Ремонт сноуборда своими руками
Обновлено: 05.07.2024
Простой ремонт не представляет особых проблем, и большинство им владеет.
Самые ленивые поджигают палочку ремонтного полиэтилена из комплекта с советским канторезом (или пробку шампанского). Как правило, нанесенный таким способом полиэтилен сильно окисляется из-за высокой температуры, имеет желтоватый цвет и очень легко выкрашивается.
Ленивые, но с деньгами, покупают фирменные ремонтные карандаши (черные или прозрачные). Далее, как и в пункте 1, но с гарантированно хорошим результатом. Самое главное набить руку и научиться избегать высокотемпературного пламени желтого цвета. Карандаш подносится почти вплотную к лыже, когда пламя становится еле видимым (синего цвета). Заодно при этом прогревается и скользячка, что улучшает адгезию к ней ремонтного полиэтилена. В карандаш напихана куча модификаторов и стабилизаторов, предохраняющих полиэтилен от оксидации и хрупкости. Отсюда и очевидный минус - заделанный дефект по консистенции больше похож на твердую резину и легко царапается даже ногтем.
Продвинутые, но не желающие ничего покупать в магазине, используют отечественный ПНД (полиэтилен низкого давления) в виде белых непрозрачных гранул. Фторопластовая пленка берется из конденсаторов соответствующей серии. Паяльник в руки и вперед. Кропотливо, но качество отменное. Единственный минус, что заделанный дефект виден, как белая заплатка.
При наличии $10 вместо отечественного ПНД можно купить ремонтный полиэтилен в виде очень мелких, как песок, гранул. Комплект фирмы TOKO кроме гранул, содержит еще и широкую фторопластовую пленку под утюжок. Способы 3 и 4 больше подходят для заделки небольших дефектов любой глубины. При заделке длинных неглубоких царапин иногда начинаешь задумываться, а стоит ли вообще тратить на них свое время?
Экспериментаторы любят сам процесс и пытаются его усовершенствовать. Фирменный ремонтный карандаш имеет тот же диаметр, что и клеевые карандаши под термопистолет. Дальше участок скользячки разогревается с помощью Heat-gun (промышленный термофен) и в дефект выдавливается струйка разогретого жидкого полиэтилена из пистолета. Можно сделать наоборот, сначала выдавить, а потом разогреть-разровнять с помощью паяльника или утюжка, но обязательно через фторопластовую пленку. Очень удобно для заделки длинных царапин. Минус способа не в технологии, а в применяемом материале (см. п.2).
Я лично в качестве полиэтилена использую обрезки repair base (ремонтной скользячки). Иногда и специально отрезаю от нее длинный узкий (1-2 мм) фрагмент для заделки царапин. Разумеется, прогрев тоже через фторплатовую пленку. По ряду причин предпочитаю пользоваться паяльником, а не утюжком.
Дальше идет рутинное удаление излишков полиэтилена. При определенном опыте начинаешь понимать, что слишком много полиэтилена тоже плохо, слишком долго его потом срезать. Пользуюсь сначала пилой от кантореза (обязательно острой), потом стальной фирменной циклей (тоже острой) свожу в ноль под уровень скользячки.
Гораздо сложнее выглядит процедура, когда скользячка выдрана до подложки. Если площадь голой подложки невелика, то можно пытаться воспользоваться вышеописанными приемами. В противном случае придется читать дальше.
Потребуется:
1. Repair Base (Ремонтная Скользячка, далее РС). Особенность ее заключается в специально обработке внутренней стороны под клей. В свое время выпросил во Франции у хозяина мастерской. В Москве она точно есть в Канте, но не продается, а находится в распоряжении мастера-ремонтника. Так что придется или самому привезти из очередной поездки за границу или просить в Канте. Стоить это не должно более $20 за лист.
2. Клей. Тот же хозяин мастерской сказал, что они используют Loctite. Я очень обрадовался, решив, что уже знаю нужный элемент техгологии. А потом выяснил, что фирма Loctite производит сотни клеев и адгезивов, так что пришлось изучать американский каталог. Когда выбрал нужный уретановый клей и primer (грунтовку) для полиэтилена, выяснилось, что московское представительство Loctite не знакомо с американской номенклатурой, т.к. использует совершенно другие коды и торговые названия. Хуже всего, что в Россию они поставляют, в основном, клеи, герметики и адгезивы для ремонта автомобилей. В общем, не стал я связываться с клеем, а решил попробовать адгезив. В итоге остановился на старом добром "Моменте", благо опыт использования уже есть. Возможно, что для этой цели можно было бы использовать и эпоксидку, но под рукой не было пластификатора, поэтому и отложил этот опыт. Склеил два обрезка РС "Моментом", выждал положенное время и с трудом разорвал, так что неплохо. Возможно, что стоило бы поэкспериментировать и "БФ". В Канте специального клея пока нет, может, к маю и получат. Они используют двухкомпонентный на эпоксидной основе. Насчет грунтовки не знаю.
3. Пробойник. Бывают разной формы и размеров, применяются как штамп для вырезания участка дефектной скользячки из лыжи и вырезания идентичного куска ремонтной скользячки. Так я не планирую открывать собственный сервисный центр, то тратить на заказ фирменных не стал, а делать самому еще более лениво. Пришлось обходиться подручными средствами в виде стальной линейки, скальпеля и резака листового пластика (заточенный нужным образом кусок ножовочного полотна).
4. Струбцины, чем больше, тем лучше. Я использовал фирменные американские с мягкими губками, но думаю, что и обычные отечественные вполне сгодятся.
Думаю, что в общих чертах технология уже понятна, но, тем не менее, расскажу подробнее.
Все лохмотья безжалостно удаляются и внимательно осматривается дефект. Обязательно проверить окружающую скользячку на предмет отслоения, лучше всего сильно поковырять тонкой и острой отверткой (как у стоматолога). Не стану говорить, что отвертка должна быть под шлиц, а не под крест :-) Когда размеры повреждения станут ясны, нужно наметить участок скользячки для удаления, ведь вряд-ли вам хватит терпения вырезать кусок РС точно такой же формы, вспоминая забытые навыки инкрустации по дереву.
Учитывая, что при отсутствии пробойника проще всего нарезать РС полосками, сначала нужно прикинуть размер прямоугольника, который придется вырезать вокруг дефекта. Если форма сложная, ее можно разбить на несколько прямоугольников, которые будут потом заполнены полосками РС. По собственному опыту скажу, что не стоит извращаться и делать кусочки РС более сложной формы, пытаясь единым куском заполнить весь дефект.
Итак, накладываем стальную линейку на лыжу, прижимаем ее струбцинами и дальше используем скальпель или резак для листовых материалов. Дальше плоской отверткой со стороны дефекта отковыриваем и отрываем ненужную скользячку. Остатки старого адгезива можно удалить ластиком или мелкой шкуркой. Обезжиривать смысла большого нет, если не хвататались до этого потными пальцами. Но можно протереть для надежности чистым бензином.
Вырезаем кусок (куски) РС. Можно ножницами, но получится кривовато. Прижать линейку струбцинами в РС можно, но если отрезать, то обычно получается полный бред. Если любите совершенство, можно воспользоваться хорошим резаком гильотинного типа для фотобумаги. Прикладываем к дефекту и смотрим, помещается ли в дефекте. Если нет, аккуратно удаляем лишнее и далее по циклу. В принципе все это не так важно, допуск может быть в пределах +0-1мм. Если дефект около канта (как обычно), то зазор между и ремонтной скользякой и кантом должен быть минимальным. При отсутствии гильотины можно воспользоваться тем обстоятельством, что заводские края ремонтной скользячки очень ровные. Полученные куски стоит обезжирить и подождать, пока высохнет.
Когда все готово, достаем "Момент" и аккуратно смазываем подложку лыжи. Делать это нужно быстро и решительно, за один раз, пока клей остается текучим и растекается тонкой пленкой (чем тоньше слой, тем лучше). Главное - не оставить сухих участков. Тоже самое проделываем и с кусками ремонтной скользячки, оставляя их лежать на столе до высыхания. Самое главное на данном этапе - пойти покурить минут на 20, чтобы не было желания ежеминутно проверять высыхание клея или склеить не совсем высохшие детали. "Момент" полимеризуется от контакта с водяными парами в воздухе, и если он останется текучим после накладывания ремонтной скользячки на подложку, то таким он там и останется.
Через 20 минут берете кусок ремонтной скользячки и прикладываете ее точно в нужное место, после контакта двигать вы его уже не сможете. Если все прошло нормально, накладываете струбцину и затягиваете. Я не зря писал, что струбцины у меня с резиновыми губками, т.е. более равномерно передают усилие и не разрушают поверхности. Если струбцины с металлическими губками, то с этой целью можно попробовать подложить деревянную ученическую линейку. Затягивать нужно аккуратно, но СИЛЬНО (c). Можно подождать еще часок для очистки совести, но не обязательно.
Осталось прикрепить наложенную заплату к окружающей здоровой скользячке. Лучше всего это делать паяльником через пленку. Проводите жалом в районе стыка, чтобы он слипся в глубине у подложки. В итоге получается аккуратная бороздка, которая заделывается, как и обычный дефект.
Дальше напильник в руки и убирать все лишнее. Ремонтная скользячка имеет чуть большую толщину, поэтому с тупым напильником работой вы обеспечены надолго. Но при грамотно проделанных всех операциях место дефекта будет видно только на свету из-за несколько иного отражения. Я поделывал эту операцию трижды, и начал с того, что на Volkl Race Carver заделал дефект 300х15 мм. В декабре на Чегете налетел тем же местом на камень, вырвал еще кусок, но остальная заплата не шелохнулась и не отслоилась.
Поломка инвентаря — привычное дело. Падения, столкновения со спортсменами, препятствиями, износ — причины разные. Ремонт сноубордов в некоторых случаях можно провести самостоятельно. Обращение в мастерскую может стоить дорого.
Самые распространенные поломки
С небольшими повреждениями сталкиваются профессиональные спортсмены, начинающие, любители. Опытный райдер знает, как проводится починка мелких поломок. Новичкам сложнее. Соблюдение рекомендаций поможет.
Ремонт крепления
Крепы — уязвимое место снаряжения. При спуске сломаться могут сразу два. Стрепы из ткани укрепляются тонкими стальными прутьями. Износ приводит к трещинам, разъединениям, тросы лопаются. Нагрузка уходит на ткань. Давление приводит к разрыву — крепление сломано.
Спортсмены часто с усилием затягивают ремни. На морозе пластиковые детали становятся хрупкими. Сломать хайбек можно при сильном ударе (чаще ломается с ногой). База имеет пожизненную гарантию продавца — надежное крепление к доске бережет от поломок. Ремонт креплений сноуборда проводят своими руками.
Использовать борд со сломанными креплениями запрещено. Временный выход — аренда (лучше простые, дешевые, но целые). Детали компании Burton взаимозаменяемы, доступны на рынке. Установить просто. Найти в продаже элементы креплений других фирм сложнее. Некоторые заказывают через интернет-сайты, специализированные магазины.
Нельзя проводить ремонт крепления сноуборда без замены сломанного элемента. Конструкция просчитана профессионалами. Запрещается сшивать, спиливать, склеивать. Первоначальный набор обязателен. Использование неотремонтированного оборудования опасно.
Царапины
Расслоение, глубокие, мелкие царапины — результат некорректного приземления, наезда на препятствия. Отремонтировать можно своими руками.
Внимание! Материал, из которого изготовлен спортивный инвентарь, имеет значение. Доски из экструдированной пластмассы сплавляются, из спеченной — латаются.
Небольшие повреждения затирают парафином. Шлифовка разглаживает поверхность.
Глубокие повреждения
Когда становится видна внутренняя часть доски, обычными процедурами помочь нельзя. Требуются дополнительные материалы, средства, оборудование.
- срезать шероховатости, заусенцы;
- обеззаразить (ацетон, спирт, специализированные составы);
- использовать ремонтную свечу.
Используют свечи двух типов. Первый требуется расплавить, залить повреждение. Второй плотно приставляется к поверхности скользяка, плавится (более крепкое соединение, так как внутренняя часть свечей не подвергается воздействию). Излишки убрают лезвием.
Шлифовка, точка кантов
Поверхность сноуборда подвержена постоянному воздействию снега, льда, камней. Незначительные повреждения появляются после каждого катания. Шлифовка — этап постоянного ухода за доской. Происходит удаление загрязнений, выравнивание.
Канты сноубордов изготавливают из стали. Воздействие внешних условий приводит к появлению царапин, заусенцев — убирают шлифовкой, заточкой. Удары большой силы боковой частью или кантом особенно опасны. Повреждение формы и структуры канта приводит к расслоению доски.
Заточка канта — важный процесс. Доверить его лучше профессионалу. Форма, угол, острота влияют на управление доской. Тупой кант не позволит управлять сноубордом на льду, затвердевшем снегу.
Важно! Кант имеет разную толщину, угол, форму, траекторию. Это нужно учитывать обязательно. Восстановление поврежденной формы иногда невозможно.
Канторез — устройство, которое устраняет мелкие заусенцы. Пригодно для самостоятельной заточки.
Рекомендации по ремонту
Уход за снаряжением продлит срок службы. Заточка проводится примерно раз в сезон. Шлифовка — в зависимости от условий и частоты использования (качество снега учитывается в первую очередь). После катания требуется насухо протирать поверхность — ржавчина приводит к необратимым разрушениям. Повредить снаряжение можно при транспортировке. Нельзя пренебрегать чехлом. Небольшое падение способно привести к серьезным последствиям.
Самостоятельный ремонт проводится при незначительных поломках. Обязательно обеззараживание поверхности. В других случаях работа профессионала сохранит сноуборд в целости. Это и гарант безопасности на склоне. Экономить на услугах не стоит. Мастера выбирайте тщательно. Испорченное оборудование приводит к травмам.
Да. Необходимо признать факт - доски Gnu (по крайней мере мой Riders Choice) склонны к расслоениям. О расслоениях я впервые прочел в комментах на каком-то буржуйском блоге, тогда мне показалось, что это надуманно, пост звучал примерно так: "Quiksilver завалили досками Gnu с расслоениями". Позже и я столкнулся с этой проблемой.
 |
Но, что делать если твоя только что купленная доска взяла и рассклеилась? Сначала меня одолело отчаяние - сдавать доску по гарантии в моих условиях столь же нереально как и. просто нереально:) Но, даже если бы это было реально - кому охота ждать месяц, чтобы получить новую доску, когда во всю идет сезон? Как-то я помню сдал по гарантии Uninc с поломанным хвостом в конце февраля, мне его обменяли где-то в апреле (по поводу 48H гарантии Burton отпишусь на следующей неделе - попалась интересная статейка), доехал он до меня на закрытие сезона в начале июня - то есть в нашем случае (на улице куча снега, нереально хочется кататься, а другой доски нет (а вот это зря), или она в еще худшем состоянии) - это не выход.
Катаясь на такой вот расклеившейся доске я понимал что надо что-то предпринимать, иначе все будет еще грустнее. Выход засветил на горизонте во время ремонта стартера машины - чтобы приклеить отвалившийся кусок изолятора пришлось воспользоваться эпоксидным клеем, более известном в миру как эпоксидка.
 |
Итак, перейдем к ремонту раслоившейся доски.
Для ремонта мне понадобилось:
Клей эпоксидный - 1 штука.
Струбцина (сначала я долго искал тиски, но потом мне на глаза попалась струбцына от подаренной мои хорошим другом (Михалыч спасиба. ) в далеком 2000 году лампы) - 1 штука.
Фанерная дощечка - 2 штука.
 |
Решение:
1. Прежде чем приступать с ремонту, доску лучше всего просушить. Я после катания оставил доску в покое на 4 дня (чтобы наверняка, да и температура за бортом -40 никак не способствовала катанию). Думаю, что в экстренных (валит снег, в 6 утра ждет вертолет, а уже 7 часов вечера) случаях можно воспользоваться феном. Но это я еще не проверял:)
3. Заливаем получившуюся смесь в щель доски. В этом месте лучше перелить, чем недолить. Я пользовался щепкой, чтобы клей однозначно попал в самую глубину расслоения. В процессе заполнения щели я периодически сжимал-разжимал доску, чтобы поверхность между стенками пропиталась клеем.
 |
4. Все смазано и готово к фиксации. Теперь необходимо взять струбцину и заготовленные куски фанеры, приложить фанеру к доске и зажать все это дело струбциной. Я думаю передавить в данном случае невозможно, по-этому лучше зажимать струбцину изо всех сил.
5. Вытираем выдавившиеся излишки клея и убираем доску в место, где ее никто не потревожит и оставляем где-то на сутки. (Понять когда клей затвердел можно по его остаткам в баночке для размешивания).
6. Снимаем струбцину, счищаем остатки клея с бока доски.
7. Все готово. Поздравляю с новой-старой доской!
 |
Клеить или сдавать?
Ну, как я уже сказал выше - тут каждый должен решать сам за себя - если есть возможность, желание и время заморачиваться с гарантией - то наверное стоит это сделать, а если у тебя расклеилась доска, а за бортом суперснег и ты хочешь кататься, то можно воспользоваться приведенным руководством. И уже через 10-12 часов (именно столько времени по моим наблюдениям уходит на отвердевание эпоксидки) пойти пулять.
Знаете, что такое PinUp? Многие сразу думают о красивых ярких картинках с симпатичными девчонками, пропитанными духом 60-х. Но сегодня я.
Почему стоит играть в казино на реальные рубли? Узнайте больше об игре на реальные деньги (на рубли) на сайте Вулкан Онлайн.
К сожалению, вечного ничего не бывает, и вот однажды, после того, как вы неудачно приземлили очередной трюк, на лакированной крышке любимого борда становится заметно начавшееся расслоение. Можно попробовать отдать в ремонт. Но во многих городах просто нет мастерских, которые берутся делать что-либо сложнее, чем заточка канта или восстановление скользяка. Как же быть, если вам нужна именно ЭТА доска? Отремонтируйте сами. Забегая вперед, скажу, что дело это не такое уж и сложное, и вполне по силам любому, у кого есть минимальный набор инструментов и пара свободных вечеров (на самом деле времени понадобится значительно меньше, просто для достижения хорошего результата необходимо соблюдать техпроцесс, поэтому за один раз все сделать не получится).
Для работы нам понадобятся:
ВНИМАНИЕ! при работе необходимо соблюдать технику безопасности, работать в хорошо проветриваемом помещении, при работе с клеем использовать резиновые перчатки, не курить и т.п.
Для начала надо вскрыть крышку сноуборда в месте отслоения. Очерчиваем карандашом область (прибавляя с каждой стороны примерно 0,5 см), эту процедуру удобнее делать вдвоем — один прогибает сноуборд, другой отмечает места, в которых произошло отслоение. Затем острым ножом вырезаем нужный участок крышки. Вырезаем аккуратно, стараясь не затронуть сердцевину. После того, как процарапали крышку, отверткой или другим острым плоским инструментом подцепляем ее и аккуратно отделяем от сердцевины.
Теперь внимательно рассмотрим это место — если сердцевина не сломана, значит, вам повезло, и можно приступить к приклеиванию вырезанного участка. Если же, как в моем случае, наблюдается расслоение, придется запастись терпением — работы предстоит значительно больше.
Опять берем в руки нож, и процарапываем крышку по краям расслоения вдоль доски. Тут понадобится первая струбцина — ее нужно закрепить на небольшом расстоянии (7-12 см) от этого участка, чтобы при заталкивании в трещину клея расслоение не пошло дальше.
Самое время подготовить клей. В эпоксидку можно добавить в качестве пластификатора дибутилфталат (он нужен для придания затвердевшему клею пластичности), но не более 1/7-1/6 части, поскольку излишек пластификатора снизит прочность склеивания. Для улучшения сцепления места склейки рекомендую взять ненужную железку, и напильником или пилой по металлу напилить металлические опилки и перемешать с клеем. Получится примерно такая масса.
Место склеивания обезжириваем (бензином или ацетоном), тщательно высушиваем, и прогреваем с помощью фена.
Засовываем клей, проталкиваем его как можно дальше. Излишки удаляем тампоном, смоченным в растворителе.
Прокладываем кусок полиэтиленового пакета, кладем на него плоскую деревяшку или любой плоский предмет подходящих размеров (с обоих сторон) и зажимаем струбциной (чем тоньше будет слой клея, тем крепче и прочнее на излом будет место склеивания). Не забываем про пакет, иначе потом деревяшку будет не отодрать от доски (я предупредил!). Теперь надо отложить все на сутки. Завтра продолжим.
/наступило завтра/
В месте повреждения над кантом выдалбливаем часть разбитой сердцевины. Опять же струбцинами зажимаем с обоих сторон, чтобы случайно не расслоить борд по всей длине.
Заполняем пустоту клеем и вбиваем подходящую вставку. В моем случае идеально подошла пара деревянных зубочисток, также можно использовать бамбуковые палочки, или что-то подобное. Излишки клея опять же удаляем. Если требуется, зажимаем этот участок струбциной.
Теперь осталось приклеить вырезанный в самом начале кусок крышки. Также обезжириваем поверхности, высушиваем, наносим клей, прикладываем крышку и прогреваем феном.
Окончательно зажимаем всю область струбцинами.
После затвердевания клея, шкуркой или мелким напильником шлифуем поверхность борда. Чтобы уж совсем навести красоту, можно либо сделать аэрографию, либо наклеить на это место наклейку, в общем, насколько у кого хватит фантазии.
Аналогичным образом ремонтируются и горные лыжи, разница только в деталях.
В заключение добавлю, что на отремонтированном таким образом сноуборде я откатал полный сезон 05/06 в Красной Поляне, и потом он не раз выручал меня — я катаюсь на нем в начале и в конце сезона, когда снега еще мало и новую доску жалко портить об камни.
Читайте также: