Ремонт твитеров своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Качество эл.питания тут совершенно непричем. Всему виной ваша система, которую вы выбрали несбалансированной. Пионер еще с х11 серии начал резать свои ресиверы по усилительной части, причем с питалова. Чем дальше, как в сказке - тем страшнее. Итог: вашему ресиверу эти АС не по зубам. И наоборот, АС эти требуют более мощного усилителя, при этом, как их не мучай, нормально они звучать не в состоянии.
Ресивер у вас даже на средних уровнях уже работает на пределе своих энергитических возможностей, от чего гонит полукастрированный сигнал с клиппингом в АС, где наиболее слабое и чувствительное место - твитеры. Если сгорели раз - это знак.
Вывод, увы, только один. Для этого ресивера можно покупать максимум полочники с высокой чувствительностью и ровным импедансом около 8ом. А для АС. да их лучше вообще не покупать.
__________________
Anee e iaaicii?iiio aiaaaeou oi, ?oi ia ii ea?iaio, oi ieacuaaaony aicii?iui AN?! 8)
Не думаю, что мощность БП недостаточна для раскачки всего-то двух колонок из 6 паспортных. Скорее. клиент перегружает акустику, гоняя её выше номинала (уж не знаю, правда, как при этом не оглох и как его не убили соседи ). Правда, он пишет, что выше полмощи не давал, но сколько это будет в цифре ? У акустики 100 Вт, мощность ВЧ неизвестна; у ресивера 130 Вт.
Неизвестен источник сигнала : если это комп, то при отсутствии фильтра ВЧ вполне возможна перегрузка ВЧ-головки частотами выше 20 кГц. Какой-то другой цифровой источник тоже, в принципе, может дать УВЧ.
Есть ещё в теории возможность импульсного самовозбуждения на УВЧ, но это без приборов не определить.
Клиппинг же такого уровня, что пережигает ВЧ-головки, всегда слышен как грубейшие искажения.
ерунда какая то
у меня давно уже живёт похожий ресивер (даже более "старый" 918V )
к нему подключены на фронт такие же старые (даже более) Варфы - Diamond 9.1 6-омные (100W) , а на центр ( и тылы ) - Energy Take (8 омные ) - всё с низкой чувствительностью и пофиг , хоть на полную запускай, хоть на половину. (одна беда - если слушать музыку на полную , то в паузах слышно как взревают вентилляторы охлаждения ресивера )
Скорее всего , брак - АС , который не устранили ремонтники, устранив симптомы , а не источник болезни (например, заменив твиттеры, но при этом не проверив кроссовер/фильтры)
Ямаха 555 и другие этой серии - в принципе не звучащее чудо-юдо, однако АС очень надежны. Сколько я их поставлял в свое время, ни единого случая поломки. Для сравнения, при сопоставимых объемах продаж варфов даймонд, последние горели как свечки, я за два первых года работы с ними так замаялся их отправлять в сервис и ремонтировать, что после свел закупку АС этого бренда практически на ноль.
С пионером я тоже плотно поработал лично с х12 серии, до которой работал но не так близко. Так вот, моя статистика, с этими ресиверами чаще обращались с поломками АС, особенно часто с выгоревшими твитерами. Так как долгое время журналы позиционировали связку пион+вафли чуть ли не как панацею для новичка, то таковых комплектов в разных вариациях я реализовал тысячи. После уже начинались танцы с бубном, благо сервис такого поточного хлама я быстро с себя сбросил.
Пион меряет мощность при нагрузке двух каналов, в строго определенных условиях. А так как БП один, и все каналы реализованы на одинаковых микрухах, производитель смело и правдиво заявляет, что мощь одинаковая по всем каналам. Только это без нагрузки. А вот под нагрузкой, исходя из энергитических возможностей дохлого БП(200-250вт), от которого питается вся цифровая начинка, индикация, усил проседает. Это слышно невооруженным ухом. А чуть добавишь - конец АС.
У данной ямахи твитеры без охлаждения, только жидкость в зазоре, магнит неохлаждаемый. Хотя там феррит, что уже плюс за счет своей массы и площади поверхности, в отличии от вафлей, у которых неодим и в зависимости от серии, он может быть без охлаждения.
Что же касается клипинга, вы зря думаете, что обыватель его слышит или не слышит. Тут вопрос сложнее. Кто как его воспринимает. Я не раз видел людей, кто этот срач в звуке слышит, но считает, что это как раз признак громкого звучания.
В случае же с вафлями все проще, разрешение по СЧ-ВЧ у этой серии очень скромное, поэтому часто люди не слышат искажений на малых уровнях, на больших же, что происходит часто не в адекватном состоянии, ВЧ успевают сгореть до того, как владелец АС придет в себя
В принципе, автор может воспользоваться вашим советом и заменить твитеры. Очень вероятно, что после, памятуя о былом, пользователь не будет перегружать АС и они проработают чуть дольше. Но я лично думаю, что замена твитеров - выигрышь времени, небольшой выигрышь. Твитеры обязательно сгорят снова. Так было и так будет, статистически причины выявлены. Тут сочетание не лучшей техники и худшего для нее режима эксплуатации. Это мы с вами можем пользовать технику хуже, чему автора темы и она, почему-то, будет работать. Просто мы с вами - статистическая ошибка
__________________
Anee e iaaicii?iiio aiaaaeou oi, ?oi ia ii ea?iaio, oi ieacuaaaony aicii?iui AN?! 8)
Звучание CDM серии уж очень яркое, рядом стоят еще одни 9-ки с оригинальными твиттерами.. я б и на них поменял..
Вот только нужны ли дополнительные действия?
Если звук не устраивает, надо поменять колонки, а не ковырять фирменное изделие.
При замене твитера обычно берут оригинальные твитеры, либо очень близкие аналоги.
Здесь, как бы, вообще другие - и по конструкции, и по характеристикам.
Естественно, надо вновь пересводить динамики и менять фильтры.
Но если нравиццо - слушайте так, дальнейшие ковыряния только ухудшат звук.
Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.
Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам.
Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом.
Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет.
Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.
Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения — динамик придётся разбирать.
Если динамик нужно разбирать, отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.
Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.
Для перемотки нужно собрать простое приспособление, устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.
Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.
Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.
Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.
На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.
Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.
После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!
Многие сталкивались с проблемой сгоревших писчалок в колонках.Я расскажу,как легко и просто можно их восстановить.
1.Смачиваем место проклейки диффузора спиртом или ацетоном.Ждем пару минут,что бы размягчился клей
2.Затем аккуратно поддеваем чем то острым с краю,и проходимся по всей окружности места проклейки
3.Приподымаем диффузор,и видим клеенную центрирующую шайбу.Ее так же смачиваем спиртом,и даем время раскиснуть.
С шайбой проводим те же манипуляции,что и с диффузором.
У меня вот не получилось.
Если у вас руки из жопы,как у меня,то идем на Авито,и покупаем такой же твитер за 100рублей,и меняем
Всем ровных рук!
да уж падонаг ещё тот))) мы в конце 90ых сами мотали динамики на специальной насадке на катушечный мафон. и от форманты и от эс 90 да от любых колонок того времени, ибо в то время у нас мелком городе вообще с динамиками была беда и они были на вес золота.. а музыку играть хотелось. а тут я конечно заподозрил неладное с 3 ей фотки (уж больно коряво ты его расклеил) но вида не подал думал щас чудо произойдёт. ан нет обламался тока))
Ну ты и падонаг. А я думал щас починю свой с 50% выдранного диффузора. А тут такой облом.
Самое интересное, что твитер этот, по сути, нах не нужен и колонка пашет без него точно так же, как и с ним. У меня колонки с именно такими пищалками, и как-то раз левая колонка (та, что без усилителя и крутилок) перестала работать, совсем. Разобрав её, я обнаружил, что сигнал разделяется на верха и средне-низкие частоты самым простым образом - через маленький кондёр. Который просто высох, ведь колонкам уже много лет. Первой мыслью было найти аналогичный и впаять его на замену. Но потом я вспомнил детство, в котором я разобрал из любопытства тонну мафонов и радиоприёмников. Вспомнил я и то, что любой средних размеров динамик способен давать нормальный звук безо всяких пищалок. И просто отрезал твитер к хуям вместе с высохшим кондёром, тем самым разомкнув повреждённую цепь. Результат - колонка тут же заработала, как ни в чём не бывало, звук НИЧЕМ не отличается от звука второй колонки. Вывод - пищалка нахуй не нужна, это просто понт. P.S.: я знаю, что на больших акустических системах с большим ходом мембраны разделение на частоты необходимо, иначе будут искажения. Средненькие свеновские колонки - ваще не тот случай.
Аналогичные колонки серии S-90 очень много у кого есть, если вдруг они начнут издавать призвуки, не торопитесь их выбрасывать, зачастую неисправность устраняется довольно легко.
Призвуки появились у колонки, причём во всём диапазоне, а причина оказалась проста. Подводящие провода, так называемые косички, от времени переломились. Но и не удивительно, они работают с 1981 года, 40 лет немалый срок. Что-то там ещё держалось, но при работе контакт нарушался, и они просто искрили там, как первый радиопередатчик А.С. Попова, отсюда и помехи по всему спектру. Готовых косичек у меня нет, заказывать и ждать пару месяцев у меня тоже желания нет. Сделал их из шлейфа ноутбука, те провода что идут на матрицу, имеют довольно тонкие жилки проводников, и спроектированы именно на многократные изгибы, открывание-закрывание крышки. Я сплёл косички из трёх пар проводов. Провода в изоляции, поэтому специальные кордовые нити не закладывал внутрь. Просто сплёл и залудил не зачищая от изоляции, она довольно легко паяльником снимается. Можно сделать из провода МГТФ, но у меня они имеют сечение проводников толще чем те что на матрицу ноутбука шли, да и паять МГТФ надо предварительно зачистив изоляцию. Припаивать нужно примерно соблюдая направление как у оригинальных, после пайки намазал клеем B-7000 места пайки и по сантиметру косичек от места пайки. Так как там постоянно они будут вибрировать, и надо минимизировать изгибы резкие. Ну в общем пара часов ушла на ремонт обоих колонок. Раз одна захрипела, то и на второй заменил косички, чтобы два раза не вставать как говорится ))
Прогнал на максимальной мощности сигналом от свип-генератора, лишних призвуков и резонансов нет. Ну не считая того что с полок попадало и слегка дребезжало, но это уже надо комнату дорабатывать а не динамики ))
Сорок лет назад изготовили их
Аж искры сыпятся от динамика!
Отломанные провода на втором динамике
Вот это и есть косички
А это уже новые косички плету.
Колонки работают от самодельного усилителя УМЗЧ ВВ Сухова 1989. Я уже писал о них, УМЗЧ ВВ Сухова 1989. Второй комплект. Восстановление
Может по диагонали? Нет!
На самом деле ведь стремительно летит время. Посмотрел по накладной, ровно два года прошло с момента заказа подвесов для динамиков. Ну что поделать, времени всегда не хватает даже тем кто ничего не делает )) А уж если есть хобби, огород, хозяйство, долбаные куры… Ну вы поняли ))
Ну ладно, это лирика, вот физика. Отскоблил труху в которую превратился подвес на динамиках за 32 года. На этом динамике кольцо резиновое выпало само, в предыдущее я упирался двумя отвёртками, тут просто слегка потянул.
Зато остатки герлена с обратной стороны диффузора чуть лучше сохранились, видимо его применили для того чтобы граница никелевой пены не резала мягкий подвес, поэтому сформировали плавный переход от жёсткого к мягкому.
Гермепласт тоже есть, но он от времени скукожился и местами стал похож на творог, в отличие от герлена который потёк в большой массе, а в маленькой высох.
Ну и ладно, бутилкаучук растворяется ароматическими углеводородами, чего я как-раз и хотел избежать, но видимо придётся понюхать. Интернет рекомендует изопентан, но его продают от 10 килограммов, да и в списке запрещённых он значится, и печально что у меня его нет. Интернет не даёт прямого ответа чем ещё растворить бутилкаучук, однако ксилол является смесью ароматических углеводородов (ортоксилол, метаксилол, перексилол), что мне и надо ))
Но он воздействует и на пенополиуретан. Подвес набух при пробе на реакцию. Буду ждать пока высохнет, возможно вернётся к первоначальному виду кусочек на котором я пробовал.
Вы не представляете сколько пурги исходит от аудиофилов. Но что поделать, это религия и вера в чудо. А я практик и агностик, мне нужен результат, а не павлиний хвост.
Вот в этом месте после чтения всяческой лабуды в том числе и написанных мной, я сходил в винный погреб и хряпнул своего домашнего хенесси, Некоторое время мне стало наплевать на Тиля и Смолла, даже Герц отодвинулся, и резонанс на время умолк.
Ну в общем в электроакустике бардак дичайший, и пусть меня лучше не трогают любители подставок из вишни для междублочных кабелей и проводов. Мракобесие пышное, но и берега тоже надо видеть. Бескислородная медь и позолота в 24 карата это откровенные понты.
Однако вернёмся к бутилкаучуку в смеси с ксилолом. Процесс явно движется, смесь гомогенизируется, контрольный образец полиуретана с каплей этого состава выравнивается и липнет как исходный бутилкаучук. Не знаю о стабильности такого состава, но времени на эксперименты у меня нет, приму то что есть.
Читайте также: