Ремонт тнвд зексель своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

Прежде всего стоит убедиться, что вышеперечисленные симптомы действительно вызваны неисправным МУКТ. А также стоит учесть, что подобные симтомы могут быть вызваны неверными статическим и/или адаптированным динамическим моментом впрыска. Для этого разумно будет произвести следующие тесты:

Скинуть фишку с датчика скорости на коробке передач. Исчезновение симптомов (кроме, пожалуй, затрудненного холодного старта) и резкое улучшение динамики свидетельствуют о необходимости ремонта МУКТ. После одевания фишки, необходимо стереть возможные ошибки из мозгов.
Убедиться, что детонационное сгорание не вызвано дефектом регулятора опережения впрыска N108. Для этого стоит VAGcom-ом понаблюдать в динамике значения 1-2 (группа 1, значение 2 = количество топлива в мг/Х), 1-3 (напряжение на G149) и всю группу 4 (значения 2=программный момент впрыска, 3=реальный момент впрыска, 4=тактсигнал на N108) на предмет "ступенчатости", зависаний и прочих инертностей значений. Достижение и насыщение "потолочных" значений свидетельствуют либо о неправильном статическом моменте впрыска, либо о дефекте N108.
Убедиться в исправности датчика иглы.
На холодном и на горячем моторе при ХХ замерить количество топлива 1-2. При этом стоит учесть, что "большие значния" этой группы означает в деиствительности обедненное сгорание и наоборот, "малые значения" = богатая смесь. Значения меньше 2,3 мг/Х и больше 6 мг/Х на ХХ в сочетании с вышеперечисленными симптомами свидетельствуют как минимум о неоптимальной регулировке МУКТ.
Убедиться, что статический момент впрыска в норме и в динамике не "передвигается" засчет, например, забитого топливного фильтра, воздуха в топливной системе и пр.
Убедиться, что никакие шаловливые ручки не поигрались до Вас с адаптационными каналами ЭБУ и не изменили расчетное количество топлива электронным образом (например, в канале 1 должно быть значение ~32768).

В чем смысл ремонта?

При использовании некачественного топлива, биодизеля, растительного масла в качестве топлива в механизме МУКТ собирается плохо растворимая грязь, затрудняющая работу индуктивного датчика G149. Другой, не менее важный источник загрязнения - металлическая стружка от трущихся элементов насоса. Для примера, так может выглядеть исправный МУКТ:

А так выглядит МУКТ после годовалого использования биодизеля и других альтернативных видов дизтоплива:

Подготовка к работе

Прежде всего следует как можно точнее заметить положение МУКТ на ТНВД, нацарапав острым предметом несколько вертикальных линий на корпусе ТНВД и МУКТ, как минимум на двух соседних боках насоса. Этот шаг очень важен для последующей сборки и должен быть проведен маскимально ответственно. Неправильно установленный МУКТ может впоследствие вызвать неконтролируемое повышение оборотов мотора вплоть до коллапса, пилящие ХХ или ухудшить динамические качества автомобиля.

Второй, не менее ответственный шаг заключается в замере значений напряжения датчика G149 (VAGcom значение 1-3) при включенном зажигании, но неработающем моторе. Например, на моторе AEL это значение может быть на неработающем моторе 0,740 В. Далее следует убедиться, что мотор прогрет, либо прогреть мотор до рабочей температуры (проехать пару километров) и замерить значние количества топлива на ХХ в поле 1-2, отключив все мощные электропотребители и кондиционер. Например, для мотора AEL это значение может составлять 4,5-5,0 мг/Х. Поскольку это значение немного осциллирует, можно сделать небольшой лог и вычислить среднее значение. Данные значения необходимо обязательно записать/запомнить ввиду их важности при сборке насоса.

Поскольку при снятии МУКТ неизбежно вытекает некоторое количество топлива, следует принять соответствующие меры, например, подложить под ТНВД достаточное количетсво тряпок, салфеток итд. На некоторых автомобилях разумно будет снять защитный поддон мотора снизу.

Снятие и разборка МУКТ

Выкручиваем 4 болта крепления МУКТ к ТНВД. Один из болтов имеет трехугольную головку, начинаем выкручивание с него ;о). Если подоходящего инструмента под рукой нет, можно изготовить самодельный, например из накидной головки (-звездочки) на 7, выточив три паза. В качестве альтернативы можно выфрезеровать на головке болта шлиц для мощной отвертки. Крайний случай - высверливание головки.

Снимаем мешающие шланги, отсоеднияем электрические разъемы, осторожно вынимаем МУКТ, стараясь не повредить прокладку. В итоге снятый механизм должен выглядеть как на фото:

Далее выкручиваем 3 болта крепления крышки к корпусу МУКТ, не забываем про прокладку:

Выкручиваем болт с головкой торкс на оси датчика и аккуратно с помощью шестигранника на датчике крутим его до упора, работая рычагом, страгиваем датчик с оси. Откручиваем две гайки пластикового кожуха и снимаем его. Под кожухом видны электрические контакты, соединенные между собой точечным методом. Для рассоединения этих контактов достаточно работать с небольшим усилием маленькими ножницами или другим подходящим инструментом, вставляя острие ножниц между пластинкой и проводом. Результат должен выглядеть как на фото:

Отркучиваем 2 торкса (слева на фото внизу), на некоторых версиях насосов на этих болтах может быть левая резьба. Отгибаем подходящий провод вверх:

После этого откручиваем остальные торксы и снимаем всю плату:

Под платой хорошо видна металлическая стружка между электомагнитом и рычагом привода. Снимаем пружинки:

Далее разбираем э/м-механизм до последнего болтика. Внимание длина болтов может быть минимально разной, поэтому запоминаем их местоположение! В итоге получаем следующее.

Под правой пружинкой на фото видно входное намагниченное отверстие для дизтоплива - его необходимо тщательно промыть, как и все снятые детали. Еще раз для сверки все детали:

Сборка и настройка,

Сборка происходит в обратном порядке. Электрические контакты следует хорошо облудить и тщательно спаять паяльником средней мощности (не менее 60 ватт). Удаляем остатки флюса.

Внимание: пока не затягиваем торкс на оси датчика, поскольку его положение еще полежит регулировке. В собранном состоянии, но со снятой крышкой МУКТ, подключаем механизм к бортовой сети автомобиля. Включаем (только!) зажигание. Замеряем значение 1-3 и сравниваем его с замеренным значением до разборки МУКТ. При неодходимости крутим датчик до достижения нужного значения. Слегка прикручиваем торкс. Накидываем крышку и замеряем зачение 1-3 еще раз. Скорее всего значение окажется слегка другим, поскольку крышка оказывает некоторое индуктивное влияние на G149. Опять снимаем крышку и корректируем занчение 1-3 с учетом влияния крышки. После этого закручиваем торкс на оси датчика и одеваем крышку.

Установка на ТНВД

Внимание: следующий шаг явлается самым ответственным во всей работе. При невыполнении данных инструкций есть риск сломать не только МУКТ но и весь ТНВД. Внутри ТНВД хорошо видно кольцо, куда должен вставляться приводной палец механизма МУКТ. Это кольцо очень подвижно и может быть легко смещено при неаккуратном опускании МУКТ. В этом случае приводной палец может погнуться или обломаться при следующем старте мотора. Вот так выглядит кольцо с круглой дыркой в ТНВД:

Приводной палец хорошо виден на фото 3, а обломанный палец на фото внизу:

В случае неуверенности в верности установки МУКТ на теле ТНВД, лучше еще раз снять его и, как можно дольше наблюдая через щель, повоторить попытку. Далее следует выставить положение МУКТ по меткам-црапинам на корпусе ТНВД.

Предварительная настройка

Запускать мотор пока еще нельзя!

С помощью VAGcom-а (зажигание включено) возможна дополнительная проверка установки МУКТ на ТНВД. Для этого опять сравниваем значения 1-3 до снятия МУКТ, после чистки МУКТ и с установленным чистым МУКТ. В идеальном случае значение должно быть во всех трех случаях абсоилютно одинаковым, что дает некоторую гарантию правильности сборки. Другими словами, кольцо в ТНВД не должно действовать какой-либо силой на проводной палец механизма МУКТ и тем самым изменять значение напряжения в поле 1-3. Рассмотрим 2 примера.

(1) Напряжение до снятия 0,74 В, после чистки 0,74 В, после установки 2,15 В. Запускать мотор нельзя ни в коем случае! Повторить установку МУКТ!

(2) Напряжение до снятия 0,74 В, после чистки 0,74 В, после установки 0,76 В. С большой вероятностью установка верна, но для очищения совести лучше повторить установку МУКТ.

Тестовый старт мотора

Затягиваем ручник, включаем 4-5-ю передачу, нажимаем сцепление и делаем попытку запуска мотора. Ждем, пока ТНВД выгонит воздух и мотор заработает. В случае неконтролируемого повышения оборотов мотора, немедленно отпустить сцепление чтобы заглушить мотор и проверить правильность установки МУКТ на теле ТНВД (только совпадение меток, не снимая МУКТ). То же самое делаем, если мотор долгое время даже после прогазовки не держит оборотов. Если все работает нормально, мотор хорошо берет газ, проверить на работающем моторе ТНВД на предмет течи.

Настройка

Сильно "пилящий" ХХ и повышенные обороты ХХ указывают на увеличенное количество топлива. В этом случае необходимо передвинуть МУКТ в сторону шкива РГРМ!

Опять же сильно пилящий ХХ и пониженные обороты ХХ или же невозможность завести мотор вообще указывают на пониженное количество топлива. В этом случае передвигаем МУКТ в сторону топливных трубок.

Передвигать предстоит в пределах нескольких десятых миллиметра, поэтому для этой работы бывает удобно воспользоваться легким резиновым молоточком.

После проведения "грубой настройки" переходим к точной настройке.

Замеряем VAGcom-ом значение количества топлива на ХХ 1-2 и сравниваем его со значением до ремонта. При отклонении свыше 0,5 мг/Х вверх или вниз от первоначального значения, стоит вышеописанным методом провести тонкую настройку.

Внимание, важно:

· VAGcom показывает увеличенное значение 1-2, на самом деле количество топлива уменьшено, т.е. МУКТ необходимо двигать в сторону топливных трубок.
· VAGcom показывает уменьшенное значение 1-2, на самом деле количество топлива увеличено, т.е. МУКТ необходимо двигать в сторону шкива РГРМ.

В случае если значения 1-2 до ремонта лежали ниже 2,3 мг/Х и выше 6 мг/Х, не стоит пытаться точно выставить значание 1-2 до ремонта, а больше ориентироваться на динамические и шумовые качества работы мотора на ХХ и в движении.

3.Снять трубки высокого давления (4 штуки по одной к каждой форсунке).

4.Отсоединить электрические разъемы и вакуумные трубки. И разъемы и трубки обязательно пометить (при установке возможны ошибки).

5.Снять впускной коллектор.

6.Проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока метка на переднем шкиве коленчатого вала совпадет со стрелочкой, а срезанный зуб на шестерне (позиция 11 на рисунке), будет располагаться рядом с прорезью на фланце топливного насоса (видно через отверстие под установку насоса гидроусилителя руля). В связи с тем, что шестерня привода ТНВД имеет косые зубья, метка на шестерне, совпадающая с меткой на фланце ТНВД перед установкой, сместится на один зуб при вдвижении насоса внутрь картера двигателя (позиция 14 на рисунке). Таким образом, перед снятием ТНВД метка на шестерне будет смещена на один зуб по ходу двигателя относительно метки на фланце насоса.

7.Отвернуть болты крепления ТНВД и заднего крепления и снять ТНВД.

УСТАНОВКА ТНВД

1.Установить новое уплотнительное кольцо фланца ТНВД.

2. Совместить метку на шестерне привода ТНВД с меткой фланце насоса.

3.Выбить направляющий штырь на фланце ТНВД (для удобства монтажа).

4.Метка на переднем шкиве коленчатого вала совпадет со стрелочкой, а оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты.

5.Вдвинуть насос внутрь картера двигателя таким образом, чтобы метка на шестерне сместилась на один зуб по ходу двигателя относительно метки на фланце насоса, так как шестерня ТНВД имеет косые зубья (видно через отверстие под установку насоса гидроусилителя руля).

6.Завернуть болты крепления фланца и заднего крепления ТНВД.

7.Забить направляющий штырь на фланце ТНВД.

8.Установить трубки низкого давления.

9.Установить трубки высокого давления (4штуки по одной к каждой форсунке), НО ВПУВКНОЙ КОЛЛЕКТОР НЕ СТАВИТЬ.

10.Установить насос гидроусилителя руля.

11.Присоединить электрические разъемы и вакуумные трубки. На разъемах и трубках должны совпадать метки (при установке возможны ошибки).

12.Установить аккумуляторную батарею.

13.Прокачать систему топливоподачи. Запускать автомобиль с не прокачанной или плохо прокачанной топливной системой категорически запрещено!

15.Прогреть автомобиль до рабочей температуры.

16. Подсоединить диагностический прибор.

17. Подача топлива должна все время меняться с 1,3 на 1,4V (прыгать).

18. Если значение подачи не совпадает с требуемым значением:

18.1. Слегка отпустить болты крепления централизации.

18.2. На работающем двигателе легкими ударами по централизации вдоль оси насоса добиться требуемой подачи топлива. (При смещении централизации в сторону гидравлической головки показания прибора уменьшаются).

18.3. Затянуть болты централизации и еще раз проверить подачу топлива.

19. Установить впускной коллектор и другие, ранее снятые детали.

1.При эксплуатации автомобиля с этим типом топливной аппаратуры очень часто причиной выхода ее из строя является ПРОБЛЕМЫ С ПОСТУПЛЕНИЕМ ТОПЛИВА В ТНВД, поэтому:

1.1.Не допускайте эксплуатацию автомобиля с забитым фильтром. Вовремя меняйте топливный фильтр. Используйте только оригинальные (MITSUBISHI) топливные фильтры.

1.2. Не допускайте эксплуатацию автомобиля с пустым топливным баком. Рекомендуем, чтобы уровень топлива в баке не был меньше чем половина бака.

1.3. Зимой заправляйте автомобиль ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗИМНИМ топливом или, в крайнем случае, используйте антигель, но при этом строго соблюдайте ИНСТРУКЦИЮ К АНТИГЕЛЮ.

2. На автомобилях этого типа устанавливается стальной топливный бак, покрытый внутри антикоррозионным металлическим слоем. При длительной эксплуатации этот слой начинает отслаиваться и мельчайшие его частицы с топливом проходят через фильтр и выводят из строя топливный насос. При таких повреждениях ТОПЛИВНЫЙ БАК ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ ТНВД

1.На фланце топливного насоса находится 2 датчика, имеющих одинаковые разъемы. Можно перепутать провода, так как длины проводов достаточно, чтобы надеть каждый провод на каждый датчик. Перед разборкой обязательно ставить метки.

2.Система вакуумного управления двигателем имеет много вакуумных трубок, соединяющих исполнительные механизмы. Трубки расположены близко и могут одеться на различные штуцера. Перед разборкой обязательно нужно ставить метки. Если перепутать трубки, то возможны такие проявления: двигатель запускается, а через некоторое время глохнет; двигатель запускается, но не набирает обороты; двигатель глохнет при нажатии на газ; сильный белый дым и др.

3.Снизу насоса под штуцерами высокого давления расположен малозаметный разъем клапана угла впрыска топлива. Если разъем не одеть - двигатель работает жестко (стучит) на всех режимах.

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Прошу совета по ТНВД Zexel

Авто Мираж Динго 99гв. Дроссельный узел с тросиком.
Проблема с давлением ТНВД. На ХХ давление 0,3-0,4 МПа. Предварительно умер насос в баке - заменил стала заводиться. Сеточка на входе ТНВД порвана. Снял насос промыл и притер раковины на пластинах. Поставил один из шариковых клапанов на место (вылетел шарик). Теперь на ХХ также давление держится, при плпавном разгоне на 3500-4000 поднимается до 4,5 МПа. С обратки которая крепится спец гайкой на ХХ бензин льется ручьем. Такое ощущение что не работает редукционный клапан.

Подскажите где на этом ТНВД стоит редукционник и как до него добраться? В насосе было много грязи не исключаю вариант что просто закис редукционный клапан.

снял штуцер с обратки. На нем стоит сеточка, вся в грязи. Можно как-то добраться до самого редукционника? Или есть возможность его отдельно новый приобрести? Может в УЗ ванне его поварить? У кого - нибудь получалось его оживить?

Напишу чуть подробней.
Завальцовку срезать , на точиле или в токарном станке тут как нравиться.
Далее обычно : заполировать притереть.
Здесь начинаеться самое интересное - сборка. В своё время консультировался у ДЮ по этому поводу , но видать по своему скудоумию так и не понял , как это сделать :

Поэтому делаю так :Собираю клапан , зажимаю в тисках ( сильно сдавливать не нужно , можно и поломать ) фиксирую части пайкой . Если аккуратно проделать операцию разборки ( оставив живой запорную резинку и посадку под неё ) герметично паять не нужно , так ,зафиксировать и всё . Если угробили то или другое , то тоже ничего страшного , запаиваем вкруговую герметично.

Я это уже слышал от вас . Неужели вы думаете , что не проверил ? Я ж говорю , где то я вас непонял . Расстояние от конца регулятора до стенки насоса порядка 3-4 мм . Точнее щас не помню . Меня это просто добило , когда регулятор по вашей методе собрать не смог с четырёх попыток . Повторю : не понял вас , туп видать. Регулятор , посадочное место в насосе промерял на несколько раз . Завтра могу повторить измерения . Ну нет там упора . Торец посадки в насосе вобще конусный . Регулятор упираеться в стенку только сеточкой , которую приходиться ломать при развальцовке.

Спасибо за помощь!
Короче допытал хозяина - он в бак бухнул два балончика очистителя. С этого и начались проблемы и в итоге вообще встала машинка. Он один на 4 заправки идет, а тут два сразу. Я когда разбирал, все понять не мог как так может быть что бак чистый а ТНВД под горловину в ржавчине.
Теперь понятно почему сетка на обратке такая грязная. Сначала вообще подумал по незнанию что просто втулка а не сеточка.

На тоце видна сварка лазерная. Тоесть вы коллеги имеете ввиду ее сточить, а сетку обязательно ломать? так не снимится?

я теперь запутался. На торце который в ТНВД вставляется есть сварка мелкая. На переходе я что-то не помню. Могу и не заметить.
Д.Ю. а можно фотку со стрелкой где стачивать если есть? У меня только один такой насос сейчас в наличии, поломаю машина встанет на долго.

Вот это ближе к теме. Клапан упираеться в стенку корпусом сеточки , это я сразу вымерял . Можно и не ломать конечно , у меня раз не получилось , пришлось технологию с пайкой отрабатывать .

Заинтриговали вы меня, завтра с лупой осмотрю его. фотик возьму с собой чтоб детально все снять.

А в вашей практике часто встречается что клапан клинит именно на этом ТНВД?
Я за все время 4 таких насоса вскрывал, но на них в редукционник не приходилось лезть.

Всегда утверждал - в разных регионах разный бензин соответственно немного разные неисправности. У меня примерно в два раза чаще , а может и в три .

Вот и к тому же. А Красноярск и Иркутск практически рядом.
Я был сильно удивлен что в Бурятии (г.Улан-Удэ) бензин достойный. Заправлялся там на роснефть, машина просто летала и расход на литр в среднем ниже.

сделал сегодня фотки редукционника.
И так поясните пошалуйста с какой все таки стороны его вскрывать? Я вижу на нем только с торца сетки заваренный питачек его надо стачивать? Это он на фото?

Sibo, Вы говорили про переход на штуцере, можно ли вас попросить на общем фото клапана обратки поставить стрелочку?

Д.Ю. если нагреть немного корпус сеточки можно его снять без повреждения или при разборке ее уже не восстановить (ломается)?

В своё время и я по этому пути шёл . Только с вальцовкой не парился , срезал и всё , как Д.Ю. подсказал . А сеточка действительно сдёргиваеться , только живой её сдёрнуть у меня получаеться через раз .

Здравствуйте. Проблем может быть несколько. Не правильно установлен тнвд, не по меткам. Воздух в системе. Сломалась игла датчика опережения впрыска. И самое страшное сломалось кулачковое кольцо. Нужно проверять. Опережение смотреть по сканеру заданное значение должно соответствовать актуальному. Метки смотреть это нужно снять насос ГУР, шкив кв выставить на 0 а выпускной р Вал должен кулачком быть примерно на 11 часов, смотреть через маслозаливную крышку. Воздух проверить это нужно поставить прозрачные шланги до фильтра и после.

Dmitriy, всё понял,большое спасибо

Добрый день. Подскажите пожалуйста номер косы проводов которая подходит к ТНВД Паджеро 3 2003г 4м41 дизель

Здравствуйте.Такой вопрос авто не заводится на горячую на зимней соляре схватывает но не запускается. Расход нормальный, не дымит на холостых работает ровно.Летом на летней соляре проблем нет единственное на светофорах стоишь бывает поддёргивает двигатель.Что делать? Как с этим бороться ? Катаюсь только летом.

ТНВД Pajero 3 DID Zexel VRZ, Здравствуйте.Запуск в зимнее время с утра с шестого,восьмого или десятого оборота запускается.После пяти минут работы если заглушить и через минуту запустить, то с пол оборота запускается,но только стрелка температуры доходит до белого и заглушить,то двигатель не запускается.Стартер гоняет схватывает как будто на на одном цилиндре.Бывает схватывает и заводится если нажать педаль газа в течении 1-1,5 минуты но не всегда. Если температура двигателя в рабочем состоянии то вообще не заводиться пока не остынет полностью. Летом нет проблем что на горячую, что на холодную заводится только на светофорах подтраивает двигатель .

Читайте также: