Ремонт шаран своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Сборка двигателя, как и разборка, будет описана в отдельном подразделе. Последовательность действий при сборке обратная относительно разборки. Однако при каждой сборке следует соблюдать следующие рекомендации:
- всегда смазывайте любые вращающиеся или скользящие детали. Это следует делать перед сборкой (а не после того, как детали уже установлены), тогда масло попадет во все необходимые места. Особенно важно обильно смазать моторным маслом поршни, поршневые кольца и стенки цилиндров перед сборкой;
- тщательно очистите все части блока цилиндров, если была полная разборка двигателя. При частичной разборке следите за тем, чтобы внутрь разобранного двигателя или в его полости не попали инородные тела. Заткните все отверстия чистыми тряпками для того, чтобы избежать этого;
- продуйте масляные каналы сжатым воздухом. Если у вас нет такой возможности, то прочистите масляные каналы и отверстия деревянной палочкой, но ни в коем случае не делайте этого металлическими предметами.
В таблице с данными для регулировки и контроля приведены границы износа большинства подвижных деталей. Если у вас есть сомнения по поводу какой-либо детали или граница износа скоро будет достигнута, то такую деталь лучше заменить, чтобы избежать повторной разборки двигателя.
Далее описывается сборка двигателя после его полной разборки. При этом мы исходим из того, что все детали двигателя были отремонтированы или заменены в соответствии с указаниями, приведенными в следующих разделах. Кроме того, мы предполагаем, что отдельные конструктивные группы, как, например головка блока цилиндров, являются уже собранными.
Рис. 383. Маховик: 1 — зубчатый обод; 2 — болты крепления зубчатого обода; 3 — установочный винт (должен выступать на расстояние a)
Приверните зубчатый обод датчика частоты вращения коленчатого вала. Болты следует всегда менять на новые. В коленчатый вал вставлен установочный штифт (см. рис 383), этот штифт должен на определенную величину выступать из поверхности коленчатого вала (2,5—3,0 мм). Поэтому прежде чем прикрутить зубчатый обод (моментом 10 Н·м), измерьте расстояние, на которое выступает установочный штифт.
Смажьте все рабочие поверхности подшипников коленчатого вала моторным маслом и положите вал на вложенные вкладыши подшипников. Осторожно положите коленчатый вал внутрь подшипников и установите регулировочные шайбы слева и справа от среднего подшипника. Смазочные канавки регулировочных шайб должны располагаться против опорной поверхности коленчатого вала.
Установите в блок цилиндров в соответствии с метками крышки коренных подшипников (вкладыши подшипников должны быть вставлены и хорошо смазаны) и оббейте их пластмассовым или резиновым молотком.
Вкрутите болты крышек коренных подшипников и затяните их равномерно от середины наружу моментом 65 Н·м. Из конечного положения поверните каждый болт, снова из центра наружу, еще на 90° (четверть оборота).
Смажьте опорные шейки промежуточного вала и вставьте промежуточный вал в картер. Установите новое уплотнительное кольцо во фланец вала и установите фланец. Затяните оба болта моментом 25 Н·м.
Рис. 384. Болты сальника 1 коленчатого вала и фланца 2 промежуточного вала должны быть затянуты моментом 25 Н·м
Выбейте сальник из корпуса переднего сальника. Вставьте корпус без сальника в блок цилиндров. Затяните 4 болта моментом 25 Н·м. На рис. 384 показан способ его крепления.
Рис. 385. Показанный фланец сальника на задней стороне двигателя необходимо менять вместе с сальником. Затяните болты (показаны стрелками) моментом 10 Н·м
После этого прикрутите корпус заднего сальника с новой прокладкой. Затяните показанные на рисунке 385 болты моментом 10 Н·м.
Присоедините масляный насос к нижней части картера (2 болта, 25 Н·м). На рис. 386 показаны места их крепления.
Установите маховик. Болты следует затягивать равномерно крест-накрест моментом 60 Н·м. Из конечного положения поверните все болты еще на 90° (четверть оборота) (не используя при этом динамометрический ключ).
Установите сцепление, как это описано в соответствующем разделе. При этом маховик должен быть зафиксирован в неподвижном положении.
Установите зубчатое колесо коленчатого вала. Смажьте болт. Зафиксируйте коленчатый вал в неподвижном положении, не давая провернуться маховику, и затяните болт моментом 90 Н·м. Из конечного положения поверните болт еще на 90° (не используя при этом динамометрический ключ).
Наденьте зубчатое колесо промежуточного вала на вал. На валу уже должна быть сегментная шпонка. Зафиксируйте зубчатое колесо в неподвижном положении и затяните болт моментом 45 Н·м.
Установите детали, снятые с левой стороны двигателя. Затяните датчик положения коленчатого вала моментом 10 Н·м, а соединение вентиляции картера моментом 25 Н·м.
Прикрутите кронштейн 1 крепления ТНВД ( рис. 387) тремя болтами. Затяните болты моментом 20 Н·м, а затем доверните еще на 90°. Установите масляный радиатор с новой прокладкой. Затяните гайку в нижней части масляного радиатора моментом 25 Н·м.
Рис. 388. Болты несущего кронштейна крепления агрегатов расположены в показанных местах, цифры указывают на порядок затяжки болтов крепления
Установите несущий кронштейн агрегатов. Замените уплотнительное кольцо блока цилиндров. Установите кронштейн на направляющие отверстия и вкрутите пять болтов. Присоедините шланг охлаждающей жидкости к масляному радиатору. При этом прикрутите также масляный фильтр (подраздел 18.3). Затяните болты несущего кронштейна агрегатов в последовательности, показанной на рис. 388, моментом 25 Н·м.
Измерьте, насколько выступают поршни (см. п. 16.3.5) и подберите прокладку головки блока цилиндров в соответствии с полученным значением измерения.
Установите новые прокладки выпускной трубы таким образом, чтобы они смотрели закруглениями вверх, установите трубу вместе с турбокомпрессором и прикрутите их (25 Н·м). Установите шланг рециркуляции масла, затяните полый болт кольцевого соединения (30 Н·м) и прикрутите экран тепловой защиты (две гайки).
Подсоедините масляный трубопровод турбокомпрессора (накидная гайка). Затяните ее моментом 25 Н·м. Затяните полый болт в головке блока цилиндров моментом 25 Н·м.
Рис. 389. Установка форсунок и свечей накаливания: 1 — натяжной держатель, 22 Н·м; 2 — свечи накаливания, 15 Н·м; 3 — наконечник провода
Установите форсунки вместе со спайками. Затяните спайки моментом 22 Н·м. На рис. 389 показано, где крепятся форсунки.
Вверните свечи накаливания. Затяните их моментом 15 Н·м (см. рис. 389). Подключите штекерную колодку датчика температуры охлаждающей жидкости с правой стороны.
Рис. 381. Детали, которые необходимо снять: 1 — переключатель давления масла; 2 — датчик температуры масла; 3 — датчик положения коленчатого вала; 4 — датчик подъема иглы; 5 — шланг охлаждающей жидкости
Подключите все провода к датчикам (см. рис. 381). Штекерная колодка с синим/черным проводом устанавливается на синий переключатель давления масла, штекерная колодка с желтым/черным проводом устанавливается на серый переключатель давления масла.
Установите внутреннюю защиту зубчатого приводного ремня (2 болта в головке блока цилиндров, 1 болт на топливном насосе высокого давления).
Установите зубчатое колесо ТНВД. Сначала наденьте сегментную шпонку. Зафиксируйте зубчатое колесо в неподвижном положении и затяните гайку моментом 55 Н·м. Закрутите также натяжной ролик зубчатого приводного ремня, не затягивая его окончательно.
Установите поликлиновой ремень, как это описывается в соответствующем разделе. Зафиксировав зубчатое колесо распределительного вала в неподвижном положении, затяните болт крепления моментом 45 Н·м.
Подключите трубопроводы подачи топлива к системе впрыска. Затяните накидные гайки моментом 25 Н·м. Подключите расположенную поблизости штекерную колодку.
Установите крышку головки блока цилиндров. Используйте новую прокладку. Затяните гайки моментом 10 Н·м и наденьте предохранительные колпаки. Подсоедините вентиляционный шланг. После этого установите защиту зубчатого приводного ремня теперь.
Наденьте шкив коленчатого вала через установочный штифт на распределительную шестерню коленчатого вала и закрутите болты. Затяните болты моментом 25 Н·м. Прикрутите шкив водяного насоса (23 Н·м).
Проведите все не упомянутые специально работы в обратной последовательности, относительно процесса разборки.
Документация по ремонту взята из открытых источников в сети Интернет. Если мы нарушили чьи-то авторские права, пожалуйста, сообщите нам об этом и мы немедленно исправим ситуацию в пользу автора
Украинским пользователям Интернет, провайдеры которых входят в точку обмена трафиком UA-IX, загрузка необходимых файлов должна быть бесплатной. Проверить своего провайдера можно по этой ссылке
Сортировать по: Наименование ( ) Дата ( ) Рейтинг ( ) Популярность ( )
Файлы отсортированы по: наименованию (от А до Я)
Volkswagen Sharan (Seat Alhambra, Ford Galaxy) 1995 ->: Органы управления и приемы безопасной эксплуатации (rus.)
Volkswagen Sharan (Seat Alhambra, Ford Galaxy) Выпуск c 1995г. Устройство. Обслуживание. Ремонт. (rus.) Все Модели I и Модели II с рядными четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями 1.8 л (AJH, AWC) с турбокомпрессором, 2.0 л (ADY, АТМ, NSE), 2.3 л (Y5B, E5SA), 2.8 л (AAA, AMY, AYL) и турбодизельными двигателями 1.9 л (1Z, AHU, ANU, AFN, AVG, AUY), производства VW и FORD, переднеприводные и с полным приводом, оборудованные пяти- или шестиступенчатой МКПП, либо пятиступенчатой секвентальной автоматической трансмиссией (AT), выпускавшиеся с 1995 г. 341 страница. 91 Mб.
Рис. 99. Элементы системы дополнительной подачи воздуха: 1 — воздушный канал в головке блока цилиндров; 2 — болт, 25 Н·м; 3 — вакуумный шланг; 4 — подъемная проушина; 5 — держатель; 6 — дополнительный впускной клапан */**; 7 — штекерная колодка; 8 — вакуумный шланг; 9 — впускной шланг; 10 — мотор воздушного насоса*; 11 — штекерная колодка; 12 — держатель; 13 — болт, 10 Н·м; 14 — зажим для шланга; 15 — шланг под давлением; 16 — держатель; 17 — комбинированный клапан; 18 — болт, 15 Н·м; 19 — O-образное уплотнительное кольцо
После каждого последующего старта двигателя и до того момента, как температура двигателя достигнет 85° C, система дополнительной подачи воздуха (рис. 99) включается с запозданием в 20 с и работает на холостом ходу двигателя в течение 5 с, при этом работу системы контролирует устройство самодиагностики.
- вакуумный шланг 8 присоединен между верхней частью впускного трубопровода и распределительной топливной магистралью;
- впускной шланг 9 идет от верхней части воздушного фильтра. Его соединение должно быть герметично, без поступления воздуха;
- штекерная колодка 11 относится к мотору воздушного насоса. Она черного цвета и имеет два штырьковых вывода;
- держатель 12 удерживает мотор воздушного насоса. Он завинчен в воздухозаборник вентилятора охлаждения;
Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLKSWAGEN
Фольксваген Шаран первого поколения собирался в 1995-2000 годах в Португалии. Минивэн стал плодом сотрудничества с Фордом. Немецкая компания была ответственной за трансмиссию и силовые агрегаты, а Ford за кузов автомобиля. В результате появился неплохой вместительный вэн, но не без изъянов.
Кроме Sharan производились так же модели близнецы - Ford Galaxy и Seat Alhambra, которые были почти идентичны, за исключением незначительных стилистических различий и немного другой линейки двигателей.
Состояние салона в большей степени зависти от заботливости владельца. В ухоженных экземплярах, несмотря на пластик не самого высокого качества, практически не встречается царапин и трещин.
Фольксваген Шаран очень комфортный и просторный автомобиль. 7-местные версии, как правило, богато оснащены. Передние сиденья большие и удобные. Нужно только привыкнуть к рулевому колесу, сильно приподнятому, как на автобусах.
На втором ряду Volkswagen Sharan в распоряжении пассажиров очень много места. По сегодняшним меркам задние кресла довольно большие и слишком тяжелые (23 кг). После рестайлинга был модернизирован механизм крепления сидений к полу. Раньше при установке кресел требовалась ювелирная точность, иначе механизм фиксации выходил из строя. На это стоит обратить внимание при покупке – кресла должны быть надежно зафиксированы в замках.
Двигатели
Турбина 1.9 TDI сдается по прошествии 300-350 тыс. км. Для ремонта понадобится порядка 20 000 рублей. Насос-форсунки доезжают до 400 000 км. Цена новой форсунки - 85 000 рублей, но обычно ее можно отремонтировать - около 7000 рублей.
2-литровый дизель имеет одно уязвимое место - шестигранник привода маслонасоса. Механики рекомендуют менять его превентивно после 100 000 км пробега.
Топовым в линейке стал 2.8 VR6 отдачей 204 л.с. К сожалению, двигатель склонен к перегреву и повреждению прокладки под головкой. Возникают проблемы и с цепным приводом распредвалов.
Трансмиссия
Сцепление механической коробки передач обычно служит свыше 200-250 тыс. км. За полный комплект придется отдать 30-40 тыс. рублей.
Помимо МКПП минивэн комплектовался и автоматом - 4-ступенчатым до 2000 года, а после 5-ступенчатым.
4-скоростной автомат 01P - собственная разработка VW-Audi. Он получился очень надежным и выносливым. Его ремонт может понадобится после 400 000 км, на что потребуется свыше 60 000 рублей. Один из эксплуатационных недостатков - повреждение боковой крышки (7000 рублей).
5-скоростной автомат 09A/09B создан японским Jatco (JF506E). В плане безремонтного пробега он лишь немного уступает старому 01Р. Обычно страдают гидротрансформатор, фрикционы, тормозная лента соленоиды и гидроблок.
Подвесной подшипники правой полуоси выходит из строя спустя 200 000 км (около 2000 рублей за аналог). Внутренние ШРУС (от 5000 рублей за аналог) могут износиться по прошествии 250-300 тыс. км. А после 350-400 тыс. км владельцам приходится сталкиваться с износом шлицов промежуточного приводного вала (29 000 рублей за оригинал).
Ходовая
Возможности по трансформации салона Volkswagen почти безграничны, что делает его весьма универсальным. Большие объемы внутреннего пространства провоцировали хозяев использовать минивэн для транспортировки всевозможных грузов. Результат – проблемы с подвеской. При частых нагрузках страдают задние рычаги. Порой ломаются и пружины.
В семиместной версии два дополнительных кресла устанавливались в багажнике. К сожалению, с семью пассажирами объем грузового отсека весьма ограничен. Если же из вэна удалить второй и третий ряд сидений, то багажник вместит до 2610 литров поклажи.
В передней подвеске быстрому износу подвержены стойки стабилизатора и рулевые тяги. Не отличаются выносливостью и опорные подшипники.
Утешением послужит тот факт, что благодаря трем близнецам Sharan-Galaxy-Alhambra с поиском качественных заменителей проблем не возникает. Хотя после модернизации в 2000 году прочность шасси улучшилась, пренебрегать проверкой его состояния не стоит.
Другие проблемы и неисправности
В силу возраста ржавчина наиболее активно атакует дорестайлинговые образцы. Зоны риска - пороги, колесные арки, ниши задних фонарей, площадка под передний домкрат. Достается тормозным магистралям (около 2000 рублей), трубкам кондиционера (8000 рублей) и выхлопной системе.
Что касается отопления, то в дизельных версиях на помощь приходит дополнительный нагреватель. Радиатор отопителя (3000 рублей) теряет свою эффективность либо начинает подтекать после 400 000 км.
При осмотре семиместного минивэна необходима проверка работы ремней безопасности третьего ряда. Они должны без усилий вытягиваться и легко втягиваться. Это важно по той причине, что Volkswagen Sharan на краш-тестах EuroNCAP заработал всего три звезды из пяти возможных.
Владельцы также сталкиваются с незначительными неисправностями электрики. Например, отказывает электропривод стеклоочистителей. В случае с приводом стекол причина неработоспособности кроется в направляющих и механической части. Кроме того, перебивается проводка дверей в защитной гофре из-за чего перестают нормально работать замки.
В довершение всего, годы забирают с собой генератор (5000 рублей за ремонт) и стартер.
Стоит ли покупать?
И все же, не стоит бояться Фольксваген Шаран. Просто, учитывая множество недостатков, к выбору достойного экземпляра нужно подходить очень осторожно!
Снимать логи в движении и смотреть. Если до ремонта турбины ехала до 170, то или не правильная регулировка геометрии, или подключение ваккума косячное. Где-то его утечка . Также негерметичность впуска может быть. Крыльчатка побита была на холодной или горячей стороне? Чтобы крыльчатку увидеть не обязательно турбину половинить.
ronis4:Снимать логи в движении и смотреть. Если до ремонта турбины ехала до 170, то или не правильная регулировка геометрии, или подключение ваккума косячное. Где-то его утечка . Также негерметичность впуска может быть. Крыльчатка побита была на холодной или горячей стороне? Чтобы крыльчатку увидеть не обязательно турбину половинить.
спасибо большое - постараюсь сегодня установить Ваг-ком и снять логи с шарана.
кстати может подскажите что за приблуда болтается без дела под капотом . что это такое??
Здравствуйте. Писал я уже о своей проблемке :
Har_T:Здравствуйте! Столкнулся с проблемой:
Шаран 1.9 тди 2001г. двигатель AUY
Антифриз выдавливает в расширительный бочек, даже отстоявшись ночью давление не сходит. Откручиваю пробку РБ и антифриз прет наружу тоже самое при снятии шланга обратки с верху РБ, антифриз начинает выпирать через это отверстие (получается не обратка в бочек идет , а наоборот из бочка в обратку) И догреватель перестает работать так понимаю нет циркуляции ОЖ и он глохнет. При езде температура держится на уровне 85-90, термостат не открывается радиатор всегда холодный, печка дует холодом.
Пробовал открутить пробку РБ антифриз вылился примерно с литр. Обратно не заливался стоит в баке и не проваливается. Смог залить только когда заехал мордой на горку и погазовал, после этого проехал 100 км все было норм только температура плавала немного, но печь работала отлично догреватель тоже, через 100 км опять та же картина.Может кто сталкивался или разбирается в чем косяк? прокладка ГБЦ? или что то еще может быть?
Во общем так и от ездил до этого времени, ничего не изменилось. Созрел все таки менять прокладку ГБЦ. Погнал на выходных домой в Молодечно. Сегодня отдал машину в ремонт, но механик что-то не уверен, что это ГБЦ. Говорит у людей в таких случаях и крышки на РБ срывает и патрубки лопаются, может троить, масло в тасоле или наоборот. Боюсь, что зря голову подниму. Еще я и как назло попробовал опять выгнать пробку поднятием морды в гору. И опять все норм стало и печка заработала и догреватель стал включаться. Сегодня покатался все норм, на горячую ОЖ в РБ поднимается на 1см примерно, остынет опускается.
Люди я в замешательстве, что делать лезть все таки в ГБЦ. Дайте совет
В Минске на какое СТО не заезжал, звонил все в один голос кричат прокладка ГБЦ. Одни даже чудаки сказали, что прокладки уже менять "не целесообразно" Нужно движок менять сказали!
Вроде как уже перетерли все давно, не!? Чудес не бывает. Не помню, чтобы вы ответили про пузыри из обратки на холодную.
ronis4, Отвечал вроде. были
0444-4:0444-4:
Слабый разгон 1.9 TDI после реставрации турбины в Польше
доброго времени суток
проблема такая - авто SHARAN 2008 1.9 tdi механика двигатель 85кВт BVKездили долго и счастливо пока не началась периодически пропадать тяга при резком разгоне.
заглушишь/заведешь - и машинка ехала опять.
решили искать клапан н75 - одни СТО уверли что его там вообще нет - но визуально я увидел некое его подобие в самой дали двигателя серого цвета.
другие приговаривали турбину.
третье патрубки.в итоге стала появляться надпись на бортовом компе abgas werkstatt
вскрыли ребята турбину и увидели что лопатки все повреждены по кругу... решено было отдать турбину на реставрацию в Польшу
установив ее - пару дней не давали уже шарану под хвост. спустя три дня ощутимо улучшилась тяга на востановленой турбине и перестала отключаться - т.е. машина работает супер сейчас, но.но максимальная скорость на нем стала 145 -150 км/ч в то время как до ремонта он набирал 170км/ч смело. сняв фишку с датчика надува в турбине воздуха, турбина перешла в аварийный режим и вообще еле еле ехала. и тут же выскочил опять пропавший abgas werkstatt. одел фишку назад и опять машинка поехала но до 140 км/ч - потом она просто еле еле еле пытается набрать жалких 145км/ч, причем турба не обрубается. а вот тахометр еле вылазит за 3000 оборотов. при снятии расходомера - ничего не меняется вообще.
подскажите клубни - куда копать. не ЕГР ли часом?Непонимающий я особо в дизелях. а брату помочь надо.
заранее благодарен за развернутый ответ.
0444-4:0444-4:
0444-4:
Слабый разгон 1.9 TDI после реставрации турбины в Польше
доброго времени суток
проблема такая - авто SHARAN 2008 1.9 tdi механика двигатель 85кВт BVKездили долго и счастливо пока не началась периодически пропадать тяга при резком разгоне.
заглушишь/заведешь - и машинка ехала опять.
решили искать клапан н75 - одни СТО уверли что его там вообще нет - но визуально я увидел некое его подобие в самой дали двигателя серого цвета.
другие приговаривали турбину.
третье патрубки.в итоге стала появляться надпись на бортовом компе abgas werkstatt
вскрыли ребята турбину и увидели что лопатки все повреждены по кругу... решено было отдать турбину на реставрацию в Польшу
установив ее - пару дней не давали уже шарану под хвост. спустя три дня ощутимо улучшилась тяга на востановленой турбине и перестала отключаться - т.е. машина работает супер сейчас, но.но максимальная скорость на нем стала 145 -150 км/ч в то время как до ремонта он набирал 170км/ч смело. сняв фишку с датчика надува в турбине воздуха, турбина перешла в аварийный режим и вообще еле еле ехала. и тут же выскочил опять пропавший abgas werkstatt. одел фишку назад и опять машинка поехала но до 140 км/ч - потом она просто еле еле еле пытается набрать жалких 145км/ч, причем турба не обрубается. а вот тахометр еле вылазит за 3000 оборотов. при снятии расходомера - ничего не меняется вообще.
подскажите клубни - куда копать. не ЕГР ли часом?Непонимающий я особо в дизелях. а брату помочь надо.
заранее благодарен за развернутый ответ.
Читайте также: