Ремонт системы охлаждения лодочного мотора своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Коловратная помпа [1] состоит из корпуса и резиновой крыльчатки.
При работе мотора вода, засасываемая из-за борта помпой [1], нагнетается по трубке [2] к крышке картера, проходит по каналам в водяную рубашку цилиндров, в полости глушителя и выходит наружу.
(В импортном моторе она бьет аккуратненькой струйкой практически сразу, после того, как мотор начал работать).
Для автоматической регулировки подачи охлаждающей воды на моторе установлен термостат [4], который поддерживает оптимальный температурный режим работы двигателя, что существенно увеличивает его моторесурс.
Термостат на лодочном моторе
Т.к. термостат работает в грязной забортной воде, то довольно часто он начинает заедать — не полностью открывается или не закрывается. Температура открытия термостата около 85°. Работоспособность термостата легко проверить опустив его в горячую воду — клапан должен открыться около 10мм.
Неправильная работа системы охлаждения лодочного мотора не обязательно связана с перегревом, так же это может быть избыточное охлаждение в случае заедания термостата в открытом положении.
В качестве примера показан термостат с лодочного мотора Yamaha F115.
Корпус помпы системы охлаждения
От себя могу добавить, что на Вихре корпус помпы сделан из силумина с запрессованой вставкой из нержавейки. Силумин окисляется — нержавейку ведет, крыльчатка снашивается и трандец… Буржуи корпус помпы у лодочного мотора делают все проще и надежнее — рабочий цилиндр помпы — вставка из более толстой нержавеющей стали, а корпус пластмассовый. В результате ничего не окисляется, и ничего не ведет от коррозии. Все работает годами, и практически не требует обслуживания.
Единственное, что рекомендуется — так это промывать систему охлаждения, если мотор эксплуатировался в соленой воде.
При ходе по мелководью, следует приподнять мотор,
на импортных моторах находится в воде практически в любом случае, пока катер имеет ход.
Не надо пытаться сойти с песчаной мели своим ходом, особенно задним — в этом случае возможно засасывание песка в систему озлаждения и залегание его в крыльчатке.
Ни в коем случае не заводить мотор без воды и тем более не газовать. В этом случае возможно полное разрушение резиновой крыльчатки.
Схема разборки водяной помпы лодочного мотора
В качестве примера показано устройство водяной помпы подвесного лодочного мотора Mercury 30-40Hp.
Состояние крыльчатки охлаждения после работы без воды
60 сек 1500об./мин.
90 сек 1500об./мин.
30 сек 2000об./мин.
Запуск лодочного мотора на суше
Как говорилось ранее — не заводите лодочный мотор без воды!
Доставить воду к лодочному мотору, который находится на суше можно разными способами:
Для подвесных двигателей малой мощности можно использовать бочку, для большой и средней мощности — можно использовать спецсумку, либо обычную пластиковую авоську, в которую подается вода.
Тут главное — не забыть включить нейтраль и на всякий случай снять винт. Обороты двигателя не более 1000-1100 об/мин.
К ним подключается садовый шланг с водой. Т.к. выхлоп работающего двигателя будет через открытую ступицу — будет достаточно громко.
Фотографии водяной помпы лодочного мотора
Мнение профессионалов
Свое видение консервации ПЛМ в зиму, и последствия, которые постигнут рыбака, если он этого не сделает, рассказывает один из завсегдатаев темы на нашем форуме – Лодки и моторы, водномоторник с многолетним стажем – Яков (РЫБАНУТЫЙ):
Что касается системы охлаждения, то ее промывать, конечно же нужно, однако как показывает практика, большинство рыбаков этим не занимаются. По поводу специальной смазки для консервации: можно не тратить деньги на дорогостоящие составы, а воспользоваться обычной силиконовой смазкой – WD40. Справится без проблем.
А вот по выработке топлива есть небольшое личное наблюдение. После полной выработки топлива в моторе, за зиму прокладки в карбюраторе подсыхают и немного деформируются.
Друзья, храните правильно ваши моторы, и тогда вам не придется в начале сезона с огорчением бегать по берегу со спиннингом, и с завистью смотреть на братьев водномторников.
Вячеслав Евтефеев, руководитель отдела продаж (гарантийное и постгарантийное обслуживание техники):
—Консервацией вашего ПЛМ вы можете заниматься не только сами, но и воспользоваться услугами специализированных сервис центров. Как специалист подобного центра, могу сказать, что в большинстве случаев это проще и экономичнее самостоятельных действий. Стоимость консервации на сервисе 800-1000 рублей (работа и все расходные материалы).
Противники подобной услуги возразят, рассказав, что расходных материалов, которые приобретаются для консервации одного мотора, хватит на 10. Но не все знают, вскрытые ГСМ более одного года хранить нельзя, они теряют свои свойства, а из спреев выходит газ. Поэтому в специализированных сервис центрах к этому вопросу подходят всегда ответственно, и заведомо закупают расходные материалы из расчета – новая упаковка на 1 мотор.
Второй момент, которому дома вы вряд ли уделите особое внимание – в специализированном центре, где консервацией мотора занимаются профессионалы, система охлаждения продувается сжатым воздухом через контрольное отверстие и специальное отверстие для очистки системы охлаждения(есть не во всех моторах). Дело в том, что дома, не всегда удается полностью очистить систему охлаждения, удалив из нее воду, а это необходимо, особенно если мотор будет храниться в неотапливаемом помещении.
Гребной винт
Следующий этап – запил выровненных поверхностей. Начинаете напильником заканчиваете наждачной бумагой. После обработки, поверхность не должна быть идеально гладкая. Таким же образом восстанавливаются кромки лопастей, но тут есть один существенный момент.
Закончив обрабатывать одну лопасть, перенесите ее контур на бумагу и выполните подобную процедуру на оставшихся лопастях. Такая операция имеет смысл только в том случае, когда снимается слой меньше сантиметра и есть возможность выполнить финишную балансировку винта. В противном случае лучше сразу замените – толку все равно не будет, только время потратите. Даже при условии, что все выполнено идеально и балансировка не пострадала, вы значительно потеряете в скорости и не получите прежней тяги. Двигатель недополучит первоначальной нагрузки, и его обороты могут выйти за допустимый предел.
Подготовка лодки ПВХ для хранения
И вот теперь, когда выявлены все болевые точки, переходим непосредственно к алгоритму подготовки надувной лодки ПВХ к зимнему хранению.
Начинаем с того, что лодка по окончании сезона должна быть тщательно вымыта. Причем не столько от грязи в прямом понимании этого слова, сколько от органических остатков (пища, рыбья слизь, чешуя и т. д. ).
Дело в том, что при хранении плохо промытой лодки ПВХ в жилом помещении, весьма неприятный запах разлагающейся органики, не порадует ваших близких. И совсем не исключено, что благодаря их усилиям, лодка ПВХ может быть вытеснена в другое место, со всеми вытекающими из этого последствиями. А если лодка будет храниться в нежилом помещении, куда возможен доступ грызунов, они не преминут воспользоваться таким подарком. И в каком виде вы застанете свою лодку весной, можно только предполагать! Поэтому лодку из ПВХ перед длительным хранением необходимо мыть.
Наличие мыльной пены в процессе мойки очень удачно совмещается с общей диагностикой баллонов лодки. По пузырям легко отыскать появившиеся дефекты и после просушки лодки их заделать.
После мойки обязательна тщательная сушка лодки, особенно, участков в близи от транца (транцевого профиля или лент) и элементов пайольного покрытия, если они выполнены из фанеры. Ну, и банки, как само собой разумеющееся. Проведение сушки можно совместить с детальным осмотром лодки и ее деревянных элементов на предмет сколов, заусенец, расслоений и вздутий. При обнаружении появившихся дефектов на материале или элементах фурнитуры лодки ПВХ, если она гарантийная, обратиться за помощью к производителю. Это лучше делать осенью, когда нет весеннего ажиотажа рыбаков. Либо принять меры по устранению выявленного самостоятельно.
Если обнаружены дефекты на деревянных элементах, то также принять меры по их ликвидации. Зачистка наждачной бумагой, дополнительное покрытие яхтенным лаком, пропитками и при необходимости проклейка эпоксидными или полиэфирными смолами.
Профилактические и ремонтные работы, на мой взгляд, лучше выполнить осенью, зная, что с приходом новой навигации ваш корабль будет в полном порядке.
Как уже говорилось ранее, обычная форма хранения надувной лодки из ПВХ — это упаковка в штатную сумку или рюкзак. Но совершенно не возбраняется хранить лодку и в накачанном виде. Обеспечьте только равномерную опору с большой площадью соприкосновения и все. Главное, при этом помнить, что не стоит трогать лодку из ПВХ при большом минусе.
Правда, у этого способа хранения есть и один недостаток. Накачивая лодку осенью при повышенной влажности и при плюсовых температурах в баллонах, не исключено появление конденсата внутри герметичных отсеков, что очень не желательно. Поэтому, чтобы клапана лодки работали нормально и долго, конденсат перед началом сезона следует удалить из баллонов.
Основное преимущество воздушных моторов
К достоинствам таких двигателей можно отнести:
Иными словами, они идеальны для использования на небольших лодках в грязных или мелких водоемах. Совокупность преимуществ делает их отличной альтернативой дорогим лодочным моторам с водяным охлаждением и электрическим лодочным моторам.
Ревизия редуктора
Перед тем как поменять масло в редукторе, осмотрите нижнюю часть дейдвуда (винт и гребной вал). Если сальники гребного вала вышли из строя, это сразу станет заметно по потекам масла.
В случае их отсутствия, не поленитесь и выкрутите верхний и нижний болты-пробки (можно не полностью). Именно в такой последовательности чтобы позволить маслу медленно выходить через нижнее отверстие.
Внимание: если заметите капельки воды, они обязательно выйдут первыми, то перед заменой масла нужно будет ставить новые сальники. Перед началом работ убедитесь в наличие поддона для сбора отработанного масла.
Отработка не должна содержать в себе металлической пыли и тем более стружки. Наличие их может говорить о разрушении шестеренок редуктора. В этом случае немедленно обращайтесь в мастерскую или сервисцентр.
Как правило, масло продается расфасованное в специальные тубы со штуцером. Вам просто нужно определиться с количеством, а процесс замены трудностей не представляет. Как это правильно сделать поэтапно:
Не бойтесь перелить масло, такое вряд ли случится, а вот недолив может привести к поломке шестеренок.
Первые шаги
Мотору необходимо некоторое время побыть вертикально, после чего свечу (либо свечи) можно ввернуть на свое место.
Теперь о работах, которые выполняются в мастерской, гараже, либо эллинге. Основное требование – наличие тисков и определенного набора инструментов. Кроме того, нужно иметь под рукой расходные материалы. Вот приблизительный список:
Опасности при хранении надувных лодок из ПВХ
Почему нельзя трогать лодки из ПВХ при низких температурах?
На местах сгибов ткани и фурнитуры, на них сразу же проступают следы от заломов. В зависимости от того при какой температуре изделие хранилось и при какой на него оказали воздействие, последствия такого воздействия могут быть разные. Если минус не большой или изделие после минусового хранения чуть полежало в тепле, то следы в течение 1–3 суток исчезают. То есть последствия обратимы. Если температура ниже — 15–20 ˚С, то не исключен и необратимый вариант вплоть до повреждения элемента. В некоторых случаях это может быть критично.
Самыми благоприятными температурами для лодки из ПВХ будет диапазон от +15 до + 40 ˚С. Из чего можно сделать простой вывод, что лодка ПВХ весьма неприхотлива к месту и условиям хранения. Главное — соблюдение требований по физическому воздействию на ПВХ при низких температурах с одной стороны, а с другой — держать лодку подальше от открытого огня и обогревательных приборов.
Если мы храним лодку ПВХ в гараже, сарае или подвале, то следует помнить о мелких природных врагах — грызунах. Сам по себе материал ПВХ им, конечно, не очень интересен, даже в очень голодную пору. А вот если в лодке ПВХ с лета остались мелкие крошки от рыбацкой трапезы, следы пребывания на борту рыбы и так далее — эти остатки органики могут поедаться вместе со слоем ПВХ, на котором они лежат.
В конструкции ПВХ-лодок, как правило, присутствует дерево, а если точнее, то водостойкая фанера. Она заметно отличается по своим свойствам у различных производителей.
Если лодка ПВХ хранится зимой в неотапливаемом помещении, и не важно, в каком виде (накаченной или свернутой в рулон), то ее лучше в морозы вообще не трогать.
Вначале, конечно, надо выделить отечественных мастеров. В своих лодках они в, большинстве случаев, в отличие от азиатских коллег, используют фанеру на основе березового шпона по ГОСТ 3916.1–96. Тогда как восточные соседи — из тополиного. Надо сказать, что березовая фанера, оказывается, значительно более качественный и долговечный продукт, чем тополиная.
Отечественные транцы, банки и пайол ходят в подавляющем большинстве случаев, заметно дольше без каких-либо видимых признаков разрушения.
Тщательно моем накаченную лодку ПВХ перед зимой. Для такого мытья подойдет и Karcher, и простая тряпка или кусок губки. Можно применять и хозяйственное мыло и любые современные моющие средства, главное, чтобы эти моющие средства не попали в открытую воду, где вы ловите рыбу.
После чтения мануала и дефектовки системы охлаждения стало понятно, что кроме регламентной замены крыльчатки (раз в 12 месяцев по мануалу) нужно менять еще и стакан и пластину.
Но все по порядку.
Процесс разбора крайне прост.
Выбиваем штифт соединяющий тягу переключения газ-реверс. Я использовал какую-то из насадок Torx из набора, молоток и ускогубцы.
Чтобы отделить корпус помпы от основания я использовал канцелярский нож. Корпус хрупкий, бить не рекомендую. Лопасти помпы смотрят в разные стороны и большинство направлено вообще не в ту сторону. Не пойму когда это случилось — то ли во время разбора, то ли раньше. Тогда не понятно как вообще система работала.
Старая и новая крыльчатки. Новая корейская — видно что качество чуть похуже. Резина по ощущениям одинаковая.
На стакане и пластине видна кольцевая выработка. Это может послужить причиной для снижения эффективности охлаждения. Так что меняем.
Прокладки я не заказал, так что мажем основание помпы синим формирователем прокладок. Без излишков, так чтоб ошметки не попали в систему охлаждения.
Дальше ответственный момент. Стакан внутри смазываем чем-нибудь — я брал силиковую смазку. Опускаем корпус по валу внизу и, проворачивая вал по часовой стрелке (если смотреть со стороны мотоголовы), задвигаем корпус до упора на крыльчатку. Смазываем тем же маслом выходное отверстие помпы, чтобы приемная трубка туда зашла без проблем при сборке.
Затягиваем все, присоединяем редуктор обратно к мотору. Тут нужно следить, чтобы применая трубка охлаждения и тяга переключения попкали куда надо. Это достаточно просто, тем более если вы познали весь ужас этой операции на советских Нептунах).
Когда будете вставлять обатно штифт тяги — оберните тягу внизу тряпкой, а то уроните штифт внутрь корпуса редуктора как было у меня. Пришлось снова снимать его.
Температура головы под нагрузкой упала с 92 до 86 градусов.
Вот как работает система охлаждения после обслуживания:
Для сравнения вот пост, где есть видео до замены всего этого.
Коловратная помпа [1] состоит из корпуса и резиновой крыльчатки.
При работе мотора вода, засасываемая из-за борта помпой [1], нагнетается по трубке [2] к крышке картера, проходит по каналам в водяную рубашку цилиндров, в полости глушителя и выходит наружу.
(В импортном моторе она бьет аккуратненькой струйкой практически сразу, после того, как мотор начал работать).
Для автоматической регулировки подачи охлаждающей воды на моторе установлен термостат [4], который поддерживает оптимальный температурный режим работы двигателя, что существенно увеличивает его моторесурс.
Термостат на лодочном моторе
Т.к. термостат работает в грязной забортной воде, то довольно часто он начинает заедать — не полностью открывается или не закрывается. Температура открытия термостата около 85°. Работоспособность термостата легко проверить опустив его в горячую воду — клапан должен открыться около 10мм.
Неправильная работа системы охлаждения лодочного мотора не обязательно связана с перегревом, так же это может быть избыточное охлаждение в случае заедания термостата в открытом положении.
В качестве примера показан термостат с лодочного мотора Yamaha F115.
Корпус помпы системы охлаждения
От себя могу добавить, что на Вихре корпус помпы сделан из силумина с запрессованой вставкой из нержавейки. Силумин окисляется — нержавейку ведет, крыльчатка снашивается и трандец… Буржуи корпус помпы у лодочного мотора делают все проще и надежнее — рабочий цилиндр помпы — вставка из более толстой нержавеющей стали, а корпус пластмассовый. В результате ничего не окисляется, и ничего не ведет от коррозии. Все работает годами, и практически не требует обслуживания.
Единственное, что рекомендуется — так это промывать систему охлаждения, если мотор эксплуатировался в соленой воде.
При ходе по мелководью, следует приподнять мотор,
на импортных моторах находится в воде практически в любом случае, пока катер имеет ход.
Не надо пытаться сойти с песчаной мели своим ходом, особенно задним — в этом случае возможно засасывание песка в систему озлаждения и залегание его в крыльчатке.
Ни в коем случае не заводить мотор без воды и тем более не газовать. В этом случае возможно полное разрушение резиновой крыльчатки.
Схема разборки водяной помпы лодочного мотора
В качестве примера показано устройство водяной помпы подвесного лодочного мотора Mercury 30-40Hp.
Состояние крыльчатки охлаждения после работы без воды
60 сек 1500об./мин.
90 сек 1500об./мин.
30 сек 2000об./мин.
Запуск лодочного мотора на суше
Как говорилось ранее — не заводите лодочный мотор без воды!
Доставить воду к лодочному мотору, который находится на суше можно разными способами:
Для подвесных двигателей малой мощности можно использовать бочку, для большой и средней мощности — можно использовать спецсумку, либо обычную пластиковую авоську, в которую подается вода.
Тут главное — не забыть включить нейтраль и на всякий случай снять винт. Обороты двигателя не более 1000-1100 об/мин.
К ним подключается садовый шланг с водой. Т.к. выхлоп работающего двигателя будет через открытую ступицу — будет достаточно громко.
Фотографии водяной помпы лодочного мотора
О компании Suzuki
Более 100 лет назад японский предприниматель Митио Судзуки основал маленькую компанию по выпуску ткацкого оборудования. Это было в 1909 году. Спустя несколько лет Митио Судзуки смог расширить производство. И к производству ткацких станков присоединился выпуск мотоциклов и мотовелосипедов. В 1930 году компания получила название Suzuki Loom Works.
Именно в эти годы в Японии начал расти спрос на автомобили. Руководство концерна Судзуки оперативно вели разработки и в 1937 году начали выпуск автомобилей малой литражности. Негативно на темпах развития этой отрасли сказалась начавшаяся Вторая мировая война. В середине этой войны команда Suzuki была вынуждена остановить выпуск автомобилей.
Вторая волна производства легковых автомобилей Suzuki пришлась на пятидесятые годы двадцатого века. Это была отчасти вынужденная мера. Спрос на ткацкое оборудование падал, а на автомобили напротив — повышался, причём стремительно.
В 1962 году продукция компании Судзуки вышла на мировой рынок. До этого в новом виде продукция была представлена только на нутреннем японском рынке. Первые поставки на внешние рынки — это поставки в Соединенные Штаты Америки.
С 1967 года компания Suzuki начала открывать заводы за пределами Японии. Первый завод был открыт в Таиланде, в 1991 года — в Венгрии.
С 2009 по 2011 год концерн Suzuki работал в сотрудничестве с немецкой автомобилестроительной компанией Volkswagen Group.
Штаб-квартира концерна Судзуки находится в Японии, в префектуре Сидзуока, городе Хамамацу. Помимо автомобилей и мотоциклов компания Suzuki выпускает лодочные моторы, генераторы, оборудование для дома и сада.
Покупка и обслуживание
Купить лодочные моторы Судзуки можно у официальных дилеров или в мультибрендовых магазинах. Если какой-то модификации нет в наличии, то представитель концерна Suzuki может сделать предзаказ на неё.
На все моторы для лодок Сузуки распространяется двухлетняя гарантия производителя. В течение 24 месяцев со дня покупки возможен возврат или обмен мотора, если он признан неисправным специальной комиссией и эта неисправность вызвана заводским браком. Также в течение двух лет возможно бесплатное сервисное обслуживание. При переходе права собственности на мотор гарантия на него также переходит новому владельцу.
По истечении бесплатного гарантийного срока за владельцем сохраняется возможность обслуживания мотора в официальных сервисных центрах. Но уже на платной основе.
Характеристики
- Тип мотора – бензиновый, четырехтактный двухцилиндровый
- Производство – Таиланд
- Производитель – Suzuki (Япония)
- Срок гарантии – 3 года
- Число клапанов на цилиндр – 4
- Мощность – 15 лошадиных сил
- Топливная система – инжекторная
- Максимальные обороты в минуту – 6000
- Модель свечи зажигания – CPR6EA-9
- Вязкость моторного масла – 10W-40, 10W-30
- Запуск – ручной
- Пропорция смешивания топлива и масла – 100:1
- Поддерживаемая высота транца – от 381 до 508 мм
- Зажигание – электронное, CDI
- Охлаждение – жидкостного типа
- Способ выпуска выхлопных веществ – винтовое
- Возможность движения по мелководью – есть
- Передачи – передняя, задняя, нейтральная
- Вместимость бака, л – 12
- Марка топлива – АИ-92
- Параметры генератора – 12V, 6A
- Система управления – румпельная
- Масса – 44 кг
- Габариты, мм: Длина – 1440, Ширина – 820, Высота – 520 мм.
Самоотливной кокпит
Отвод воды из кокпита может решить самоотливной кокпит. Для этого в местах наибольшего скопления воды монтируются шпигаты. Шпигат – отверстие в корпусе лодки для удаления воды. Если это позволяет конструкция лодки, шпигаты располагаются выше ватерлинии. Стоит очень аккуратно их эксплуатировать и не забывать о том что они открыты. При сильной загрузке лодки и, тем более, при движении реверсом, шпигаты, расположенные в корме, способны наоборот набрать воды в лодку. Простота конструкции пробки шпигата самоотливного кокпита заставляет многих производителей лодок и катеров выносить ее на внешнюю сторону, что крайне неудобно в эксплуатации. Многие водномоторники сознательно не используют шпигаты, так как для этого необходимо залезть под дейдвуд мотора, нащупать пробку и снять ее. Если нет волны в корму делать это лучше прямо перед поездкой или во время движения. Ряд производителей все же изобретают способ расположить пробку шпигата в кокпите. В подавляющем большинстве моделей лодок шпигаты не могут обеспечить полный отвод воды из кокпита.
Необходимость откачки воды из лодки
Вода в лодке влияет на мореходные качества судна. В первую очередь это относится к скорости и экономичности мотолодки из-за дополнительного веса воды, который необходимо буксировать. Большой объем забортной воды в лодке приводит к уменьшению остойчивости судна, т.к. при кренах или дифферентах вода перетекает на заглубленную сторону лодки, смещая тем самым центр тяжести судна. В конце концов, вода в лодке промочит Ваши вещи и приведет к тому, что пол станет скользким. При волнении это – небезопасно. Заливание лодки водой может привести к ее затоплению.
Выбор лодочной трюмной помпы
Трюмные лодочные помпы для откачки воды имеют различную конфигурацию корпуса и производительность.
Конфигурация лодочной помпы
При выборе трюмной помпы следует обратить внимание на свободное место в лодке на предмет его вместимости. Если у Вас в лодке скапливается много грязи ил песка, выбирайте помпу с соответствующим фильтром.
Производительность лодочной помпы
Один из основных параметров трюмных помп – это их производительность. Метрическая система предполагает измерение этого параметра в литрах в час, английская – в галлонах в час. Производительность трюмной помпы выбирается в зависимости от забрызгиваемости кокпита и от обычной интенсивности осадков. Не стоит переплачивать за мощную помпу, которая будет включаться для откачки 5 литров воды за выезд. Обычная производительность помп для маломерных судов составляет от 1500 до 8000 литров в час. Существует эмпирическая таблица зависимости производительности лодочной помпы от длины судна:
| Длина лодки в футах | Количество помп | Производительность в галлонах/час |
| 16 — 20 | 2 | 2500 |
| 21 — 26 | 2 | 3000 — 3500 |
| 27 — 35 | 3 | 3500 — 4500 |
| 36 — 42 | 3 | 6000 |
| 43 — 49 | 3 | 8000 |
| 50 — 59 | 4 | 9000 — 10,000 |
| 60 — 60 | 4 | 10,000+ |
Использовать эту таблицу мы рекомендуем с оглядкой на тип лодки и условия её эксплуатации.
Правила выбора гребного винта
Именно правильно подобранный гребной винт способен создать необходимую частоту вращения коленчатого вала лодочного мотора, но при условии, что дроссельная заслонка открыта полностью и судно максимально загружено. Помимо всего прочего, действительная частота вращения вала мотора зависит от размера гребного винта и технического состояния конкретного судна.
Если лодочный мотор, как и любой другой двигатель, будет эксплуатироваться при завышенных оборотах коленчатого вала, то это в скором времени приведет к негативным последствиям, которые могут сказаться на техническом состоянии мотора, а затем повлечет за собой серьезные неисправности.
Использование правильно выбранного гребного винта действительно может обеспечить не только высокую динамику, но и скорость движения, экономный расход топлива, ну и конечно же, плавность хода по водной поверхности.
Именно качественный и оптимально подобранный гребной винт значительно продлевает эксплуатационный срок службы подвесного мотора.
Идеальным можно считать тот гребной винт, который позволяет двигателю развить рекомендуемое количество оборотов при 80% загруженности водного судна. В случае достижения максимальных оборотов при полной загруженности плавсредства есть вероятность превысить рекомендуемые обороты при неполной загрузке лодки.
- Диаметр, определяющий максимальный размер гребного винта по лопастям. В частности, грузовые судна используют винты большего диаметра, позволяющие им чувствовать себя уверенно при полной загруженности.
- Шаг определяет длину винтовой поверхности, которая образуется за счет лопасти винта за один оборот. Данный показатель необходим для обеспечения условий движения судна на высокой скорости и к тому же с экономичным расчетом.
Увеличивая шаг винта на одних и тех же оборотах двигателя, можно значительно повысить скорость лодки. Такие действия не только повышают эффективность работоспособности мотора, но и сокращают удельный расход топлива. Увеличение шага винта к тому же улучшает управляемость судна на скоростных поворотах.
Безусловно, материал, из которого изготовлен гребной винт, также считается значимым моментом. В некоторых ситуациях это важнее, чем показатель мощности двигателя. Для двигателей с мощностью 50-110 л. с. оптимальным вариантом являются нержавеющие винты из алюминия или стали.
Итак, установка мотора на лодку – это действительно ответственный момент, поэтому во избежание непредвиденных ситуаций на воде целесообразнее воспользоваться рекомендациями специалистов.
Вывешиваем лодочный мотор на вертикальный транец. Без этого можно пройти все этапы ремонта, но это очень неудобно, если не на начальном этапе, то на следующих-точно.
Для маломощных лодочных моторов — открываем резиновую заглушку на ноге, под ней скрывается болт фиксатора тяги переключения передач.
Ослабляем его на пару оборотов. Для моторов от 9.9 л.с. тяга вынесена наружу, придется открутить винты стяжки полностью.
На некоторых старых моделях моторов (Tohatsu) — тяга передач имеет соединение с
тягой рычага непосредственно под блоком цилиндров, в глубине поддона. Фиксируется крайней
пластинкой, которая при помощи отвертки откидывается по оси наверх.
Ослабив хомут тяги передач (для удобства на маломощных моторах включаем заднюю передачу) ,
откручиваем болты крепления сапога, т.е. самого редуктора. На разных моторах, в зависимости от мощности, их может быть от двух до четырех.
Далее просто вытаскиваем сапог из ноги. Один маленький, но очень важный нюанс: если мотор довольно стар, или он неизвестного китайского
мастера, то трубка охлаждения, которая со временем смывания смазки в районе контакта с резиновым уплотнением помпы, может выдернуться вместе с сапогом и увлечь за собой прорезиненный держатель, который входит в паз канавки охлаждения в блоке цилиндров(цилиндра).
Значит, резко дергать сапог не следует, а контакт трубки с помпой на некоторое время залить спреем со смазкой.
Если же мы неаккуратно выдернем сапог вместе с трубкой охлаждения,
то нам после ремонта помпы предстоит еще и снятие блока цилиндров, дабы вставить держатель трубки на свое законное место.
Мы извлекли сапог, теперь нам в идеале, понадобится закрепленный лист фанеры с вырезом под размер створа сапога, что бы антикавитационная плита ложилась прямо на лист, а вырез держал сапог от попытки вырваться.
Откручиваем четыре болта помпы и поднимаем ее наверх. В большинстве случаев, патрубок будет уже давно без смазки, и трение не позволит его высвободить.
Мы просто поможем ему в этом длинной отверткой. Сняв крышку водяного насоса, оцениваем состояние крыльчатки. Вертикальный вал, иначе называемый рессора, всегда вращается по часовой стрелке, следовательно, лопасти крыльчатки будут загнуты в обратную сторону.
Для наглядного примера- этот мотор, не совсем качественного производства довольно продолжительное время вращал коленвал в обратном направлении (причины этого мы еще рассмотрим), пока владелец не заметил отсутствие контрольной струи системы охлаждения. Крыльчатка успела за это время поменять направление лопастей и теперь подлежит замене.
Перегрев двигателя, скорее всего, уже произошел.
Крыльчатка должна просто подниматься наверх по вертикальному валу, но на данном моторе она, очевидно, забита молотком, т.к. диаметры отверстия импеллера и рессоры не совпадают. С помощью рычагов в виде отвертки мы все-таки ее поднимем. Между крыльчаткой и валом находится стопорная шпонка, которая входит в вырез крыльчатки, важно ее не потерять.
Далее стираем с вала нагар и наносим на него тонкий слой смазки, устанавливаем на свое место шпонку и сверху надвигаем новую крыльчатку.Смотрим, что бы в прорезь крыльчатки попала шпонка. Впрочем, иначе, крыльчатка не установится.
На супердешевых китайских лодочных моторах ее как правило, приходится подгонять по размеру напильником и убирать все заусенцы. Но их родные производители просто используют молотки и кувалды, что плохо сказывается на сальниках и шестернях.
Установив крыльчатку, сверху надвигаем крышку помпы, предварительно нанеся немного смазки на металлическую чашку, в которой вращается импеллер, при необходимости, нужно заменить все прокладки. Вращая рукой вертикальный вал по часовой стрелке, медленно и с усилием надавливаем на корпус помпы, при этом совмещая патрубок охлаждения с его уплотнением на корпусе.
На него можно так же нанести немного смазки, но следить, что бы она не забила патрубок. При вращении вала по часовой стрелке, лопасти крыльчатки будут загибаться в обратную сторону, и крышка помпы постепенно встанет на свое место.
Вращать рессору лучше на нейтральной передаче, настраиваем ее просто пассатижами, поднимая или опуская шток передач и вращая гребной вал. Далее наносим смазку на болты корпуса помпы и затягиваем плотно и равномерно, но не изо всей силы, и, нанеся немного смазки на шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки охлаждения, устанавливаем сапог обратно. При этом нам нужно почти одновременно вставить трубку охлаждения, рессору и шток передач. Надо использовать фонарик.
Проверить работу помпы лодочного мотора до установки сапога обратно, можно дрелью или шуруповертом, зажать вместо биты вал и опустив редуктор в воду, так, что бы водозабор был под водой, разумеется. При вращении дрелью рессоры по часовой стрелке, из уплотнения вертикальной трубки будет идти фонтанчик.
Система охлаждения подвесного лодочного мотора
Правильно работающая система охлаждения – важнейшее условие длительной и бесперебойной работы подвесного двигателя. Если Вам показалось,что возникла проблема с охлаждением двигателя (например отсутствует контрольная струя воды) — необходимо немедленно остановить мотор для выяснения причины.
Часто проблема возникает либо в связи с износом или повреждением крыльчатки водяной помпы, или засорением каналов охлаждения.
Продавцы крыльчаток охлаждения утверждают, что замену крыльчатки следует производить каждый раз, когда снимается редуктор. Никогда не допускайте повторного использования изношенной крыльчатки!
Продавцы редукторов утверждают, что редуктор меняется каждый раз, когда.
В свободной стране каждый решает для себя самостоятельно как часто менять крыльчатку системы охлаждения и редуктор, руководствуясь нижеизложенным описанием и понимая принцип работы системы охлаждения на лодочном моторе.
При отсутствии воды в контрольке не спешите паниковать и снимать редуктор для замены крыльчатки – попробуйте прочистить контрольку проволочкой. Все же контролька прежде всего для контроля работы системы охлаждения, и отсутствие воды в ней ни как не влияет на работу системы охлаждения.
За счет меньшего диаметра отверстия контролька часто забивается забортным мусором.
Схема устройства охлаждения лодочного мотора
Система охлаждения подвесного лодочного мотора как правило — проточная водяная. Состоит из заборника, насоса и трубопроводов (см схему-рисунок).
В одноцилиндровых моторах охлаждающая вода может подаваться из-за борта напором потока, который отбрасывается гребным винтом и улавливается специальным водозаборным носком, имеющимся на корпусе редуктора.
В моторах большей мощности охлаждающая вода подается насосом, в качестве которого используют преимущественно помпу коловратного типа. Посредством шпонки она устанавливается на вертикальном вале.
Отсутствие охлаждения у лодочного мотора сразу обнаружить удается далеко не всегда.
Первым признаком перегрева двигателя будет постепенное уменьшение числа оборотов. При прекращении подачи воды в систему верхний цилиндр, имеющий более высокую начальную температуру, перегревается быстрее и оказывается более поврежденным.
У моторов, остановленных на этой стадии перегрева двигателя, не обнаруживается ни задиров в цилиндрах, ни заклинивания поршней.
На самом деле все устроено гораздо сложнее и технологичнее, нежели на показанной выше условной схеме. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на схему охлаждения лодочного мотора Mercury F30/F60
Ремонт системы охлаждения
Замена крыльчатки
Основным компонентом системы охлаждения лодочного мотора является крыльчатка и её периодически приходится менять по причине обычного износа, неправильного зимнего хранения, некачественного материала, из которого её изготовили или, как иногда бывает с малоизвестными китайскими моторами, которые заводятся в обратную сторону и заворачивают крыльчатку в обратную сторону из-за чего её лопасти ломаются, ну и бывает, что лопается стопор чашки помпы. И сегодня для вас подробный разбор процесса ремонта системы охлаждения лодочных моторов.
Для начала рекомендуем повесить мотор на импровизированный транец или что-то вертикальное, что его заменит. Без этого заниматься разборкой и ремонтом будет неудобно.
На маломощных ПЛМ надо открыть резиновую заглушку на “ноге”, под которой есть болт, фиксирующий тяги переключения передач. Откручивать полностью его не нужно, просто ослабьте на пару оборотов. У моторов мощностью 9,9 л.с. эта тяга находится снаружи и в этом случае винты стяжки нужно откручивать полностью.
У старых моделей лодочных моторов Tohatsu тяга передач соединяется с рычагом под блоком цилиндров, где-то в районе поддона. Фиксируется соединение пластинкой. В этом случае пластинку нужно откинуть с помощью отвертки вверх по оси.
Ослабляем хомут тяги переключения передач (для облегчения процесса можно включить заднюю передачу), откручиваем болты, которыми крепится редуктор. В зависимости от модели мотора, таких болтов может быть два или четыре.
Теперь можно вытащить “сапог” из “ноги”.
Если вы ремонтируете систему охлаждения старого лодочного мотора или (не дай бог) какой то неизвестной китайской мануфактуры, смотрите, чтобы трубка охлаждения не выдернулась вместе с сапогом и не увлекла за собой прорезиненный держатель, который в свою очередь сидит в пазу канавки охлаждения уже в блоке цилиндров. Происходит это по причине смывания смазки в районе контактов с резиновым уплотнение помпы. То место, где трубка контактирует с помпой предварительно рекомендуется обработать силиконовым спреем.
Сапог резко не дергаем, а нежно вытаскиваем, как с ноги любимой женщины.
Аккуратно снимаем “сапог”
Если вы все таки выдернули трубку охлаждения вместе с сапогом, то после ремонта самой системы охлаждения вам придется снимать блок цилиндров и вставлять держатель на свое место.
После снятия сапога нам понадобится нечто подобное (см. фото). С помощью такого приспособления нам нужно, чтобы сапог держался на антикавитационной плите и не выскальзывал. Если такой штуки у вас нет, то можно взять толстую фанеру и в ней уже сделать вырез в форме створа сапога.
Держатель “сапога”
Перед собой мы видим помпу (водяной насос), которую держат четыре болта. Откручиваем их и поднимаем её наверх. Патрубок помпы скорее всего будет уже без смазки и чтобы вытащить его воспользуемся отверткой.
Помпа системы охлаждения ПЛМ Откручиваем болты
После снятия водяного насоса уже можно оценить состояние собственно крыльчатки. Вертикальный вал, на котором сидит крыльчатка, всегда вращается по часовой стрелке, т.о. лопасти крыльчатки будут загнуты в другую сторону.
Крыльчатка поднимается наверх по валу, зачастую вместе с корпусом помпы. Не потеряйте стопорную шпонку, которая находится между крыльчаткой и валом.
Поднимаем крышку вместе с крыльчаткой
У нашего мотора крыльчатка еще в хорошем состоянии. Лопасти все на месте, есть потертости, разрывов нет. Но раз разобрали, то меняем её.
Старая и новая крыльчатки
Перед установкой новой крыльчатки вал нужно очистить, стереть с него нагар и нанести смазку тонким слоем. Далее надеваем шпонку, на неё саму крыльчатку, так, чтобы шпонка попала в свой паз.
Некоторые китайское производители часто не заморачиваются с точным подбором крыльчатки под диаметр вала и на заводе её просто забивают на вал молотком. Вам так делать не советуем, воспользуйтесь лучше напильником или наждачкой, сберегете сальники и шестерни.
Новая крыльчатка на своем месте
После установки крыльчатки, надеваем на вал корпус помпы. Внутреннюю часть корпуса лучше предварительно немного смазать, чтобы первые обороты не повредили лопасти. Прокладки конечно лучше все поставить новые. Надевая и надавливая корпус помпы на саму крыльчатку нужно вращать рукой вал по часовой стрелке (делать это нужно на нейтральной передаче), не забывая при этом совместить патрубок системы охлаждения с уплотнение на корпусе. Такое вращение вала необходимо, чтобы лопасти крыльчатки загнулись в нужную сторону и приняли свое рабочее положение.
Если захотите проверить свою работу и работу новой системы охлаждения до установки сапога, то зажмите в шуруповерт или дрель вал, опустите редуктор под воду, чтобы отверстия водозабора были под водой и прокрутите вал (главное ПО часовой стрелке). При вращении вала из уплотнения вертикальной трубки пойдет вода.
После установки корпуса помпы, смазываем смазкой болты и равномерно, постепенно затягиваем их. Чрезмерных усилий применять не нужно, чтобы не сорвать резьбу. Перед установкой сапога на место смазываем шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки системы охлаждения вашего лодочного мотора. Вставляя сапог на месте вам понадобиться одновременно совместить трубку охлаждения, шток переключения передач и вал. Приготовьте заранее фонарик, он вам пригодится.
Читайте также: