Рено дастер замена термостата своими руками
Обновлено: 08.07.2024
На прошедших выходных поменял термостат на своем Renault Duster, пробег которого составляет уже сто три тысячи километров. Вроде бы не особо много, но основные проблемы с авто начинаются именно после этого пробега. Сто тысяч — это своеобразный рубеж, который отделяет практически новую машину от весьма подержанной.
Что ж, в сторону лирику: как я вообще дошел до жизни такой, что решил этот самый термостат заменить? Тревожные симптомы начали появляться еще пару месяцев назад.
Как видите, на фото пробег составляет 101.500 км. И уже тогда значок на приборной панели отказывался показывать заветные четыре полоски температуры охлаждающей жидкости. Вообще у Дастера, да и у многих других Рено, система такая: четыре палочки в вертикальном столбце на экране — двигатель полностью прогрет. Соответственно, если палочек шесть, идет перегрев. Если две, значит двигатель прогрет не полностью. Так вот у меня еще с осени заветные четыре палочки температуры никогда не появлялись – только две. Не долго думая, я решил заменить термостат.
Вариантов поломки было два: либо сам термостат, либо датчик температуры, которые отвечает за эти самые "палочки". По регламенту термостат надо менять раз в девяноста тысяч, так что решил заменить сначала его, так как пробег уже за сотню.
Процесс замены не слишком сложный, но весьма неприятный. А неприятен он тем, что выливается значительная часть антифриза, и при этом образуются воздушные мешки, которые в свою очередь могут вызвать локальный перегрев двигателя, если не выгнать воздух после замены детали.
Заливал антифриз в расширительный бачок тонкой струйкой, чтобы по возможности выходили из системы пузырьки воздуха, постепенно вытесняясь жидкостью. Залил антифриз выше отметки Max. на бачке, завел двигатель. Постепенно в процессе работы уровень в бачке стал падать, чего я и добивался.
После минут десяти работы на холостом ходу на панели загорелись долгожданные четыре палочки температуры охлаждающей жидкости, которых я не видел последние пару месяцев. Заглушил мотор, ушел домой. По логике вещей завтра утром уровень антифриза в бачке должен опуститься еще, и на автомобиле уже можно будет ехать. Посмотрим, что будет. Пока полет нормальный!
Сразу снял воздуховоды ведущие к фильтру двигателя.
Кронштейн крепления патрубков для антифриза, легко снялся открутив всего два болта. Все это, чтобы обеспечить свободный доступ к корпусу термостата.
В плоскую 5-ти литровую канистру из под омывайки слилось 2,5 литра родного антифриза, при помощи электронасоса для накачки шин. Просто подставлял плотно шланг от насоса к соску расширительного бачка, сам конец снятого шланга в канистру.
Три болта крепления крышки термостата нормально доступны, но без маленького ключа-трещотки с головкой на 8 не обойтись. Угол хода поворота ключа при откручивании нижних болтов совсем маленький. Но достаточно только расслабить на пару оборотов, далее откручивается пальцами свободно. Крышка легко отделяется от корпуса и термостат доступен для замены.
Термостат Vernet TH604789J был заказан в emexe за чуть более 400 рублей.
Прилив на корпусе самого термостата, оказался больше на пару мм аналогичного места на стоковом термостате.
Соответственно он не вставал нормально в крышку термостата. На толщину прокладки надеяться не стоило, т.к. по высоте от корпуса крышки до юбки термостата было пара, тройка мм.
Возможно можно было просто не обратить внимания и задавить термостат тремя болтами крепления крышки. Он бы вероятно смялся под давлением трех болтов :) но как бы это отразилось на его дальнейшей работе…
Полчаса работы полукруглым напильником по внутренней поверхности крышки термостата, полностью сняли эту неувязку.
Предварительно в крышку и корпус термостата запихнул тряпки, т.к. дюралевая стружка от напильника покрыла все вокруг в радиусе 10 см :)
По окончанию обработки внутренней поверхности крышки термостата,
все собрано в обратном порядке.
Антифриз было решено обновить по максимуму возможного, т.к. после трех лет официалами рекомендуется полная замена.
После прочтения статьи по аналогам антифриза для Renault здесь, а также благодаря испытаниям проведенным Olegmois здесь, выбор пал на Лукойол G12 RED, купленным на брэндовой (не франчайзинг) заправке, за 600 рублей с копейками — 5 кг.
Родной антифриз не доливал обратно совсем, оставил на всякий случай. Обратно вливал только Лукойл G12 RED.
Сразу при медленном вливании вошло через бачок менее 2 литров и остановилось. Через спускник особо не лилось, там был воздух.
Поднажал еще немного насосом через расширительный бачок и ушло почти те же 2,5 литра, что и слились изначально.
После прогрева двигателя в течение 15 мин, температура подскочила до 109 гр. (смотрю по Мультитрониксу). Дал остыть до 60, очередной раз спустил воздух через спускник до появления антифриза.
Сознательно сделал подобное несколько раз, хотя в принципе больше и не надо было. Спустил через спускник много лишнего антифриза, просто хотел по максимуму использовать новый антифриз.
После небольшого забега на 15 км, уровень вроде как остался на месте, но на следующее утро бачок был уже практически пуст.
Долил на холодную до середины расширительного бачка и больше уровень не меняется. Из 5-ти литров истратил 4, можно было обойтись 2-3 литрами.
Учитывая, что на трех ТО при мне доливали свежий антифриз по литру, тогда теперь практически весь антифриз в более менее свежем состоянии :)
Еще один нюанс, но это уже больше по кривоватеньким ручонкам :)
Во время очередного стравливания воздуха через спускник, все таки умудрился уронить пластиковый колпачок спускника. Куда он там закатился под движкой залепленой защитами, непонятно.
Заранее не посмотрел внутри него, наверняка он с резиновой прокладкой и изготовлен из какой нибудь термостойкой пластмассы…
К счастью повезло, что резьба на спускнике совпадает один в один с колпачками для ниппелей в колесах.
В подлокотнике валялся китайский колпачек, то же с резинкой внутри.
Пока закрутил его, вроде держит, утечек нет :)
Процесс описывать не буду, опишу трудности и "грабли".
Для замены требуется слив ОЖ. Точка слива- нижний патрубок радиатора, а вернее -шланг к нему приходящий. "ЗаРульная" мурзилка рекомендует эстакаду или подъемник. На эстакаде добраться крайне неудобно, делал возле гаража. Колеса максимально влево и снимал заглушку подкрылка (как при замене резинок поперечной тяги).
Обжимной(не стяжной. ) хомут сжать крайне сложно, а его нужно еще с патрубка вверх по шлангу увести. Шланг стягивал сверху, из моторного отсека (руки тонкие)), дотянулся).
Для замены термостата лучше снять все, что окружает его корпус, воздухозаборник до корпуса фильтра и кронштейн с ухом. Шланги системы охлаждения можно руками отжать при откручивании болтов.
Та же мурзилка пишет, что крепеж корпуса термостата - болт с головкой на 10 мм. Хрена с два, - на 8 мм. Да еще и с прижимной площадкой(болт). У меня два пошли, - третий(нижний, самый неудобный) - облизал "голову". Проливал вэдэшкой, и, по старинке обстукивал молотком по шлицевой отвертке упертой в оставшуюся грань головки болта. Отстучал до щелчка, дальше пассатижами.
Да, при заливе нового антифриза. мурзилки не пишут, что расширительный бачок закрывать не надо. Влейте полный и запустите движок на холостых, пробки воздушные сами убегут. Ну и покупать 6 литров ОЖ тоже не советую, у меня 5 литровая канистра не влезла, хотя, заявленный объем системы 5,45 литра. Вывод, -антифриз полностью не слить. что мегаудивительно, ибо даже наши тазики и волжанки имели по две точки для слива ОЖ.
Да, нижний болт корпуса термостата заменил на 10 мм.
Как то так. Может пригодиться кому.
Необходимость в снятии термостата может возникнуть для его замены при нестабильном температурном режиме двигателя: перегреве или недостаточном прогреве.
Для проверки термостата на автомобиле пустите холодный двигатель и потрогайте рукой нижний (отводящий) шланг радиатора - он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 90-95 °С, шланг должен начать быстро нагреваться, что указывает на начало циркуляции жидкости по большому контуру системы охлаждения. Если этого не происходит, снимите термостат и замените его.
1. Слейте охлаждающую жидкость (см. тут).
2. Снимите глушитель шума впуска (см. тут).
3. Выверните три болта крепления крышки термостата.
4. . и отведите крышку от водораспределителя
5. Извлеките термостат из крышки.
6. Снимите уплотнительное кольцо с термостата. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.
7. Установите уплотнительное кольцо на новый термостат.
8. Установите термостат в порядке, обратном снятию.
9. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки.
Инструкция актуальна для моделей Рено Дастер 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
Читайте также: