Ремонт рулевой рейки тойота королла 110 своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

ничего сложного нет, проще простого. Фотоотчёта, к сожалению, нет.
Изучив форумы на эту тему, решил действовать.
Заказал оригинальную втулку, по цене вышло около 300руб.

Итак,
снимаем левое колесо, откручиваем рул тягу вместе с наконечником в сборе(чтоб схождение не сбить).
В рейке видим запресованную алюминивую шайбу, за ней находится та самая втулка.
В форумах писали про самодельные съёмники (типа бабочки-распорки) который и я попробовал сделать из электрода, но выпресовать им шайбу не получилось, у электрода оказался слишком мягкий метал. Выпресовывается таким образом - надо вставить распорку между алюм втулкой и пласт втулкой выкрутив руль в лево, чтоб вал рейки ушел в рейку полностью, затем крутим руль вправо и вал уперевшись в эту распорку выдавливает шайбу, затем отвёрткой выковыриваем саму втулку.

Я сделал проще, просто вкрутил два самореза между валом и пласт втулкой и вращая рулем выдавил за раз и пластиковую втулку и алюмин шайбу.

Многие ещё писали, что надо открутить линки от стабилизатора с обоих сторон и вывернуть стабилизатор то ли вверх, то ли вниз. Я этого не делал, в принципе, стабилизатор не мешает.

Затем снова выкручиваем руль, чтоб вал полностью зашёл в рейку, смазываем новую втулку вставляем её рукой в рейку и когда она встанет на своё место(это будет понятно визуально) опять выкручиваем руль, чтоб вал вышел и мы могли убедиться, что втулка встала ровно и проблем нет. Затем вставляем в рейку алюм шайбу запресовываем её на место. Для этого нужна головка (или труба) подходящего диаметра и молоток.
Затем ставим на место тягу, натягиваем пыльник и прикручиваем колесо.

На всё ушло около 4 часов (так долго потому, что провозился со снятием и установкой тяги, не было съёмника)

Результат: рейка стучала(брякала) сильно как на мелких неровностях так и на больших и слева и справа, слева стуки ушли полностью, справа остались только на больших ямках, например, когда едешь по большим "пупырышкам".
Справа в рейке попробую убрать стук подтяжкой регулировочной гайки, но пока нет возможности, нет гаража с ямой.

Нужно снять разъем и повернуть концевой против часовой стрелки. Вытираем поверхность рейки рядом с маслёнкой, одеваем на неё резиновый колпачок.

Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит! Оказывается его удобно вставлять с пассажирской стороны. Зубьями вперед или наоборот.

Проверяем вытянутой рукой усилие страгивания горизонтального вала. Оцениваем на сколько плотно втулка обжимает вал.

С правой стороны под рулем снимаем пластиковую защиту. Там две клипсы обозначены красным.

Другие статьи

Откручиваем болт крепления промежуточного вала и отгибаем защелки пыльника обозначены стрелками. На валу делаем метки! Подрамник опускается вниз, держась за шаровые опоры и стойки стабилизатора.

Исправляем стук в рулевой рейки, Тойота Королла 150

Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Снимаем панель и пыльник Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик , скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.

После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag. Иначе, при установке втулки, “лапки” цанги не захотят сесть в проточку. Если в спешке, вы забыли это сделать, и цанга не хочет разжиматься, то втулку можно аккуратно вынуть из корпуса, осторожно поддев край её отвёрткой и ухватив её длинногубцами в этом вся “прелесть” разрезной втулки.

Теперь, из гладкой 1,5 л. Оправку вставляйте на глубину не более 5 мм, иначе её трудно будет потом вытащить. Вставив втулку “цангой” в оправку и пальцами заталкиваем её, чтобы “цанга” сжалась и вошла в проточку для втулки.

Далее, удаляем оправку и проталкиваем втулку дальше, пока она не сядет на своё место, при это следя, чтобы разрез втулки оказался наверху: Теперь нужно разжать усики цанги. Можно сделать это отвёрткой.

Пользователь сказал cпасибо:

При манипуляциях со втулкой, помните, что фторопласт мягкий и не прикладывайте чрезмерных усилий к нему. Далее, болгаркой или наждаком, делаем фаску на самой рейке, обязательно шкуркой устраните все заусенцы и острые края: Теперь, смазав рейку и втулку тонким слоем смазки, аккуратно “вворачиваем” её во втулку с ПРАВОЙ стороны, для того, чтобы втулка окончательно усадилась.

Если все исходные размеры втулки были соблюдены, то достаточно усилий рук, правда значительных усилий. Далее, всё собираем в обратной последовательности, смазав всю поверхность рейки консистентной смазкой.

“Ремонт” рулевой рейки своими руками

Я использую Castrol LMX и кисточку. Вставляем вал на место, для этого ключом на 22 покачиваем скалку вокруг своей оси и одновременно проталкиваем вал — в определенный момент шестерни совмещаются и вал проваливается.

Закручиваем прижимной стакан вала до упора, контрим контргайкой. Собираем регулировочный узел, затягиваем регулировочный стакан до упора и отпускаем на 90 градусов, контрим контргайкой.

В последующем момент затяжки можно будет отрегулировать на машине после пробной поездки при наличии определенной сноровки, механизм должен быть затянут до состояния, когда при выходе из поворота руль сам возвращается в прямое положение. Тягу на место, пыльники на место, затянуть.

Рулевая колонка с ЭУР, замком зажигания и механизмом наклона и вылета руля. Ослабляем ручку настройки вылета и наклона руля и стягиваем весь этот механизм с вала ЭУР Откручиваем болты Откручиваем болты крепления двигателя усилителя руля и снимаем его. Где зажав в тиски вал, открутили ту самую гайку на 27 еле-еле. И опять пришел домой. Аккуратно киянкой выбиваем вал с шестерней и видим какой большой износ у шестерни. И собираем все в обратной последовательности.

Рейка — один из основных элементов рулевого управления. Как правило, он не ломается резко, а постепенно разрушается. Неисправность рейки на первой ступени проявляется скрипами и стуками.

Позже могут возникнуть проблемы с вращением колес. Чтобы не снижать безопасность дорожного движения, рекомендуется заменить или отремонтировать гусеницу при первых признаках ее выхода из строя.

Артикул и стоимость оригинальной рулевой рейки на Corolla 120 и ее аналогов

Оригинальная рулевая рейка Тойота Королла 120 имеет артикульный номер 4551012290. Ее стоимость варьируется от 20 до 45 тысяч рублей за новинку. В случае приобретения б / у рельса с автосалона цена зависит от его состояния.

Так что за запчасть разбитой машины с небольшим пробегом придется отдать 14-16 тысяч рублей. Многие владельцы отмечают, что такая рейка способна пройти 120-140 тысяч км до момента, когда потребуется замена.

В случае покупки гусеницы от иномарок цена будет от 6 до 15 тысяч рублей. Из сопроводительной документации у автовладельца есть возможность узнать примерный пробег автомобиля, с которого была снята запчасть. Эта информация помогает ориентироваться в состоянии Рейки и определять целесообразность покупки.

При покупке стойки с неизвестным остаточным ресурсом автовладелец заплатит от 1,5 до 5 тысяч рублей. В этом случае запасная деталь может выйти из строя и потребовать ремонта сразу после установки.

Найти бинарник сторонних производителей довольно проблематично. Единственная компания, которая производит эту запчасть серийно, — это SAT. Поэтому автовладельцам приходится искать аналоги оригинального продукта среди продукции Toyota, предназначенной для других моделей автомобилей.

Таблица — Аналоги оригинальной стойки Corolla 120

Оригинальный рулевой механизм Corolla 120

Типичные проблемы

Самая частая проблема рулевой рейки Тойота Королла 120 — это стук и скрип. В этом случае рулевое управление может продолжать нормально работать. Если подтянуть дорожку вверх, часто пропадают посторонние звуки.

В большинстве случаев причиной стука является отдача. Многие автовладельцы, когда железная дорога не работает, считают, что евро — это обратная реакция. Для решения проблемы нужно приобрести специальный ремкомплект и отремонтировать агрегат.

Типичная проблема Corolla 120 — это пространство между стойкой и штангой. В большинстве случаев неисправность не является серьезной и может быть устранена, потянув за соединение.

Разрушение внутри стойки приводит к вибрации при вращении руля. В запущенных случаях звон передается на тело. Втулки выходят из строя чаще. Они также могут быть причиной стука граблей.

Также типичная проблема рейки — прикус руля. По этой причине трудно вернуться в исходное положение. Необходимость приложения чрезмерной силы снижает безопасность дорожного движения. В этом случае рулевая колонка и ЭУР подвергаются сильному износу.

Описание замены рулевой рейки на Тойота Королла 120

Работы по замене рулевой рейки на Королле 120 проводятся по приведенной ниже инструкции.

Позиции для монтажа на панели

Застежки на сапоги

Расположение болтов, соединяющих кардан

Снимите пыльник.
Отсоедините кардан боковым движением.

Кардан отключен и положение фиксаторов багажного отделения

Откручиваем подрамник.
Снимаем передние колеса.
Поднимите автомобиль на грузовом лифте или поставьте над смотровой ямой, подвесив перед автомобилем с помощью домкратов.

Монтажные позиции подрамника

Гайка рулевого механизма

Откручиваем гайку и отсоединяем рулевые наконечники.

Вид после откручивания гайки

Стойка в разобранном виде с валом колонны и тягами

Пылезащитный чехол для разборки

Положение вала рулевой колонки

Откручиваем стержни. При этом следует помнить, какой с какой стороны, так как их размеры разные.

Замените рулевую рейку и соберите в порядке, обратном снятию.

Ремонт рулевой рейки на Corolla 120

Поскольку стоимость новой рулевой рейки высока, большинство автовладельцев решают ее отремонтировать. Ремонт можно провести согласно приведенным ниже инструкциям.

Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник. --> -->

Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag. --> -->

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны. --> -->

Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны. --> -->

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны. --> -->

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке) --> -->

Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке). --> -->

Гайки крепления рейки

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты. --> -->

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги. --> -->

Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником --> -->

Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку --> -->

Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником --> -->

Вытаскиваем рейку из корпуса --> -->

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем больной зуб )

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта --> -->

Ставим новый зуб)

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка) --> -->

Впихиваем обратно, придётся повозиться)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах. --> -->

Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник --> -->

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Читайте также: