Рено флюенс замена главного цилиндра сцепления своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.
Причины выхода из строя сцепления Рено
Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:
- действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
- связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
- какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).
Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.
Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из‐за:
- некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
- неправильной регулировки троса (механический выжим);
- недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
- испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).
Особенности замены сцепления Renault
Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.
Выполняя эти работы без знания специфики разборки деталей конкретной модели, можно навредить ещё больше.
Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.
Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан
Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:
- Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
- Отключают проводку от датчиков.
- Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
- Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8‐миллиметровый или 10‐миллиметровый.
- Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.
Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:
Комментарии к теме Снятие цилиндра сцепления Renault Fluence
Огромное ВАМ СПАСИБИЩЕ. МЕНЯ в сервисе развести пыталились на 7т.р мол снимать дверь и торпеду. Благодаря вашему видео я потратил только на пиво, цилиндр и тормозуху.
Здравствуйте, прошу прощения за вопрос не по теме видео расскажите о агрегате установленном в вашем авто который находится ниже бочка охлаждающей жидкости, я заметил патрубки присоединенные к нему а от него на радиатор и на блок двигателя. первое впечатление было что это помпа, если так, расскажите о ней плюсы минусы и т.д. ну и что именно за помпа. заранее спасибо?
У меня проблема с сцеплением.с утра педаль мягкая и выжим неболшой.а через 30 минут педаль жесче и выжим больше и тяга плохая.что делать?
Здравствуйте, Владимир! Я очень рад, что нашел информацию про трамблеры. Все доходчиво и понятно. Объясню свою проблему. У меня Матиз 1999 года, кореец. В прошлом году полетел оптический датчик. Вот где проблем нашел, не описать. Номер моего трамблера 96239411. Купил 96565195 (. ). Поставили, 3 дня ездил без проблем. Потом как начались пропуски зажигания, жрал как Камаз, постоянные рывки машины. Лампочка Check постоянно загоралась. Заказал родной 96239411, а приходит снова 96565195. Говорят, что это оригинал. Потом мастера посмотрели и оказалось вот что: у моего родного (96239411) и у . рога крепления находятся под разным углом, и соответственно идет сбой зажигания. Поставили оптический датчик от . в родной корпус трамблера и все равно ездил с пропуском зажигания. Потом где-то через неделю пропуски как бы пропали, лампочка Check перестала загораться, все как бы пришло в норму. Но все равно чувствую, что пропуски нет-нет бывают и расход немного увеличен по сравнению с тем, когда катался на родном трамблере. Потом случайно в инете нашел следующую информацию: оказывается трамблер 96239411 выпускался до номера по VIN коду последних цифр -577030, а мои цифры -204402. Значит выходит что трамблер от . (96565195) на мой год выпуска авто уже как бы не подходит. А родной трамблер я днем с огнем найти не могу (именно 96239411). Буду рад услышать от Вас информацию как от профессионала. Спасибо большое.
Но главный тормозной цилиндр можно снять совместно с бачком. Заглушите трубопроводы хоть каким легкодоступным методом к примеру, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздухачтоб предупредить вытекание тормозной жидкости. Пошаговая замена воздушного фильтра на рено флюенс.
Замена главного тормозного цилиндра Рено Флюенс
Замена передних тормозных колодок рено логан переднего тормозного тормозного диска. Как добраться до фильтра, как его заменить, проверить его состояние, необходимые инструменты для работы.
Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.
Главного цилиндра цилиндра форд транзит в замена сцепления форд. Замена лампочки ближнего освещения на рено сандеро, в отличие от многих других современных автомобилей, осуществляется очень.
Замена главного тормозного цилиндра. Обратите внимание на то, что фланец главного тормозного цилиндра уплотнен резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.
Сервисы Renault Fluence – Замена главного тормозного цилиндра
Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразбираемую конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуются квалифицированный персонал и специальное оборудование.
Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения, низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе. Фото отчет по замене главного тормозного цилиндра на автомобиле рено логан своими руками.
Способы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны в разд. Снимаем крышку ГРМ.
Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем правое фронтальное колесо и пластмассовый щиток моторного отдела. Замена ремня грм пежо 1,6v. Правильная настройка зажигания на фольксваген пассат б3.
Ремня грм. Грм фольксваген.
Головкой " Какой объем масла заливается в форд транзит года, 2. Замена масла в двигателе opel astra h. Это достаточно тщательная, однако не непростая работа. Для подмены ремня ГРМ необходимо: Замена вакуумного усилителя Вам потребуются: Идем в авто.
Теперь вынимаем вакумник Это стопор нажимать в сторону лобового стекла, то есть приподнять его нужно Шток педали тормоза, пластина крепление Вакуумника к разъему посадочного места, 4 гайки на 13 запомнить нужно как стоит пластина я сделал метки Фото не мое сел планшет, тут дизель но все почти одинаково по кузову и по тормозам, тут тоже Bosch система тормозов, другие тормозные системы крепятся по другому Внутри обнаружено масло, за 10 лет была небольшая лужится 3 см длинной, и не как не достать ее отверстия очень маленькие замена главного тормозного цилиндра рено флюенс Было решено быть или не быть разобрал вакуумник, он завальцован по бокам, есть на это ударная отвертка с широкой лопаткой на конце, железо мягкое и развальцовываеться замена главного тормозного цилиндра рено флюенс Будьте аккуратны что внутри Вакуумника стоит мощная пружинка длинной 30 см примерно Разобрав его было все обезжирено, края вакуумника выровнял соотнес, чтоб 2 детали хорошо вставлялись Манжета Вакуумника довольно толстая, сидит плотно, повреждений не нашел, значит рабочий, разбирать там и не чего, ломаться там не чему, если только манжета не порвется от старости или от DOT или масла Ранее был приобретен герметик victor reinz для смазки мембраны чтоб еще герметичней сидела при сборке При сборке не забывайте про метки чтоб корпуса были так как вы их разобрали иначе ГТЦ будет стоять вверх тормашками Пружину лучше всего связать капроновой ниткой толстой другие рвались Скрепляем все на место, завальцовывал молотком и куском обломанного ключа на 14 шестигранник Шток педали сзади вакуумника имеет, поролон пыльник 2 резиночки между ними возвратные пружины, все вычистить, обезжирить и смазать смазкой я добавил еще спрей силикон на замена главного тормозного цилиндра рено флюенс поролоновый Ставим все обратно
Беспокоил меня назойливый треск вентилятора печки из-за попавшей в него листвы или иного мусора после неудачной помывки на автоматической мойке. Решил разобрать его, но сначала разведать, как оно все там расположено. Нырнул к педалям, решил осмотреться, ибо впервые засунул туда свою голову и буквально чуть не поперхнулся от увиденной картины.
[cut=Читать далее. ]
Шток главного цилиндра еле держался на металлическом пальце педали сцепления! Да уж, чем это чревато если он соскочит? Неожиданный отказ сцепления: невозможность переключить передачу на работающем двигателе, остановка двигателя, а если стоишь в пробке близко к впереди стоящему авто, не удерживая педаль тормоза, – есть шанс на него напрыгнуть. Учитывая нежданность происходящего во время дорожного движения и паническое настроение автовладельца, эту проблему скорее всего можно будет обнаружить лишь на СТО/Сервисе. В любом случае придется вызывать эвакуатор или буксировать с тем, кто протянет руку помощи. Это были прогнозы развития событий, теперь вернемся конкретно к моему штоку. Все прижимные элементы на месте, ничего не трескалось, не лопалось или отваливалось, казалось бы, всего лишь соскочил – верни на место и живи спокойно. Так и сделал, но решил для верности понажимать на педаль сцепления. Примерно после 15 раз шток опять соскочил в то состояние, в котором я его и обнаружил. Решил изучить его поближе и выяснил, что у него прижимные лапки стерлись от старости (пробег авто 106 т. км) и уже неспособны удержаться в металлической канавке пальца педали сцепления.
Вернемся к вышеописанным дорожным ситуациям. Теперь вы знаете, что такое может произойти и если, не дай бог, это случилось во время движения, то не стоит паниковать, достаточно вернуть шток на свое место, конечно, если он не сломался. И таким образом с остановками (если будет слетать) добраться до дома.
После недолгих скитаний в глобальной сети наткнулся на схожую проблему и, как мне показалось, на очень надежный метод её решения. Суть заключается в том чтобы в металлическом пальце педали сцепления нарезать внутреннюю резьбу под болт М4х15, откусить ненужные части лапок штока и прижать все это дело шайбой соответствующего диаметра.
Педаль снимается очень легко: откручивается болт (TORX 40) и гайка (вроде 13) с противоположной стороны. Далее на металлическом пальце отмечается центр и начинаем сверлить вглубь, примерно на 2 см. Делал на глаз, имея под рукой исходный болт ))) Менял 3 сверла: 1-е 1.5мм, 2-е 2,5мм, 3-е 3.5мм. А уже потом аккуратно метчиком нарезаем резьбу. Делаем 4-5 оборотов метчиком, затем выкручиваем, прочищаем от металлической стружки. Выдувать не очень удобно, поэтому я решил поступить хитрее и просто засунул туда трубку от ВД-шки и пшихал пару раз, излишки вылетают на ура )) Повторяем процесс до тех пор пока не убедимся что болт свободно вкручивается и надежно фиксируется. После того, как нарезали резьбу ставим педаль на место, затем берем кусачки и откусываем верхнюю часть прижимного механизма главного штока. Отрезать по красной линии, в 3-х местах.
Выравниваем откусанное напильником/надфилем. Промазываем смазкой (для верности). Берем шайбу/шайбы. Тут стоит обратить внимание чтобы у большой шайбы был наружный диаметр необходимый для удержания лапок штока и внутренняя резьба именно под М4, в противном случае шайба может уйти со своего центра, а лапки заскочить за нее, что приведет (гипотетически) к перекосу механизма. Что будет в этом случае – неизвестно, но лучше не лепить горбатого и сделать как следует.
Вот что у меня получилось в итоге.
Есть ли альтернатива? Да, есть: можно, конечно, не мучиться и купить новый цилиндр за 4500р и заняться ковырянием под капотом - съемом аккумулятора/электронного блока/воздуховода, заменой цилиндра и дальнейшей его прокачкой. Видел фотки с какой-то пластиной сложной формы приделанной к пластмассовой части педали на 2-х саморезах. Ну или оставить как есть и надеяться на авось. Выбор всегда за вами!
Удачи на дорогах и не только!
Читайте также: