Ремонт рулевой рейки тойота королла 150 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Японские автомобили — одни из лидеров авторынка по надежности и долговечности, и, конечно, Тойота — не исключение. Такой узел, как рулевая рейка, вполне может бесперебойно прослужить своему владельцу несколько лет, никак не напоминая о себе. Во всяком случае рабочий ресурс в 200 тысяч километров данный узел обычно вырабатывает без особых проблем.

В ситуациях, когда ремонт рейки тойота Королла требуется раньше, нередко во многом виноваты сами автовладельцы. Например, удары, приходящиеся на корпус рейки при заезде на бордюр или любое другое препятствие, приводят к более быстрому её износу. То же можно сказать и о слишком резко выполняемом маневрировании.

Не стоит думать, что данная проблема присуща только классике — внедорожники страдают от избыточных нагрузок на рейку ничуть не менее, а иногда даже и в большей степени. Поэтому вне зависимости от того, владельцем какого именно автомобиля Toyota вы являетесь, лучше не превышать рекомендованные интервалы профилактической диагностики. Специалисты рекомендуют проходить проверку не реже двух раз в год.

Немного теории

Автомобиль Toyota Corolla комплектуется системой управления с электроусилителем и специальным передаточным механизмом. Такая схема ЭУР позволяет перевести вращение руля в горизонтальную плоскость, способствуя повороту редуктора вокруг своей оси. Далее он толкает рычаги, соединенные с колесами, вызывая их поворот в нужном направлении.

Основные детали конструкции:

Корпус.
Редуктор.
Червячный вал с подшипником.
Опорные втулки.
Пыльники.
Крестовина вала.
Ползун.

Наверное, будет лишним говорить о том, что от четкой работы этих агрегатов зависит не только получение удовольствия от вождения, но и безопасность окружающих и наших близких. Поэтому затягивать с восстановлением деталей крайне не желательно.

Преимущества рулевой рейки Тойота Королла

Заметки на полях. Именно рейка наиболее лучшим образом сочетается с многорычажной независимой подвеской, которую имеют переднеприводные автомобили. А ведь изначально Королла была заднеприводной и основу ее рулевого механизма составляла червячная передача. Но для нынешних королл она уже неактуальна. Немногие знают, что японские инженеры, снабдив Короллу рулевой рейкой, не придумали ничего нового – точно такой же механизм стоял на первом автомобиле, сконструированном Карлом Бенцем. Правда, после него на протяжении почти четверти века этот механизм был позабыт и вспомнили о нем лишь с появлением переднего привода.

Дело в том, что с ним на колеса передней оси ложится дополнительная нагрузка, которую червячный механизм просто-напросто не выдерживает. Рейка же обладает следующими несомненными перед ним преимуществами:

Простота конструкции обеспечивает рейке высокую надежность;
Даже при сильном износе компонентов рейки автомобиль полностью не теряет управляемость. Этим, кстати, объясняется и тот факт, что даже из серьезных ДТП рулевая рейка, как правило, выходит неповрежденной;
Рассматриваемый нами механизм способен обеспечить передним колеса угол поворота более 45 градусов, правда, в этом случае он все равно оказывается ограничен возможностями внешнего и внутреннего ШРУСов К тому же, слишком маленький радиус угла поворота может привести к потере устойчивости машины;
Рейка обладает высокой ремонтопригодностью – Ремонт рулевой рейки Королла 150 с заменой ее отдельных компонентов может быть осуществлен без полной разборки механизма и его демонтажа с автомобиля.

Советом поделился человек, работающий в таксомоторной компании Владивостока, которая приобрела много наших Королл в свое время, собственно он их и эксплуатировал с приличными пробегами.
Это был не единственный его полезный практический совет, о котором я читал. Автор же представил на суд фотоотчет по реализации этого нехитрого в общем то приема. Я лишь немного привел его в удобный для прочтения и скачивания вид.

Сразу добавлю три момента, читал мнения:
1. Cмазка примененная в отчете, СОВЕРШЕННО непригодная для рулевых реек Toyota
2. Ее было зашприцевано чересчур много.
3. Врезка произведена, немного не в том месте.

С первым совершенно согласен, два других не готов ни подтвердить, ни оспорить.

Могу добавить из своего опыта по ремонту/смазке рейки по своему предыдущему авто — KIA C’eed. Привожу обобщенные методы которыми я пользовался взятых с форума KIA C’eed:

Так вот все что описано здесь имеет место на большинстве современных машин, как одноклассников, так и авто классом выше чем Toyta. Прежде чем сверлить саму рейку, проверьте сначала крестовины рулевого механизма что в салоне находятся (если не ошибаюсь, их 2), а так же телескопическую трубу (она отвечает за настройку руля по вылету), в большинстве случаев стучит именно там. Так же нередки случаи, когда на заводе ставят крестовины с повышенными люфтами, которые начинают стучать уже через несколько сотен километров, так же бывает, что болты, фиксирующие крестовины отворачиваются или слабнут (далеко не все производители их контрят как это ни странно). Сами рейки обычно начинают постукивать при пробеге за 100-120 тысяч км (Оговорюсь у всех по разному), стук этот обычно проявляется при езде по ямам и гребёнкам и имеет глухой но громкий звук, при этом на рулевом колесе он как правило никак не отражается, то есть при этом на рулевом колесе ударов не чувствуется.

О смазке. Использовалась смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1, как рекомендованная для данного вида работ. ФИОЛ-1 является смазкой класса NLGI 1, т.е. имеет меньшую вязкость при отрицательных температурах по сравнению с универсальными смазками Литол-группы (NLGI 2), что несомненно положительно сказывается при дальнейшей эксплуатации. В остальном данные смазки идентичны.
Про объем. По 150 граммов смазки на каждую сторону вполне достаточно,(ставились две масленки). Не нужно забивать всю рейку под завязку, ток воздуха внутри должен сохраняться.

В итоге сделал вывод что, смазка рейки помогает не надолго я проездил порядка 20 тыс.после смазки далее просто поменял рейку.А методы лечения стука в рулевом поставил по следующему моему приоритету
1. замена рейки
2. смазка рулевой рейки (Фиол-1)
4. вкручивание болта в ЭУР для увеличения усилия на вторичном валу (стрёмно, тугой руль)

Неисправности рулевой рейки Toyota Corolla

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Тойота Королла, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Toyota Corolla. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Toyota Corolla, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Тойота Королла обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Рулевая рейка Королла 150 — регулировка

Данная процедура может производиться только в специализированном гараже с ямой. Для работы понадобится ключ, предназначенный для регулировки агрегата. Автомобиль надежно закрепляется, а его колеса установлены в прямом положении.

С помощью люфтометра измеряется зазор, который не должен превышать десяти градусов. Подтяжка рейки осуществляется при помощи винта, находящегося в торцевой крышке механизма. Местонахождение винта прописано в паспорте автомобиля.

Регулировка рейки производится в неспешном темпе. При этом постоянно проверяется движение рулевого колеса, значение люфта и стук в колонке. После окончания работы нужно протестировать ходовую часть. В случае если наблюдается тяжелый ход колес, регулировочный винт отпускается.

Результатом регулировки должно стать полное исчезновение стука или люфта. Помимо этого должно быть достигнуто свободное вращение колеса в стандартное центральное положение.

Ремонт или замена

Каждый случай индивидуальный. Следует понимать так: если механизм подлежит восстановлению – ремонт, во всех остальных ситуациях – полная замена новыми расходными материалами. С целью частичной экономии можно комбинировать ремонт и замену. Точные размеры запчастей указаны в инструкции по эксплуатации, где имеется графический чертеж элемента рулевого управления.

По результатам проведения комплексной диагностики составляется список необходимых новых запчастей, расходников, ремкомплект уплотнителей, резиновых изделий, начинается подготовка к ремонту.

В общем встал передо мной вопрос, стучит рейка (электро), пока не течет, стучит с самой покупки авто (Королла NZE121 1NZ), проехал с этим стуком уже около 30 тыс., в последнее время стал очень напрягать, тем более с нашими дорогами, постоянно долбит на любых ямах.

Специалист которого уже лет пять знаю и делаю у него все машины, предлагает отремонтировать, проточить втулки, все дела, цена за все про все 4 тыс., контрактную можно заказать обойдется в 7-10 тыс, плюс доставка, замена, всего около 12-15 рублей, можно заказать новую Тайваньскую за 10 т.р., в общем поделитесь опытом, сколько после ремонта рейка проходит? На авто, в связи с приобретением недвижимости, ездить придется думаю еще долго, так что хочу сделать так что бы не получилось, что скупой платит дважды)

и не люби нам мозги

С Тайваньцев нет спроса, поддержи знакомого мастера, естественно.

Если мастер дает гарантию на работу ,то лучше у него сделать и не морочиться

Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).

Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL

надо зайти в меню головы на торпедо
sudo dpkg -i rulevaya-reika_1.03.all.deb

Посмотрел по ссылкам. Программист толково разрисовал.

Доброго времени суток всем!

В общем встал передо мной вопрос, стучит рейка (электро), пока не течет , стучит с самой покупки авто (Королла NZE121 1NZ), проехал с этим стуком уже около 30 тыс., в последнее время стал очень напрягать, тем более с нашими дорогами, постоянно долбит на любых ямах.

она и не потечет, т.к. течь там нечему!
по теме, если мастер хороший, то ремонт, тем более 4 руб. не дорого. в крайнем случае ремонт можно повторить, года через 3, если машину раньше не продашь. всяко бюджетнее выйдет.
ЗЫ/ кстати, могу ошибаться, у тебя редуктор электроусилителя на рулевой колонке или на рейке? если под рулем, то там может быть болячка, разбивает уплотнительную пружину и гнездо под подшипник, и тогда грохочет похлеще рейки.. тоже ремонтируется за 15 мин.

Последний раз редактировалось Hase; 10.05.2016 в 03:38 .

Как понять, что рейка нуждается в ремонте?

Если в человеческом организме есть какие-то проблемы, то он оповещает об этом при помощи симптомов. Автомобиль – это тоже в некотором роде организм, который при возникновении неисправностей подает своему хозяину сигналы. Итак, по каким же признакам можно определить неисправность рулевой рейки?

Схема устройства рулевой рейки

Характерный стук из рулевого управления (есть следствием увеличения люфта – зазора в месте соединения рулевой рейки и тяги);
Вытекание жидкости из гидроусилителя руля (причина – повреждение пыльника и коррозия сальника, возможное следствие – коррозия вала);
Ощущение вибрации при вращении руля;
Неточность в управлении (причина – деформация вала);
Закусывание руля (после поворота рулевое колесо не возвращается в исходное положение).

Если вы стали регулярно наблюдать эти симптомы, советуем вам обратиться в сервисный центр для подтяжки рейки. В противном случае амплитуды люфта будут возрастать, стук станет все громче, что приведет к механическому разрушению детали. Автомобиль будет хуже слушаться управления, что может создать сложную дорожную ситуацию. Впрочем, разрушение рейки – достаточно долгий процесс, однако, согласитесь, что постоянный стук отнюдь не содействует приятной поездке, раздражая и отвлекая водителя.

Возможные причины неисправности:

износ подшипника кронштейна рулевой колонки;
выход из строя подшипников крестовины вала;
ослабление плотности соединения кронштейна и крестовины.

Устраняем стук в рулевой колонке Тойота Королла 150

В первую очередь, следует попытаться определить место неисправности, то есть, определить, где именно увеличился люфт. Это можно сделать во время визуального осмотра: прощупать все соединения и протестировать автомобиль в движении. Затем, когда проблема локализована, можно приступить к разборке механизма

Первым делом, автомобиль необходимо обездвижить. Поставьте его на ручник и для надежности установите под задние колеса противооткатные устройства.

Освободите рулевое управление от пластиковой обшивки и снимите рулевое колесо.

Снимите защитную пластину – сделав это, вы увидите гайку. Отвинтите ее и снимите руль, установленный на вал.

Освободите рулевую колонку: открутите болты кронштейна и шестерню рулевого механизма, снимите пыльник.

После того, как колонка снята, можно приступить к ремонту рулевой рейки Тойота Королла 150. Внимательно исследуйте ее на предмет неисправности подшипников и крестовины, ослабления соединений. Подтяните ослабленные соединения, замените неисправные детали новыми.

Собирая механизм обратно, проводите вышеуказанные манипуляции в обратной последовательности.

У автомобилей Тойота Королла 120 наиболее распространенным способом ремонта рейки есть замена втулки. Это объясняется высокой стоимостью новой детали (порядка 20 тысяч рублей). Как правило, втулку рулевой рейки Тойота Королла 120 приходится заказывать у токаря ввиду практически полного отсутствия оных в свободной продаже.

Втулка рулевой рейки

Прежде чем браться за ремонт, советуем вам ознакомиться с устройством детали. Приступая к ремонту рулевой рейки на вашей Тойота Королла 102, не забудьте ознакомиться с видео, посвященном ее устройству.

https://

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Нужно снять разъем и повернуть концевой против часовой стрелки. Вытираем поверхность рейки рядом с маслёнкой, одеваем на неё резиновый колпачок.

Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит! Оказывается его удобно вставлять с пассажирской стороны. Зубьями вперед или наоборот.

Проверяем вытянутой рукой усилие страгивания горизонтального вала. Оцениваем на сколько плотно втулка обжимает вал.

С правой стороны под рулем снимаем пластиковую защиту. Там две клипсы обозначены красным.

Другие статьи

Откручиваем болт крепления промежуточного вала и отгибаем защелки пыльника обозначены стрелками. На валу делаем метки! Подрамник опускается вниз, держась за шаровые опоры и стойки стабилизатора.

Исправляем стук в рулевой рейки, Тойота Королла 150

Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Снимаем панель и пыльник Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик , скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.

После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag. Иначе, при установке втулки, “лапки” цанги не захотят сесть в проточку. Если в спешке, вы забыли это сделать, и цанга не хочет разжиматься, то втулку можно аккуратно вынуть из корпуса, осторожно поддев край её отвёрткой и ухватив её длинногубцами в этом вся “прелесть” разрезной втулки.

Теперь, из гладкой 1,5 л. Оправку вставляйте на глубину не более 5 мм, иначе её трудно будет потом вытащить. Вставив втулку “цангой” в оправку и пальцами заталкиваем её, чтобы “цанга” сжалась и вошла в проточку для втулки.

Далее, удаляем оправку и проталкиваем втулку дальше, пока она не сядет на своё место, при это следя, чтобы разрез втулки оказался наверху: Теперь нужно разжать усики цанги. Можно сделать это отвёрткой.

Пользователь сказал cпасибо:

При манипуляциях со втулкой, помните, что фторопласт мягкий и не прикладывайте чрезмерных усилий к нему. Далее, болгаркой или наждаком, делаем фаску на самой рейке, обязательно шкуркой устраните все заусенцы и острые края: Теперь, смазав рейку и втулку тонким слоем смазки, аккуратно “вворачиваем” её во втулку с ПРАВОЙ стороны, для того, чтобы втулка окончательно усадилась.

Если все исходные размеры втулки были соблюдены, то достаточно усилий рук, правда значительных усилий. Далее, всё собираем в обратной последовательности, смазав всю поверхность рейки консистентной смазкой.

“Ремонт” рулевой рейки своими руками

Я использую Castrol LMX и кисточку. Вставляем вал на место, для этого ключом на 22 покачиваем скалку вокруг своей оси и одновременно проталкиваем вал — в определенный момент шестерни совмещаются и вал проваливается.

Закручиваем прижимной стакан вала до упора, контрим контргайкой. Собираем регулировочный узел, затягиваем регулировочный стакан до упора и отпускаем на 90 градусов, контрим контргайкой.

В последующем момент затяжки можно будет отрегулировать на машине после пробной поездки при наличии определенной сноровки, механизм должен быть затянут до состояния, когда при выходе из поворота руль сам возвращается в прямое положение. Тягу на место, пыльники на место, затянуть.

Рулевая колонка с ЭУР, замком зажигания и механизмом наклона и вылета руля. Ослабляем ручку настройки вылета и наклона руля и стягиваем весь этот механизм с вала ЭУР Откручиваем болты Откручиваем болты крепления двигателя усилителя руля и снимаем его. Где зажав в тиски вал, открутили ту самую гайку на 27 еле-еле. И опять пришел домой. Аккуратно киянкой выбиваем вал с шестерней и видим какой большой износ у шестерни. И собираем все в обратной последовательности.

Читайте также: