Ремонт ротора электродвигателя своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Техника часто подвергается перегрузкам и механическим повреждениям. Стоит всего раз уронить или что-нибудь пролить на инструмент, как на обмотке ротора появляется ржавчина, а сам якорь смещается. Последствия плачевны: электродвигатель перегревается, искрит и вибрирует. Работа с таким инструментом опасна.

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:

мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
паяльник;
диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
лак или эпоксидную смолу;
моток толстых хлопчатобумажных нитей;
наждачную бумагу.

Чтобы не делать лишнюю работу, важно правильно выявить причину поломки техники. Для этого осмотрите инструмент и проверьте, поступает ли ток на коллектор и кнопку пуска, при помощи мультиметра или индикатора. Если все в порядке, то нужно осмотреть прибор изнутри.

Диагностика двигателя

Отключите инструмент от питания, и разберите корпус. Понюхайте ротор. Если произошло межвитковое замыкание, то изоляционное покрытие оплавляется и источает резкий запах.

Замена обмотки и новая изоляция предотвратят перегорание двигателя. Чтобы продлить срок эксплуатации электродвигателя, перемотку ротора рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Посчитайте и запишите: количество пазов якоря и ламелей коллектора. Определите шаг намотки. Наиболее распространенный шаг 1–6 — когда катушка укладывается в начальный паз, затем в 7 и закрепляется на 1 пазу.

В некоторых заводских обмотках применяется сброс вправо или влево. Например, при намотке и сбросе вправо, катушка уходит вправо от начального паза. Так, при количестве пазов якоря 12, шаге намотки 1–6 и сбросе вправо, обмотка закладывается в 1 паз, затем в 8 и после намотки нужного количества витков, закрепляется во 2 пазу. Все это нужно учесть. В противном случае обмотка будет уложена неверно, что негативно скажется на направлении вращения.

Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Чтобы при сборке не возникло сложностей, рекомендуется фотографировать исходное расположение деталей, во время каждого этапа работы:

Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также. Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:
Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K). Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (60\6), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм.
Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря.
Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.

Перемотка завершена. При определенной сноровке ремонт не занимает много времени. Если вы меняли обмотку впервые, и не совсем уверены в правильности укладки провода, то можно провести дополнительную проверку.

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

Подберите два лезвия из стали. Они должны обладать хорошей прямолинейностью и чистотой обработки. Установите лезвия на жестком основании параллельно друг другу. Расстояние между лезвиями — размер якоря. В итоге должно получиться такое приспособление:

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача – переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача — переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки, А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Ротор – один из самых сложных конструктивных элементов болгарки. При этом находится в постоянном вращающемся состоянии, что создает дополнительные проблемы в поддержании нормальных условий его эксплуатации. Поэтому причиной неисправности болгарки может служить поломка якоря. Однако, не стоит выбрасывать такую болгарку, реально выполнить ремонт своими руками. Перемотать вышедшие из строя катушки не такая сложная задача и многим сделать это вполне по силам.

Диагностика

Необходимые инструменты

Мультиметр Зубр. Фото 220Вольт

Для перемотки обмоток ротора требуются следующие основные материалы, инструменты и приспособления.

1. Перемотка может осуществляться двумя способами:

полностью в ручном режиме без применения какой-либо оснастки;
производительность сильно повышается с применением простейших приспособлений.

2. Мультиметр или другие приборы.

3. Пользователь должен уметь обращаться с электрическим паяльником.

4. Наличие обмоточного провода, диаметр которого должен соответствовать проводу вышедшему из строя.

5. Электроизоляционный картон или другой подобный материал.

6. Наждачная бумага, текстолитовые пластины, дерево мягких пород и другие материалы для выполнения вспомогательных работ.

7. Эпоксидная смола или другой пропиточный лак.

8. Другой слесарный инструмент: молотки, набор отверток, ножовочные полотна, острые предметы, типа хорошо заточенного ножа, зубила и другие инструменты.

Схема укладки, намотка Интерскол 230, Макита 9558HN или 9558BN и прочих моделей

Порядок намотки обмоток ротора зависит от количества пазов в сердечнике ротора и ламелей коллектора. В число параметров, определяющих расположение намоточного провода на роторе, входит направление и шаг намотки. Вращение вала шпинделя (правое или левое) как раз связано с выбором того, в какую сторону укладывается провод. При выполнении ремонта ротора необходимо зафиксировать вышеуказанные данные сгоревшей обмотки.

Важно: определить визуально самую верхнюю катушку и от нее начать разматывать конец с целью определения схемы укладки обмоточного провода. Сохранение старой схемы является определяющим фактором в успешном ремонте якоря.

Количество витков и диаметр проволоки фиксируется после снятия лобовой части вышедшей из строя обмотки, что позволит аккуратно достать комплектный пучок провода, находящегося в пазу.

Большинство эксплуатируемых болгарок независимо от модели (Интерскол, Макита и другие) конструктивно выполнены с ламелями в количестве 24 штук и сердечником с 12 пазами. Шаг намотки выбирается равным 6.

12 пазов и 24 ламели

Ротор для ИНТЕРСКОЛ УШМ-2300M, HAMMER. Фото 220Вольт

Обмотка ротора с такими конструктивными параметрами выполняется следующим образом.

Устанавливается направление обмотки (обычно по часовой стрелке, если смотреть со стороны коллектора).
В очищенные пазы устанавливается изоляция из электрокартона и другого аналогичного материала. Обмоточный провод припаивается к ламели №1 в соответствии со старой схемой укладки.
Провод укладывается в паз №1 напротив обозначенной первым номером ламелью и согласно шага намотки направляется в паз №6 возвращаясь обратно. Количество таких укладок соответствует величине витков обмотки.
Схема с 12 пазами и 24 ламелями выстраивается после припаивания середины обмотки к ламели №2 и продолжением намотки обмоточного провода в тот же паз. Выдерживается требуемое количество витков и производится припаивание к ламели №3. Так получается первая комплектная катушка.
Далее намотка производится в пазах №2 и №7 с припаиванием середины обмотки к ламели №4 и конца обмотки к ламели №5.
Выполняя вышеперечисленным способом намотку катушек, последняя из которых заканчивается на ламели №1, все 12 пазов и 24 ламели будут задействованы в схеме укладки.

Как снять

Как перемотать УШМ в домашних условиях, подробная инструкция, видео

В следующем видео описан ремонт болгарки модели Макита с повышенным искрообразованием в щеточно-коллекторном узле. Для определения причин дефекта была проведена полная диагностика электрической части болгарки.

Причиной повышенной искры оказался обрыв одной из обмоток якоря болгарки. Автор устраняет дефект перемоткой вышедшей из строя обмотки. После определения необходимых параметров укладки старых катушек и последующего их удаления, производится намотка новой обмотки. Она производится с помощью специального приспособления.

Если обрывов, пробоев и межвиткового замыкания не обнаружено, выполняется операция пропитки обмотки эпоксидной смолой. Для создания условий для качественной пропитки ротор предварительно нагревают. Автор достаточно подробно описывает технологические приемы способствующих лучшему протеканию смолы внутрь катушек.

Так как ротор вращается на больших оборотах, важно для уменьшения нагрузок на подшипниковые узлы обеспечить его хорошую балансировку. Автор видео лишь обозначает наличие данной технологической операции, более подробная информация не предоставляется. После балансировки коллектор протачивается в рабочем положении, то есть с базированием на подшипниковых узлах. При выполнении указанной обработки возможно попадание механических частиц на обмотку, поэтому следует провести проверку приборами на наличие обрывов и замыканий.

В отличие от предыдущего видео, в этом автор конкретно демонстрирует свои действия при работе на токарном станке во время устранения старой обмотки, освобождения пазов от оставшихся пучков проводов и действия при намотке проволоки. Автор профессионально занимается ремонтом электроинструмента, поэтому в арсенале имеет специальное приспособление для намотки.

После нагрева ротора около 100°С (показания пирометра), выполняется пропитка обмотки эпоксидной смолой.

Важно: показан метод балансировки ротора, который основан на устранении действий заводской технологии. Выполняется проверка методом статической балансировки — прокручиванием ротора на токарном станке с фиксацией биения на индикаторной головке. Для динамической балансировки требуется специальное оборудование.

В следующем видео намотка обмотки якоря производится без применения приспособления, чисто вручную. В ручной намотке есть свои особенности, связанные с закреплением провода. В видео он закрепляется петлей на валу ротора сразу за коллектором. Концы обмоток к ламелям автор крепит без применения технологий пайки и сварки. Крючки ламелей осаживаются в местах соединения проводов с помощью специальных надставок ударным способом.

В зависимости от типа ротора разделяют два вида электродвигателей — с короткозамкнутым или с фазовым ротором. При ремонте электродвигателя с короткозамкнутым ротором внимание уделяется только статору.

Ротор электродвигателя может выйти из строя в любой момент. Можно попытаться починить его самостоятельно, но для этого нужно обладать хотя бы минимальными навыками и знаниями в устройстве электроники, чтобы не усугубить ситуацию и не спровоцировать новые поломки, устранить которые будет гораздо сложнее.

Возможен ли ремонт ротора электродвигателя своими руками?

Ремонт ротора электродвигателя своими руками стоит начинать только в том случае, если вы уверены в своих силах. В противном случае лучше обратиться в наш сервисный центр и доверить дело профессионалу, который имеет большой опыт работы и современное профессиональное оборудование.

Обычно ремонт ротора асинхронного электродвигателя требуется при несоблюдении правил эксплуатации устройства, наличии заводского брака (что тоже не стоит исключать) и износе двигателя из-за старости, резких перепадов напряжения и неисправности сети.

Разборка старого электродвигателя

РАЗБОРКА СТАРОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Кажется нет ничего проще чем разобрать электродвигатель, открутить 8 болтов, снять крышки и вот он стоит разобранный. Совершенно с этим согласен, но лишь в том случае когда электродвигатель проходит регулярный плановый осмотр разобрать его не составляет труда.

Теперь давайте представим ситуацию когда электромотор не разбирался этак лет восемь и эксплуатировался мягко говоря не в слишком благоприятных условиях. Мне раз приходилось разбирать электродвигатель который проходил осмотр еще при Горбачеве, и удовольствия в этом мало.

Первый этап – это снятие шкива или полумуфты. Обычно они снимаются легким постукиванием молотка по деревяшке. Но в нашем случае все обстоит иначе полумуфта или шкив намертво прикипели к валу.

Итак, для начала внимательно осматриваем деталь которую необходимо снять на предмет дополнительной фиксации. Мне довольно часто приходилось встречать в ручейке шкива стопорный винт, который необходимо ослабить. Тут то и возникает первая проблема, для начала попробуйте брызнуть на него WD-ой, ну а если ее нет, необходимо залить стопорный винт тормозной жидкостью или керосином. Выждав час, берем наиболее мощную отвертку и пытаемся осторожно сорвать стопорный винт в 50% случаев –это удается. Ну а если стопорный винт обломался то его придется высверливать а потом заново нарезать в шкиве резьбу.

рис. 1 Съемники

Далее необходимо снять с вала шкив или полумуфту, так как вариант с молотком отпадает придется воспользоваться съемником (рис 1). Прежде чем устанавливать съемник обстучите по кругу молотком, шкив или полумуфту. Установив съемник начинаем его крутить и тут уж как повезет…. Бывало что и ломы гнуться а полумуфта сидит как приваренная. В этом случае ее необходимо нагреть газосваркой и вылить на нее ведро холодной воды. Бывает что эти процедуры бесполезны, тогда остается единственный вариант срезать ее резаком с вала. Опытный газосварщик сделает это не повредив вала. Есть еще маленькая хитрость при работе с съемником, если винт съемника мертво стоит и не проворачивается ударьте кувалдочкой по торцу винта тем самым ослабив натяг метала. При неоднократной такой процедуре есть вариант что полумуфта сдвинется с мертвой точки.

Теперь предстоит снимать крышки электродвигателя, для этого необходимо открутить болты которые тоже намертво прикипели. Если есть в запасе время то можно поставить электродвигатель на попа и замочить болты тормозной жидкостью. Но скорее всего времени у вас не будет тогда на помощь придет WD. Прежде чем откручивать болты обстучите их вокруг молотком. Болты лучше откручивать головкой, соблюдая осторожность, так как не исключен вариант что болты просто напросто выломаются. Если болты туго идут то стоит на пол-оборота открутить и на полный оборот закрутить. Такая процедура очищает резьбу и не стоит ей пренебрегать, так как высверливание выломанных болтов и нарезка резьбы займет гораздо больше времени.

После того как болты выломаны или выкручены нам предстоит снять крышки. Для начала обстучите их по кругу молотком. Далее стучим через деревяшку по ушкам крышки, бьем осторожно чтобы не выломать ушки. Если крышка не пошла то ее необходимо выпресовать. Для этого металлической пластинкой закрываем отверстие с резьбой, вставляем болт и между пластинкой металла и крышкой ставим гайку. Такую процедуру проделываем со всеми ушками крышки электродвигателя. Затем по кругу затягиваем болты. Болт закручивается в гайку и упирается в пластинку металла тем самым выпрессовывая крышку электродвигателя. Важно равномерно крутить болты чтобы не было перекоса.

Ну вот полумуфту и крышки мы сняли и теперь двигатель доступен для замены подшипников, или для отправки на перемотку обмоток. Мы разобрали случай с электродвигателем который долго не разбирался и все его части намертво прикипели друг к другу. В большинстве случаев электромотор разбирается без помощи кувалды и выпрессовки крышек но всегда нужно готовится к худшему и знать как поступить в нестандартной ситуации при разборке электродвигателя.

Предлагаем вашему вниманию обзор хорошо зарекомендовавшего себя в работе Дизель генератора Wilson который идиально подходит в качестве аварийного и основного источника электрического тока.

Как понять, что ротор двигателя неисправен?

Также к поломке ротора могут привести следующие моменты:

Естественный износ ротора электродвигателя.
Внутренние обрывы обмотки.
Короткое замыкание между фазами и внутри обмотки.
Регулярный нагрев и перегрев двигателя, двигатель не успевает полностью остынуть.

Определить, что требуется ремонт электродвигателя с короткозамкнутым ротором или фазовым ротором можно по следующим признакам:

Проблемы при запуске двигателя, самопроизвольное отключение после установки программы запуска.
Перегрев корпуса устройства (постоянный перегрев может привести к разрушению изоляции — срок службы двигателя существенно сократится, и он быстро придет в негодность).
При запуске двигателя появляется подозрительный шум, стучащие звуки и громкий гул во время работы двигателя, которые постепенно нарастают.
Появление запаха гари, искр, серого дыма из устройства.
Нарушается частота оборотов, устройство работает нестабильно.

Исправный двигатель во время работы издает равномерный звук, обороты происходят при постоянной частоте, двигатель не сбивается. При появлении хотя бы одного из этих признаков рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр за консультацией и своевременным ремонтом ротора асинхронного электродвигателя.

Основные виды услуг, которые могут потребоваться при ремонте ротора

Бесплатная диагностика для выявления неисправностей и точной установки их причин. Проводятся испытания ротора двигателя на профессиональном оборудовании. Плановая проверка необходима, чтобы установить степень повреждений.
При необходимости проводится замена обмотки (перемотка) двигателя, восстановление узлов, вышедших из строя.
Качественный ремонт ротора асинхронного электродвигателя в соответствии со всеми инструкциями и принятыми стандартами.

Также у нас вы можете заказать срочный ремонт ротора электродвигателя по доступной цене и в короткие сроки. Качество выполняемых услуг мы гарантируем. Если ротор нельзя починить, у нас вы сможете заменить его на новый.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки:

Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
Извлекается шпонка.
Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя. После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Ремонт коллектора электродвигателя

Рис. 1. Продороживание изоляции коллектора В качестве межпластинной изоляции применяют листовой твердый миканит КФ требуемой толщины. В коллекторных пластинах до начала сборки фрезеруют прорези, размеры которых на 0,25 — 0,3 мм превышают размер провода обмотки (если провода обмотки впаивают непосредственно в коллекторные пластины). В машинах, у которых провода обмотки соединены с коллекторными пластинами через петушки, прорези профрезированы для установки в них петушков. Заготовленные пластины и миканитовую изоляцию собирают вручную на круглой плите, применяя стальное прессующее кольцо. Пластины устанавливают вертикально на плите и вставляют между ними куски изоляции. Затем проверяют горизонтальность поверхности пластин и верхнего нажимного конуса относительно сборочной плиты. Коллектор нагревают в печи и прессуют, подтягивая под прессом гайку. После этого с помощью пресса с коллектора снимают прессовочное кольцо. Затем производят динамическую формовку коллектора, которая заключается в его разгоне с максимальной частотой вращения и одновременном нагреве до 120 °С. Для формовки коллектор надевают на оправку специальной разгонной установки, снабженной нагревательными элементами. После сборки протачивают наружную поверхность коллектора с припуском на окончательную его обработку на якоре и фрезеруют в коллекторных пластинах прорези для вкладывания проводников обмотки якоря.

Ремонт валов электродвигателей и электрических машин

Ремонт сердечников статора и ротора

Сборка электродвигателей и установка подшипников скольжения

Ремонт коллектора своими руками гальваническим наращиванием

Так выглядят коллекторы вполне пригодные под восстановление.

Слева, от печки, с ламелями полностью выгоревшими до изолятора, на него придется намотать виток к витку оголенный провод диаметром около 0,2мм. В середине от стартера, но уже проточеный под наращивание. На нем заметно выгорание одной ламели до основания и предельный износ остальных, но крепление ламелей не нарушено, а провода к ламелям приварены. Стандартный диаметр 45мм проточено до 41мм. Справа коллектор тоже от печки, вполне пригодный под восстановление без доработок, достаточно только зачистить.

Якорь под наращивание придется подготовить, поскольку он не совсем обычный и изготовить импровизированую ванну. Для этого подойдет половинка пластиковой бутылки. Вал якоря нужно обмотать скотчем, и торец коллектора замазать пластилином, чтобы зря на торцы ламелей не наростала медь и чтобы не просочился электролит между валом и изолятором коллектора, контакт электролита с железом недопустим. Из изоленты ПХВ нужно намотать пробку, чтобы она плотно входила в горлышко бутылки изнутри. У коллектора моторчика нужно куском оголенного провода хорошо соединить все ламели между собой и подвесить на перекладине в простой банке с электролитом так чтобы электролит не касался крючков, но полностью покрывал место износа. Расположение коллектора в электролите, анодом служит шинка от сгоревшего стартера, общая площадь ее должна быть примерно в два раза больше наращиваемой поверхности. Шинка сворачивается спиралью, чуть больше диаметра сосуда и при помещении в сосуд плотно прилегает к стенке. Минус источника питания подключается к наращиваемой детали, плюс к шинке. Ток подбирается из рассчета 1,5А на 1 дм2. Питать можно от зарядного устройства для телефона, а регулировать ток включением последовательно лампочек разной мощности. Лампочки нужны еще и для защиты от возможного КЗ на ванне.
Состав электролита:

медный купорос — 200г
серная кислота 1,84 — 40г
спирт — 5г
кипяченая вода — 800мл.
спирт можно заменить тройным количеством водки.

Через сутки получаем не совсем приглядный вид нарощенного коллектора.

Но после проточки он выглядит уже так, поскольку меди наростает хоть и не ровно, но значительно больше чем нужно.

Конечно, мал объем ванны, можно поэкспериментировать с составом электролита, но нужно ли это. при таком режиме медь наращивается очень твердая, хоть и не ровно. Прорезать пазы между ламелями можно бормашинкой, или просто заточенным ножовочным полотном и обязательно проверить на отсутствие замыканий между пластинами.

Так выглядит готовый под сборку якорь стартера, его диаметр стал на 1мм больше стандартного, но это ничему не мешает, а походит подольше. По небольшой щербинке можно заметить где была сгоревшая ламеля. Справа готовый под намотку якорь моторчика, коллектор тоже увеличен на 1 мм. Таким методом можно восстановить практически любой коллектор, если конечно он не развалился на части.

Электродвигатели применяются в составе оборудования разного назначения, в том числе бытового. На бытовой технике, в отличие от промышленной, устанавливаются асинхронные моторы небольшой мощности (не выше 1 – 1,5 кВт). Достаточно широко применяются маломощные электродвигатели в дачном хозяйстве. В большинстве своём электромоторы асинхронного действия показывают надёжную и долгосрочную работу. Тем не менее, казусы случаются. И тогда неизбежной видится проблема — ремонт электродвигателя своими руками или с помощью сервиса. Первый вариант ремонта обычно возможен при лёгких симптомах. Второй – это уже капитальный ремонт, включая перемотку.

Частая причина неработоспособности двигателя АИР

Конечно, дефект асинхронного электромотора, полученный в результате повреждения проводников обмотки статора — ситуация сложная. Здесь, как правило, требуется обязательная перемотка обмотки статора, то есть ремонт электродвигателя, который сложно выполнить своими руками в быту.

Нерабочий мотор, по мнению пользователя, на деле может оказаться вполне работоспособным электрооборудованием. Достаточно выполнить определённый ремонт электродвигателя

В таких случаях ремонта электродвигателя, связанного с перемоткой обмоток статора, требуется не только специальное оборудование, но также опыт производства электромеханических ремонтных работ. Правда, если поставить перед собой цель, ремонт электродвигателя дома своими руками — задача вполне выполнимая.

Инструмент на разборку и тестирование

отвёртка плоская,
отвертка четырехгранная,
плоскогубцы,
тестер электрический (стрелочный прибор),
молоток слесарный.

Практика эксплуатации в быту маломощных асинхронных моторов показывает: распространённой причиной прекращения работы электромоторов становится КЗ (короткое замыкание) обмотки статора на корпус.

Новый электродвигатель обязательно имеет пластиковую крышку на валу и резиновые пробки внутри пластмассовых втулок, через которые внутрь коробки заводится электрический кабель

Ремонт электродвигателя: устранить КЗ своими руками

Симптомы для ремонта КЗ на корпусе традиционны: при попытке запуска мотора срабатывает защитный автоматический выключатель. Сразу следует уточнить – если подобная ситуация имеет место, не нужно пытаться повторять пуск двигателя от раза к разу.

Повторные действия могут действительно стать причиной пробоя изоляции обмотки статора по причине высоких пусковых токов. Тогда капитального ремонта электродвигателя точно не избежать. Если сработала защита, следует обесточить цепь питания, отключить питающий кабель от БРНО (коробки с клеммами).

Клеммная коробка трёхфазного асинхронного электромотора. Питающий кабель отключают от клемм при ремонте мотора, извлекают из клеммной коробки БРНО

Прежде чем начинать выполнять ремонт электродвигателя, следует удостовериться лишний раз в наличии КЗ. Здесь поможет электрический тестер — прибор, традиционно применяемый электриками. Прежде всего, обмотки статора исследуются на целостность (отсутствие обрыва). Также выполняется проверка на межвитковое замыкание. Щупы прибора, включенного на измерение сопротивления в Омах, поочерёдно соединяют с парами клемм БРНО.

Шкала измерительного прибора должна показывать сопротивление не менее десяти Ом (как правило, 10 — 15),. Однако точная величина сопротивления зависит от характеристики конкретного экземпляра мотора. На трёхфазном моторе при отсутствии межвиткового замыкания, значения сопротивления между всеми выводами обмотки должны быть одинаковыми.

Ремонт электродвигателя — проверка целостности обмоток, а также межвиткового и короткого замыкания на корпус. Удобно пользоваться стрелочным измерительным прибором. Здесь показано соединение щупов для проверки замыкания одной части обмотки на корпус

Если тест на сопротивление обмоток статора не показал существенной разницы между показаниями при замерах и не отметился нулевыми показаниями, движок на 90-95% можно считать рабочим. Во всяком случае, ремонт электродвигателя в виде перемотки обмоток статора явно исключается.

Остаётся определить традиционно частую причину – короткое замыкание обмоток статора на корпус. В этом варианте исследований один щуп тестера соединяют с корпусом двигателя, обеспечив надёжный контакт, а вторым щупом поочерёдно трогают клеммы выводов статорных обмоток внутри БРНО.

Обычное явление КЗ – наличие показаний прибора, которых быть не должно в принципе.

Ремонт электродвигателя: какое КЗ реально устранить?

По сути, существует два вида КЗ (короткого замыкания) на корпусную часть:

Прямое замыкание, с пробоем изоляции обмотки.
Косвенное замыкание, по причине высокой влажности обмотки.

Второй вариант как раз и заставляет производить ремонт электродвигателя чаще обычного. Измерительным стрелочным прибором (тестером, мегомметром) такое замыкание определяется появлением показаний сопротивления между корпусом и статорной обмоткой в несколько единиц или десятков кОм.

Причём показания на каждой отдельной обмотке, как правило, отмечаются разными значениями. При таком развитии событий ремонт электродвигателя проводится несложной методикой. Для исполнения ремонтных работ потребуется:

Демонтировать электромотор от места установки.
Отвернуть крепёж кожуха крыльчатки, снять кожух и крыльчатку.
Снять крепёжные винты передней и задней корпусных крышек.
Демонтировать крышки и вынуть ротор электромотора.

Внутрь основания статора асинхронного электродвигателя (в области размещения ротора) вставляют электролампу (60-100 Вт), вкрученную в патрон с присоединённым кабелем и вилкой. Зажигают электролампу включением вилки в розетку.

Ремонт электродвигателя простыми действиями: внутрь освобождённой от ротора статорной части помещают обычную лампу накаливания и оставляют включенной, как минимум на сутки

Технология ремонта электродвигателя своими руками: выдержка статора под нагревом не менее 24 часов (иногда требуется до 48 часов). По истечении этого времени лампу накаливания отключают и заново проверяют тестером сопротивление между корпусом и выводами статорной обмотки.

В большинстве случаев, после ремонта электродвигателя таким способом, измерительный прибор уже не фиксирует наличия какой-либо проводимости. Косвенное короткое замыкание движка удаётся устранить в 90% из 100%, применив методику долговременной просушки статорной обмотки. По завершению прогрева статора электромотор мотор собирают, монтируют на рабочем месте, запускают в работу.

Видео в тему: как снять электродвигатель вентилятора на ремонт?

Видео ниже напоминает о неудобствах работы, когда вместо конус-замковой полумуфты используется старый вариант насадки шкивов (крыльчаток) на вал электродвигателя. Попутно рассматривается задача — как снять электродвигатель и крыльчатку вытяжного вентилятора:

КРАТКИЙ БРИФИНГ

Читайте также: