Ремонт светодиодных ламп g13 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Прогресс не стоит на месте и наше правительство толкает народ переходить на энергосберегающие технологии. Запрет на производство ламп накаливания свыше 100 ватт и удешевление светодиодных дает свои результаты. Многие начинают переводить освещение домов частично или полностью на светодиодные светильники. Как показывает практика, светодиодные лампы хотя и хорошо экономят на энергопотреблении, но в плане долговечности практически не отличаются от обычных лампочек за 15 руб. Сгорают они очень часто. Точнее сказать, они могут быть практически вечными, но для этого им нужно следующие условия:

1. Выключать их как можно реже. Если лампа включена постоянно, то она может работать практически вечно, но там, где ее часто выключают, сгорает за месяц.

2. Температура окружающей среды +5 до +25°С. При морозе образуется иней на электронных платах а при высокой температуре охлаждение диодов и схем не выдерживает: либо пробиваются диоды, либо взрываются конденсаторы.

3. Высокая влажность также быстро убивает такие лампы. Поэтому в сырых подвалах и в бане лучше ставить обычные лампы накаливания.

Руководствуясь последними веяниями моды, тоже перевел весь дом на светодиодное освещение. Сейчас пожинаю плоды. За три года уже поменял по разу практически все лампы. При этом сгоревшие не выбрасываю и периодически их ремонтирую.

Особо жестко самоуничтожились у меня точечные светильники, установленные мастером в натяжных потолках. Не знаю, где они их набрали, но при цене таких ламп дороже 100 руб. за штуку, т.е. в 1,5 раза дороже обычных под цоколь Е27 они сгорели практически все в течение 2 месяцев. Все эти лампы были одной фирмы под названием Ecola.

У каких то пробиты диоды, у каких то вздуваются конденсаторы или просто выгорают схемы. Когда разобрал с десяток таких ламп, стало понятна причина такого плохого качества.

Практически у всех ламп один или оба провода легко вынимались из трубочек контактных штекеров.

Они должны быть надежно обжаты в штекерах. Но вместо этого они были то ли недожаты, то ли наоборот пережаты и перерублены провода. Из-за плохого контакта в схеме возникали большие токи и сжигали всю схему. Более надежно было бы, если бы китайцы не обжимали, а пропаивали провода в штекерах. Отремонтировать такие лампы получилось почти треть. От одних брались целые схемы блоков питания, а от других - светодиодные матрицы. С лампами на цоколе Е27 неисправности практически те же самые и лечатся также перепайкой целых схем с матрицами.

По статистике, самым слабым звеном оказались все таки матрицы, схемы преобразователей напряжения сгорали гораздо реже. В итоге накапливались целые схемы и убитые матрицы. Там слабое звено, это диоды. Достаточно в цепи одного пробитого светодиода и все перестают светить. Сразу возникло большое желание взять одну - две матрицы и пустить их на донорские органы, т.е. отпаять целые светодиоды и заменить ими на других матрицах пробитые. Первые опыты не увенчались успехом. Припой на светодиодах оказался очень тугоплавким и обычный 60 ваттный паяльник плавит припой до состояния зернистости и никак не растекается. Сначала практиковался выпаивать пробитые светодиоды и испортил и раздавил паяльником несколько штук. Нормально отпаять не получалось ни как. Потом взял паузу в несколько месяцев и как появилось свободное время, опять засел подумать "как то же на заводе криворукие китайцы их паяли, неужели я тупее их?". И в этот момент начала вырисовываться катрина в голове, как сидит китаец и просто греет на плитке алюминиевую основу а при прогретой матрице все детали просто лежат в расплавленном припое - просто берешь пинцет и делаешь с деталями что хочешь: ставишь, убираешь, ровняешь как надо.

Для проведения практических испытаний пришлось арендовать у супруги кухонную плиту. Сначала ни чего не получилось. Плита быстро раскалилась и поплавился не только припой, но и полопалась краска и начала плавиться алюминиевая основа. Не успел даже пинцетом прицелиться, как все начало пузыриться и плавиться. Следующий раз начал с минимального нагрева и добавлял, пока не начинал плавиться припой. И так, эксперимент удался. Если настроить плиту, то можно спокойно пинцетом убирать диоды с одних и переставлять на другие матрицы. Главное - соблюдать полярность. Если перевернуть диод и посмотреть со стороны припоя, то плюсовая контактная площадка шире, а минусовая у же, так же и площадки на матрице имеют разный размер. Так что, с полярностью проблем не предвиделось. Таким образом, за несколько минут было перепаяны еще с десяток матриц и количество исправных лампочек увеличилось практически до 2/3. А это уже хороший показатель и если постоянно прилагать руки, то большинство светодиодных ламп подлежит ремонту в домашних условиях в отличии от обычных с нитью накала, которые не ремонтопригодны. Для городской квартиры это может выглядеть смешным и ненужным делом, но в частном доме площади больше и нужно больше осветительных приборов, к тому же есть гаражи, подвалы, веранды, теплицы, бани, сараи, подсобные помещения и таких ламп набирается в хозяйстве несколько сотен.

В завершении статьи хотелось бы остановиться на вскрытии ламп Е27. Колба у них из гибкого пластика и вскрывается легко, нужно только взять одной рукой за цоколь, а другой за колбу и потянуть на изгиб. Она легко отсоединяется.

Далее при помощи чего нибудь острого, по периметру матрицы снимается герметик и она подковыривается отверткой. Для снятия матрицы, предварительно нужно отпаять контакты проводов. Они также припаяны тугоплавким припоем, но все таки с трудом, но поддаются паяльнику.

На место все собрать можно при помощи автогерметика, клея Космофен или какого нибудь другого суперклея.

Все верно. Инструкции-наше все. Другое дело, что если инструкции нету. Тогда, во избежание КЗ в разрыв последовательно можно воткнуть обычную 220 в лампочку накаливания.

Вы когда научитесь инструкции читать, прежде чем включать, соединять и т.д? У джазвея подключение — фаза с одного конца, ноль с другого. У филипса и фаза и ноль с одного на разные контакты, второй конец пустой.

Если что-то не получается — читайте инструкцию!

Вроде немолодой уже, а ведешь себя как мудак. Уже двоих своей желчью забрызгал, еще об уважении к старшим каком-то квакаешь…

95% неправильное подключение. Такие вещи обычно прозванивать надо, мультиметром или еще чем.

Уже все нормально

Это новая реальность.
Интернет заменяет всё.

PS/ Про идиота не согласен.

Ко-ко-ко. Ты сам в своем комментарии кукарекал об уважении к остальным. Я к тебе на Вы обратился, а тут такое. Забавно ты показал свое лицо.
И отрадно видеть, что тебе нечего ответить на мой простецкий вопрос. Возможно ты его не понял, я перефразирую. Чем ты руководствовался, когда выражал свое недовольство по поводу уважения к возрасту.
Я кто? Я простой человек, который здраво смотрит на жизнь, в отличии от тебя. И да — у меня есть несколько свободных минут, по этому я и развожу эту "ко-ко-ко" тему)
Как сказал mr-Muskul, ты ничего не сделал чтоб тебя уважали и требуешь этого от кого-то… Хотя с какого хрена кто-то будет уважать человека, как ты говоришь взрослого (и я уверен, что считаешь себя умным), но в тоже время несешь несусветную хрень в адрес 18 летнего парнишки.
Лол

Поддерживаю умные слова…

За что такой негатив?)
И скажи, пожалуйста, почему кто-то должен уважать человека просто напросто из-за его возраста? Я лично в корне не согласен))
Уважать можно за поступки, например. На худой конец за мысли. Но уважать кого-то просто потому что человек прожил больше лет чем ты это как-то не логично. Старый стереотип. Пережиток старых времен:3

Когда уважения не заслуживают, его требуют. Моё такое мнение…

Тут согласен. Но я уже несколько лет интересуюсь у людей, которые кричат об уважении к старшим, почему же возраст нужно уважать. И пока никто не смог объяснить:с

Знаете, когда я служил, а это было давно — произошла смена воинского Устава. Так вот в ранней версии было сказано, что солдат должен уважать командиров, а в новой — относиться к ним уважительно. А это две большие разницы…
Так же и здесь, мы уважительно относимся к старшему поколению, но только к тем, кто ведет себя по человечески, а не так как этот мудак требующий к себе уважения…

Уважительно я отношусь ко всем людям без исключения изначально. Пока человек не покажет себя своими поступками. Так что я с вами согласен)

Меня почему в советское время учили уважать старших.

Это не ответ на мой вопрос. Да и, раз тут все такие уважающие и культурные, как вы требуете от всех. Отвечать вопросом на вопрос очень неприлично)

Люди уже все подключим. Все работает. Спасибо всем

подключил неправильно наверное:
например
справа от лампы — параллельно на оба контакта "0"
слева от лампы — параллельно на оба контакта "Фаза".
подключать напрямую от розетки без каких либо дополнительных дроселей и т.п.

неплохие лампы в колбе под люминисцентные. получается и пылезащита есть и длинные. а те которые в 27 цоколь вставляются это вообще бред. 27 цоколь под лампы накаливания придумывали. Но на вашем месте я бы лучше эпра поставил вместо дросселей чтобы не гудели. Не спроста в совке все цеха были на люминисцентных лампах. Видимо экономически выгодно было. Хотя сейчас таких надежных ламп не найти. да и дросселя умирают

ЭПРА надо убирать обязательно
а вот дроссель может быть даже полезным: послужит сетевым фильтром, маленько подкорректирует не-синусоидальное потребление балласта лампы

Пока что вижу идиотский комментарий.

ты всем дыркам затычка, как не обсуждение, где ты есть, так там срач

у кетайских ламп, 220в надо подводить с разных сторон. Оба штыря с одной стороны соединены накоротко. Соответственно, при вворачивании такой лампы в люм. светильник (только дроссельная схема!) достаточно убрать стартёр.

у фирменных ламп 220в надо подавать на оба штыря с одной любой стороны. Соответственно, вворачивая такую лампу в люм. светильник, стартёр надо замкнуть накоротко. Обычно, в комплекте идёт короткозамкнутый стартёр. Если нет, надо со штатного снять колпак и перекрутить ножки капсюля или конденсатора. Такие лампы удобно применять в "световую линию", шлейфуя их: подал питание на первый торец, с конца первой лампы подаём 220в на начало 2й, и так далее.

в обоих случаях, дроссель из светильника можно не отлючать, жрёт такая лампа заметно меньше люминесцентной, и дроссель не влияет на режим.

с ЭПРА такие лампы применять нельзя, будут повреждены.

Такие лампы сейчас стоят в районе 110р за 18Вт. В соотношении цена/количество Люмен, оно одно из самых выгодных. И охлаждение у них сделано относительно терпимо, большая площадь стекла неплохо рассеивает тепло.

И, что ценно, в отличии от люм. ламп, они не боятся холода. Даже наоборот, им, чем холоднее, тем лучше

Сказать по правде я впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я вслух рассуждал об этом, один из слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются линейные размеры, а клей становится эластичным. В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело к взрыву.

Один из вариантов схемы безтрансформаторного блока питания светодиодной лампы. Номинал конденсатора С1 зависит от количества светодиодов на ленте.

Рис. 2. Монтажная схема светодиодной лампы.

Вот самая простая, а потому наиболее распространённая электрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов. С неё и начнём. Но сначала немного теории.

Конденсатор С1 играет роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Для надёжной работы лампы их рабочее напряжение должно быть больше 450 вольт.

Конденсатор С2 сглаживает пульсации 100 Гц выпрямленного напряжения моста. Его рабочее напряжение должно быть более 300 вольт.

Высокоомные резисторы R1, R2, параллельно конденсаторам С1 и С2, служат цели электробезопасности, для снятия зарядов с этих конденсаторов, чтобы не тряхнуло током, если коснуться цоколя только что снятой лампы.

Низкоомные резисторы R3, R4 - защитного назначения, ограничивающие броски тока, в ряде случаев срабатывают как предохранители, перегреваясь и выходя из строя, размыкая цепь питания при коротком замыкании.

Из всех перечисленных радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и выпрямительные мосты.

Как правило чаще выходит из строя один из светодиодов матрицы по причине короткого замыкания конденсатора С1. При замыкании этого конденсатора, увеличивается напряжение и ток на светодиодной матрице, и яркое свечение лампы длиться недолго, до момента, пока не выйдет из строя самый слабый элемент матрицы. Вышедший из строя светодиод, размыкает цепь, и напряжение на конденсаторе С2 достигает значения 300 вольт. Конденсатор С2 (его рабочее напряжение было 100 вольт) взрываясь, закорачивает цепь питания и выводит из строя низкоомные резисторы R3, R4, которые от предельно высокого тока моментально нагреваются, и их проводящий слой трескается, разрывая цепь питания.

Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также отыскать следствие.

Фото 2. Нечто похожее случилось с этой лампой. Замкнулся меньшего размера чип-конденсатор, а в результате большого тока выгорел чип-резистор (на нём можно заметить чёрную точку).

Это не планета солнечной системы, а паяное соединение светодиода с печатной платой. Горный пейзаж внизу снимка - сам припой или паяльная паста. Из-за нарушенной технологии процесса контактное соединение практически отсутствует.

1. Самое простое – провод отвалился от цоколя лампы. Такое уже было с энергосберегающими лампами. Сам провод можно нарастить, а вместо паяного или сварного соединения с алюминиевым цоколем можно применить резьбовое соединение.

2. Разбухший или выгоревший электролитический конденсатор С2, я просто удалил. Для надёжности использовал конденсатор с рабочим напряжением более 300 вольт. Лампа будет функционировать и без него.

3. Тестером прозвонил низкоомные резисторы R3, R4, показания должны быть в пределах 100 – 560 Ом (101 – 561 обозначение чип-резисторов). Один из резисторов не показывал своего значения, и я его заменил.

4. Теперь очередь конденсатора С1. Он заблокирован защитным резистором R1 от 100 кОм (104) и выше 510 кОм, (514, последняя цифра чип-резисторов подразумевает количество нолей) номинал которого покажет омметр, что говорит об исправности самого конденсатора, по крайней мере он не пробит. Этот конденсатор необходимо поставить на напряжение не менее 450 вольт. Иногда, в целях уменьшения габаритов, производители ламп ставят конденсаторы на меньшее рабочее напряжение, что приводит к их выходу из строя.

5. Теперь можно включить схему в сеть и измерить тестером постоянное напряжение на конденсаторе С2 или на токопроводящих площадках, где он стоял. Свечение отсутствовало, и при этом постоянное напряжение было 1,4 раза больше переменного напряжения сети 220 вольт и составило 308 вольт, что указывало на обрыв светодиодной матрицы, но на исправность диодного моста.

6. Поиск неисправного светодиода начинаю с визуального осмотра, отключенной от сети лампы. Внешне такой элемент отличается от других черной точкой на поверхности кристалла. Итак, подозреваемый элемент найден, но для уверенности можно воспользоваться тестером и сравнивать сопротивление перехода каждого светодиода в прямом включении. Оно должно составлять около 30 кОм.

Если все элементы матрицы показывают одинаковое сопротивление, и при её подключении свечение отсутствует, а постоянное напряжение на конденсаторе С2 резко упало до единиц вольт, то это говорит о неисправности конденсатора С1. Скорее всего он будет в обрыве.

Не советую делать так, как делал сам. Завернув свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время. Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой из-за плохой пайки.

Есть ещё один способ проверки светодиодной матрицы (рис. 4.). С помощью питания от контейнера с двумя батарейками с общим напряжением 3 вольта или от одной батарейки с таким напряжением. С помощью последовательно соединённого резистора R = 100 Ом подсоединяю выводы с напряжением 3 вольта в соответствующей полярности к каждому светодиоду D, не выпаивая его из схемы и убеждаюсь в его свечении (он будет светиться только в прямом включении).

Прогресс не стоит на месте, и мне попалась светодиодная лампа, в которой светодиоды представлены в виде двух последовательно соединённых полупроводниковых кристаллов в одном корпусе, а это значит, что от напряжения 3 вольта они не загорятся. Для проверки используется та же схема (рис. 4), только с контейнером на 4-е батарейки, то есть необходимо иметь напряжение 6 вольт и резистор 100 Ом, ограничивающий ток.

Светодиодная лампа на 220 вольт с
преобразователем напряжения.

Эта лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина – в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо было заменить электролитический конденсатор.

Фото 3.

Светодиодная лампа на 12 вольт.

Рис. 5 Схема соединений.

Мне попался такой вариант ее схемы.

Диодный мост ( D 1- D 4) на клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному напряжению, не беспокоясь о переполюсовке, кроме того, даёт возможность использовать лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20 вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).

За такой большой разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL 6807, R 1, R 2, L1 , D 5). Его задача ограничивать ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь, обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.

Фото 4. Лампа на 12 вольт. Достаточно снять линзу и перепаять светодиоды.

Всё вроде хорошо, но лампы выходят из строя. Основная причина – некачественные светодиоды, (если точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки). В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать сигналы миганием. Нахожу неисправный светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией (рис. 4) к каждому светодиоду отключенной лампы. Таким образом, из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати, красивые радиаторы для транзисторов).

Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.

Читайте также: