Перемотка катушки зажигания своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Форумчане делимся опытом , кто мотал катухи . Починили мне мозги , гидр не заводится , вышли на катушку магнето , я конечно заказал новую , но это время , а лето кончается , по сему решил по бырому ее перемотать , отдал одному мастеру , он матнул , но не правильно , теперь буду пытаться сам ее перемотать , диаметр проволоки известен . Не понятно , только сколько там точно нужно витков намотать , а так же в какую сторону ее мотать?
| Вложения: |
| P7280001.JPG [ 3.4 МБ | 10342 просмотра ] |
эт что ее так, мыши поели? ))
любопытно, что же мастер сделал не правильно?! мастер таки.. вроде дело проще некуда..
судя по фото - сердечник катушки поврежден изрядно.. он состоит из пластин, изолированных друг от друга, а выглядят оплавленными..
в гидре понятное дело не мотал, но в детстве далеком приходилось в мопеде.. правда там электроника такая была, что кол-во витков было совершенно все равно.
По физике процесса направление намотки катушки роли не играет. Кол-во витков влияет на напряжение (чем больше - тем выше), сечение провода - на силу тока..
мысль вслух: купи б/у, поди копейки стоит, и не парься а придет новая - поставишь новую..
_________________
Мужики - те же мальчишки.. только игрушки дорогие
Всех приветствую! Хочу спросить совета,есть ли те кто ставил электронное зажигание на ПЛМ Стрела,он же ЗИФ5.Там стоит магдино МЛ-10,которое со временем пришло в негодность и даёт слабый разряд.Любители водномоторники ставят Схему N 3 от Лукича.
Ввиду того что самостоятельных знаний у меня не хватает,хочу спросить,есть ли тут спецы которые эту схему паяют и ставят?Причём плата у меня похоже уже спаяна,только тиристор припаять,мне её бонусом дали к запчасти.
Или же,поскольку в моём случае, разряд всё же есть но слабый,может етсь другие способы ремонта этого могдино.Ну например конденсатор заменить,или поставить ТЛМ-3 от нептуна-бурана.Вообщем хочу посоветоваться перед началом "увлекательных опытов"
цитата: Изначально написано Evgeny_14:
Подскажите пожалуйста о намотке катушки: мотаем 6200 витков одна намотка, а какой куда паять?
Можете мотать любое количество из которых я указал.
Все Стрелы работали на этих катушках.
6000 витков проводом 0.12-самая первая-Работала!
5000 витков диаметром 0,2 мм- Работала
7000 витков диаметром 0,14 мм- как мне кажется Работала лучше.Ну чисто интуитивно.Ну не могу передать как я понял это.На моей Стреле показалось что лучше.
6200 витков проводом 0.17мм-будем пробовать-но один фиг должна работать.
А паять там один провод нужно(поставить на него клемму,чтоб удобно было в случае чего катушку СДИ заменить на другую оперативно).Клему нужно паять на единственный провод который будет выходить с перемотанной катушки,а потом клемму зацепить на самый тонкий коннектор от катушки СДИ.
А самый толстый коннектор СДИ катушки(с отверстием который) болтом прикрутить к железной части мотора..это "земля"
вот такое у меня зажигание. там маленькие катушки сколько там витков и какой провод?)
не стал работать нижний цилиндр.
цитата: Изначально написано nefertiti:
вот такое у меня зажигание. там маленькие катушки сколько там витков и какой провод?)
не стал работать нижний цилиндр.
Тут дело скорей всего не в катушках,а в самой схеме! Я с такими делов не имел так что тебе лучше обратиться к электронщикам,что бы прозвонили.
цитата: Изначально написано nefertiti:
вот такое у меня зажигание. там маленькие катушки сколько там витков и какой провод?)
не стал работать нижний цилиндр.
цитата: Изначально написано nefertiti:
спасибо посмотрел надо только электрика теперь кто проверит)))
цитата: Изначально написано nefertiti:
спасибо посмотрел надо только электрика теперь кто проверит)))
Не электрика, а электроника. Могу отремонтировать.
quote: Originally posted by Host:
Можете мотать любое количество из которых я указал.
Все Стрелы работали на этих катушках.
6000 витков проводом 0.12-самая первая-Работала!
5000 витков диаметром 0,2 мм- Работала
7000 витков диаметром 0,14 мм- как мне кажется Работала лучше.Ну чисто интуитивно.Ну не могу передать как я понял это.На моей Стреле показалось что лучше.
6200 витков проводом 0.17мм-будем пробовать-но один фиг должна работать.А паять там один провод нужно(поставить на него клемму,чтоб удобно было в случае чего катушку СДИ заменить на другую оперативно).Клему нужно паять на единственный провод который будет выходить с перемотанной катушки,а потом клемму зацепить на самый тонкий коннектор от катушки СДИ.
А самый толстый коннектор СДИ катушки(с отверстием который) болтом прикрутить к железной части мотора..это "земля"
В отношении катушки с CDI мне всё понятно, там сложностей нет.
Но вот с катушкой подмаховичной есть вопрос:
При намотке катушки на новый каркас будет два выхода обмотки:
а) начало намотки
б) конец конец намотки
Какой из их на массу, а какой должен идти в катушку с CDI?
В поисковике набрать: "Принцип работы электронного зажигания CDI"
Посты 509. 514 от ТИВ можно почитать.
quote: Изначально написано Evgeny_14:
В отношении катушки с CDI мне всё понятно, там сложностей нет.
Но вот с катушкой подмаховичной есть вопрос:
При намотке катушки на новый каркас будет два выхода обмотки:
а) начало намотки
б) конец конец намотки
Какой из их на массу, а какой должен идти в катушку с CDI?
Олег мне землю припаивал сразу к коромыслу на котором держится катуха.И провод выводил.
На нептун 23 сделал зажигание по надежной схеме N2, намотал на одну катушку, спаял схему, заводится как просто супер
Решил не продавать Ветерок, заказал детали-переберу. Но вопрос то остался: на маховике внутри четыре металических пятна, между ними три магнита, и вот в какой момент прохождения этого вдоль катушки образуется искра. даже стробом не получается конкретно выяснить. Может кто то пытал этот вопрос? Метка отмечена для контактного, а на электронном она смещается. Как её найти?
quote: Изначально написано shuryanoff:
Метка отмечена для контактного, а на электронном она смещается. Как её найти?
quote: Originally posted by shuryanoff:
даже стробом не получается конкретно выяснить. Может кто то пытал этот вопрос? Метка отмечена для контактного, а на электронном она смещается. Как её найти?
Как уж так,что стробом не получается? Находите вмт,на корпусе и маховике наносите риски,так что бы вам было удобно смотреть.На маховике наноситете разметки 10,20,30,40 градусов,крутите дрелью и смотрите где искра бьёт. А от туда уже и делаете выводы,куда смещать.
Движок вообще с ноги снял, к столу прикручу снизу болтами- так буду пытать, дрелью или нет, но вдвоем сподручнее будет. Сегодня раскидал: выработки в гильзах нет, кольца в норме, нагара вообще нет, сальники меняю. Люфты НГШ и ВГШ великоваты, заменю ролики и втулки. Кстати вот вопрос: сколько роликов должно быть в НГШ? В книге общее количество на кривошип 106 шт. Просто такое ощущение, что везде есть место еще для одного ролика, выработка видимо велика.
quote: Изначально написано shuryanoff:
Движок вообще с ноги снял, к столу прикручу снизу болтами- так буду пытать, дрелью или нет, но вдвоем сподручнее будет. Сегодня раскидал: выработки в гильзах нет, кольца в норме, нагара вообще нет, сальники меняю. Люфты НГШ и ВГШ великоваты, заменю ролики и втулки. Кстати вот вопрос: сколько роликов должно быть в НГШ? В книге общее количество на кривошип 106 шт. Просто такое ощущение, что везде есть место еще для одного ролика, выработка видимо велика.
вы раз 5 проитзнесли сугубо технияческие термины. у вас точно всё получится!)
Движок перебрал. Поменял ролики в шатунах-люфты пропали, поменял сальники-хотя старые были тоже хорошие. Зажигание все перепаял, стробом нашел момент искры- строго по метке на маховике 0 градусов. Крутил-крутил, а завести так и не смог. Пару раз чихнул и нивкакую.
Дык при нулевом опережении и не заведешь,искра то раньше должна бить,до ВМТ где то 7-10 градусов вроде при заводке.
И раньше ставил и позже ставил, не заводится. Искра на одной свече чуть похуже. Бензин идет, в цилиндрах туман есть, свечи чуть мокрые. Подозрение есть, но наверно не по теме, извините, нет у кого спросить. В центральной опоре коленвала должно быть что то типа сальника, что бы давление и разряжение не перетекало из одного цилиндра в другой? В опоре есть канавки где наверно должно быть какое то уплотнение. Не могу найти инфу. Подскажите кто знает.
quote: Изначально написано shuryanoff:
В опоре есть канавки где наверно должно быть какое то уплотнение. Не могу найти инфу. Подскажите кто знает.
Завелся наконец то)))) Не знаю что повлияло, но поставил новые ВВ катушки от китайского мопеда из мотомира, перебрал шт 8 свечей, и (это ли) клапана мне показалось разной упругости, поменял местами, помягче поставил ближе к центру. И ОП )))
Читал,что зажигание делают выносным блоком, с возможностью быстрой замены. Неужели так часто выходит из строя? Насколько целесообразна переделка? Или просто обезопасить себя от случайной поломки, которых, кажется, будет полно?
Понял в чем была проблема. Перепаивая первый раз зажигание не трогал резисторы в цепи управления тиристорами и не обратил внимание, что они на 151 Ом. Перепаивая второй раз, поставил на 68 Ом. Может это сыграло решающую роль?
Дискуссии так понимаю не будет))))
Вы применяете меры для ремонта двигателя не последовательно, а комплексно. Причём сочетаете механические и электротехнические изменения. По этому, на мой взгляд, никто кроме вас на этот вопрос не ответит. А дискуссии при такой постановке вопроса не будет. Будет флуд.
То есть просто нет желающих или все уже все про моторы для себя знают и считают это верныи(((
"Читал,что зажигание делают выносным блоком, с возможностью быстрой замены. Неужели так часто выходит из строя? Насколько целесообразна переделка? Или просто обезопасить себя от случайной поломки, которых, кажется, будет полно?"
Хотел еще по чеке предохранительной посоветоваться. По теме вообще то.
quote: Изначально написано shuryanoff:
"Читал,что зажигание делают выносным блоком, с возможностью быстрой замены. Неужели так часто выходит из строя?
Я переделал себе зажигание как раз для того,что бы не ломалось и не парило моск Ну и вожу на всякий случай с собой катушку с CDI,две враз редко выходят из строя,а на одной уже можно дойти в лагерь.Ну,а в лагере заменить не лазя под маховик,а если катуха с собой это можно сделать даже на воде.
Чеку покупал в Атоле,на первый мотор за 700р,на второй уже за 1000р.Но они попались разные первая на 2 контакта,а вторая на 4.
quote: Изначально написано shuryanoff:
"Читал,что зажигание делают выносным блоком, с возможностью быстрой замены. Неужели так часто выходит из строя? Насколько целесообразна переделка? Или просто обезопасить себя от случайной поломки, которых, кажется, будет полно?"
Доступность импортной элементной базы в электронике даёт Вам возможность увеличить надёжность электронной схемы зажигания и сделать её вечной за счёт выбора компонентов для замены с многократным увеличением рабочих токов, напряжений, частот, температур и т.д. оставаясь в тех же габаритах, что и штатные устройства. Однако в "бытовухе", изначально, такой надёжной схемотехники и компонентов вы не встретите. Маркетологи предприятий не дадут такое изготовить. Это дорого. Количество купивших из за стоимости сократится. А надо же ещё сервисы накормить продавая запчасти.
Так, что меняйте всё электронные компоненты на качественные комплектующие выбранные с умом и забудете про эту электронику. Не нужно, на мой взгляд, делать вынос электроники особенно на разъёмных соединениях с целью её оперативной замены. Разъемные соединения - в ниже описанных условиях - зло. Разъемы, те что не зло - стоят немеряно. А на высокое напряжение я их вообще не встречал малогабаритных. Учтивая эксплуатацию зажигания в условиях вибраций, влаги и воздействия температур подумайте о защите электроники (например, заливкой компаундами или на худой конец покрытие лаками в несколько слоёв за исключением элементов требующих отвода тепла).
Из всего вышесказанного делаю вывод: лучше зажигание оставить штатное (перепаяное) под маховиком. Замененить его без паяльника нереально,если только на скрутках, ставить разъемы под маховиком согласен- негуд. Думаю все таки вывести из под маховика дополнительно провода с катушек и установить выносное в запас.
А про запасную катушку что то не позаботился((( заеду куплю, спасибо за совет!
Мотор к стати стал заводится с пол тычка)))
Видел в нэте не раз вот хочу сам попробовать перемотать катушку (обмотку) сааба , сгорел он .
Только вот как вычислить толщину проволоки ? Без специальных пренодлежностей
Можно линейкой(если нет др.инструмента) измерить толщину скажем 100 витков, и разделить на 100(чем больше число тем меньше погрешность). Это катушка зажигания Сааба?
Антон дело говорит. Берёшь провод, наматываешь его виток-к витку, в один слой, например, на карандаш. Параллельно считаешь эти витки, затем делишь длину получившейся намотки на количество витков и получаешь в результате диаметр провода.
Эта деталь является одной из главной системы зажигания бензиновых двигателей. Большое значение катушке придаётся потому, что сжатая большим давлением топливовоздушная смесь может воспламениться только искрой свечи. Чтобы пробить искровой промежуток необходимо подать высокое напряжение. Величина его более 30 тысяч Вольт. Это напряжение вырабатывается катушкой зажигания.
По мере совершенствования конструкции автомобиля, происходили изменения систем зажигания транспортных средств. Разработаны и успешно используются несколько типов катушек для получения высоковольтного напряжения, но назвать их взаимозаменяемыми нельзя.
Увеличение мощности силового агрегата потребовало повысить степень сжатия двигателя, а это влечёт увеличение высокого напряжения. Поэтому изменилась система искрообразования, в том числе катушка. Дальнейшая модернизация изделия привела к появлению изделий с четырьмя выводами высоковольтных проводов, сдвоенные, индивидуальные образцы.
Внешний вид устройства семейства автомобилей ВАЗ 2108 показывает отличие от предшествующей конструкции.
На фото деталь инжекторных двигателей, данная катушка устанавливается непосредственно на свечу зажигания.
Свидетельства неисправностей
Пропуск зажигания позволяют с трудом добраться до ближайшего сервиса, но при полном отказе такое возможно только на буксире или эвакуаторе. Правда, в тех случаях, когда мотор обслуживает несколько катушек, при отказе одной из них, продолжение движения возможно, но об экономии топлива и высоких скоростях придётся забыть.
Что предпринимают в таком случае
Самое простое, это заменить неисправную деталь. Встречаются водители, которые возят в багажнике такую деталь, заменить её своими руками довольно просто. В некоторых случаях производят ремонт катушки зажигания, но только в том случае, если отсутствует межвитковое замыкание, обрыв обмоток. Перед заменой или ремонтом нужна проверка катушки зажигания.
Выполняют её мультиметром, автомобильным тестером, контрольной лампочкой. Обрыв обмоток, добавочного резистора или замыкание витков обнаруживают измерением сопротивления. Пробой изоляции или утечку высокого напряжения на массу автомобиля можно увидеть. На устранении таких проблем остановимся подробнее.
При проверке исправности источника высокого напряжения контактной системы зажигания, нельзя оставлять включенной систему зажигания. Это может привести к выходу из строя катушки, так как на неё поступает ток значительной величины.
О ремонте таких деталей.
Наматывать следует на сердечнике диаметром 0,5 мм. Готовую спираль приклёпывают заклёпками к контактным пластинам, укладывают в желобок керамической пластины, заливают жидким стеклом или эпоксидной смолой. По нему протекает ток, нагревающий спираль, поэтому её заливают компаундом. Сопротивление обмотки проверяют мультиметром, оно должно иметь значение 1,25 – 1,4 Ом.
Можно использовать никелиновый провод марки НП 2. Диаметр выбирают примерно 0,3 мм, намотку производят на оправке диаметром 3,5 – 4 мм. Это выполняют своими руками, используя приспособление для намотки витков, дрель или другие приспособления.
У более современных изделий отсутствует дополнительное сопротивление, но их преследуют другие виды неисправностей, которые легко обнаружить внешним осмотром. К ним относят механические повреждения корпуса, сколы карболитовой крышки, износ резьбы на контактных винтах, пробой высоковольтного импульса на массу.
Неисправную крышку, которую пробивает, заменяют новым изделием. Нужно аккуратно развальцевать края металлического корпуса, извлечь дефектную деталь, установить новую крышку. После этого снова завернуть края корпуса. Обычно работоспособность удаётся восстановить.
Важно! Катушка охлаждается трансформаторным маслом, поэтому старайтесь его не разлить. Если такое вдруг произошло, нужно добавить необходимое количество жидкости.
Что ещё можно посоветовать
Выходят из строя и современные изделия, которые также восстанавливают. Симптомы поломок такие же, определяют их визуально или мультиметром. Чаще всего пробивает высокое напряжение. Такую проблему легко устранить своими руками. Нужно купить в магазине радиодеталей отрезок термоусадочной трубки диаметром 23 – 25 мм. Неисправный прибор следует обезжирить и одеть трубку. Далее доступным способом нагреть её для усадки, затем повторить то же самое со вторым слоем.
Многие водители задаются вопросом о том, почему иногда новая деталь, за которую отдана приличная сума, быстро выходит из строя. Однозначный ответ дать трудно, но такое случается. Как только появляются симптомы неисправностей, приходится брать мультиметр и проверять работоспособность. Требуется измерить сопротивление между экраном (массой) и выводом для провода или наконечника свечи. Сопротивление в этом месте должно быть в пределах 1,2 Мом.
Если оно меньше или значительно больше указанного предела, ток высоковольтного импульса проходить не будет. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются на индивидуальных катушках. Возникшую неисправность можно попытаться устранить своими руками. Расположение контакта для провода или свечи находится глубоко, но к нему нужно добраться. Ножовкой по металлу аккуратно спиливают наконечник из пластика возле самого наплыва.
Далее надфилем нужно удалять пластик в районе контакта до появления слоя эпоксидной смолы, обычно жёлтого цвета. После этого напильником снова удаляют смолу до появления пятака и контактного провода. Признаки поломки видны невооружённым глазом, это отсутствие контакта между проводом обмотки и контактным пятаком. Его следует тщательным образом пропаять, после этого собирают обратно.
Снова понадобиться эпоксидная смола, спиленный наконечник, в котором предварительно удаляют следы, которые оставил ток высокого напряжения. Его следы отчётливо видны на внутренней части наконечника. Устанавливают наконечник, стык заливают смолой. Его расположение должно быть как можно ближе к основанию.
Читайте также: