Ремонт седла камаз своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 15.09.2024
И так разобрал все до конца тут тоже износ в этом месте миллиметр полтора наверно общем надо менять седло вот так .
Видео о том как заменить ремкомплект седельно сцепного устройства и заменить шкворень на полуприцепе.
Капитальный ремонт автомобиля КамАЗ 5410. Капитальный ремонт двигателя, КПП, редукторов Восстановление и .
Купили старенькое седло, решили его привести в порядок своими силами не отдавая в мастерскую ) . посмотрим что .
Всем привет всем привет будем снимать седло бьет мас са зверюги скажу там где в туле вается рублей 500 стоят это за .
Эксплуатируя КамАЗ-5410, имел возможность оценить конструкцию крепления колес и их ходимость, а также удобство их установки и снятия. Вот об этом практическом опыте и пойдет речь в данной статье.
Когда я впервые познакомился с грузовиком КамАЗ, то отметил простоту крепления его колес, которое состояло из 5-ти гаек затягивающих прижимы. К слову сказать, подобную конструкцию имели и американские автомобили International, а также Peterbilt.
1. Проблемные крепления колес
Пока я осваивался с КамАЗом, крепления колес мне не досаждали. Когда же начал возить по 20 тонн, то в снег или после дождя, приходилось периодически аккуратно подтягивать крепления колес и постоянно следить за ними. Учитывая же, что на автомобиле с прицепом стоит 18 колес, становится понятно, что балонник у меня всегда был под рукой.
Водить грузовик мне приходилось осторожно, ведь качество отечественных дорог мягко говоря хромает и даже простой кусок щебня мог легко пробить колесо, доставив при этом множество проблем. Поэтому, любые инородные предметы на асфальте я старался объезжать, а не надеялся на удачу. Особенно, это относилось к резине 260-20, которая в простонародье называлась ЗиЛовской.
Кажущаяся простота крепления колес несла в себе и неприятные моменты, которые проявлялись в виде негодной вытянутой резьбы шпилек или их изломе.
Если замена негодной шпильки больших проблем не доставляла, то сломанная шпилька сулила множество хлопот. Еще хуже было, если шпильку ломало в глубине тела ступицы, тут уж приходилось изрядно повозиться.
Когда я видел сломанную шпильку, то мне сразу же вспоминался МАЗ с его съемными костылями. Вроде все так просто, но на КамАЗе решили пойти другим путем.
Если у меня ломалась шпилька, то я снимал ступицу и вез ее на сверлильный станок, после чего шпильку кернили, а потом сверлили на несколько раз по центру с возможностью дальнейшего выкручивания экстрактором. Старался никогда не отправляться в рейс, если на креплениях колес было только 4-е гайки.
С течением времени, комплект моего инструмента пополнился метчиками на М-18, М-20 и М-22. Вместе с ними, всегда возил с собой в запасе набор ремонтных шпилек, так сказать на всякий пожарный случай.
2. Выворачивание шпилек из ступицы с помощью электросварки
Для извлечения шпилек сломанных заподлицо и глубже, мной была отработана техника их выкручивания с помощью электросварки и резака. Сначала, наваривал шпильку и проклепывал ее на горячую, после чего несколько раз повторял данную процедуру.
Затем, приваривал гайку на наваренный отросток и ждал пока она остынет. Когда температура падала, то шпилька обычно откручивалась без проблем. Однако, иногда нужно было по несколько раз приварить гайку к шпильке, чтобы вывернуть ее из ступицы.
Бывало, что шпильку можно было выкрутить прогрев резаком до красна ступицу со стороны диска, но к сожалению, такое получалось редко.
Наловчившись, дошел до того, что даже шпильки сломанные ниже чем в потай, выкручивал с помощью электросварки. Получалось выкручивать и шпильки на М-8, особенно удачно с чугунных деталей.
3. Слабые диски колес
Следует отметить, что диски у КамАЗа очень слабые, а потому старые диски приобретают пятизвездочную конфигурацию. Чтобы можно было закрепить их на ступице, частенько приходилось наваривать промежуточное кольцо.
Мне сильно не понравилась и очень большая их чувствительность к навариваемой проволоке. Бывали ситуации, что нужно было наварить на промежуточное кольцо проволоку, но после окончания операции, клинья не садились подпятником на ступицу, а в таком положении попросту может сломать шпильки.
Приходилось или стачивать немного с кольца проволоку или устанавливать более растянутый диск. Поэтому, всегда старался ставить диски именно туда, откуда их снимал, но как говорится все не предусмотришь.
Однажды в рейсе сломалась шпилька заподлицо, пришлось аккуратно подтянуть остальные четыре шпильки и не спеша ехать дальше. Однако, вдруг пошел мокрый снег и эту пару стало проворачивать, а после нескольких дополнительных осторожных протяжек оставшихся шпилек, резьба на одной из них слезла.
Снял наружное колесо и постарался отвернуть шпильку газовым ключом, но безуспешно. Нагрев паяльной лампой и простукивание кувалдой также не дали нужного результата. В итоге, мне пришлось задержаться на месте до утра и купить б/у ступицу.
Когда я отремонтировал свою ступицу, то бросил ее в ящик телеги на всякий пожарный случай, но по иронии судьбы, она мне так ни разу и не понадобилась.
При работе на КамАЗе было у меня еще одно правило, а именно, чтобы сохранить свое здоровье, я никогда не снимал накачанные колеса со спарок. Этому меня научили два брата КамАЗиста, одному из которых вылетевшим кольцом разорвало нос, а второму губу. Следовать технике безопасности начинаешь лучше всего тогда, когда видишь результат ее несоблюдения на конкретных примерах.
4. Установка автобусной резины 10.00-20 модели ОИ-73Б
В конце концов, меня попросту достала резина 260-20 и я начал потихоньку переходить на автобусную резину 10.00-20 модели ОИ-73Б, т.к. на проселок съезжать мне приходилось редко, а ее поведение на трассе меня полностью устраивало.
С переходом на такую богатую резину, я сразу же перешел и на повышенный вес, но тут меня ждали некоторые сложности. Дело в том, что боковина покрышки резалась диском. Оно и понятно, ведь более широкое колесо требовало по правилам и более широкого диска.
Эту проблему успешно решили южные братья, они наружный диск колеса на спарке ставили от МАЗа или ЛиАЗа. Старые растянутые МАЗовские и ЛиАЗовские колесные диски залазили на старую ступицу, а вот новые никак. Поэтому, многие водители с внутренней стороны диска, напротив звезд, спиливали метал и тогда диск вставал на ступицу.
Мне такой способ не понравился и я обточил ступицу в месте посадки наружного диска по наружному диаметру болгаркой. Так и стал ездить, а со временем, заменил все наружные диски колес на ЛАЗовские (они чуть уже МАЗовских). Однако, всегда возил с собой на всякий пожарный случай две запаски, одна из которых была на КамАЗовском диске, а другая на ЛАЗовском.
Позже, подпилил переднюю ступицу и поставил туда уширенный диск от ЛиАЗа (МАЗовский диск на передок не подходит, т.к. он упирается в поперечную рулевую тягу). Это было верное решение, ведь как показал в последствии опыт, ЛАЗовские колесные диски отлично прижились и за все время работы ни один из них не лопнул.
5. Переделка крепления колес КамАЗ-5410
Последнее, что меня еще в КамАЗовских креплениях не устраивало, так это слабость самого крепления, которое не выдерживало никакой критики.
Был у меня примечательный случай, когда я прыгая по недоделанной строительной площадке с плит на землю и опять на плиты на перегруженной сцепке, попал промежутком между колесами полуприцепа на заостренный бордюр. В итоге, вырвало пару клиньев и колесо, которое высоко подскочило, но слава богу никого не задело.
Это меня достало в конец, ведь на МАЗе ничего подобного у меня никогда не случалось. Однако, вариантов у меня не было и поэтому, я подвязал ось и поехал домой.
Вернувшись из рейса, принял решение сделать капитальное крепление. Поставил колеса на место и вместо родных КамАЗовских клиньев, решил подогнать МАЗовские на сплошные болты. МАЗовские прижимы не подходили по отверстиям, но без шпилек ставились свободно.
Снял ступицу, демонтировал с нее тормозной барабан и вместе с магарычем увез ее фрезеровщикам. Они профрезеровали отверстия в ступице по МАЗовским прижимам и подобрали каленые болты от Т-130 с резьбой на М-20.
Привез ступицу к машине и еще раз ее критически осмотрел. Приварил пластины к шляпкам болтов, чтобы они не прокручивались в ступице и приступил к общей сборке. Болты вставлял со стороны тормозных барабанов и на выходе обматывал по месту вязальной проволокой, чтобы предотвратить их выпадение.
Поставил тормозной барабан, ступицу и колеса на место. Гайки установил от крепления кронштейна реактивной штанги к редуктору и пару раз их даже протянул, но после этого забыл о креплении и больше о нем не вспоминал.
Одним словом, получилось у меня самое беспроблемное колесное крепление. Воодушевленный таким результатом, я собирался постепенно также переделать все крепления колес, но вмешался его величество случай и мне в руки за недорого попала телега МАЗ-9397. Однако, это уже совсем другая история.
Автомобили КамАЗ модернизируются и сейчас завод полностью перешел на крепление колес по типу евроступица. Многие зерновозники покупают евроступицы в сборе и переходят на современное крепление колес на шпильках. Иногда, любители на переднюю ось ставят даже батоны 385/65-22.5 и на дисках с вылетом 120 мм смотрится эта резина богато.
В отличие от старых добрых сидений с механической рычажной подвеской, кресла на пневмоподвеске более комфортны и практичны в использовании. Большинство из них можно подобрать с учетом роста и комплекции водителя машины, из-за чего сегодня они присутствуют практически в каждом тракторе или комбайне. А потому с ними не понаслышке знакомы многие операторы сельхозтехники и прочих подобных машин.
Ремонт кресел на пневмоподвеске своими руками
Сегодня наиболее используемыми креслами на пневмоподвеске являются изделия немецкой фирмы Grammer. Они оборудованы электрическим компрессором, несколькими стальными пружинами и резиновыми пневмоподушками, отлично поглощающими все ударные нагрузки, которые передаются на сиденье во время движения машины по неровной поверхности. Такие кресла отличаются отменным качеством, а также известны своей пользой для здоровья, поскольку заметно снижают нагрузку на спину и тем самым уменьшают риск наступления множества характерных заболеваний, с которыми зачастую сталкиваются водители подобной техники. Но, тем не менее, даже они подвержены износу и поломкам, которые время от времени доставляют массу неудобств своим постоянным пользователям.
На что обратить внимание при поломке кресла?
Зачастую первой мыслью, которая возникает у большинства мастеров, является предположение, что неисправность пневмоподвески в первую очередь вызвана поломкой пневмобаллонов либо компрессора. Но практика показывает, что это далеко не всегда так. По уверениям разработчиков кресел Grammer, именно эти детали реже всего выходят из строя. А потому, чтобы найти истинную причину неисправности следует шаг за шагом проверить все элементы кресла, и уж затем приступать к ремонту той или иной его части.
Пошаговая разборка сиденья на пневмоподвеске
У сиденья не должно быть чрезмерного люфта. Он диагностирован — значит изношены какие-то детали.
1. Проверяем сиденье на наличие люфта.
Кресло в исправном состоянии должно передвигаться в заданном диапазоне, не отклоняясь от него ни в одну, ни в другую сторону. Если это не так, значит оно либо неправильно установлено, либо произошел износ одной из его деталей. Чтобы это проверить самым лучшим будет демонтировать кресло и установить его на верстаке (но если по каким-то причинам сделать это не удается, можно проводить проверку непосредственно в самой кабине машины). Встав лицом к креслу и взявшись за него обеими руками, надо попробовать подвигать его из стороны в сторону. Если люфт все-таки есть, надо приступать к поиску его причины.
2. Снимаем резиновые кожухи. Первый шаг на пути к ремонту кресла – это тщательный осмотр пружинного механизма. Но чтобы до него добраться, нужно сначала аккуратно снять резиновый кожух, установленный под сиденьем кресла. Он нужен здесь для того, чтобы защитить внутренний механизм от попадания грязи, а также предупредить повреждение рук и ног водителя машины во время работы. Для его демонтажа нужно использовать плоскогубцы с тонкими губками. Они идеально подойдут для того, чтобы вытащить все установленные здесь пластиковые фиксаторы.
Снимите подушку сиденья, чтобы почистить ее.
Используя плоскогубцы, поверните фиксатор на 90°…
…и снимите металлический поддон, закрывающий пружинный механизм.
Теперь можно отключить электрические разъемы проводов, идущих к спинке сиденья.
3. Откручиваем подушку кресла. Теперь настал черед мягкой подушки. Ее удерживают четыре маленьких винта, расположенных в углах кресла. Соответственно, чтобы ее снять, надо попросту их открутить. Под ней зачастую можно обнаружить остатки полиэтиленовой пленки, которой покрывают все новые кресла марки Grammer. Некоторые водители так и оставляют их на месте, думая, что тем самым предотвращают излишнее загрязнение внутреннего механизма кресла. Но в действительности они заблуждаются. Все это приводит лишь к тому, что пленка способствует излишнему накоплению грязи в ткани кресла, делая ее практически воздухонепроницаемой. Из-за чего водитель начинает страдать от излишней потливости во время работы. Поэтому от нее все-таки лучше избавляться сразу.
Далее, после того, как все фиксаторы будут удалены, надо снять расположенный под подушкой сиденья металлический поддон и отключить электрические разъемы проводов, направленные к спинке сиденья. Теперь должен быть полностью виден пружинный механизм разобранного кресла. Последующая очередность действий полностью зависит от того, какая проблема заставила заняться его ремонтом.
При утечке воздуха из сиденья причиной считают неисправность воздушных подушек. Но обычно это не так.
Поиск неисправности
А может это амортизатор?
Алюминиевые заклепки легко снять, высверлив их.
Белая пластиковая деталь с пружиной прикреплена к нижней горизонтальной оси.
После сборки старые концевые пластины закрепляются новыми заклепками.
Если удерживающий фиксатор еще не слишком изношен, то достаточно добавить небольшое количество смазки.
Если кресло не удается подкачать воздухом
Первая мысль в данном случае – сломался компрессор. Но не стоит делать поспешных выводов. В действительности виноватой во всем может быть электросистема кресла. Поэтому первым делом надо начать с ее проверки. Сделать это достаточно просто, подключив к креслу аккумуляторную батарею и проверив работоспособность компрессора. Если проблема все-таки в электрике, тогда надо проверить исправность предохранителя и электропроводки. Провода могут быть просто-напросто перетертыми либо иметь разрывы в нескольких местах. Для проверки наличия сопротивления надо сначала отсоединить все провода от жгута электропитания кресла и самого сиденья. При необходимости также нужно проверить работоспособность проводов, питающих сиденье. Если они не поддаются ремонту, каждую неисправную деталь необходимо заменить на новую.
Используем аккумуляторную батарею, чтобы исключить проблему подводки электропитания.
В случае же поломки самого компрессора, выявить проблему достаточно просто, обратив внимание на цвет медного корпуса. При наличии неисправности он будет измененным. Такое случается из-за плохой работы системы отключения, по причине чего компрессор зачастую перегревается и, в конце концов, выходит из строя.
Когда испорчены пневмоподушки
Порой главной проблемой становится малозаметная утечка воздуха, происходящая по причине неисправности пневмоподушек. Такое тоже случается, но не столь часто. Все кресла компании Grammer оборудуются прочными резиновыми баллонами, заполненными воздухом под давлением и являются практически полностью герметичными.
В прошлом компания уже стыкалась с подобной проблемой. В ходе тщательных проверок, ее сотрудникам удалось выяснить, что в большинстве случаев пневмоподушки повреждались из-за попадания на их поверхность кусочков битого стекла. Они разрывали резину и тем самым нарушали их герметичность. Поэтому обнаружив у себя подобную проблему, стоит обратить внимание на пластиковые пневмолинии и места их соединений. Если они повреждены, их можно с легкостью заменить на новые.
Неисправности в шарнирном механизме
Каждое кресло бренда Grammer во время передвижения машины двигается вверх и вниз, что иногда приводит к выходу из строя шарнирного механизма. Он расположен в основании сиденья и имеет в своем составе специальные ролики, перемещающиеся по основным направляющим в горизонтальном направлении. Ранее в более старых моделях таких кресел можно было увидеть стальные подшипники, а также белые или желтые пластиковые ролики. Сегодня преимущественно используются только желтые ролики.
Если в кресле все-таки стоят игольчатые подшипники, следует помнить о том, что для нормальной работы они требуют постоянного смазывания. При этом наносить смазку нужно только на внутреннюю сторону роликов, но никак не на внешнюю.
Более современными считаются желтые ролики, покрытые тонким слоем тефлона. Последний постепенно отслаивается от них во время перекатывания по направляющим и тем самым обеспечивает автоматическое смазывание. Хотя это не значит, что они не нуждаются в смазке. Ее дополнительное нанесение продлевает строк их эксплуатации. Ролики желтого цвета сегодня можно увидеть практически в каждом кресле на пневмоподвеске, а если их там еще нет, то в случае ремонта последнего ими можно заменить старые вышедшие из строя детали. В каталогах компании Grammer представлены все типоразмеры роликов, поэтому их можно без особых проблем подобрать для любой модели кресла.
Эти же ролики обеспечивают передвижение сиденья в поперечном направлении. Если между ними возник люфт, его можно запросто устранить, установив между ними дополнительные стальные шайбы. Подобрать их можно в фирменном каталоге запчастей.
Неприятный скрип в подвеске сиденья
В таком случае корень проблемы стоит искать в горизонтальных элементах подвески, расположенных в передней части механизма. Для того чтобы проверить их на наличие неисправностей, нужно сначала высверлить удерживающие заклепки, а затем снять белые пластиковые наконечники. Если при этом обнаружится, что пластик сильно изношен, деталь придется заменить на новую. А при наличии люфта, избавиться от скрипа можно путем добавления консистентной смазки в промежуток между пластиковой опорой и металлической осью. Концевые пластины менять не нужно. Под конец ремонта их надо закрепить обратно.
Если подвела подушка сиденья
И, наконец, одной из проблем, с которой могут сталкиваться пользователи таких кресел – это устаревание и загрязнение подушки сиденья. В первом случае она будет куда менее упругой и мягкой по сравнению с подушкой на новом кресле. Это достаточно легко увидеть при визуальном сравнении новой и старой модели. А виноват тут во всем поролон, который со временем стареет и теряет свои первоначальные качества.
Во втором случае длительность службы подушки можно продлить путем элементарной чистки от грязи. Для этого достаточно снять ее с сиденья и постирать с любым моющим средством или стиральным порошком. Единственное, что не рекомендуется использовать – это мойку под давлением, что может привести к повреждению подушки.
Втулки мест крепления амортизатора должны быть без износа. Если это не так, замените амортизатор на новый.
Читайте также: