Ремонт субару форестер своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

00:00 Subaru Forester сломался фиксатор двери 00:34 Инструменты 00:47 Замена фиксаторов 03:23 Тест двери Наш .

Замена заднего сайлентблока переднего рычага на Субару Форестер. Сбор средств на покупку техники для более .

Ремонт карданного вала Субару (Subaru) - замена крестовин. Снимаем кардан с Субару в "полевых" условиях. Не надо .

Такая процедура должна проводится каждые 100 тыс.км. пробега. В отчете используются следующие запчасти: _Subaru .

Профильная линейка. Пластик ali.pub/5by99v Автоматическая чашка мешалка. ali.pub/595gpi Измерительная .

У вас начались проблемы с АКПП на вашем любимом Субарике и не знаете, что делать? Из этого видео вы узнаете: как .

Если вам нужна перетяжка мебели, автомобильных деталей, или каких-либо изделий. Обращайтесь к ребятам из Эленант .

В этом видио кратко покажу, как своими силами поменять ремень грм, вместе с сальниками и роликами. Основная .

В продолжении видео, мы расточилииблок цилиндров и коленчатый вал, весь процесс сборки есть на видео, узнаете как .

Ролик о механической поломке внутри АКПП, которую диагностировали чисто случайно. Отличное видео про работу АКПП .

Очередное видео посвященное теме ремонт авто. В этом видео вы узнаете как заменить сайлентблоки передней .

Ремонт глушителя на Subaru Forester . Ремонт глушителя в СПБ. Наши сервисы предлогают следующие услуги по ремонту .

Обсуждайте, комментируйте, высказывайте ваше мнение! Форум автомобилистов для обсуждений, дискуссий и обмена .

Продолжение видео про Subaru EJ25 с Forester. Разборку можно увидеть тут: Разборка, дефектовка Subaru EJ25 с Forester .

Всем привет друзья и сегодня и такой автомобиль subaru поисках высокими значительные повреждения. Арки крыла а.

Ремонт ограничителя двери Subaru Forester SF. Неработающие ограничители дверей на Subaru Forester SF5 (SF9), эта .

Давайте с вами просто разберём, как в подвеске Forester, установлена шаровая. Корпус опоры сидит в цапфе (поворотном кулаке), и зажат болтом, а палец шаровой запрессован в рычаг. Честно говоря, мне такая конструкция не совсем нравится, так как если шаровая отходила хорошо, а именно более 70 тыс. км, то представьте, сколько в посадочном месте, где зажат её корпус было грязи и воды, благодаря чему она могла намертво там прикипеть. Сверху мы никак не сможем помочь корпусу выйти из цапфы, так как посадочное место несквозное, поэтому желательно хорошо залить это место WD-40. И самый главный момент — все мы привыкли первым делом выпрессовывать палец шаровой, а затем доставать её корпус. Так вот, в данном случае, сначала нужно извлечь корпус, а потом уже выпрессовывать палец из рычага. Позже вы поймёте, почему именно так. Приступаем к процессу замены.

Поднимаете автомобиль и снимаете колесо. Болт, который зажимает корпус шаровой в цапфе, также сильно прикипает к резьбе. Тщательно очистите его металлической щёткой от грязи с ржавчиной и залейте WD-40. Пока болт откисает, открутите стойку стабилизатора от рычага. Либо можно стойку от стабилизатора — как вам удобнее.

Выкрутили болт, теперь тщательно зачищаете щёткой посадочное место в цапфе, щель обильно заливаете WD-40 и идёте пить кофе. В прямом смысле. Нужно дать время, чтобы всё хорошо пропиталось. Чтобы было легче вынимать шаровую из цапфы, щель можно немного развести, забив туда плоскую отвёртку. Главное не перестараться, чтобы проушина не лопнула. Теперь при помощи монтировки или трубы, отгибаете рычаг вниз. Если это не получается сделать, берёте длинную и прочную доску, одним концом упираетесь сверху в рычаг, а по другому стучите молотком.

Когда корпус шаровой освободился, откручиваете корончатую гайку на пальце и при помощи съёмника выпрессовываете из рычага. В нашем случае без съёмника не обойтись, так как корпус шаровой нигде не закреплён. Если же в самом начале выпрессовать палец, то потом доставать корпус из цапфы будет настоящим мучением, это я вам по своему опыту говорю. Можно конечно в таком случае вставить палец в рычаг, накрутить гайку не до конца и проделать тоже самое доской с молотком. Но! Так как мы гайку закручиваем не до конца, рычаг будет болтаться на пальце шаровой и усилий, которые мы будем прилагать на рычаг будет недостаточно, так как нам препятствует и люфт и сопротивление сайлентблоков. По итогу приходится затягивать до упора коронку, выбивать шаровую с цапфы и потом выпрессовывать палец. Так что увы друзья, только так. Кто не обзавёлся съёмником, лучше обзаведитесь. Если попробовать простучать молотком по рычагу, думаю вероятность этого способа сработать 50 на 50, поэтому лучше съёмником, а не грубой силой.

Сняв шаровую полностью, советую посадочное место в цапфе, тщательно очистить при помощи наждачной бумаги и промазать графитной смазкой. Боже упаси, если Литолом, будет только хуже, так как Литол впитывает влагу, а её будет немало во время езды, тем более за длительный промежуток времени. Если графитки нет, то можно смазкой ШРУС, Нигролом или хотя бы отработанным маслом. Не забудьте проверить в новой шаровой наличие смазки под пылником, при отсутствии или малом количестве — добавьте. Кто не знает, шарнирные соединения смазываются ШРБ-4 или Литолом, но лучше всего ШРБ. Установка происходит следующим образом: сначала устанавливаете шаровую в цапфу, затягиваете болт, потом вставляете палец в рычаг, затягиваете коронку и вставляете шплинт. На этом всё!