Рено ремонт дизеля своими руками
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Чуть-чуть истории
Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.
Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.
На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.
Двигатель
Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.
На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.
И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.
Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.
Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.
Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.
Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.
В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.
Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.
И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).
Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.
Трансмиссия
На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.
Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.
Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.
Ходовая часть и тормоза
Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.
Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.
Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.
Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.
Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).
Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).
Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.
Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.
При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.
Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.
Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.
У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.
Кузов и салон
Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.
На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.
Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.
В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.
Недавно Рено порадовало автолюбителей выпуском следующего поколения бюджетного автомобиля Дастер. Наличие некоторого опыта по определению достоинств и недостатков машины, дало возможность выявить все проблемные вопросы и возможные поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, а также определиться со способом их устранения. Этому и посвящена статья. Расскажем как осуществить ремонт авто своими руками.
Двигатель
Заправка некачественным топливом часто приводит к проблемам в силовом агрегате у Рено Дастер, которые обычно разрешаются с помощью прочистки или замены топливного фильтра, также сменой бензина или солярки. Поэтому не стоит особо переживать из-за этого.
Загорание индикатора Check Engine, свидетельствует, в первую очередь, именно об использование топлива низкого качества. Если после замены горючего лампочка продолжает гореть, то необходимо заняться фильтром топливной системы. При этом, не важно какой тип ДВС установлен на кроссовере – бензиновый в 2 литра или дизельный.
Данная проблема в первую очередь нежелательна для дизелей, так как увеличение плотности солярки приводит к выходу из строя ТНВД, цена которого значительна. При этом, видео ролик говорит о сложности замены топливного насоса высокого давления.
В случае, если лампочка продолжает гореть после смены топлива и фильтра, то следует удалить ошибку в бортовой системе с помощью подсоединённого ноутбука к соответствующему входу для проведения диагностики. Устранить эту проблему можно своими руками. Для этого необходимо приобрести спец переходник в автомагазине, и осуществить ремонт.
Ремонт в салоне
Бывают случаи, когда необходимо произвести ремонт в салоне Рено Дастер. После дождя или в зимний период, а также при регулярном использовании климат-контроля, без регулярного обслуживания, под водительским ковриком накапливается влага. При чем, эта проблема одинаково присуща как бензиновым ДВС, так и дизельным.
Данный неприятный момент практически не возникает у Рено Дастер, выпуска после 2013 года. Самостоятельно проблема не устраняется: необходимо произвести демонтаж и разборку сплит-системы и провести герметизацию отводной трубки.
Цена этого обслуживания невысока для Рено Дастер. Специалисты автосервиса за считанные часы произведут ремонт.
Система полного привода
Наличие бортового компьютера и электроники в Renault Duster порождает проблему возможных сбоев, возникающих в электрике при включении полного привода. Может, происходит самостоятельное отключение ручного режима включения заднего моста. Это происходит при езде на первой и второй передачах, независимо от типа силового агрегата.
Неадекватность подобного поведения определяется сбоями в электронном блоке управления, которая легко устраняется без детального осмотра механических комплектующих. Ремонтировать данную поломку можно своими руками. Необходимо самостоятельно произвести перепрошивку с помощью программатора, и неполадка исчезнет. В комплекте к нему имеется видео инструкция по использованию этого оборудования.
При продолжении появления подобной проблемы, следует изучить работу масляного насоса с электроприводом, контроллеры которого также дают погрешность, что не позволяет произвести включение задних колес при некоторых режимах роботы силовой установки. При регулярном обслуживании и замене масла в редукторе муфты и не использовании машины в суровых условиях, датчик будет нормально функционировать. Видео по обслуживанию можно взять из интернета без проблем.
Ремонт трансмиссии
Если через сальники проступают маслянистые пятна, то следует подумать об их замене. Опыт эксплуатации, свидетельствует о том, что наиболее часто проблема возникает на машинах с 2-х литровым бензиновым ДВС. Для полноприводного дизеля эта неисправность характерна в меньшей мере.
Виной этому неправильная эксплуатация Рено Дастер. В случае выявления первых признаков неполадки, следует произвести установку новых сальников и залить новое трансмиссионное масло. Как такового серьезного ремонта не требуется. Все можно поменять своими руками.
Подвеска
Грешит на поломки чаще всего подвеска Renault Duster. Здесь сказываются особенности отечественных дорог, значительные температурные перепады и различная влажность, не лучшим образом отражающиеся на работе подвески.
Комплектующие подвески, которые в первую очередь выходят из строя: стойки амортизаторов, торсионны, сайлентблоки рычагов на передней и задней оси, а также подшипники поворотных тяг и ступицы. Изучив видеоматериал по этой тематике можно своими руками произвести замену этих деталей, используя необходимый инструмент.
Никогда не стоит откладывать ремонт подвески, так как запоздалая замена запчастей приведет к выходу из строя других деталей, что увеличить стоимость ремонтных работ.
Заключение
При подведении итогов о надежности кроссовера Рено Дастер следует обратить внимание на такой момент. Регулярное обслуживание и своевременная замена элементов подвески и других механических частей, а также правильная эксплуатации, позволит автомобилю прослужить значительный период времени. Тогда не потребуется частый дорогостоящий ремонт.
Не так давно вышло уже второе по счету поколение недорогого городского кроссовера Рено Дастер. Богатый опыт эксплуатации данного автомобиля позволил не только выявить все достоинства и недостатки этой модели, но и определить слабые места, наиболее частые проблемы Рено Дастер, неисправности и способы их решения. Именно о них сегодня пойдет речь.
Поломки мотора
Не стоит бояться проблем в Рено Дастер, которые возникают в двигателе, связанных с использованием некачественного топлива и зачастую решаемых заменой топливного фильтра и скорейшей дозаправкой качественным бензином.
Если загорелась сигнальная лампа Check Engine, источник неисправности стоит начинать искать именно в некачественном топливе в двигателе. Если дозаправка уже произведена, а лампочка загорелась и не гаснет, стоит уделить внимание фильтру. Это одинаково касается как бензиновых моторов объемом 2.0 литра, так и дизеля.
Салон
Нередко ремонт в Рено Дастер производится со стороны салона. Вне зависимости от того, бензиновый мотор установлен на машине, или же силовой агрегат дизель, часто зимой или в дождь, а также при постоянной работе кондиционера без своевременного его обслуживания под ковриком водителя накапливается конденсат.
Эта проблема была решена для всех Renault Duster, выпущенных после 2013 года, однако не всем так повезло. Своими руками такую проблему не решить: придётся разбирать систему кондиционирования и заменять резиновую прокладку патрубка.
Впрочем, такая работа на Renault Duster стоит недорого и не займет много времени при обслуживании в сервисе.
Полный привод
В связи с использованием сложной электроники, в Renault Duster нередко дает сбой электрика полного привода. При движении на 1 или 2 передаче, как на бензиновых двигателях 1.6 и 2.0, так и дизеле, самопроизвольно отключается режим принудительного включения задней оси.
Такое поведение вызвано неправильной работой ЭБУ, и проблема легко решается без серьезного вмешательства в работу механических составляющих. Такая неполадка исключается путем обслуживания своими руками, при помощи того же программатора. Видео по работе с ним можно обнаружить на диске, прилагаемом в комплекте.
Если перепрограммирование ЭБУ не решило данную неполадку, то стоит обратить внимание на масляный электрический насос, датчики которого также могут дать сбой и препятствовать включению задней оси при определенном режиме работы двигателя. Если своевременно заменять редукторное масло в муфте и оградить машину от чрезмерно суровых условий эксплуатации, датчик прекращать работу не будет. Видео по замене без труда можно найти в сети.
Трансмиссия
Определенным недостатком Renault Duster является отсутствие датчиков, отвечающих за неисправность трансмиссии и раздаточной коробки. Неполадки в их работе придется искать самостоятельно, путем поднятия машины на подъемнике. Здесь стоит обратить внимание на сальники раздаточной коробки.
Если на них видны явные масляные пятна, это говорит о том, что сальники придется менять. Как показывает практика, чаще всего такой болезнью страдают автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями объемом 2.0 литра, когда как дизель в паре с полным приводом меньше беспокоят подобные поломки.
Проблема определяется неправильными условиями эксплуатации, поэтому, прежде всего, необходимо своевременно менять трансмиссионное масло и производить замену сальников, как только определилась хотя бы малейшая неполадка в их работе.
Ходовая часть
Среди элементов подвески, наиболее подверженных поломке — стойки амортизаторов, пружины, сайлентблоки передних и задних рычагов, а также поворотные и ступичные подшипники. Все эти детали легко заменяются своими руками, достаточно лишь изучить соответствующие видео по работе и запастись необходимым инструментом.
С ремонтом подвески затягивать не стоит, несвоевременная замена необходимых комплектующих может привести к поломкам остальных элементов, стоимость которых может оказаться достаточно высокой.
Резюме
Делая вывод о том, насколько надежен такой автомобиль, как Рено Дастер, можно высказать всего одну важную мысль. Если своевременно осуществлять диагностику и ремонт подвески и технической части машины, тщательно соблюдать все рекомендации производителя, то ваш автомобиль прослужит верой и правдой долгие годы и никогда не подведет в самый ответственный момент.
если честно, смущает все по списку, (при том, что на люке бензинового Дастера 3аветные цифры 91-95-98 и "он" пьет все что горит и если попадется бодяги литров 10-15, пок0лбастит и поедет, а дальше смешается с нормальным топливом, без ощутимых последствий) включая и последний брэнд, по списку, если это франчайзинг.
__________________
P-R-N-D и.т.д.
Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера:
-задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше);
- декоративную крышку для F4R (фаза1)
летом заправлялся на 2-х таких - одна под Тольятти, вторая под Тобольском. Вывеска и символика Лукойл, а на чеке "ИП "Васечкин"
VW Lupo 1.2 TDi б/у с пробегом за 100 тык 3,5 года и 130 тык беспроблемм отъездил на тепловозной соляре. Вот и покупай французов.
__________________
У меня можно получить клубные карты и наклейки В СМОЛЕНСКЕ.
* Это Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек в космосе. А это певец мой любимейший, Ник Кейв. (c) АССА
* Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве.(c) Виктор Цой
* I Might Be Wrong. (с) Radiohead
Машина у дилера, у которого ее покупал и проходил ТО. С КК приехала на эвакуаторе 27 августа сразу к дилеру, обещали сделать к концу отпуска, но как и писал машина еще там. Сказали, что будут ремонтировать форсунку ( льет сильно только одна ), правда перед этим предложили сделать где-нибудь самому. )) Я естественно отказался. На вопрос- как сертифицировать машину для Российских условий в тч и топлива ушли от ответа. А по поводу плохого топлива - у меня своих НПЗ нет. Лью только то, что на Российских заправках. Если честно - я в шоке. Дизелей было много. Это первая в жизни новая машина. Губы раскатал тыщ на 300 беспроблемной эксплуатации - обламался. VW Lupo 1.2 TDi б/у с пробегом за 100 тык 3,5 года и 130 тык беспроблемм отъездил на тепловозной соляре. Вот и покупай французов.
Вот на тепловозную солярку обратил внимание. У неё же серы выше нормы. Может случайно и Дастеру из остатков перепадало?
Че вы докапались до тепловозной солярки?
Человек же написал уже где Дастер заправлял. Ничего криминального в заправках нет.
Остается вариант либо брака форсунки либо не совсем подходящего нового оригинального китайского ТФ. Примеси, которые убъют форсунки есть на любой заправке, и задача фильтра от них избавиться, но видимо не шмогла.
Парни! Тепловозная солярка ушла в прошлое лет 5 назад! После VW ездил на Disco II 2,5 Tdi, с 2011 по 2014 Dodge RAM 2500 5.9 Cummins 2004 гв. Вот этого ещё прикармливал соляркой из бочек, а заправки все те же. Чистил на нем приемную сетку в баке - была забита черной маслянистой жижей, срабатывал датчик воды - сливал воду из ФТО, менял его - был грязноват. двигатель с 320 был надут до 450 - ни одного отказа (только ошибки чистил про превышение давления наддува). Двигатель работал как часы. На машине проехал больше 100 тык. Экономии захотелось, да и в центр не въедешь - кат "С" . А с новой машиной экспериментировать не хотелось. Кстати, не просто так на новом Дастере от Delphi в пользу SIEMENS/VDO/CONTINENTAL отказались. мне кажется. А по заправкам - в Московской области они вроде не такие и поганые. По крайней мере в "лютые" зимы на Лукойловской солярке дизеля мерзли и вставали, а на ТНК и ГАзпроме подобного не случалось.
Кстати, не просто так на новом Дастере от Delphi в пользу SIEMENS/VDO/CONTINENTAL отказались. мне кажется.
Никто не от чего не отказывался. Они всегда существовали параллельно 90 и 110 сильные дизели (у каждого своя топливная аппаратура). В Европе есть (и был) выбор между ними, а нам сначала дали один, а теперь другой.
Машину забрал в вск. Случай не гарантийный. Я так понял, если фильтр не оригинал - то выход из строя из-за мехпримесей. а если оригинал - то из-за химического состава топлива. Поменяли один клапан. Три других пока льют в допуске. Денег около 9000р (5300 из них клапан). Был разговор за программу финансовой помощи Рено. Типа можно поменять форсунки с большим дисконтом (половина стоимости, а может и меньше. ). Признавать подобное гарантийными случаями как мне кажется не будут. Смысла в ТО у ОД больше не вижу! Всем удачи!
Экспертизу топлива не делали, на словах сказали, что произошло не моментально, не на последней заправки и в баке может быть хорошее топливо, а мог и я перед поездкой на сервис топливо поменять на хорошее.
PS Зонтик на клапане девственно блестящий! Воды и грязи не было!
на словах сказали, что произошло не моментально, не на последней заправки и в баке может быть хорошее топливо, а мог и я перед поездкой на сервис топливо поменять на хорошее.
а письменный отказ в гарантийном устранении дали? так-то по идее теперь в независимую экспертизу и в суд. Но это на любителя конечно. Порой проще заплатить и ездить, чем что-то кому-то доказывать.
Я так понял, если фильтр не оригинал - то выход из строя из-за мехпримесей. а если оригинал - то из-за химического состава топлива.
Весьма печально, такое отношение производителя к покупателям.
PS: довольно бюджетно обошелся ремонт, если учесть, что делалось все в стенах ОД.
Создаю отдельную тему по этой проблеме.
В первую очередь прошу ответить тех, у кого произошла эта проблема.
И ответить на следующие вопросы:
1) Год, месяц выпуска, регион.
2) Когда вышли из строя форсунки?
3) Пробег на момент выхода из строя
4) Когда (даты или периодичность) и какие топливные фильтры устанавливались?
5) На каких АЗС заправляетесь?
filosof,
1)1.5 года. Ростов-на-Дону
2) февраль 2015
3) 35 тыс. .
4) ТО10 - дилер, ТО20, ТО30 - Asam
5) Заправка Лукойл, причём 90% одна и та же АЗС на протяжении 1,5 года. На ней заправляются все авто фирмы, где я тружусь, а там Мерсы, Фольцы мулти-вэны и легковые, и автобусы, и Вольвы, Маны тягачи. Зимой антигель Хай Гир лью, согласно дозировки, периодически Ликви Молли для улучшения смазки и очистки топливной аппаратуры.
Skotik
1. Куплена 15.08.2014г. Москва
2. 08.2015 г.
3. 25 000 км
4. По регламенту 10 000 км у ОД фильтра оригинал.
5. ТНК, Газпром,Трасса, Лукойл.
Сдохла в отпуске в Краснодарском крае. Предпосылки начались еще на Московской солярке.
На 16.09.2015 машина у ОД. Гарантийным случаем признавать не хотят!
kvarc81
1.Куплена 12.01.2013
2.Выпуск декабрь 2012
3. Застучали форс. июнь 2016.
4.Каждые 8000 км первые 4 Т.О., далее сам на даче. Масла Мобил 3000 или мобил 1 5W50. Фильтры оригинал 4 ТО, потом ASAM
5. ТНК, Газпром и Лукойл.
Начала дымить на 116000 км. "Дизель-Сервис" на Дмитровке за "РИО" первый ремонт 68000руб. ремонт форсунок и промывка бака - причина некачественное топливо. 2 раз -ремонт за их счет по типо гарантийному случаю(вот болтуны)и всё равно на замену топл. фильтра 3000р. 3 раз - промывка сист. 4 раз- я взбесился и приехал с претензией - сказали стружка в ТНВД и убиты напрочь все форсы Забираю 23.09.2016 - 1850р. за промывку, Машина дергается долго заводится и трещит. Чо делать. "Денег нет. Но вы держитесь!:-Медвед"
Двигатель 1.5 dCi очень популярен в Беларуси – сказываются "проходной" объем, доступные по цене модели-агрегатоносители, топливная экономичность. Но слухи о надежности крайне противоречивые, так что неплохо бы во всем разобраться!
Общее описание и модификации
Под фирменным обозначением 1.5 dCi скрывается двигатель К9К, разработанный и производимый альянсом Renault Nissan с 2001 года (выпуск налажен на заводах в Испании, Турции и Индии). В основе – чугунный блок (ход поршня – 80,5 мм, диаметр цилиндра – 76 мм, рабочий объем – 1461 куб. см) и алюминиевая ГБЦ с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр. А вот далее следуют различия в применяемых топливных системах, системе наддува, "экологии", навесном оборудовании, его приводе и так далее.
Принято выделять четыре поколения, соответствующие стандартам Euro 3 (c 2001 года), Euro 4 (с 2005 года), Euro 5 (с 2008 года) и Euro 6 (с 2012 года). При этом надо учитывать, что в общей сложности у двигателя несколько десятков модификаций, которые применялись на легковых и легких коммерческих моделях Renault/Dacia, Nissan, Mercedes, Infiniti, Mahindra и Suzuki.
И, разумеется, имеются различия в зависимости от региона продаж. Например, реализуемые в СНГ автомобили Renault оснащаются версиями, соответствующими стандарту Euro 5. Сажевый фильтр появился на них лишь в 2015 году. Европейские версии оснащаются им с 2008 года, а двигатели последнего поколения имеют системы start-stop и впрыск мочевины.
Все это замечательно, но потенциальных покупателей и действующих владельцев автомобилей с такими моторами интересуют вопросы надежности и ремонтопригодности 1.5 dCi. Ведь в свое время карма этого двигателя была изрядно подпорчена страшилками про "капризную" систему Common Rail Delphi, а некоторые опытные владельцы предпочитают в профилактических целях сразу после покупки подержанного автомобиля менять не только привод ГРМ, но и шатунные вкладыши – якобы они по определению "живут" недолго.
Где тут вымысел, где тут правда, где подводные камни и нюансы, которые следует учитывать при покупке и дальнейшей эксплуатации K9K, разбирались с помощью специалистов ООО "Лозанж" - официального дилера Renault в Беларуси. Конечно, в первую очередь у них перед глазами опыт обслуживания и ремонта автомобилей, купленных новыми в Беларуси и обслуживаемых с периодичностью не более 15 тысяч километров. Автомобили из Европы имеют свою специфику: пробеги больше, межсервисные интервалы в "прежней жизни" часто составляют 30 тысяч километров, а иногда и больше. Ну да давайте обо всем по порядку.
Топливная система
Ранние версии K9K (в частности, модификаций 636-728, 830 и 834) оснащались топливной аппаратурой Delphi. Она действительно показала себя в эксплуатации далеко не беспроблемной. Выяснилось, что система не только чувствительна к качеству топлива, но и к работе применяемого фильтра.
Стоило хорошенько затянуть с его заменой или просто использовать элемент ненадлежащего качества, начинались проблемы. Насос начинал гнать металлическую стружку, от которой в свою очередь страдали уже топливные форсунки.
С 2005 года на мощные версии K9K (от 95 л.с. и выше) ставили топливную аппаратуру Siemens, которая впоследствии поставлялась под маркой Continental. С ней проблем действительно меньше, хотя и нельзя сказать, что нет совсем (относительно недолговечен подкачивающий насос низкого давления в ТНВД, дорогие пьезофорсунки также чувствительны к качеству топлива). Опять же, при своевременном обслуживании автомобиля их вероятность все равно ниже, чем в случае с Delphi. Определить марку топливной аппаратуры можно по коду двигателя или же по ряду признаков (например, мощность свыше 95 л.с., 6-ступенчатая коробка, боковой выход топливопроводов, ТНВД с двумя регуляторами и "маленьким" приводным шкивом – признаки Siemens/Continental).
Шатунно-поршневая группа
Чугунный блок у К9К, считайте, вечный. Нет проблем и с поршнями (если их не "палить" бедной смесью из-за нерабочих форсунок). Однако одной из характерных "болячек" (по крайней мере ранних версий) мотора считается недостаточно высокий срок службы шатунных вкладышей.
На официально проданных здесь и обслуживаемых по существующему регламенту машинах (а это преимущественно Duster, а также Lodgy, Dokker и Logan первого поколения) таких проблем не отмечено. Однако напомним, что в Беларуси межсервисный интервал составляет 15 тысяч километров, а некоторые владельцы предпочитают сокращать его до 10 тысяч (и на самом деле для долголетия двигателя это верное решение). Пригнанные из Европы машины и пробеги имеют солидные, и обслуживаются с вдвое большим интервалом.
"Приезжают машины, листаешь сервисную книжку. Там даже не 30 тысяч километров, а 33, 36, 37 тысяч периодичность. И реальные пробеги, как правило, от 200 тысяч и выше даже у свежих машин. Про 100 тысяч километров и речи не идет", - говорят сервисмены.
Связана ли "слабость" вкладышей с их конструктивными особенностями или столь растянутыми межсервисными интервалами, либо же качеством применяемого масла, доподлинно не известно. Однако факт: на хорошо поездивших машинах из Европы, особенно выпущенных в 2000-х, провороты вкладышей случались. Поэтому их превентивная замена после покупки (как это делается с приводом ГРМ), особенно если пробег превышает 200 тысяч километров, достаточно распространенное явление.
При этом лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям, поскольку лицензионные могут даже не совпадать по размерам, а случаи, когда они не выдерживали и нескольких тысяч километров, известны.
Газораспределительный механизм
Двигатель не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому рано или поздно владелец может столкнуться с необходимостью регулировки тепловых зазоров клапанов. Вряд ли это произойдет ранее 100-120 тысяч километров, а вот дальше характерный стук или подтраивание двигателя заставят заняться этой непростой процедурой. Дело в том, что зазоры выставляются путем подбора стаканов (хорошо, если в наличии на СТО будут все нужные размеры). Чтобы поменять стаканы, надо снимать распредвал, что увеличивает трудоемкость работы и ее стоимость. Небольшой лайфхак: можно немного сэкономить на работе, если совместить эту операцию с обновлением привода ГРМ.
На моторах первого поколения замена ремня и ролика ГРМ требовалась каждые 60 тысяч километров, во втором поколении этот срок увеличили до 90 тысяч километров, а последние версии имеют заявленные интервалы 120 и даже 180 тысяч. Но это в Европе. В нашем регионе регламент, скажем, для Renault Duster, следующий: если автомобиль произведен до 16 сентября 2016 года, привод ГРМ подлежит замене через 60 тысяч километров или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше), если позже – каждые 90 тысяч километров или 6 лет.
При данной операции обязательно меняется не только ремень ГРМ и его ролик, но и ремень навесных агрегатов, а также его натяжитель. Экономить на качестве деталей и пытаться использовать старые ролики или крепеж шкива нельзя.
Взять тот же натяжитель вспомогательного ремня. Если оставить его на второй срок, есть риск, что со временем пружина ослабнет, ремень соскочит, порвется, его намотает на шкив, что уже чревато обрывом ремня ГРМ.
То же с болтом и шайбой: в комплекте они идут и должны быть использованы. Повторное применение старых деталей чревато ослаблением крепежа.
Также следует учитывать, что на некоторых моторах должен меняться и демпферный шкив коленвала – при каждой замене или через раз, в зависимости от его конструкции. Если генератор оснащен обгонной муфтой, проверяется ее состояние, при необходимости она подлежит замене. А вот помпа достаточно долговечна, ее рекомендовано менять при каждом втором обновлении привода ГРМ. В любом случае должна быть проведена ее проверка на наличие люфта.
Оригинальный ремень имеет метки, что упрощает его установку. Регламент работ подразумевает использование фирменного специнструмента – фискаторов коленвала и распредвала, хотя "гаражники" умудряются обходиться и без них (но результат зависит от аккуратности и мастерства исполнителя).
Система выпуска, "экология", наддув
Как и у большинства современных дизелей, со временем у К9К могут возникнуть вопросы по работоспособности системы EGR и сажевого фильтра. Причины проблем известны: короткие городские поездки, езда в натяг без больших оборотов, что не позволяет "продышаться" двигателю и произвести прожиг фильтра в автоматическом режиме, использование масла, не соответствующего спецификации.
Работу клапана EGR рекомендуется периодически проверять, при необходимости чистить (обычно это помогает и замена клапана не требуется). Если владелец не обеспечивает условий для прожига сажевого фильтра, придется проводить принудительную регенерацию в условиях сервиса. Но до этого лучше не доводить, в частности, не игнорировать предупреждение (контрольную лампу). Впрыск мочевины встречается лишь у самых современных версий у "европейских" машин. Особых проблем система пока не доставляет.
От масла, а также условий эксплуатации, зависит и "здоровье" турбины. В зависимости от модификации двигателя используются различные модели турбокомпрессоров BorgWarner, на мощных версиях – с изменяемой геометрией. Если двигатель исправен, турбина ходит не менее 200 тысяч километров. Иногда требует замены датчик давления наддува.
Наш вердикт
За два десятка лет двигатель К9К модернизировали и оснащали новыми системами, он обрастал новыми версиями, так что разница между ранними и поздними модификациями достаточно существенна. Судя по всему, это касается и надежности, так как больше всего претензий было по моторам самых первых лет выпуска.
При этом важно отметить две вещи. Во-первых, многие проблемы – возрастные, фиксируются при пробегах далеко за 200 тысяч километров, да и 30-тысячные "европейские" интервалы замены масла вряд ли прибавляют мотору и его системам долговечности. К слову, о ресурсе. 350-400 тысяч километров – это тот порог, после которого вложений становится уже слишком много. "Железо" выдержит, остальное можно ремонтировать, просто это уже вряд ли целесообразно.
Во-вторых, двигатель хоть и довольно простой, но все же требовательный к качеству топлива и применяемым "расходникам", к тому же имеет свои конструктивные особенности. Поэтому, если хотите действительно беспроблемный 1.5dCi, ищите автомобиль с реальным пробегом до 150 тысяч километров, в идеале – с подтвержденной сервисной историей. После чего обслуживайте его по регламенту, с применением качественных (а по некоторым позициям и оригинальных) запчастей. И тогда вопросов по части надежности можно не опасаться.
Стоимость оригинальных запчастей (без учета скидок) у дилера на примере Renault Duster
| Наименование детали / работы | Стоимость, руб. |
| Топливный фильтр | 55 |
| Салонный фильтр | 25,5 |
| Воздушный фильтр | 9 |
| Масляный фильтр | 14,5 |
| Масло моторное (4,5 л) | 78,73 |
| Комплект ремня ГРМ | 129 |
| Комплект ремня вспомогательных агрегатов | 119 |
| Замена ремня ГРМ и вспомогательного ремня | 127,5 |
| Комплект шатунных вкладышей | 175 |
| Водяной насос | 149 |
| Топливная форсунка Siemens | 513 |
Стоимость б/у деталей с разборок на примере Renault Megane III:
Читайте также: