Шапка монгола своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Белые носочки, связанные крючком 🤍🤍
100% мерсеризованный хлопок, 107 м/50 г – 100 г белого цвета, крючок №3.
Описание вязания носков
Начинайте вязать носочек от мыска. Обмотайте нить вокруг пальца, в образовавшееся кольцо ввяжите 8 ст. б/н, отверстие затяните. Вяжите по спирали основным узором, захватывая петли за задние стенки и выполняя прибавления следующим образом: 1-й ряд – ввяжите в каждую петлю по 2 ст.
Показать полностью. = 16 ст. 2-й ряд – вяжите *3 ст., в следующую петлю ввяжите 2 ст.*, повторяйте *-* = 20 ст. 3-й ряд – вяжите *4 ст., в следующую петлю ввяжите 2 ст.*, повторяйте *-* = 24 ст. 4-й ряд – вяжите *2 ст., в следующую петлю ввяжите 2 ст.*, повторяйте *-* = 32 ст. 5-й ряд – вяжите *3 ст., в следующую петлю ввяжите 2 ст.*, повторяйте *-* = 40 ст. Провяжите 10 рядов без прибавлений. Затем прибавьте по краям носочка петли следующим образом: провяжите 2 ст. в одну петлю предыдущего ряда, 19 ст., 2 ст. в одну петлю, 19 ст. = 42 ст. Выполните такие прибавления еще 3 раза в каждом 5-м ряду = 48 ст. Примерьте носочек на ногу и, если нужно, выполните дополнительные убавления или прибавления. Далее вяжите ровно, пока длина изделия не будет равна длине стопы до пятки (= примерно 16-17 см).
Затем начинайте вывязывать пятку. Для этого поделите работу пополам по боковым краям и далее вяжите только петли нижней части стопы = 24 п. прямыми и обратными рядами следующим образом: поверните работу, провяжите 24 ст., поверните работу. Затем в начале каждого ряда оставляйте недовязанным по 1 ст., пока не останется 12 ст. Провяжите эти 12 ст. и начинайте выполнять прибавления: в начале ряда каждого ряда по 1 п., пока количество ст. снова не будет равно 24. После этого продолжайте вязать по кругу на всех петлях основным узором еще 5 рядов, захватывая петли за задние стенки. Обрежьте нить и закрепите. Выполните боковые швы пятки.
Бокка, или боктаг – один из самых необычных головных уборов знатных женщин Золотой Орды, появившийся на территории восточноевропейских степей не ранее середины XIII в. Среди ученых нет единого мнения о его происхождении. С одной стороны, бокка была головным убором монгольской знати и императриц, который можно увидеть, например, на портретах императриц и придворных дам династии Юань и дома Хулагу (в Китае этот головной убор назывался гу-гу). С другой стороны, бокки Золотой Орды все-таки отличаются от чисто монгольских и напоминают более древний местный головной убор, еще времен кимако-кыпчакского объединения.
Боктаг как женский имперский символ подробно описывали европейские и южнокитайские дипломаты и путешественники.
Носили боктаг и знатные и не знатные женщины, но об их разном социальном статусе говорил цвет бокки. У знатных дам боктаг был покрыт красным шелком, у остальных – черным сукном.
Ношение бокки означало приобщение женщин тех или иных племен и народов к истинным "монголкам", то есть престижной политической управленческой среде (не буду употреблять слово "каста")
Слева: Чаби (1227-1281) — одна из жён Хубилая, хана Монгольской империи и основателя империи Юань.
Справа: Портрет знатной дамы. Турфанский оазис, Кочо. Вторая половина ХIII - ХIV века.
Вообще у кочевников Золотой Орды было два основных вида головных уборов – кожаные или шерстяные шапочки и бокка/боктаг.
Бокки были показателем высокого социального статуса, еще его чаще носили замужние женщины и почти никогда молодые девушки.
Основу бокки составлял арматурный каркас из тонких веточек или прутиков, крепившийся к шапке. Сверху он обтягивался берестой, которая сшивалась толстыми нитками. По форме эта основа напоминала остроносый сапожок длинной от 20 до 30 см. Сверху бокки могли увенчиваться перьями, деревянными или металлическими прутиками и украшены бусами.
Самый знаменитый и уникальный оригинальный боктаг, сохранившийся на территории России, принадлежит фонду Марджани и периодически экспонируется на специализированных выставках вместе с вещами из разнообразных музеев
Этот головной убор высотой 90 сантиметров конца XIII – начала XIV веков сохранился практически в первозданном виде и уникален по своей сохранности. В мире больше нет подобных вещей.
Остальные бокки, которые можно увидеть в российских музеях — это обычно реконструкции, созданные по остаткам головных уборов, найденных археологами
Например, фонды Астраханского музея-заповедника (а многие золотоордынские раскопки ведутся на территории Астраханской области) обладают одной из самых больших коллекций фрагментов бокк из раскопок вокруг Красного Яра, где, предположительно, могла находится столица Золотой орды - Сарай Бату. Они были найдены в 90-е годы прошлого века, и самое большое количество материала дала экспедиция на раскопках Маячного бугра, где были найдены два халата, описанные в предыдущем посте, и остатки около 10 бокк
Реконструкция бокки XIII – XIV вв из Астраханского музея-заповедника
До наших дней дошли только частично сохранившиеся головные уборы — фрагменты каркаса из бересты и один серебряный султанчик, но учёным предметы могут рассказать об особенностях головного убора Золотой Орды.
.
Слева серебряный султанчик, справа фрагменты каркаса из бересты из Астраханского музея-заповедника.
Итак, чем же астраханские бокки отличались от монгольских? Наверное, уже по фотографиям видно, если сравнить бокку из фонда Марджани и бокку из астраханского музея-заповедника.
Наверное, с учетом того, что бокка являлась политическим символом власти и знаком принадлежности к людям, которые управляли империей, а не каким-то чисто этническим национальным или религиозным головным убором, можно предположить, что в местный дизайн бокки вполне могли вносить какие-то элементы традиционных головных уборов доордынского периода, характерных для данной местности.
Монгольские замужние женщины изначально носили большие головные уборы, которые выглядели как нечто круглое, расширяющееся кверху и заканчивающееся четырёхугольником. Высота каркаса некоторых уборов могла достигать 42 см.
В Золотой Орде, на территории Поволжья, бокка стала Г-образной формы, более миниатюрной и изящной, имела маленький клювик, сравнимый с уточкой.
В настоящий момент сотрудники Астраханского музея -заповедника классифицируют и систематизируют находки с целью понять, чем была вызвана такая местная трансформация головного убора и с чем она связана.
[ Ну и еще картинок вдогонку ]
На верхней фотографии в начале поста реконструкция бокки матери Чингисхана Оэлун из коллекции восковых фигур Чингисхана, выставка "Хаан Хаанов" в Туве.
"Рождение принца". Иллюстрация Рамид-ад-Дина "Гами ат-таварих". Тебриз, 1-я четверть XIV в. Акварель на бумаге. Государственная библиотека Берлина
"Придворный праздник". Фрагмент иллюстрации Рамид-ад-Дина "Гами ат-таварих". Тебриз, 1-я четверть XIV в. Акварель и золото на бумаге. Государственная библиотека Берлина
Толуй, сын Чингисхана, с женой Сорхахтани. Миниатюра из Джами ат-таварих, рукопись XIV века
"Толуй и его семья". Миниатюра из Джами ат-таварих. Рукопись XV века
"Хан и хатунь". Миниатюра первой трети XIV в.
Фрагмент китайского шелкового ковра Vajrabhairava mandala, около 1330–32 гг.. Из коллекции Метрополитен-музея. Нью Йорк
Кстати, есть теория, что казахский свадебный головной убор саукеле, уходящий корнями в древную остроконечную шапку саков/скифов, эволюционировал вот в такую форму в рамках местных традиций и обычаев именно из-за бокки.
.
Казахский саукеле из коллекции Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 1899 год
А это без всякого намека на что-либо, просто показалось интересным некоторое сходство некоторых форм с тем, что изучают в Астраханском музее
Реконструкция бокки XIII – XIV вв из Астраханского музея-заповедника
.
Фотографии коллекции Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея. Тверская губерния
..
Фотографии коллекции Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея. Костромская губерния
.
Бокка, или боктаг – один из самых необычных головных уборов знатных женщин Золотой Орды, появившийся на территории восточноевропейских степей не ранее середины XIII в. Среди ученых нет единого мнения о его происхождении. С одной стороны, бокка была головным убором монгольской знати и императриц, который можно увидеть, например, на портретах императриц и придворных дам династии Юань и дома Хулагу (в Китае этот головной убор назывался гу-гу). С другой стороны, бокки Золотой Орды все-таки отличаются от чисто монгольских и напоминают более древний местный головной убор, еще времен кимако-кыпчакского объединения.
Боктаг как женский имперский символ подробно описывали европейские и южнокитайские дипломаты и путешественники.
Носили боктаг и знатные и не знатные женщины, но об их разном социальном статусе говорил цвет бокки. У знатных дам боктаг был покрыт красным шелком, у остальных – черным сукном.
Ношение бокки означало приобщение женщин тех или иных племен и народов к истинным "монголкам", то есть престижной политической управленческой среде (не буду употреблять слово "каста")
Слева: Чаби (1227-1281) — одна из жён Хубилая, хана Монгольской империи и основателя империи Юань.
Справа: Портрет знатной дамы. Турфанский оазис, Кочо. Вторая половина ХIII - ХIV века.
Вообще у кочевников Золотой Орды было два основных вида головных уборов – кожаные или шерстяные шапочки и бокка/боктаг.
Бокки были показателем высокого социального статуса, еще его чаще носили замужние женщины и почти никогда молодые девушки.
Основу бокки составлял арматурный каркас из тонких веточек или прутиков, крепившийся к шапке. Сверху он обтягивался берестой, которая сшивалась толстыми нитками. По форме эта основа напоминала остроносый сапожок длинной от 20 до 30 см. Сверху бокки могли увенчиваться перьями, деревянными или металлическими прутиками и украшены бусами.
Самый знаменитый и уникальный оригинальный боктаг, сохранившийся на территории России, принадлежит фонду Марджани и периодически экспонируется на специализированных выставках вместе с вещами из разнообразных музеев
Этот головной убор высотой 90 сантиметров конца XIII – начала XIV веков сохранился практически в первозданном виде и уникален по своей сохранности. В мире больше нет подобных вещей.
Остальные бокки, которые можно увидеть в российских музеях — это обычно реконструкции, созданные по остаткам головных уборов, найденных археологами
Например, фонды Астраханского музея-заповедника (а многие золотоордынские раскопки ведутся на территории Астраханской области) обладают одной из самых больших коллекций фрагментов бокк из раскопок вокруг Красного Яра, где, предположительно, могла находится столица Золотой орды - Сарай Бату. Они были найдены в 90-е годы прошлого века, и самое большое количество материала дала экспедиция на раскопках Маячного бугра, где были найдены два халата, описанные в предыдущем посте, и остатки около 10 бокк
Реконструкция бокки XIII – XIV вв из Астраханского музея-заповедника
До наших дней дошли только частично сохранившиеся головные уборы — фрагменты каркаса из бересты и один серебряный султанчик, но учёным предметы могут рассказать об особенностях головного убора Золотой Орды.
.
Слева серебряный султанчик, справа фрагменты каркаса из бересты из Астраханского музея-заповедника.
Итак, чем же астраханские бокки отличались от монгольских? Наверное, уже по фотографиям видно, если сравнить бокку из фонда Марджани и бокку из астраханского музея-заповедника.
Наверное, с учетом того, что бокка являлась политическим символом власти и знаком принадлежности к людям, которые управляли империей, а не каким-то чисто этническим национальным или религиозным головным убором, можно предположить, что в местный дизайн бокки вполне могли вносить какие-то элементы традиционных головных уборов доордынского периода, характерных для данной местности.
Монгольские замужние женщины изначально носили большие головные уборы, которые выглядели как нечто круглое, расширяющееся кверху и заканчивающееся четырёхугольником. Высота каркаса некоторых уборов могла достигать 42 см.
В Золотой Орде, на территории Поволжья, бокка стала Г-образной формы, более миниатюрной и изящной, имела маленький клювик, сравнимый с уточкой.
В настоящий момент сотрудники Астраханского музея -заповедника классифицируют и систематизируют находки с целью понять, чем была вызвана такая местная трансформация головного убора и с чем она связана.
[ Ну и еще картинок вдогонку ]
На верхней фотографии в начале поста реконструкция бокки матери Чингисхана Оэлун из коллекции восковых фигур Чингисхана, выставка "Хаан Хаанов" в Туве.
"Рождение принца". Иллюстрация Рамид-ад-Дина "Гами ат-таварих". Тебриз, 1-я четверть XIV в. Акварель на бумаге. Государственная библиотека Берлина
"Придворный праздник". Фрагмент иллюстрации Рамид-ад-Дина "Гами ат-таварих". Тебриз, 1-я четверть XIV в. Акварель и золото на бумаге. Государственная библиотека Берлина
Толуй, сын Чингисхана, с женой Сорхахтани. Миниатюра из Джами ат-таварих, рукопись XIV века
"Толуй и его семья". Миниатюра из Джами ат-таварих. Рукопись XV века
"Хан и хатунь". Миниатюра первой трети XIV в.
Фрагмент китайского шелкового ковра Vajrabhairava mandala, около 1330–32 гг.. Из коллекции Метрополитен-музея. Нью Йорк
Кстати, есть теория, что казахский свадебный головной убор саукеле, уходящий корнями в древную остроконечную шапку саков/скифов, эволюционировал вот в такую форму в рамках местных традиций и обычаев именно из-за бокки.
.
Казахский саукеле из коллекции Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 1899 год
А это без всякого намека на что-либо, просто показалось интересным некоторое сходство некоторых форм с тем, что изучают в Астраханском музее
Реконструкция бокки XIII – XIV вв из Астраханского музея-заповедника
.
Фотографии коллекции Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея. Тверская губерния
..
Фотографии коллекции Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея. Костромская губерния
.
Кисти (залаа сэсэг) обозначают лучи солнца. Непобедимый дух, счастливую судьбу символизирует развивающийся на верхушке шапки залаа. Узелок сомпи обозначает прочность, крепость. Излюбленным цветом бурят является — синий, который символизирует синее небо, вечное небо. При этом женщины снимали шапки только когда ложились спать. Традиционно головные уборы различались и по сезону и назначению: они были зимние и летние, будничные и нарядные. Материалом служило сукно черного или синего цвета, а нарядные шапки шили из шелковых тканей сине-голубых тонов. Околыш летней шапки покрывали плисом, бархатом, использовались также меха выдры, мерлушки, рыси, лисицы, колонка. Тулью шапки иногда утепляли войлочной подкладкой или мерлушкой, также использовались беличьи и заячьи меха.
У забайкальских кочевников наиболее популярны были 3 типа шапок, из них наиболее древний — цельнокроеный одношовный головной убор юyдэн, с наушниками, и полукруглым выступом, закрывающим шею. Шапка состояла из двух половин — правой и левой. Верх выкраивался вместе с наушниками, был узким в налобной и широким в затылочной части. Такая форма хорошо защищала лицо и шею. Шили ее из черного или синего плотного сукна, как и субу — накидку, надеваемую в непогоду. Данная одежда (суба и юдэн) чаще всего встречалась у бурят степных районов (агинских, кяхтинских, джидинских, закаменских). У монголов она называлась юбан, у казахов — башлык, у тувинцев — бyдзэлгэ.
Читайте также: