Ремонт трансформатора своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 18.09.2024

Многие знатоки в области электроники считают, что ремонт импульсных блоков питания достаточно трудная и порой бессмысленная затея. Также и со схемой электронного трансформатора. Новый электронный трансформатор от китайских производителей можно приобрести всего за 3-5$ и возникает нормальный вопрос – а стоит ли ремонтировать? Стоит! Если конечно на ремонт не будут потрачены денежные средства, сопоставимые с покупкой нового. Рассмотрим типичный электронный трансформатор на 105 ватт, производитель – Китай. Этот трансформатор был куплен на днях, корпус был надежно закрыт (как-будто блок был предназначен для одноразового использования). Схему ЭТ можно посмотреть здесь.

Чисто ради интереса было решено открыть корпус, чтобы полюбоваться схемой и монтажом компонентов. После “вскрытия” был в панике, поскольку увидел, что до меня кто-то уже включил трансформатор. Резистор в цепи входного питания играет в роль предохранителя, так вот он, и один из базовых ограничителей транзисторов, выглядели сомнительно.

И после отпайки мои подозрения оправдались – резисторы не проводили ток, следовательно обрыв.

К счастью детали не пришлось покупать, резисторы нашлись без проблем. После этого были проверены транзисторы, поскольку если сгорел предохранитель и базовый резистор, есть опасность, что транзисторы могут также быть нерабочими. И тут я оказался прав! Сразу оба транзистора (13007) вылетели по неизвестным причинам.

На эту замену тоже не потратил денег, транзисторы можно найти в компьютерных блоках питания. Далее поочередно были выпаяны и проверены диоды, они к счастью все оказались рабочими. Произвожу первый запуск и…. ничего! Не было никаких “БУМ” (хоть и ожидал).

Потом чуть наклонился на блок трансформатора. чтобы прислушиваться. Звук работы напоминает жужжание, спокойно можно услышать, как пилообразные импульсы проходят по трансформатору, значит, устройство работает!

Конечно, без имеющихся запчастей потратил бы на ремонт порядка 2-3$, ровно столько, сколько стоит новый импульсный понижающий трансформатор. Но тут ещё надо учитывать то, что купить его можно далеко не в каждом населённом пункте – иногда проще починить, чем ехать в город из деревни. Надеюсь, помог многим радиолюбителям – АКА КАСЬЯН.

Лежало несколько трансформаторов без дела, и один из них (советский ТСА-30-1, 30 Вт) решил использовать для универсального блока питания.

Поскольку его родные обмотки меня не устраивали (в основном по допустимому току), то решил убрать все его вторичные обмотки и намотать свои. Процесс сопровождался множеством "открытий" и ставящих в тупик вопросов, в процессе решения которых собралось много полезных деталей, которыми захотелось поделится с такими же новичками в этом деле, как и я.

В статье есть видео с подробностями некоторых этапов.

В чем мне здесь несправедливо повезло:

Было свободное время и никто не мешал.
Было много разных старых запасов, в т.ч. медного провода нужной длины.
Много информации в Интернет (особенно по части теории).

Видео перемотки трансформатора

Время разных этапов этого видео:

26 мин 28 сек - экран из фольги между первичкой и вторичкой

27 мин 52 сек - как правильно последовательно соединить обмотки

36 мин 43 сек - как узнать направление витков при помощи батарейки и мультиметра

44 мин 14 сек - расчет и намотка новой вторичной обмотки

1 ч 24 мин 20 сек - просадка сетевого напряжения и другие потери

1 ч 30 мин 01 сек - ток холостого хода

1 ч 32 мин 14 сек - пайка алюминия

1 ч 33 мин 42 сек - итог

Рекомендую читать далее только после просмотра видеоролика. В нем намного больше важных подробностей.

Исследование модифицируемого трансформатора

Трансформатор ТСА-30-1 оказался намотан алюминиевым проводом (буква "А" как раз означает алюминий).

Информации о нем в Интернет, к счастью, было достаточно, хотя реальность не совпала с найденным на него паспортом. По паспорту одна из обмоток должна была быть вроде бы как медной (провод ПЭВ-1, не имеет буквы "А" в названии как другие - ПЭВА), и я планировал ее не трогать, но в процессе работы оказалось, что эта обмотка тоже алюминиевая. Поэтому я ее тоже удалил. Т.е. осталась нетронутой только первичная обмотка.

Экран из алюминиевой фольги

В процессе разборки, я из любопытства отмотал немного пропарафиненной бумаги над первичной обмоткой хотел на нее посмотреть, и натолкнулся на один виток фольги, который присутствовал между первичной обмоткой и вторичной. Этот виток фольги шел внахлест вместе с бумагой, т.е. он не замыкался, и только один из концов был отрезком медного провода соединен точечной сваркой с корпусом. Такое разделение используют в качестве экрана от помех, хотя по поводу его эффективности идут споры. Трансформатор советский и экран был заложен на заводе изготовителе - я его трогать не стал.

Направление витков

Витки на трансформаторе были намотаны на разных катушках (левой и правой) абсолютно одинаково (не зеркально, а именно одинаково). В дальнейшем стало понятно, что такая намотка сделана исключительно для удобства при последующем последовательном соединении обмоток с разных катушек. Видимо, по той же причине направление разных вторичных обмоток чередуется. В этом случае перемычки между обмотками при последовательном соединении просто удобнее ставить с одной стороны.

Металлические клеммы

Клеммы этого трансформатора очень трудно паять и лудить, поскольку они судя по-всему сделаны не из меди. Медь, чем лучше ее прогреешь, тем лучше она паяется, а у стальных (?) клемм прогрев приводит к скатыванию припоя в шарик и его перетеканию с клеммы на жало паяльника. Нужно ловить один из начальных моментов прогрева, чтобы припой остался на клемме в приемлемом виде.

В исследуемом трансформаторе было тяжело вдвойне, т.к. к металлическим клеммам был припаян алюминий. Пришлось использовать для пайки ортофосфорную кислоту с последующей промывкой водой и сушкой на радиаторе.

Первичная обмотка

В этом трансформаторе две катушки, и каждая обмотка разделена на две равные части, которые намотаны на каждую из двух катушек, с последовательным соединением. Считается, что так выше КПД - равномернее нагрузка.

Первичная обмотка состоит из двух по 110v на каждой катушке, соединенных последовательно перемычкой. Кроме того к каждой из обмоток последовательно присоединена небольшая добавочная обмотка, которую я отсоединил и использовал в своих целях (превратив таким образом во вторичную). Напряжение этой добавочной пары - около 36v (при 230v в сети).

Расчет вторичной обмотки трансформатора

Главная ошибка которую я допустил - расчитывал вторичную обмотку, исходя из напряжения в сети 220v. Между тем, напряжение в сети в пиковые нагрузки может проседать до 185v, - это почти на 20% ниже положенного! Поэтому, рассчитывая вторичную обмотку, надо исходить из этого показателя - не 220, а например 180. Иначе можно сильно просчитаться.

При расчете напряжения в трансформаторе блока питания следует учитывать:

Минимальное напряжение в сети ~180 V
Падение напряжения на диодном мосту - более 2 V
Падение напряжения на стабилизаторе - например 3 V
Просадку напряжения на вторичных обмотках при увеличении тока нагрузки (умножаем в среднем на 1,02 - 1,06, в зависимости от предельного тока)

На рисунке ниже - напряжение на одном элементе диодного моста KBU801 при токе 8 A доходит до 1,08 V. Т.е. на всем мосту падение напряжения будет более 2 V (клинуть мышью для увеличения).

Для уточнения количества витков на вольт во вторичной обмотке можно сделать временную контрольную обмотку (например 10 витков) и замерять выдаваемое ею напряжение (обязательно проверить напряжение в сети!). После чего разделить эти 10 (витков) на полученное напряжение. Таким образом получим количество витков на вольт.

ВАЖНО! Необходимо делить витки контрольной обмотки на ее напряжение, а не наоборот!

Необходимо напряжение питания 20 V при максимальном постоянном токе 2 A.

Приблизительный подсчет выглядит примерно так:

20 + 3 = 23 V (падение напряжения на стабилизаторе)

23 + 2,2 = 25,2 V (падение напряжения на диодном мосту)

25,2 / 1,41 = ~17,3 V (переводим постоянное напряжение после диодного моста с конденсатором в необходимое переменное вторички)

17,3 * 1,06 = ~18,4 V (учитываем просадку напряжения в обмотке при максимальном токе нагрузки)

Если у нас идет например 4,4 витка на вольт при идеальных ~220 V, то при напряжении ~180 V в сети, нам понадобится

18,4 * 4,4 = 81 виток (для идеального напряжения ~220 V)

81 * (220/180) = 99 витков (для пикового падения напряжения до ~180 V)

Т.е. при ~220 V в сети, вторичная обмотка, содержащая 99 витков, будет выдавать около ~22,5 V
(а при просадке в сети до ~180 V, необходимые ~18,4 V)

Намотка

Я наматывал одновременно четыре параллельных провода. В результате получил четыре обмотки на каждой катушке в каждом ряду. Такое количество обмоток дает возможность, соединяя их последовательно (или параллельно), комбинировать необходимое напряжение (и ток).

Для лабораторного блока питания, используемого как инструмент при работе, это наиболее удобный вариант.

ВАЖНО! Для трансформатора имеющего сердечник в виде буквы "О", с двумя катушками справа и слева (такого, как рассматривается в этой статье), лучше всего каждую обмотку разделить на две (одинаковые), намотанные на разные катушки и соединенные последовательно. В этом случае будет выше КПД.

КСТАТИ при укладке на каркас, желательно слегка выгибать провод наружу перед каждым загибом на углах, чтобы витки потом не отходили в стороны от каркаса, образуя зазор при котором ухудшается плотность намотки. Я дополнительно еще придавливал провод сосновым бруском после каждого загиба на каркасе.

Расчет длины провода.
Перед намоткой необходимо замерять ширину каркаса и ширину окна между каркасами катушек (или каркасом и сердечником).
После этого необходимо рассчитать длину провода, и учесть его диаметр (с лаковой изоляцией!). Если намотка происходит без разборки сердечника, способом продевания провода в окно, то кусок/куски провода необходимой длины нужно будет "откусить" заранее, поэтому важно не ошибиться. Если провод достаточно тонкий (например менее ᴓ 0,5 мм) и длинный, то имеет смысл сделать тонкий челнок, на который намотать провод нужной длины - так его будет легче протаскивать в окно.

У меня здесь например внутренняя длина каркаса была 54 мм, и рассчитывая уложить 52 витка провода диаметром 1мм, я не угадал - последние пол витка мне пришлось делать частично внахлест (видимо я не учел толщину лаковой изоляции).
См. рисунок (для увеличения - нажать мышью):

При расчете возможностей окна нужно учитывать суммарную толщину изоляционных прокладок из бумаги или лакоткани между обмотками.

Для точного расчета необходимой длины нужно сделать контрольный виток и замерять его длину. При этом, в каждом следующем ряду виток будет немного длиннее (скажется толщина нижнего ряда и толщина междурядной изоляционной прокладки). Надо понимать, что например при 50 витках ошибка длины в один миллиметр на виток даст погрешность 5 см на 50 витках. Также надо учесть запас на выводы (я добавлял к общей длине кусков по 10 см с каждой стороны, т.е. всего 20 см. - этого было достаточно и на выводы, и на возможную ошибку).

Направление витков

Я с трудом нашел информацию про направление витков обмотки, - для этого пришлось освежить школьный курс физики (правило буравчика и т.п.). Хотя этот вопрос неизбежно возникает у новичка.

Главное правило - направление витков обмотки не имеет значения. до тех пор пока возникает необходимость соединять обмотки друг с другом (последовательно или параллельно), либо в случае применения трансформатора в каких-нибудь устройствах, где важна фаза сигнала.

Последовательное соединение обмоток

При последовательном соединении обмоток трансформатора, нужно мысленно представить, что одна обмотка является продолжением другой, а точка их соединения - это разрыв единой обмотки, в которой направление вращения витков вокруг сердечника сохраняется неизменным (и конечно не может разворачиваться в обратную сторону!).

При этом любой вывод обмотки может быть началом или концом, а само направление вращения может быть любым. Главное, чтобы это направление оставалось одинаковым у соединяемых обмоток.

При этом, движение соединяемых обмоток сверху вниз катушки или снизу вверх не имеет значения (см. рисунок - увеличивается кликом мыши).

В трансформаторах, у которых сердечник имеет форму буквы "О", и катушки намотаны на двух каркасах справа и слева, действует те же правила. Но для простоты понимания можно мысленно "разорвать" сердечник (сверху или снизу), и представить, что он выпрямляется в один стержень, - так легче будет понять, как одна обмотка переходит в другую с сохранением направления вращения витков (по или против часовой стрелки). См. рисунок ниже (рисунок увеличивается кликом мыши).

Параллельное соединение обмоток

При параллельном соединении важна длина провода в обмотках.

Даже при одинаковом количестве витков, разные обмотки могут иметь разную длину провода (та обмотка, которая ближе к середине - будет короче, а та что дальше - длиннее). В результате этого могут возникать перетоки.

Если предполагается параллельное соединение обмоток, то лучше мотать их одновременно в два (три, четыре. ) провода. Тогда они будут одинаковой длины, что максимально исключит перетоки при их дальнейшем параллельном соединении.

Намотку в несколько проводов также используют при отсутствии провода нужного сечения (набирают большое сечение несколькими проводами меньшего).

Проверка направления витков при помощи батарейки и мультиметра

Если есть трансформатор, в котором нужно соединить две обмотки последовательно, но направление витков не видно и не известно, можно подать импульс постоянного тока от батарейки на одну из обмоток, наблюдая за скачком напряжения на другой обмотке.

Когда скачок напряжения в момент подключения батарейки на мультиметре (на второй обмотке) будет в "+", то точками соединения обмоток будут любые "+" и "-" разных обмоток (например "+" мультиметра и "-" батарейки, или наоборот). Два других конца при этом будут выводами этих обмоток после соединения (см. рисунок - кликнуть мышью для увеличения).

Направление витков на разных катушках

Повторюсь - не важно направление намотки, важно подключение обмоток.

Хотя есть одно "но". Если говорить об удобстве, то на таком типе трансформатора (с сердечником в виде буквы "О" и двумя катушками), удобнее правую и левую катушку мотать одинаково (не зеркально, а одинаково). В этом случае удобнее будет ставить перемычки при последовательном соединении двух обмоток на разных катушках - перемычки будут с одной стороны, и не через весь каркас сверху вниз.

См. рисунок (для увеличения - кликнуть мышью на рисунке):

Ток холостого хода

Если всё сделано правильно и сердечник трансформатора был собран (на заводе) качественно, то ток холостого хода (ток первичной обмотки, при полностью отключенной от нагрузки вторичной) должен быть в пределах допустимых норм.

В моем случае этот ток был 27 мА, что просто отличный показатель.

Амперметр надо включать в разрыв сетевого кабеля подключенного к первичной обмотке и, желательно соединив щупы мультиметра, включить трансформатор в сеть. После чего разъединить щупы и наблюдать показания. Соединять щупы перед включением в сеть необходимо для избежания выхода мультиметра из строя, т.к. у трансформатора может оказаться большой пусковой ток (в десятки раз выше номинального).

Во время работы трансформатора в электроустановке он постепенно теряет свои первоначальные свойства, и без соответствующего обслуживания просто выйдет из строя. Это происходит от постоянного негативного влияния электродинамических, термических и механических нагрузок. Для того чтобы предупредить выход из строя любого трансформатора необходимо проводить помимо ежедневного внешнего осмотра ещё и такие виды ремонтов:

Они являются планово-предупредительными ремонтами. Существует ещё один особый вид ремонта — внеочередной. Он проводится в случае обнаружения дефекта, если он может привести к отказу в работе. Это решение простой электротехнический персонал не принимает, это должен сделать или руководитель Потребителя, или же лицо ответственное за электрохозяйство данного цеха или участка. Персонал только сообщает своему руководству о неисправностях в работе.

Один из самых распространённых на производстве типов трансформаторов имеет сокращение ТМГ (трансформатор масляный герметичный) и используется почти на всех типах подстанций и распределительных устройств. Ремонт обмоток и их обслуживание является очень нелёгкой задачей, так как только, чтобы их осмотреть нужно сливать всё масло и разбирать герметично зажатый корпус.

Кто устанавливает периодичность текущих ремонтов трансформаторов

В зависимости от местных условий работы, а также состояния трансформатора текущий ремонт производится по мере необходимости. Периодичность их устанавливает технический руководитель или лицо ответственное за электрохозяйство. Чаще всего эти работы выполняются не реже одного раза в год. Иногда этот срок может быть продлён до 1 раза в три года. С капитальными ремонтами немного другая история. Капитальный ремонт выполняется по типовой номенклатуре работ и должен проводиться:

Для трансформаторов 110 кВ и выше, мощность которых от 125 МВА и больше, не позднее чем через 12 лет после момента ввода его в работу. Это делается с учётом результата диагностического контроля. Дальнейшие ремонты производятся по мере необходимости;
Все остальные менее мощные трансформаторы (ТМГ) подлежат капитальному ремонту в соответствии с их состоянием и по итогам диагностического контроля.

Вывод в ремонт силового трансформатора последовательность

Во время эксплуатации любой трансформатор, понижающий или повышающий, выводится с работы аварийно в следующих случаях:

Внутреннее потрескивание, которое характерно для электрического разряда между двумя разно полярными проводниками;
Ненормального или неравномерного шума, который появляется как с нагрузкой, так и без неё;
При необоснованном нагреве, который увеличивается даже при номинальной нагрузке и исправном охлаждении;
При выбросах масла, которые могут быть и с расширителя и с разрушенной диафрагмы выхлопной трубы;
При сильной течи масла, а также при достижении минимального допустимого уровня;
После получения из лаборатории плохих результатов проведённого химического анализа масла.

Последовательность действий персонала при выводе с работы трансформатора в ремонт чётко регламентируется под роспись. В зависимости от местных условий и схемы включения трансформаторов эти переключения могут немного отличаться друг от друга, но основная логическая цепочка всё же остаётся неизменной. Главное, они должны быть выполнены без последствий для питаемого оборудования и для источников, потребляющих электроэнергию, а также безопасно, то есть с применением как основных, так и дополнительных средств индивидуальной защиты.

Вот последовательность отключений и переключений в схеме понижающего трехфазного масляного или сухого трансформатора подстанции, для вывода его в ремонт:

Если имеется секционный разъединитель и масляный выключатель с низкой стороны, то для обеспечения бесперебойного электроснабжения питающихся потребителей. при этом в первую очередь включается разъединитель а уже потом секционный масляный выключатель;
Отключается масляный выключатель с низкой стороны. Теперь обе секции питаются от одного трансформатора, который во время ремонта другого будет питать обе секции. Естественно, это если их всего две, как и трансформаторов;
Отключается вводной масляный выключатель, то есть с высокой стороны;
Теперь можно уже обеспечивать видимый разрыв к силовым шинам выводимого в ремонт трансформатора путём отключения линейных или шинных разъединителей;
С низкой и с высокой стороны должны быть установлены переносные заземления, естественно, после непосредственной проверки отсутствия напряжения и вывешивания плакатов безопасности.

После чего на ремонтируемый трансформатор допускается бригада, с соблюдением всех организационных и технических мероприятий.

Текущий ремонт силовых трансформаторов

В объем работ, выполняемых во время текущего ремонта, входят:

Тщательный наружный осмотр;
Читка корпуса, протирка изоляторов;
Обтяжка всех болтовых соединений, особое внимание нужно уделить токоведущим соединениям, в случае их окисления необходимо раскрутить, зачистить и заново обтянуть;
Проверка системы охлаждения и работы маслоуказательного устройства;
Срабатывание газовой защиты и чистка блок-контактов в нём;
Если есть автоматические устройства охлаждения, необходимо проверить их срабатывание и работоспособность;
Спуск ваги и конденсата с отстойника расширителя;
Проверка степени влажности силикагеля. Частички розового цвета должны быть заменены на новые;
Доливка масла в расширительный бачок в случае необходимости;
Замер сопротивления изоляции, эту процедуру выполняют мегомметром, рассчитанным на напряжение 2500 Вольт. Погрешность прибора не должна превышать 10–15%.

Если между текущими ремонтами во время эксплуатации были замечены мелкие неисправности они должны быть устранены ремонтным персоналом. При этом число узлов и деталей которые должны быть заменены на новые должно быть минимальным.

При текущих ремонтах сухих трансформаторов нужно обязательно снять кожух и удостоверится в отсутствии электрического нагрева и механического повреждения всех его частей. После обтяжки обязательно продуть сжатым воздухом, только после этого ставить назад кожуха. Ремонт импульсного трансформатора из-за его небольших габаритов может выполняться даже в домашних условиях.

Капитальный ремонт силовых трансформаторов

При капитальном ремонте обязательно производится вскрытие крышки, и тщательная проверка всех узлов. После чего испытывают его в соответствии с нормативными документами. Ремонт крупных силовых масляных трансформаторов (ТМГ) производится непосредственно на месте установки с применением сборных конструкций, без отправки его в ремонтный цех. Если существуют трансформаторные башни, сооружённые вблизи распределительных устройств или ремонтные площадки машинных залов с подъездными путями тогда задействуют и их. Ремонт масляных трансформаторов (ТМГ) должен включать в себя полную замену старого масла на новое.

Трансформаторы небольшой мощности (сварочные, импульсные и т. д.) ремонтируют в специальных оборудованных мастерских или ремонтных цехах. Эти помещения должны надёжно защищать разобранные трансформаторы от попадания на их части пыли и различных атмосферных осадков. Виды особо важных работ, которые должны выполнять только узкоспециализированные работники, обладающие навыками и знаниями:

Доставка ТМГ на ремонтную площадку. Его погрузка, разгрузка и транспортировка;
Снятие контактных выводов;
Ремонт активной части трансформатора;
Перемещение и установка отдельных комплектующих и узлов.

Причём работники должны качественно уметь выполнять не только электрические работы, но и такелажные. Пройдя соответствующее обучение со сдачей экзаменов, а также получив подтверждающий документ. Технологический процесс ремонта трансформатора должен быть выполнен качественно и строго по графику тогда это неприхотливое оборудование прослужит десятки лет. Испытание трансформатора после ремонта сводится к:

определению коэффициента трансформации. Он определяется для всех существующих обмоток и ответвлений;
замеру сопротивления изоляции обмоток;
подаче повышенного напряжения на первичную обмотку. Этому испытанию подвергают каждую обмотку. Технология этого процесса выполняется с помощью повышающего автотрансформатора. Именно он даёт возможность повышения и понижения испытательного напряжение плавно

Ремонт сварочных трансформаторов

Перед тем как перейти непосредственно к ремонту сварочного трансформатора, стоит убедиться в отсутствии подгорания клемм для подключения силового провода. Клеммная колодка, к которой подключаются концы сварочных проводов, самое слабое место этого устройства. Фазные замыкания обмоток редкость, чаще всего это замыкания на заземлённый корпус, а если всё же они произошли, то будет наблюдаться сильный нагрев. То есть при ремонте сварочных трансформаторов нужно обратить особое внимание на все болтовые соединения, так как все-таки процесс сварки связан постоянной работой трансформатора в режиме короткого замыкания. Также этот ремонт направлен на ревизию механизма, соединяющего сердечник, и надёжное закрепление обмоток на магнитопроводе. Ремонт обмоток очень редкая процедура и сводится она к нанесению специального лака на поврежденные её участки или полной её замены на новую.

Качественный текущий и капитальный ремонт трансформаторов, выполненный в полном объёме, часто становится основной составляющей долгосрочной безаварийной его работы.

Работая над своим новым проектом у меня возникла необходимость перемотать трансформатор с ферритовым магнитопроводом от импульсного блока питания под нужные мне напряжения.

Покупать каркас и феррит мне не очень хотелось, поскольку в моей кладовке полно неисправных компьютерных блоков питания из которых легко достать необходимый для моей самоделки трансформатор.

Клея китайцы не пожалели, залили на совесть и на века…

Думали разбирать импульсный трансформатор никто не будет. Наши Кулибины все разберут, перемотают и опять соберут.

Технология разборки очень простая надо сильно нагреть ферритовый магнитопровод до 300°С, клей хорошенько размякнет и аккуратно расшатывая вытаскиваем половинки феррита из каркаса.

Делать надо быстро и аккуратно, обязательно в перчатках, не дожидаясь охлаждения магнитопровода, иначе клей снова намертво прилипнет.

нагрев имп. трансформатора

Я решил использовать паяльную станцию предварительно выставил 300°С на терморегуляторе.

Аккуратно извлеките очень хрупкий ферритовый магнитопровод из каркаса.

Остатки медного провода следует удалить паяльником.

Второй способ разборки импульсного трансформатора

Это самый популярный и доступный способ.

Просто берем глубокую посуду нужных размеров и нагреваем в нем воду до температуры кипения.

Погружаем трансформатор в кипяток.

Важно чтобы разбираемый импульсный трансформатор не касался дна, а был бы примерно посередине. Это нужно для равномерного прогрева со всех сторон.

Ждем 10-15 минут, вынимаем изводы и аккуратно, без дополнительных усилий, разъединяем половинки сердечника. Обязательно надеваем перчатки, т.к. сердечник очень горячий.

Третий способ разборки — мощный паяльник

Я применял этот способ неоднократно.

Включаем мощный паяльник, например 100Вт, и ждем до полного прогрева.

Устанавливаем трансформатор под корпусом паяльника, там где расположен нагревательный элемент.

Для равномерного прогрева главное, чтобы не было зазора. Через 10-15 минут прогреваем другую сторону.

Потом пробуем разобрать. Если клей еще не ослаб, надо продолжать нагрев. Не следует применять силу, иначе можно сломать сердечник.

Во всех случаях надо нагревать сердечник, поэтому не забывайте о правилах безопасности.

Видео: Как разобрать импульсный трансформатор

Как намотать импульсный трансформатор своими руками

Итак, разобрали трансформатор. Далее нужно нам разобраться для чего или подо что мы будем перематывать импульсный трансформатор.

Можно перемотать трансформатор для самого блока питания ПК, делается это для того, чтобы повысить выходное напряжение, при переделке БП ПК в регулируемый.

В данном случае можно первичную обмотку оставить родной. Чаще всего, первичная обмотка импульсных трансформаторов из БП ПК разделена на две части.

То есть, сначала мотается половина первичной обмотки, потом мотаются вторичные обмотки и сверху мотается вторая половина первичной обмотки. Так же, первичные полуобмотки могут иметь экран, в виде медной фольги.

Так вот, разматывая родные вторичные обмотки, можно посчитать количество витков, далее перемотать вторичную обмотку уже на несколько витков больше и восстановить верхнюю половину первичной обмотки. Тем самым мы сэкономим лакированный провод.

Лично я при переделке блоков питания ПК в регулируемый перематываю первичную и вторичную обмотки с нуля, пересчитывая их в программе Lite-CalcIT.

При новом расчете следует учесть тот факт, что частота ШИМ у блоков питания ПК 30-36 кГц.

Приведу пример расчета и намотки импульсного трансформатора на сердечнике от БП ПК.

Вбиваем нужные нам напряжения и диаметры обмоточных проводов. Также указываем схему преобразования и схему выпрямления.

Частота преобразования в моем случае 50 кГц, если трансформатор рассчитывается для переделки БП ПК в регулируемый, то следует указать частоту преобразования 30 кГц, иначе из-за малого количества витков, сердечник войдет в насыщение и по первичной обмотке начнет протекать очень большой ток холостого хода.

Вторичных обмотки будет две, с отводом от середины.

Номинальное напряжение указывается для одной обмотки.

В моем расчете номинальное напряжение стоит 32 Вольта, это значит, что после выпрямления, относительно среднего вывода мы получим +32 Вольта и -32 Вольта. Так как я рассчитываю трансформатор под импульсный источник питания УНЧ, то мне нужно двухполярное питание +-32 Вольта, соответственно схема выпрямления указана двухполярной, со средней точкой.

Если рассчитывать трансформатор под переделку БП ПК, то ничего в программе менять не нужно, за исключением частоты (30 кГц), то есть будем иметь также две вторичных обмотки. Единственное, что изменится, это схема выпрямления, она будет однополярная со средней точкой.

Далее указываем габариты и другие параметры сердечника, добытого из БП ПК.

Ничего в расчете сложного нет. В ходе него я получил следующие параметры:

Число витков первичной обмотки 38;
Число витков вторичной обмотки 10+10 двумя жилами указанного провода.

38 Витков первичной обмотки в один слой не влезут на мой каркас, поэтому мотать буду в два слоя по 18 витков.

Далее кладу слой изоляции. Изоляцию использую, какая есть, либо лавсановая пленка из ненужных обрезков витой пары, либо скотч.

После чего, не меняя направления, мотаем к основанию каркаса еще 18 витков, один к другому.

Кладем изоляцию. Все, первичка готова.

Пример намотки первичной обмотки на частоту 30 кГц.

По расчетам я получил количество витков первичной обмотки, равное 48. В первый слой я положил 35 витков.

Далее слой изоляции и остальные 13 витков, равномерно расположенных по всей длине каркаса.

Изолируем первичную обмотку от вторичной.

P.S. Если в один слой не влезает расчетное количество витков, то можно разделить на две равные половины, или мотать в один слой такое количество витков, которое влезет на всю длину каркаса. Остальное количество витков, которое не влезло, распределяем равномерно по всей длине каркаса сердечника.

Как намотать вторичную обмотку импульсного трансформатора

Подпаиваем два провода к выводу нашего транса от БП ПК.

Мотаем в ту же сторону, что и первичную обмотку (в моем случае по часовой стрелке), 10 витков.

Оставляем хвост и изолируем

Далее подпаиваем еще два провода к другим контактам.

Мотаем еще 10 витков, но уже в противоположную сторону предыдущей обмотки. Оставляем хвост.

Теперь давайте разберемся, если нам отвод от середины не был бы нужен, то мы мотали бы от основания до верха по часовой стрелке 10 витков, потом слой изоляции, и далее в том же направлении еще 10 витков до основания каркаса.

В принципе можно и с отводом от середины так мотать, кому как удобней короче.

P.S. Обмотки должны быть намотаны, как можно симметрично и равномерно распределены по каркасу. Если полуобмотки получаться несимметричными, то будет разное напряжение в плечах.

Едем дальше. Опять изолируем вторичку, хотя крайнюю обмотку можно не изолировать, так лучше проходит охлаждение трансформатора.

Читайте также: