Ремонт рулевой рейки фольксваген джетта 2 1986г своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

1 – гайка;
2 – левая рулевая тяга;
3 – резиновая втулка;
4 – внутренний шаровой шарнир;
5 – хомут;
6 – грязезащитный чехол;
7 – контргайка;
8 – зубчатая рейка;
9 – болт;
10 – балка подвески;
11 – механизм рулевого управления в сборе;
12 – посадочное место для кронштейна крепления механизма рулевого управления;

Снятие Предупреждение

Механизм рулевого управления не подлежит ремонту и должен быть заменен при повреждении.

Если возникнут проблемы со снятием механизма управления, то необходимо отсоединить рулевую колонку и поднять ее вверх, чтобы карданный шарнир можно было снять со шлицов ведущего вала зубчатой рейки.

Установка Предупреждение

Все самоконтрящиеся гайки должны быть заменены новыми.

Рулевое давно било, стучало.
Причины: 1- болтался вал во втулках в рулевой рейке; 2- разболтаны оба сосединения в кардане рулевом, НОВОМ JP Group, а ему максимум 1,5 года.

Долго были мысли покупать б/у или новую. В итоге деньги в куче, решено купить за те же деньги что и б/у, только новую.
Оригинальный номер рейки на 40 зубцов — 191 419 063 B; на 40 зубцов — 191 419 063 C.
Выбор пал на Febi 01375 — рейка без гидроусилителя на Гольф 2 90-91 гг и Гольф 3. Эта рейка на 18 зубьев. Покупал специально именно такую, так как у меня было 40 зубцов — вечный геморрой!

Рейка сделана хорошо, внешне такая же как и оригинальная. Регулировочный болт застопорен лаком. Смазка есть, зубцы на валу с термообработкой.
Далее, кардан рулевой само собой нужно менять! ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ : ВАРИАНТ БЕЗ ГУР!
Они тоже бывают разные:
1 — цельный;
2 — разборные.
Оба вида бывают на разное количество зубцов нижней части:
1 — 40 зубцов;
2 — 18 зубцов.
Цельный на 40 / 40 зубцов: 191 419 951 J

Цельный на 18 / 40 зубцов: 191 419 951 F

Итак, по каталогу на Гольф 3 и Пассат Б4 ставились разборные карданчики на рейку БЕЗ ГУР. Со всеми спорил на разборе что на обычную рейку ставились разборные, меня убеждали что только на ГУР.
Вот собственно как выгледит мой карданчик слева 40/40 и пассатовский:

На разборе кучу разборных карданов но они все по длине короче чем нужно!
Мне полюбому нужно сделать кардан на 18 зубцов, мысли были разные.
Итог такой: кардан разборный. одна часть от Гольф 3, 2ая часть от Пассата. По длине все идеально! =))

Проблема была подобрать нижню часть, так как ту которая нужно была всего 1 шт. и то с люфтом)), нашел на другом разборе 1 шт по образцу.
Жаль забыл сделать фото.
Дальше все как обычно, разобрали, заменили, собрали.

Старая родная рейка и карданчик Жопа Групп.

И небольшая печалька. Exist меня подстваил. в 5ом месяце заказывал резинки для рейки 2 шт фирмы Corteco. Все вроде бы отлично, начал ставить не лезут и все. начал сравнивать… эврика … они разные совсем!

Я точно уверен что заказал всё правильно!
Пришел домой перепроверил, все правильно, на Экзисте картинка как у оригинальной резинки. Начал копать глубже, оказалось что это резинки на нашу машину только для рейки с ГУР, по каталогу она всего 1 шт там, круглая и чуточку уже, и скоба сверху с другим номером ( на 1 букву). Поставил VAG родные резинки на место. Претензии предъявлять поздно, т.к. заказ был сделан давно. ЭКЗИСТ ПОДСТАВИЛ МЕНЯ! Просто навсего в коробку подложили другие резинки.
Продаю эти резинки за столько, за сколько купил, 1 шт — 500 тг

Схождение выставили новым методом, практически идеально, но малость скосили в одну сторону. По крайней мере руль не тянуло ни на 1 градус.
После, сделана геометрия в Автомаркете по ул.Партизанская, парень там молодой, но делает отлично! Делал там уже 3ий раз.
Но что то не понятки какие-то с задней осью. что 1-но колесо кривой?! На предыдущем развале показания были другие…
Вот новые до и после:

Результат: дребезга, шума, вибраций, биений — НЕТ! Слышно как работает подвеска, стало ездить намного комфортней и просто лучше себя чувствуешь за рулем, не раздражает этот дребезг ))) я безумно рад!
Кто дочитал до конца, спасибо!

Видео VW Golf 2 как заменить передние стойки и замена рулевой рейки (Фольксваген Гольф 2 / Джетта)

Volkswagen Golf Mark II общая информация (Фольксваген Гольф 2 / Джетта 1983-1992)

Модели М-2 Volkswagen Golf и Jetta производятся с марта 1984 г.
Главное отличие от более ранних моделей - измененный кузов и дополнительные элементы оборудования.

Двигатель и коробка передач размещены спереди поперек автомобиля, привод передается на передние колеса. Произведена модернизация механики для увеличения полезной мощности и уменьшения потребления топлива.

Подобно ранним моделям, автомобиль М-2 пользуется популярностью, обеспечивая экономичность, надежность и комфорт езды.

Извлечение двигателя из автомобиля
1. Отключить провод аккумулятора со знаком минус.
2. Снять капот двигателя, согласно описания в разделе 11, и разместить его в безопасном месте, чтобы не поцарапать.
3. Слить охлаждающую жидкость с двигателя и снять радиатор, в вместе с комплектом вентилятора охлаждения согласно описания в разделе 2.
4. Снять кожух воздушного фильтра согласно описания в разделе.
5 Ослабить зажим и отключить верхний эластичный провод от корпуса термостата.
6. Разместить соответствующую емкость под двигателем, после этого вывернуть пробку слива с масляного картера и слить масло. После окончания почистить сливную пробку и прокладку и закрутить ее обратно.
7. Отключить эластичные топливные патрубки от топливного насоса, а также обратный патрубок от карбюратора. Обратным (возвратным) патрубком лишнее топливо возвращается с карбюратора в топливный бак. Зажать или закупорить эластичные патрубки, чтобы избежать вытекания топлива из бака.
8. Расслабить зажим и отключить нижний эластичный патрубок охлаждающей жидкости сзади двигателя (см. раздел 2).
9. Отключить тросик газа и тросик, управляющий заслонкой горловин оборудования запуска в карбюраторе, как показано в разделе 3.
10. Отключить провода нагревателя от корпуса термостата и провода.
11. Отключить эластичные патрубки от следующего оборудования, обозначая каждый патрубок во время отключения чтобы избежать ошибок во время обратного подключения:
а) Датчик давления масла на конце головки цилиндра (со стороны карбюратора)
б) Подогреватель смеси в приводном коллекторе
в) Тепловой выключатель вентилятора радиатора
2. Аппарат зажигания (провода низкого и высокого напряжения):
д) Стартер
е) Датчик температуры (корпус термостата)
ж) Электромагнитный клапан холостого хода в карбюраторе
з) Провод массы при коробке передач
12. Очистить пучок проводов, закрепленный на нижнем эластичном проводе от бруска и подвесить.
13. Ослабить зажимы и отключить патрубки с разреженным воздухом от аппарата зажигания и приводного коллектора (при необходимости).
14. Отключить тросик сцепления, как описано в разделе 5.
15. Отключить тросик измерителя скорости от коробки передач и подвесить на бок.
17. Затянуть ручной тормоз, потом поднять перед автомобиля и установить на опоры.
18 Выкрутить болт из отсоединения продольной тяги рычага перемены передач и переложить соединение на тяги. Резьба болта покрыта жидким блокирующим средством, и может оказаться необходимым подогрев соединения паяльной лампой. Тогда следует помнить о мерах предосторожности.
19. Необходимо обратить внимание на положение соединителя по отношению к тяге или обозначить его (что облегчит монтаж), а потом выдвинуть соединительную продольную тягу. Правильное положение соединителя относительно тяги обеспечит правильное включение передач.
20. Отвернуть болт кронштейна выхлопной трубы, чтобы отсоединить его от нижней трубы, а также кожуха сцепления и стартера.
21. Отключить проводку выключателя фар заднего хода.
22. Отсоединить приводные полуоси от приводных фланцев (раздела 7), привязать их проволокой и предохранить шарнир перед загрязнением. обматывая его фольгой.
23. Используя лебедку или подъемник грузоподъемностью минимум 250 кг, подвесить двигатель на предназначенных для этого кронштейна, прикрученных к головке со стороны карбюратора.
24. Отвернуть сверху три болта кронштейна подвески двигателя (ниже карбюратора).
25 Отвернуть и вынуть болт кронштейна подвески двигателя, а потом вывернуть болты, крепящие кронштейн к двигателю. Выдвинуть кронштейн.
27. Извлечение двигателя и коробки передач в комплекте требует помощи второго человека, который не допустит повреждения элементов, окружающих двигатель во время извлечения.
28. Вынуть в комплекте двигатель и коробку передач из камеры двигателя, вращая его при необходимости так, чтобы не задеть другие элементы. Во время извлечения двигателя необходимо проверить, все ли электропровода, тросики и эластичные патрубки отсоединены
29. Отвести назад автомобиль.
30. Разместить узел на станине или на досках, лежащих на полу.

30 сентября 2014

Самостоятельные работы с автомобилем проводить достаточно сложно, тем более, конструкции современных авто не располагает к гаражному ремонту или обслуживанию. Выполнение такой сложной специфической задачи, как ремонт рулевой рейки своими руками, возможен не на всех автомобилях. Даже если у вас есть необходимые знания и навыки, совершить качественный ремонт будет достаточно сложно без профессионального инструмента.

Выполнить некоторые задачи самостоятельно, а иногда и полностью отремонтировать или заменить рейку стремятся многие владельцы автомобилей. Для начала вам необходимо понять, что в рейке действительно есть какие-либо проблемы. Затем приступить к демонтажу, разборке, обслуживанию и обратной сборке механизма. Теперь рассмотрим все стадии подробнее.

Как проверить неисправность рулевой рейки?

Проверка неполадок с данных механизмом у многих водителей заключается в подергивании рулевого колеса. Если есть стук, многие считают, что виновата в этом именно рейка. Но не спешите делать таких выводов. Проблема может быть в ГУР, рулевых наконечниках или тягах, а также в рулевой колонке.

Для диагностики неполадок рулевой рейки можно проделать следующие процессы:

проверните рулевое колесо от упора до упора и наблюдайте за плавностью хода руля;
попросите кого-нибудь помочь вам в подергивании рулевого колеса по размеру люфта, а сами в это время возьмитесь рукой за рейку, чтобы ощутить щелчки в механизме;
визуально осмотрите рулевую рейку на предмет рваных пыльников и прочих механических повреждений;
проверьте крепление рейки к кузову, плотность монтажа тяг и наконечников.

Этим комплексом несложных действий вы сможете безошибочно определить, что проблема связана именно с рулевой рейкой. Тогда у вас будет достаточно оснований, чтобы приступить к ремонту данного механизма. Стоит добавить, что демонтаж и монтаж этого механизма намного проще выполнять вдвоем.

Этапы сборки аппарата

Сборка сверлильного станка из рулевой рейки начинается со стойки. Для нее берется профильная труба размером 150*150 мм. Процесс сборки в одни руки содержит этапы:

изготовление станины с привариванием к ней ножек, чтобы конструкция надежно фиксировалась на верстаке;
в станине просверливаются отверстия для крепления в них зажимных устройств;
к станинному основанию приваривается заранее подготовленная стойка;
стойку укрепляют в месте крепления ребрами жесткости;
на стойке фиксируется автомобильная рейка, на которой монтируется вращательная рукоятка;
в верхней реечной части делаются крепления для дрели;
дрель соединяется с рулевой рейкой;
регулируется угол наклона дрели и правильность ее положения относительно рабочего стола;
происходит полная фиксация всего рабочего механизма, проверяется правильность и надежность крепления всех элементов;
дотягиваются болты, подводятся провода;
проводится проверка работы аппарата в тестовом режиме.

Особенности сборки механизма с асинхронным двигателем

Существует вариант изготовления агрегата с двигателем асинхронного типа. Указанный вариант сложнее, чем применение дрели. Приводной движок требует изготовления специальной площадки, на которой рулевая рейка крепится с другой стороны. От мастера потребуется изготовление дополнительной рамки, на которой будет фиксироваться станочный шпиндель.

Сложность конструкции в передаче вращения от движка к шпиндельному узлу, расположенному с обратной стороны рейки. Решает проблему использование ременной передачи, с помощью которой два шкива (один на шпиндельном узле, другой на валу движка) соединяются друг с другом. Для подобных аппаратов рекомендуется подбирать шпиндели заводского производства.

Агрегат с асинхронным движком имеет много открытых и незащищенных элементов, вращающихся в процессе его работы. Защитить руки мастера от повреждений и элементы конструкции от засорения позволяют специальные кожухи.

Наличие дома профессионального инструмента дает возможность выполнять работу без привлечения специалистов. Но всегда ли заводское качество изготовления будет надлежащим? В некоторых случаях намного практичнее сделать конструкцию самостоятельно. Одним из оригинальных и практичных устройств считается самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.

Основные принципы изготовления

На первый взгляд кажется, что приобретение готовой стойки для установки дрели будет оптимальным вариантом. Однако в большинстве случаев заводские модели обладают большим люфтом, что делает невозможным точное сверление небольших отверстий до 4 мм. Именно поэтому профессионалы предпочитают изготавливать станину самостоятельно.

Проблема заключается в экономии на расходных материалах – рабочий стол имеет небольшую массу, а стойка обладает недостаточной жесткостью. В качестве альтернативы дорогому профессиональному сверлильному станку предлагается изготовить основу из подручных материалов, а в качестве электрического оборудования использовать мощную дрель (от 1,5 кВт.).

Еще на этапе составления схемы можно столкнуться со следующими проблемами:

Изготовление механизма поднятия (опускания) дрели. Оптимальный вариант – установка рулевой колонки от легкового автомобиля.
Основа и стойка для крепления колонки делаются из толстостенного металлопроката – швеллеров, уголков листового железа. Чем больше масса станка – тем лучше он будет компенсировать вибрацию.
При отсутствии дрели можно изготовить из любого подходящего электродвигателя. Чаще всего для этого используют силовые агрегаты от стиральных машин. Шкивы для создания ременного привода также подбираются из подручных материалов.

Все эти вопросы решаемы, если применить профессиональный подход к каждому этапу изготовления сверлильного станка из рулевой рейки. Его конструкция относительно проста, но для уменьшения трудоемкости работ и достижения хорошего качества изготовления рекомендуется придерживаться определенной схемы.

Демонтаж рейки и анализ повреждений

Прежде чем приступать к процессу демонтажа рейки, попробуйте подтянуть регулировочную гайку на корпусе устройства. Быть может, это позволит убрать неприятные стуки, избавив вас от необходимости ремонта. Если данная процедура не помогла, смело снимайте рейку.

Снять рулевую рейку достаточно сложно. В разных автомобилях это можно сделать с помощью разных способов. Для некоторых необходима работа на подъемнике или в смотровой яме, другим моделям достаточно снять колесо с водительской стороны и поднять авто на домкрате. Об этом можно узнать из специализированных источников или у специалистов. Демонтаж имеет несколько определяющих особенностей:

снятие рейки должно быть максимально осторожным, чтобы не повредить тяги и наконечники;
при демонтаже не стоит прилагать больших усилий, чтобы не повредить механизм;
после снятий обеспечьте закрепление рейки в тисках и не допустите попадания пыли внутрь;
дальнейшая разборка возможна только с наличием специализированных знаний.

После демонтажа механизма вы сможете оценить состояние рулевой рейки, проверить целостность пыльников и посмотреть на внутреннюю часть механизма. Если внутренние детали имеют признаки коррозии, придется задуматься о смене рулевой рейки. Владелец автомобиля без особых навыков в ремонтных работах может самостоятельно заменить пыльники, заменить наконечники, а также диагностировать целый ряд неполадок. Сделать это можно с использованием рекомендаций специалистов по конкретной марке машины.

Когда необходима замена рулевой рейки?

Часто проводить полную ревизию и капитальный ремонт рулевой рейки не имеет никакого смысла. Стоимость нового механизма может оказаться не такой высокой, что нивелирует все ваши выгоды от ремонта. Да и отремонтированный механизм явно не будет служить столь же эффективно, как новая рейка. Именно поэтому стоит знать ряд случаев, когда лучше заменить рулевую рейки и не пытаться ее ремонтировать:

если пыльники разорваны, а видимые части внутреннего механизма имеют повреждения;
в том случае, когда рейка изогнута от механического воздействия;
когда вам удалось разглядеть коррозию на внутренних деталях механизма;
если ранее уже выполнялась подтяжка рейки с помощью регулировочной гайки, а затем вернулся стук.

Во всех данных случаях можете смело покупать новую рулевую рейку и менять ее. Замену рекомендуют выполнять на специализированных СТО, где рейку смогут правильно установить, настроить и гарантировать вам качественную эксплуатацию. Многие владельцы автомобилей предпочитают менять рейку своими руками, чтобы избежать затрат на обслуживание у специалистов. Но такие действия часто становятся причиной дополнительных расходов.

В нескольких минутах процесс ремонта рейки показан на следующем видео:

Подводим итоги

Вмешиваться в работу рулевой рейки и пытаться самостоятельно выполнить ремонтные или восстановительные работы можно только в том случае, если вы знаете все стадии процесса разборки и монтажа этого механизма. Выполнение одного крепления неверным образом может стать достаточно большой проблемой, потому лучше воспользоваться услугами специалистов.

Тем не менее, производить несложные действия по замене пыльников или осмотру рулевой рейки можно и самостоятельно. А вы выполняли ремонт рулевой рейки своими руками?

Читайте также: