Ремонт своими руками гур опель вектра б

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Opel Vectra A , ремонт рулевого управления Opel Vectra A , моменты затяжки Opel Vectra A

Гидроусилитель

Проверка технического состояния ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления

1. Предварительно проверить натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

2. Проверить приводной ремень на наличие чрезмерного износа, повреждения корда и т.д.

3. При обнаружении каких-либо повреждений или износа, необходимо заменять ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

Примечание
- Незначительный износ и трещины на ребре приводного ремня допустимы.
- При обнаружении трещин от ребра или отсутствии части клиньев, как показано на рисунке ниже, ремень необходимо заменить новым.

Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого управления

1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.

2. Выключить двигатель. Проверить уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления в расширительном бачке насоса. При необходимости, долить жидкости. При прогретой до нормальной рабочей температуры (75-80°C) рабочей жидкости, ее уровень должен находиться между метками "MAX " и "MIN".

Примечание
Использовать только рекомендуемую заводом-изготовителем рабочую жидкость для системы гидроусилителя рулевого управления.

3. Прогреть жидкость усилителя рулевого управления до нормальной рабочей температур, для этого необходимо запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах.

4. Вращать рулевое колесо из правого крайнего в левое крайнее положение, чтобы поднять температуру рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления до 75-80 °C.

5. Проверить рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления на наличие в ней пузырьков воздуха. В случае необходимости, необходимо выполнить операции по удалению воздуха из системы.

6. При работающем на холостых оборотах двигателе, проверить уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления в расширительном бачке насоса.

7. Заглушить двигатель.

8. Подождать несколько минут и повторить проверку уровня рабочей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкость должен подняться на 5 мм.

9. Если уровень жидкости не поднялся, необходимо выполнить операции по удалению воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления.

10. Повторить проверку уровня рабочей жидкости в расширительном бачке.

Проверка рабочего давления системы гидроусилителя рулевого управления (обобщенная схема проверки)

1. Отсоединить нагнетательный патрубок от насоса системы гидроусилителя рулевого управления.

2. Установить специальное оборудование для определения давления в магистралях гидроусилителя рулевого управления, как показано на рисунке ниже.

Примечание
В начале операции по проверке давления, клапан приспособления должен быть открыт.

3. Выполнить операции по удалению воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления.

4. Прогреть рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления до нормальной рабочей температуры. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах.

5. Повернуть рулевое колесо из правого крайнего положения в левое, несколько раз, до повышения рабочей температуры жидкости гидроусилителя. Рабочая температура жидкости гидроусилителя рулевого управления: 75-80 °C

6. При работающем на холостых оборотах двигателе, закрыть клапан специального приспособления и отметить полученное на манометре давление в магистрали системы гидроусилителя рулевого управления. Если давление намного ниже, указанного минимума, значит насос системы гидроусилителя рулевого управления поврежден, и его необходимо заменить.

Внимание
Закрывать клапан специального оборудования для измерения рабочего давления в магистралях усилителя рулевого управления допускается не дольше, чем на 5 секунд. В противном случае возможен перегрев рабочей жидкости гидроусилителя с последующим повреждением насоса системы.

7. При работающем на холостых оборотах двигателе, открыть клапан специального приспособления.

8. Измерить давление в магистралях системы гидроусилителя рулевого управления. Стандартная величина давления при этом должна составлять 100 - 110 бар.

Примечание
- При выполнении описанной выше операции необходимо чтобы рулевое колесо было неподвижно и установлено в направлении прямолинейного движения.
- Если давление реальное превышает предельно допустимую норму, значит, поврежден контрольный клапан насоса системы гидроусилителя рулевого управления. В данном случае необходимо выполнить ремонт или замену насоса системы гидроусилителя в сборе.
- Если при этом возникают утечки в патрубках гидроусилителя рулевого управления, необходимо разобрать и прочистить патрубки и шланги системы.

9. При работающем на холостых оборотах двигателе, полностью открыть клапан специального приспособления, повернуть рулевое колесо вправо до упора, потом влево до упора и обратно в положение прямолинейного движения. Измерить при этом давление.

Примечание
- Если рабочее давление слишком низкое, необходимо заменить насос системы гидроусилителя рулевого управления.
- При обнаружении утечек через патрубки или шланги, их необходимо заменить новыми.

Примечание
Рулевое колесо в крайнем положении допускается удерживать не более 5 секунд, в противном случае возможно повреждение насоса системы гидроусилителя рулевого управления.

10. Снять набор специальных приспособлений для измерения давления рабочей жидкости.

11. Подсоединить к насосу системы гидроусилителя рулевого управления нагнетательный патрубок системы гидроусилителя рулевого управления.

12. Выполнить операции по удалению воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления.

Захотелось мне насос ГУР перебрать, чтобы совсем уж так, а то заметил, что шкив качается, думал что из-за этого качает плохо и руль туже крутится.
Долго готовился теоретически, материала по этому вопросу в сети достаточно, даже с артикулами. Ну так вот, обзавелся сальником T1154 (32-19-7) и подшипником 6303, оба японские. Что-то около 300-350р за все.
Снял насос, разобрал его крыльчатку и начал пытаться снять шкив. А он не снимается.
Тогда пошел другим путем: все равно же подшипник с сальником меняем, тогда попробуем выбить вал вместе со шкивом и подшипником из корпуса.
Подрезал ножовкой по металлу завальцовку корпуса. Нагрел корпус и бахнул большим резиновым молотком. Сняли. И вытащили.

Ставим новый сальник (а старый был даже ничего, он работает в зоне низкого давления, там нагрузка небольшая — обратка).
Греем новый подшипник и сажаем его на вал. Сажается сам, а на холодную не лезет.

Греем корпус, мажем подшипник красным фиксатором резьбы.

И сажаем вал с подшипником в корпус. Вытираем красную слезу)

Далее собираем внутренности насоса как было. Перегородку с уплотнением, крыльчатку с лопастями. Я вот на своем насосе в этот раз заметил выработку — ступеньки. Похоже вот это и было источника лязга в последнее время. Пытался их убрать, как мог, перевернул обойму.

Дальше уже фоток не делал, собрал, залил АТФ, завел прокачал. И руль был легким, я его крутил одним пальцем, а сегодня он уже стал опять какой-то неродной. Не хватает давления, или клапан плохой, или кишочки… А от вектры А нельзя чего-нибудь внутрь этого насоса подобрать? Знаю тут недалеко залежи всяких насосов…

В данном фото отчёте подробно рассказано как своими руками произвести замену ГУР на автомобиле марки Opel модели Vectra B с 1.6 литровым 16V двигателем. Замена ГУР в нашем случае не сложная, особых профессиональных навыков не требует, не то что ремонт насоса гидроусилителя.

Для замены использовались следующие инструменты:

Гаечный ключ 10,15,22,27;
Плоскогубцы;
Шестигранник;
Плоская и крестообразная отвёртка;
Чистая ёмкость для жидкости;
Ключ ТОРКС Е10, Е12;
20-ти кубовый шприц.

Какой насос ГУР ставить на Opel Vectra B (Y16XE), периодичность проверки?

Оригинальный номер 90495957.

JP Group 1245100600 — 7441 руб.
General Ricambi PI 0114 — 6330 руб.
Lauber 55.0630 — 12921 руб.

Периодичность замены — визуальный контроль системы гидроусилителя рулевого механизма на герметичность, долив жидкости при необходимости — на каждом плановом ТО.

Теперь головкой Е12 откручиваем болты-торксы крепления насоса ГУР к двигателю (обведены на фото) и ослабляем хомут нижней магистрали (также обведён). Приподнимаем насос и скидываем нижний шланг, не забывая подставлять ёмкость для слива остатков масла из бачка и магистрали.

Немного повозившись, вытаскиваем старый насос на свет божий (для удобства вытаскивания можно скинуть разъём датчика с термостата). Под капотом разворачивается вот такая картинка:

А вот и два насоса — старый и новый. Если на вашем насосе присутствует такой вот штуцер под ключ на 27 (обведённый кружком) — затяните его покрепче. Также поставьте на магистраль резиновую прокладку, которая находится под белой пробкой. Невыполнение этих двух условий стоило мне двухсот грамм разлитого масла при первом запуске двигателя.

Сборку производим в обратном порядке. Не забываем:- залить масло в бачок ГУР до отметки max на щупе- повозиться с установкой теплового экрана- завести двигатель и покрутить руль вправо-влево, долить масла при необходимости- открыть крышку расширительного бачка и прогреть двигатель до открытия термостата, долить недостающий антифриз- на остывшей машине ещё раз проверить уровень жидкостей.

Итак, шумел зимой, потом перестал, сейчас опять зашумел, но решил уже не рисковать и пока тепло — разобрать и посмотреть что там да как. Но перед этим решил скинуть ремень доп. приборов и послушать — действительно ли шум от него. Снял — убедился, шумы пропали, пора приступать к ремонту.

Купил шприц, в аптеке так и сказал: "Самый большой", аптекарь в ответ: "Думаю, для машины, вот такой".

Разбираем, ничего сложного. Болты с головкой на 10, аккуратно.

После того как открутили, пошатываем и тянем вверх, аккуратно, так же можно слегка покачивать пластиковый бачок, именно в нем у меня шпильки очень тяжело шли(перед сборкой их можно почухать наждачкой, чтобы залезали нормально)

Бачок вынимается просто, он сидит в отверстии на 2 резиновых колечках.

Перед глазами следующее:

Обойму, эксцентрик я доставал магнитной отверткой. На обойме имеются 2 канавки, обойма лежала ими вниз, как на фото, по совету форума, для уменьшения гула и воя насоса — я перевернул ее при сборке.

После потрошения, на дне остается еще элемент, он выбился ударами насоса об ладонь.

Далее, самое интересное, медным молотком бьем по валу, со стороны внутренностей насоса, шкив с подшипником вылетят, разбив завальцовку корпуса(другого способа нет)

По сути, у всех разбивается по краю, как и у меня, если отколится большой кусок — будет не очень хорошо.

Покупаем подшипник, 303, обязательно закрытого типа с 2 сторон (На моем было написано 304 6303DFU(по поводу букв ошибаться, это не принципиально), но в магазине сказали, что это 303, с генератора какой-то тайоты, ценник — 200 рублей.
Покупаем сальник 19*32*7 — у меня старый был в хорошем состоянии, в наличии такого не было, на заказ — 2 дня, времени нету, оставил старый, почистив его тряпкой.

Как снять шкив с вала?
Я грел строительным феном (500 градусов) 2-3 минуты, затем, зафиксировав вал между 2 брусками, поставив на подшипник, на центр шкива — трубку — и через 5 умеренных ударов вал вылетел из подшипника и шкива.

Теперь, непосредственно, процесс сборки:
Запрессовываем новый подшипник, по правильному будет сначала запрессовать его на вал, а затем уже запрессовывать в корпус, иначе может быть, что пока будет бить по внешнему кольцу подшипника, внутреннее кольцо подшипника будет с натягом идти по валу, что в результате может привести к люфту. Ладно, забили.

Далее, с обратной стороны вымываем все, бензином/керосином/соляркой, я мыл бензином. Пластинки в барабане должны беспрепятственно залезать-вылезать из барабана, если имеются задиры — их нужно сточить.Так же и на обойме не должно быть никаких задиров.

Но есть одно но, при снятии крышки я не повредил кольцо уплотнительное, но после попадания на него бензина, оно расползлась.

Решение — подходит кольцо от трамблера 2108, там их 2, большое и маленькое, нужно маленькое, но его придется немного растянуть, на это у меня ушло около часа.

Одели крышку бачок с крышкой, закрутили болтами.

Вернемся к другой стороне, с сборке шкива. Дело в том, завальцовки на корпусе теперь нету, и подшипник ничего не держит, я решил проблему так. Гнутая пластинка с приваренными к ней гайками, крепится эта "система" к ушкам насоса 2 болтами(не знаю, для чего они там, но они свободны и их 3, видимо, насос универсален и ставился на другие авто)

Далее, опять греем шкив, набиваем на вал, у меня на валу было видно, где стоял подшипник, и где стоял шкиф, запрессовал до того же места.ждем пока остынет. Проверяем как крутится, никаких закусов быть не должно, у меня крутился плавно, правда пришлось немного отверткой подогнуть пластинку которая держит подшипник, она немного терлась об свеженадетый шкив.

Крутится нормально? Ставим насос, подключаем трубки, наливаем жидкость, немного крутим рукой на шкив, чтобы он взял маслице, накидываем ремень.

Смотрим уровень, закрываем заливную крышку, заводим.
После запуска двигателя у меня секунд 20-30 стоял металлический шелест. После того как он пропал, руль не крутился, газнул — руль дернулся сам по себе и стал очень-очень легко крутится, я заглушил двигатель, долил жидкости в бачок — ушло пол уровня. Завел опять, стоны, гулы и прочие звуки прекратились, руль уже крутился нормально, но легко почему-то пропала, а стал крутится чуть легче, чем раньше, я немного расстроился, но все же, главная операция по замене подшипника была выполнена успешно, может быть, легче станет после замены жидкости для ГУРа — не знаю, я лишь доливал новое, полностью замены так и не делал.

ремонт ЭГУР своими силами

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Последний раз редактировалось Denis_86 06 мар 2013 19:17, всего редактировалось 5 раз.

Собственно проблема: только завелся - ГУР работает нормально, на холостых с подвыванием, но крутит. Стоит проехаться несколько километров - стает тугой, то есть не крутит, даешь газу под 2000 тыщи оборотов - крутит. Несколько дней назад, когда небыло так жарко, подобных траблов не наблюдалось. Думал хана жидкости (типа потеряла свойства). Вчера заменил ее полностью, кастрол Dexron IID. Сразу заработало отлично, а потом та же лажа. Может этот Dexron такой? А может другой диагноз? Или это жара так действует?

Изменено: klim_sv, 21 Июнь 2010 - 14:14

только что дождь прошел, температура на улице упала до 21 градуса. Проехался за супругой на работу - руль в пределах нормы, во всяком случае получше нежели днем. Барабашка прям. Сдается мне что связано это с температурой как то.

Безусловно, тампература действует, но как следствие! Я думаю что дело не в жидкости, а в насосе.

только что дождь прошел, температура на улице упала до 21 градуса. Проехался за супругой на работу - руль в пределах нормы, во всяком случае получше нежели днем. Барабашка прям. Сдается мне что связано это с температурой как то.

Должно всё работать-в Любых метеоусловиях. Мороз,Дождь,Жара и т.п. У тебя-всё герметично?Ничего не подтекает?Водуха в системе нету?

только что дождь прошел, температура на улице упала до 21 градуса. Проехался за супругой на работу - руль в пределах нормы, во всяком случае получше нежели днем. Барабашка прям. Сдается мне что связано это с температурой как то.

Да это просто банальное совпадение.Когда у меня был такой гемор мне тоже в голову лезло всякое.А причина может быть реально в том о чем я тебе писал если что-то не понятно то у меня в личке есть номер телефона.

. Стоит проехаться несколько километров - стает тугой, то есть не крутит, даешь газу под 2000 тыщи оборотов - крутит.

Может стоит проверить натяжку ремня допагрегатов? Может растянулся сильно и это уже не может компенсировать самонятягивающийся ролик. Вот и проскальзывает.

Да всё герметично,ничего не подтекает, касаемо Водуха в системе - незнаю. Наверное поеду не разборку попробую поставить другой насос, че на кофейной гуще то гадать.

Да всё герметично,ничего не подтекает, касаемо Водуха в системе - незнаю.

Посмотри в раширительный бачок жидкости для г/у, если пены нет(жидкость должна быть без бульбашок) то воздух не хапает!

Посмотри в раширительный бачок жидкости для г/у, если пены нет(жидкость должна быть без бульбашок) то воздух не хапает!

Да это просто банальное совпадение.Когда у меня был такой гемор мне тоже в голову лезло всякое.А причина может быть реально в том о чем я тебе писал если что-то не понятно то у меня в личке есть номер телефона.

Вчерась плюнул на фсе и разобрал насос ГУРа исходя из опыта нашего однопесочника и коллег из российского вектра клуба. Все перемыл и перечистил, удалил задиры, перевернул обойму, собрал и поставил на место. На все ушло часа три с половиной. Пока все работает, тьфу. тьфу. тьфу, но машина пока не нагревалась сильно. Седня куда нибудь поеду - отпишусь.

Читайте также: