Нельзя использовать пасту ГОИ и натирать монету на войлочном диске.
- Нельзя использовать концентрированные кислоты и щёлочи – помещать ценную монету в уксус или Трилон Б совсем не вариант. (для чистки монет уксус нужно разводить водой до соотношения 1 к 5 или 7)
Все эти средства и способы чистки не подходят для ценных монет.
Вот эти 2 копейки 1771 года я чистил уксусом в последний раз еще лет 25 назад. С тех пор не чистил эту монету вообще ничем. И, стоит признать, вид она имеет вполне сносный. Несмотря на остатки грязи и патину.
Если перед вами старинная монета из золота или серебра, лучшее что вы можете сделать – вообще её не чистить. Ничем. Просто оставьте как есть. Максимум – это мыльный раствор и теплая вода.
В каких случаях стоит чистить редкие медные монеты:
- когда из-за окислов трудно определить, что это за монета,
- окислы серьезно портят внешний вид монеты,
- когда окислы могут уничтожить монету.
Как правильно чистить монеты из серебра, золота и меди.
Вариантов правильной бережной очистки ценных старинных монет всего несколько:
- Чистят в мыльном растворе, куда помещают монету на несколько часов. А после извлечения аккуратно протирают мягкой тряпочкой.
- Используют 10% раствор аммиака с водой. В емкость помещают монеты на два часа. При необходимости процедуру повторяют.
- Электролиз. очень спорный способ. Его применяют для удаления грязи с большой осторожностью. Продолжительность воздействия – 2-3 минуты.
Как правильно хранить монеты после чистки.
После очистки старинные монеты помещают в сухие герметичные боксы, которые будут препятствовать контакту с воздухом – это тоже окислитель.
Читайте: В Чехии свинья вырыла клад драгоценных монет 14 века
Извлекать и осматривать монеты лучше в перчатках. Контакт с кожей не лучшая идея. Даже если руки тщательно вымыты. На коже присутствует жир – не удалённый с поверхности монеты отпечаток пальца может привести к её окислению.
Окисление – плохо. Это значит, что монету нужно будет чистить. Следовательно, её состояние ухудшиться. Верхние пункты в градации состояния (сохрана) монет очень чувствительны: строчки от Превосходного до Очень хорошего легко теряются спустя несколько небрежных очисток.
Репутация: 57 кг
ВСЕ допустимые методы обработки сильно корродированных и копаных медных монет для не профессиональных рестовраторов уже перичислены. Это
1. Вода (дистилированная)
2. Мыльные растворы и щёлочи
3. Опускание в различные химически агрессивные жидкости, трилон Б, отбеливатели, кислоты, включая синтетические типа eZest - применяется крайне редко. Один из наиболее травматичных способов.
4. Погружение на длительный срок в оливковое масло
5. Погружение на длительный срок в WD-40 или минеральные масла
6. Механическая очистка, начиная от ватных палочек и кисточек, до зубочисток, бамбуковых палочек и, наконец, режущего инструмента (скальпели, штихели, зубоврачебный инструмент и т.п.)
7. Использование соды-уксусной кислоты и их комбинаций
8. Электролиз (нужно оборудование)
9.Ультразвуковая ванна (УЗВ)
Методы 1, 2, 4, 5, 6 наименее травматичны, приводят к хорошим результатам, но не всегда и у некоторых есть свои минусы.
Методы 3, 7, 8 часто приводят к дальнейшему повреждению монет и/или неудовлетворительным результатам.
Механическая очистка, начиная от ватных палочек и кисточек, до зубочисток, бамбуковых палочек и, наконец, режущего инструмента (скальпели, штихели, зубоврачебный инструмент и т.п.)- при неумелом использовании приводит к утрате предмета, но в руках мастера и при наличии микроскопа - этот метод становится основным и в этом случае, все другие методы будут ненужны.
И все таки итог - лучше всего реставрировать находки с помощью шабера и микроскопа (такого как МБС-9, МБС-10). В этом случае при хотябы небольшом опыте меньше всего вероятность травмировать находку. Да и процесс намного интересней всех остальных способов расчистки, а результат будет вас радовать долгими зимними вечерами. В остальное время года нужно искать, а времени на рассмотры практически не остается.
С ув.
Еще такой интересный вопрос - Что делать с находками после того, как мы их нашли, как их не повредить и правильно подготовить к процессу реставрации?
Начнем с того, что как только мы нашли находку нужно стараться ее не высушить, лучше всего положить в герметичный пакетик с остатками земли. Землю в поле лучше не стирать с монеты и не пытаться рассмотреть - что же мы там нашли. Потому, что в основном нам попадаются предметы с нестабильной патиной, после того как мы вытащили находку патина очень слаба и т.к. монета была во влажной среде, то можно повредить патину, проще говоря стереть часть рельефа. Поэтому лучше монету не трогать.
Как только принесли мы их домой, можно аккуратно прополоскать в емкости в водой, ни в коем случае не делать это под струей воды и не тереть при этом пальцами.
Промыли осмотрели бегло монету - обращать внимание на поле монеты, если монета покрыта малахитовой патиной, а на поле монеты проступает коричневый цвет, т.е. патина в этих местах отсутствует, то это является первым признаком того, что на предмете не стабильная патина. Поэтому все дальнейшие действия с данным предметом проводить предельно аккуратно.
Идем дальше.
Теперь нам нужно вывести соли скопившиеся в предмете при длительлном пребывании в почве (если не полностью, то хотя бы частично). Для предметов из цветных металлов (монеты, кольца и т.д.) достаточно от 24 до 48 часов отмачивании в дистиллированной воде. Опять таки предупреждаю на всех этапах не допускается высыхания предмета, иначе увеличивается риск при повторном намокании повреждения фрагильной патины.
Для этого берем вот такую емкость, изготавливаем из пластика (можно от пэт бутылки) решетку, на которую мы и будем выкладывать наши предметы.
Предметы должны находиться как можно выше, чтобы соли оседали на дне емкости, причем находки обязательно должны полностью находиться в дистиллированной воде. Также их необходимо перевернуть с одной стороны на другую через равное кол-во времени.
После этого находку высушиваем.
Полностью вывести всю влагу с предмета обычным способом не получится, поэтому лучше это сделать или с помощью спирта, либо с помощью лампы или духового шкафа.
Самое главное - для предметов с фрагильной патиной - их поверхность нужно закреплять с помощью синтетической смолы (лучше использовать Паралоид Б72), дабы не потерять при расчистке часть рельефа.
1.Дистилированная вода.
Для чего она нужна. Пока находка еще не выкопана на нее действует окружающая среда, но монета находится в более менее стабильном состоянии, как только мы ее выкапываем она начинает цвести и "пахнуть', т.е. разрушаться. Так вот первым, что необходимо, так это вывести вредные соли из "организма" нашей находки. Полностью это сделать не получится, только частично. Для этого помытую находку помещаем в чан с дистиллированной водой ( вода продается в автомагазинах, на автозаправках) и помещаем туда монету. Монета должна быть помещена не на дно, а желательно как можно выше, т.к. выходящие соли концентрируются в нижней части нашего сосуда. Время для вывода солей, если у вас нет приспособления для проверки содержания соли варьируется от самой находки. К примеру железный топор или наконечник будет полезно подеражать в дистиляте от 7 до 15 месяцев. А вот медную монету 12-24 часа и то, если на ней присутствуют окислы, предметы в стабильной, ровной патине можно и не вымачивать.
Тут главное во время менять воду. Для железных предметов раз в месяц. Проделав данную операцию вероятность того, что наша находка через энное кол-во времени развалится по кусочкам или начнет "цвести" уменьшается во много раз. Еще самое главное - нельзя в одном сосуде вымачивать находки из разным металлов, иначе только попортите их, и нельзя чтобы находки касались друг друга иначе в местах касания будут пятна отличающиеся от цвета предмета в более темную сторону (в реале очень некрасивая вещь).
Данное мероприятие не желательно производить с предметами обладающими не стабильной патиной (когда патина легко разрушается). В данном случае вымачивание в дистиллированой воде привидет к ухудшению состояния вашей находки. Предметы с нестабильной патиной нужно предварительно закреплять, а потом уже приступать к механической расчитске предмета с помощью шаберов и микроскопа.
Также нежелательно часто менять состояние предмета - т.е. сушить, мочить, сушить мочить. Т.к. данная процедура тоже может привести к повреждению вашей находки.
Из личного опыта, на предметах вымоченных в дистиллированой воде в несколько раз меньше подвержены бронзовой болезни нежели предметы с которых не выводились накопленные многовековым пребыванием в почве соли.
2.Мыльные растворы и щелочи.
Можно выделить Мыло детское, которым пользуются много людей и которое для людей не обладающих микроскопом является самым оптимальным средством для предварительной очистки предмета.
Мыло желательно брать детское, которое содержит EDTA - динатривая соль.И желательно, чтобы не содеражала лимонные и др.кислоты.
Для приготовления нашей смеси нам понадобится - терка, миска и мыло.
Трем мыло на терке, заливаем все это дело кипятком, перемешиваем, кидаем туда монеты и на батарею. Что не растворилось - растворится пока будет стоять на батарее. Если вода из под крана сильно хлорированная, то либо брать очищенную, либо дистиллированную, иначе находки могут быть повреждены.
Раз в 3 дня снимаем, чистим под краном подстриженной зубной щеткой и опять в раствор, если не дочистилось.
Сразу замечу - данный метод лишает находку темно зеленой патниы и после чистки находка принимает коричневый цвет патины. Если чистить очень долго и очень сильно тереть подстриженной зубной щеткой то можно натереть так что будет блестеть а у кота одно место.
Очень хорошо данный способ комбинировать с механической расчисткой, если нет микроскопа, то хотя бы помагать бамбуковыми зубочистками и т.д.
Пример.
Берем 6 монет - катин пятак, 2 коп -царица полей, петровская копейка и деньги. Которые были помыты в воде, потом пару месяцев отмокали в дистилляте.
Аверс.
Реверс
Монеты чистились 1 неделю, раз в 3 дня вытаскивались и подстриженной зубной щеткой подвергались механизму чистки.
Вот что получилось
Аверс
Реверс
Видим, что катин пятак и 2 коп хорошо очистились, хотя на катином пятаке есть активные очаги бронзовой болезни, ее придется обработать локально ингибитором для замедления болезни монеты, а если повезет, то она остановится - танин, БТА. 2 коп - можно ничего не делать, красивая патина, хотя под микроском можно было бы подравнять поле монеты с помощью шабера, но про микроскоп и шаберы позже.
Деньги очистились частично,ну и правильно из г. конфетка редко получается, их обязательно ждет препарирование под микроскопом, можно конечно и дальше пытаться чистить с помощью мыла, но потом цвет монеты сверху будет светлее, внизу темнее, это не очень желательно.
Замечу сразу, что петровской монете стало хуже. И из практики замечу, что петровские медные монеты таким способом лучше не чистить.
Так что весь хлам можно закидывать в мыло, т.к. расчистить их всех под микроскопом не хватит не времени, ни возможности. А так можно получить что-нибудь достойной из вначале казавшегося полного какалика. Некоторые монеты нужно чистить и по 3 месяца.
единственное мне не нравится в мыле это красноватый цвет у некоторых монет, но это связано с нестабильной патиной, у монет с стабильной патиной цвет получается от зеленоватого до коричневого.
После чистки с помощью мыла на монетах остается белесый налет, он убирается с помощью кипячения монеты в воде и после этого промыв монету хорошо в воде с помощью зубной щетки.
Без кипячения очистить намного сложнее. Кипячение для полной очистки можно применять несколько раз.
3. Опускание в различные химически агрессивные жидкости, трилон Б, аммиак, отбеливатели, кислоты, включая синтетические типа eZest - применяется крайне редко. Один из наиболее травматичных способов.
Ну начнем с того, что кислотами вообще не рекомендуют пользоваться. Т.к. кислота очень агрессивна и довольно таки быстро воздействует на монету, открыая все каверны и оголяя монету до металла, съедая патину (так например происходит с медью, поэтому для меди вышеуказанные средства испольовать не стоит).
Что касается серебра, то как правило серебро идет с примесями, в том числе и меди, поэтому кислотами, аммиаком чистить серебрянные монеты не рекомнедуется. Потому, что от таких чисток разрушется кристаллическая структура монеты и она становится хрупкой, все это происходит из-за развития со времением в таких монетах интеркристаллической коррозии, часто это выражатся и в отслаивании поверхности серебрянной монеты.
Рассмотрим одно средство из вышеприведенного списка допустимое для чистки серебра - это Трилон Б.
Трилон Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, Трилон БД) - белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета, хорошо растворимые в воде, очень малорастворимые в спирте, растворимость в воде при температуре 20°С составляет 100 г/л, при температуре 80°С – 230 г/л. Т.е. растворять в воде лучше в нагретом состоянии.
Очень хорошо подходит для чистки серебра, можно использовать также для чистки билона.
При чистке Трилоном Б не желательно погружать предмет в раствор. Тут нужно использовать либо влажный (именно влажный, а не мокрый - смоченный в растворе и выжатый) ватный диски, в который и будет помещена наша монета, либо с помощью влажной ватной палочки, приложенной к месту коррозии на серебре.
Стараться уменьшить кол-во таких примочек до минимума.
Не нужно добиваться однородного цвета моенты, т.к. как правило при сильной коррозии поверхность предмета сильно повреждена и убрав весь корродированный слой - вы лишаетесь части оригинальной поверхности предмета, теряя таким образом часть рельефа.
Также при очистке серебра можно дополнительно, в принципе и нужно использовать мех.расчистку. При определенном опыте расчистка производится стальным шабером, но на начальном этапе лучше использовать остроотточенноую зубочистку или иглу из серебра.
До
После
6.Механическая очистка
Советская бронза (пример чистки)
Чистка 5 коп. СССР - бронза.
1-ая монета, как видно сильно корродировано поле монеты, следы бронзовой болезни (зеленого цвета), ржавчина (коричневая). Монета копанная, после того как была найдена не была вымочена в дистиллированной воде, в следствии этого с одной стороны монеты образовался довольно крепкий зеленый и коричневый нарост(причем вначале его небыло, все из за невышедших солей).
Вначале монета была почищена средством от Amway (намазываем средство на подстриженную зубную щетку и трем монету 1 минуту) под названием LOC (в дальнейшем будем называть его просто - средство). Затем была произведена механическая расчистка под микроскопом с помощью шабера и монета снова почищена средством. И последнее фото - еще раз механическая расчистка и обработка средством.
В итоге, под зелеными наростами оказались каверны, полностью каверны не очищались от коррозии (коричневого цвета). Но как видно с фото каверны были уже до чистки. Вторая сторона практически не пострадала
2-ая монета, после того как была выкопана, была сразу помещена на пол года в дистиллированную воду, после данной процедуры никакие окислы на монете не образовывались, поэтому был произведен щадящий режим чистки - обработка средством (подстриженной зубной щеткой).
Данный метод чистки не советую использовать с дорогими (редкими) монетами (т.к. средство от amway имеет в своем составе микроабразивные частицы), их лучше отдавать на проф.чистку реставраторам (для того чтобы монета сильно не потеряла в цене).
Продолжение темы чистки ЛОКом от Амвэй. Вот тесты никеля. Результат не очень впечатлил. Хотя возможно состояние монеты было уже такое. Но с красным налетом справился на ура, потер немного зубной щеткой. Результат с бронзой вы видели уже выше - с ней эффект получше.
С эпохой развития возможностей металлоискателей кладоискательство переживает очередной расцвет. С одной стороны, это привело к извлечению достаточно большого количества монет, ранее числившихся исключительными редкостями. Сейчас даже 2 копейки 1925 или 1927 годов выкладываются на торги достаточно часто, чтобы при наличии средств приобрести их в коллекцию. С другой стороны, экземпляров достойного сохрана по-прежнему мало, ведь почти вековое нахождение в земле оставляет на монете неизгладимые следы. Как превратить кружок чёрного металла с заветной датой, в нечто, напоминающее монету, за которую будут бороться на аукционах? Этот вопрос подводит новоявленного владельца раритета к процессу чистки. Тем же процессов приходится заниматься тем, кто приобрёл коллекцию, хранившуюся ненадлежащим образом.
Этап 0 - предварительный просмотр
Сразу скажем очень громко и ясно: любая чистка не превратит её объект в монету состояния "UNC". Даже если на монете не будет каверн и забоин, а монетное поле станет сверкать, опытный взгляд коллекционера или торговца моментально отличит его от родного блеска, присущего экземплярам, только что покинувшим территорию монетного двора. Цена чищенной монеты гораздо ниже стоимости её сестры, обретающейся в категории "Анциркулейтед" ("Без обращения"). Поэтому на форумах так часты замечания: "Вы только что отчистили половину стоимости монеты". Красивая патина для старых монет гораздо предпочтительнее неестественного блеска после усердной чистки.
Если у Вас в руках дорогостоящий экземпляр, не стоит браться за его чистку, не имея достаточного опыта. Лучше заплатить десять тысяч специалисту и получить монету, способную стартовать со ста тысяч, чем обрести искорёженный кусок металла, который не пожелает положить в коллекцию даже новичок. Имея две монеты, отчеканенные из одинакового металла, - редкую и рядовую - стоит испробовать способ очистки сначала на рядовой монете и убедиться, что чистка не убила монету и не доставила ей существенного вреда.
На этом этапе берём и откладываем в сторону все монеты "PROOF"-исполнения и с полированным монетным полем. Эти монеты чистке не подлежат. Любое воздействие для них губительно. Изучите аукционные проходы (можете использовать базу нашего сайта), и вы увидите, как мельчайших дефект значительно снижает цену и заставляет большинство продавцов отказаться от приобретения экземпляра неидеального состояния. Если вам кажется, что маленькое тёмное пятнышко убрать легко и просто, то вспомните притчу об обезьяне, тащившей горох и уронившей горошину. Пытаясь её поднять, она уронила ещё десять. В попытке собрать их, она рассыпала ещё сотню. В такой же прогрессии станут расти дефекты на полированной монете при простейшей чистке. Да, полированные монеты чистят профессионалы, но тот процесс уже ближе не к чистке, а к реставрации (которой мы тут касаться не станем).
Если всё же не терпится заняться именно полированными монетами, пожалуйста, ознакомьтесь со статьёй нашего сайта "Как отмывать деньги", посвящённой щадящей чистке серебра категории "PROOF".
Этап 1 - мыльный раствор и промывка
Для удаления засохшей грязи стоит разместить подлежащие к чистке монеты в мыльном растворе. Это размягчит твёрдые инородные образования на монете. После некоторого времени они или отслоятся сами, или их будет легко убрать без ущерба для монетного поля (чего бы не произошло, пытайся мы отковырнуть присохший твёрдый комок). Монеты прошлого века, в основном, устойчивы к водной среде, поэтому нахождение в мыльном растворе им не повредит. Конечно же, не стоит держать в воде монеты из железа и прочих материалов, быстро ржавеющих в воде. Если хотите проверить не словом, а делом, высыпьте в воду горсть современных гривенников со стальной основой. Длительное нахождение в воде испортит их безнадёжно. А вот латунная монета может находиться в водной стихии достаточно долго.
После извлечения из раствора монета нуждается в промывке. Специалисты не рекомендуют использовать проточную воду из-под крана. Из-за хлористых соединений в её составе после просушки вы можете обнаружить на некоторых монетах светлый налёт, негативно влияющий на общее впечатление от экземпляра. Поэтому обзаведитесь либо дистиллированной водой, либо негазированной бутилированной водой из ближайшего магазина. Разумеется, если мы нарабатываем опыт по чистке латуни или никеля последних лет СССР, то излишние траты исключаем, а водопроводная вода вполне для них подойдёт. Недорогие монеты можно параллельно с промывкой очищать при помощи мягкой зубной щётки с неабразивной пастой. Такой способ удаляет размякшую грязь из труднодоступных мест.
Промывка дистиллированной водой с мылом подходит даже для монет состояния "PROOF", если вы уронили эти ценные экземпляры в грязь. Разумеется, здесь зубная щётка категорически исключена. После промывки необходима просушка. Капли воды удаляются мягкой тканью или салфеткой. Причём, это не протирка, а промакивание монет. То есть вы лишь касаетесь поверхности, а не елозите по ней во все стороны. После промакивания надо высушить монету вблизи источника тепла (например, лампы накаливания). Это не означает, что для экономии времени следует внести монету в район высочайших температур, положив на решётку обогревателя. От высоких температур ценная монета может банально треснуть или расплавиться.
Этап 2 - химия: от дешёвого к дорогому
Экземпляр до начала чистки
Планы и мечты коллекционера * * * * * Суровая реальность по окончании процесса
Опыт нарабатывать стоит на самых дешёвых экземплярах, которые потом и выкинуть не жаль. На этом этапе разбивается множество иллюзий. Кажется, что после чистки монета просто изменит цвет с чёрного или зелёного на исконный и станет походить на экземпляры, покоящиеся в музейных витринах. Результатом же, чаще всего, является иное: изъеденное монетное поле отвратного вида и покорёженный до неузнаваемости рельеф. А всё потому, что патина - это не налёт извне, а часть самой монеты. Она сглаживает неровности и прячет недостатки. Убрав её, вы обнажите все скрытые дефекты. Порой химическая чистка срывает практически весь рельеф, от времени ушедший в патину, и перед нами уже не монета, а странный кружок, на котором не разобрать ни цифр, ни надписей.
Решились на чистку? Обязательно определите, из какого металла монету отчеканили. Идеальное для одного металла средство безвозвратно погубит другие, если не учитывать состав ингредиентов, в него входящих. Труднее всего производить чистку монет из олова или свинца. Это очень мягкие металлы. Для них противопоказана как абразивная чистка, стирающая рельеф, так и большинство химии. А вот алюминиевые монеты чистятся легко. Образующаяся на них плёнка быстро заменяет изначальный блеск неприглядной мутью. Но она легко удаляется простым составом (специалисты рекомендуют 50 грамм буры, 5 грамм нашатырного спирта на 1 литр воды). После такой чистки алюминий не промывают, а сразу сушат.
Медь после расставания с патиной приобретает резкий красноватый оттенок. Поэтому, работая с медью, надо либо принять монету такой, либо переходить к следующему этапу базовых умений коллекционера - самостоятельному наведению патины, возвращающему монете привычный шоколадный цвет.
Этап 3 - семейное серебро
Чистка потемневшего серебра не требует каких-то дополнительных навыков. Но помните о том, что серебро состояния "PROOF", не следует чистить тем же способом, как столовые или чайные ложечки, оставшиеся от предыдущих поколений. Иначе монета станет продаваться не по цене каталога, а по цене металла на бирже. Работающим с древними монетами, в которых кроме чистого серебра присутствуют и другие металлы, приходится сталкиваться с удалением окислов. Если это медь, то монета может позеленеть. Здесь рекомендации специалистов расходятся, опираясь на собственный опыт. Кто-то использует пятипроцентный состав серной кислоты, а кто-то десятипроцентный состав муравьиной с подогреванием его до семидесяти градусов Цельсия. Куда хуже, если монета приобрела фиолетово-серый оттенок. Это так называемое "роговое серебро". Избавляться от него следует лишь при полной уверенности, что под ним точно есть ядро здорового металла. Здесь нам поможет десятипроцентный раствор аммиака. После размягчения серо-фиолетового слоя его удаляют мягкой тряпочкой.
Этап 4 - золото, платина и палладий
Если материал монеты принадлежит к этой троице химически инертных металлов, то задача одновременно проста и сложна. Химия здесь не поможет. Конечно, при должном старании можно раздобыть реактив, который их растворит, но лучше обойтись без него. Мыльный раствор и промывка в воде без хлора. Этого вполне достаточно. Некоторые перед продажей стремятся отполировать монету. Но неестественный блеск вкупе с естественными царапинами скорее отпугнёт потенциальных покупателей, чем увеличит их число.
Этап 5 - специализированные жидкости
Ряд солидных фирм давно заботится о коллекционерах, предлагая им большой ассортимент чистящих средств, способных заметно улучшить внешний вид монеты. Кроме того, на отечественном рынке присутствует продукция малых предприятий, также положительно влияющая на внешний вид. Приобретая ту или иную продукцию, следует внимательно ознакомиться, для какого именно металла (или группы монет) она предназначена. Просчитайте экономический эффект от её применения. Ведь закупив дорогостоящее импортное средство и потратив его на приведение в сносный вид пары монет, которые легко купить за полсотни на любом аукционе, ничего, кроме морального удовлетворения, вы не получите. Испробовав ряд средств, вы также заметите, что чистка ими порой не избавляет монеты от полученных дефектов, а лишь маскирует их до поры, до времени. В качестве примера мы показываем биметаллическую десятку.
Да, после чистки тёмные разводы уже не тревожат взгляд потенциального покупателя. Однако придирчивый коллекционер может указать, что эти разводы никуда не делись. Они по-прежнему присутствуют на кольцевом ободке, правда, в высветленном состоянии. Это ещё одно доказательство, что чистка не переводит монеты в категорию "UNC", на которую ориентируются ценники современной юбилейки.
В следующих статьях мы расскажем подробно, как в комнатных условиях привести недорогую монету в приличное состояние с помощью самой простейшей чистки. Вы узнаете и о механической чистке, а также о том, зачем требуются шаберы. А пока надеемся, что этот небольшой обзор даст вам первоначальное понятие о чистке монет и убережёт от неумелых действий, которыми вы испортите случайно доставшийся вам раритет.
Читайте также: