Ремонт паяльной станции lukey 852d своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Думаю, о популярной китайской паяльной станции можно особо и не рассказывать – все же видели ролики с горящим феном?
Дело в том, что во всех версиях (а их было много – на PIC, на AtMega8 в DIP-корпусе, наконец, на AtMega8 в SMD-исполнении) этой паяльной станции симистор, управляющий нагревателем фена, никогда не отключается полностью, и если станция включена в электросеть постоянно – он рано или поздно пробивается, после чего фен радостно загорается. Заодно китайский трансформатор сделан плохо и станция издает характерное гудение, будучи включенной в розетку. На наклеечке с мерами предосторожности написано что-то вроде “не держите девайс постоянно включенным в сеть, не оставляйте его без присмотра и все такое” – но любые “организационные” меры безопасности рано или поздно упираются в обычную человеческую забывчивость или невнимательность. Для устройства “домашнего” класса (а для серьезной работы брать Lukey не стоит – Ersa какая-нибудь однозначно лучше и не сильно дороже) получается как-то стремновато – мало ли, буду паять что-то бухой, потом усну, а потом напишут – “нажрался и курил в постели”? Обидно будет.
В общем, решил, по советам лучших собаководов, вкорячить выключатель – да еще и так, чтобы про него не забыть. Подумал-подумал и решил вставить компактный rocker switch на место кнопки включения паяльника – по моим понятиям довольно бессмысленной, так как паяльником я пользуюсь почти всегда, когда использую паяльную станцию, а феном – опционально. Паяльник же я решил сделать “постоянно включенным” – просто соединив цепи, которые коммутирует кнопка включения паяльника.
В общем, спать буду спокойнее.
PS Хочу обратить внимание – с такой доработкой можно довольно легко угробить фен, не дав ему охладиться, для этого достаточно выключить питание станции, не выключив перед этим штатным образом фен (после “выключения” кнопки компрессор включается на максимум, и надо дать ему прокачать некоторое количество воздуха для охлаждения); с другой стороны, это легко запоминается и в принципе понятно, а вот забыть выключить станцию из розетки куда легче.
Запись опубликована в блоге Шуры Люберецкого. Вы можете оставлять свои комментарии там, используя свое имя пользователя из ЖЖ (вход по OpenID).
Паяльная станция Lukey 852D+. помогите.
Подарили мне станцию Lukey 852D+. у нее были проблемы с феном и нет паяльника.
С феном я разобрался. все работает. теперь мучаюсь с паяльником.
Купить паяльник с таким же разъемом, как на странции не получилось. купил с другим разъемом и отдельно купил разъем.
Столкнулся со следующей проблемой - на имеющейся у меня схеме станции не подписаны выводы паяльника. не могу понять, куда подключать нагреватель, а куда термопару.
Помогите разобраться, где там чего.
Миниатюры
Ну вообще то есть несколько видов нагревательных элементов. Я сам в этом убедился. Сдохла у меня термопара - нет прозвонки. Нагревательная спираль звониться и если термопару подкинуть с другого паяльника (просто проводками) то паяльник начинает греться. Купил на рынке запасной нагревательный элемент - поставил - тоже самое. Прозваниваю - термопара не звониться. Иду менять по гарантии - меняют, но в магазине сразу прозваниваю - не звониться термопара. Хотя как мне сказали что торгуют ими двано и никто не приходил с возвратом. (продавцы проверенные и нет резона врать им). Прозвонил еще штук 5 элементов и у каждого нет прозвонки. зашел в другой магазин - лежат другой марки нагреватели - прозвонил - работают.
Вот и думай теперь что покупать надо к своей станции.
во первых меня очень огарчила как производитель собрал станцию.
литцевая плата которая крепитца на 4 болтах, один нижни болт был залит термо клеем из за того что у него была испорчена резба, другои нижни болт был закручен не до конца из за того что трубка (на которую одеваетца шланг фена) упералась в переднию стенку.
и еше одно грубое замечание, слышал что все говарят что кнопки у этих станци страдают непропаем при эксплуатации. ясное дело эти кнопки должны быть закреплены к плате болтом, которох в моеи не оказалось вовсе хотя места для них имеютца (закрутил туда свои).
доработка коснулась компрессора.
сначало просверлил два допалнительных отверстия у одного всасываюшего (и расширел само всасываюшие) после этого звук кампрессора стал басить, положив на них фильт с целью зашиты от пыли звук стал реско тише хотя этот фильтр легко пропускает через себя воздух, потом заклеил все шели компрессора герметиком, а именно нижнию крышку с выемкои для провода. и крышки клапанов тоже герметиком. также установил бензо фильтр на выходе компрессора с целью фильтраци и сглаживания(эту идею я гдето вычитал).
после всего этого звук стал тише плавнее и поток воздуха увеличился.
Вложения
i need $$$
Вот бы ещё правописание доработали,вообще было бы супер!а так идея хороша,ведь всё китайское г-но при доработке обретает лучшие качества)
Ildar AMD
сеичас думаю над тем как убавить работу компрессора ниже заданного предела, ато с маленькои насадкои поток воздуха большои (сдувает не удобно).
Stick2
сеичас думаю над тем как убавить работу компрессора ниже заданного предела, ато с маленькои насадкои поток воздуха большои (сдувает не удобно).
drozdik
сеичас думаю над тем как убавить работу компрессора ниже заданного предела, ато с маленькои насадкои поток воздуха большои (сдувает не удобно).
сделать двойной вывод как бы. В обычном режиме один заглушен, а второй на фен идет, а при мелочевке один открыт, а второй на фен. Соответствено диаметр - потери воздуха на фен. Как идея. Думаю сделать.
Ildar AMD
drozdik
впринципе можно.. но вариант что при малых очень оборотах большое сопротивление будет. вообщем над считать))
Ildar AMD
вообшем дошли руки и до этого. посматрел схему обрадовался, вскрыл и увидел на плате синеньки подстроечны резистор, вообшем выкрутил его на минемум и доволен поток намного меньше стал и что самое главное не изменились максимальные обороты нагнитания воздуха.
drozdik
Ildar AMD
кстати продаются Удлинитель PS2 я себе купил такои на 3 метра, пояльник греется чуть дольше, провод ели теплым держится(но не могу сказать что холодны). зато удобно.
а на счет того что в паяльнике коротки нагреватель, так я тоже так раньше парился и фальгу и штырь от вилки подкладывал, пока не купил нормальные жала от hakko теперь без всяких там прокладок пояю и все хорошо вообше от этом думать пересдал. на сколько я понял поять нужно теплоемкостью самого жала, а не мучать нагреватель. китаицы его скореи всего сделали короче чтоб он бережнеи и дольше проработал.
Вложения
SLAYERdv
Ildar AMD
Ildar AMD
вот решил еше напильником поработать.
плюсы: паяльник лежит ровно и имеет более лутьшую термо изолятцию.
минусы: увеличивается хрупкость в раене резьбоваго соединения, так как стенка утоньшяется.
Вложения
gmpantispam
Внесу и я свои 5 копеек, прочитав первый пост, решил тож заглянуть внутрь, первое что интересовало больше всего - немного уменьшить шум, да и поток если возможно чуть увеличить.
Собрана она у меня как и у ТС - аналогично, нижний болт тоже без гайки и тоже с сорванной резьбой (совпадение или закономерность?).
В общем посмотрел на компрессор, сперва подумал расширить имеющееся отверстие, но потом решил просверлить новое, чтоб в случае чего новое можно было просто закрыть оставив как было родное, сверлить решил рядом с имеющимся, там где след от литника, именно в нем и решил сверлить (подумал там стенка потолще).
Кто надумает повторить - сверлить в этом месте нужно либо крайне аккуратно, либо правильнее - разобрать компрессор и просверлить, потому что прямо под этим местом находится катушка - так ненароком можно и обмотки просверлить да и разобрав возможность очистить от стружки будет, кстати говоря, от разборки была дополнительная польза - провода идущие к обмоткам никак не были закреплены и болтались от вибрации, один вообще требовалось пропаять, пропаял все, заодно закрепив клеем из термопистолета для надежности, чтоб не болталось ничего.
В общем результат этой доработки оказался спорным - да, свист всасываемого воздуха через маленькое отверстие исчез, компрессору стало чуть-чуть легче дышать, только громкость выросла в разы изменив свой тембр - стал гудеть очень громко и басисто, примерно как машина с проржавевшим глушителем, весь дом трясся.
Для тех кому интересно как устроен компрессор приложил пару фото внутренностей.
Вложения
aonmaster
приклей на отверстие сеточку, на подобии как стоят в телефонах на динамике - меньше пыли будет в компрессоре , да и тип звуковых эффектов изменится
gmpantispam
aonmaster, ничего подходящего среди подручных материалов увы не нашел, поэтому продолжив свои опыты, выяснил что сделать потише можно очень просто - достаточно в это отверстие вставить небольшую трубочку, подошел колпачок в который вставлена игла от мед шприца - отрезал 2,5-3 см от части где не было ребристо, вошло туго, как влитое, на всякий случай смазал силиконом перед впихиванием, эта простая операция позволила убить двух зайцев - и убрать бас большого отверстия и свист родного маленького (частично), при этом не создавая преград воздушному потоку (как при заклеивании поролоном и тд), пошел дальше - оказалось если родное закрыть то получается еще хоть и совсем чуть-чуть, но тише, так и поступил - аккуратно заклеил родное отверстие квадратиками из изоленты.
Кстати говоря, пробовал уловить разницу в потоке воздуха при одном узком родном отверстии, и при открытых двух (новым большим и родным), разница была почти неощутимой, больше похожей на погрешность, сравнивал при помощи висящей недалеко от фена полоски бумаги, которую он отклонял потоком воздуха, поэтому родное отверстие заклеивал с чистой совестью.
В общем пока звуком весьма доволен – для меня это немаловажно, ибо паялка стоит дома и играюсь порой глубокой ночью. Еще подумываю вынести на корпус всасывающий шланг от компрессора – для возможности присобачивания присоски (вакуумный пинцет) и заодно выключатель питания – сильно нервирует гудение трансформатора в выключенном состоянии, хотя пока это решается удлинителем с отдельными выключателями на каждую розетку (Sven Platinum), но это все пока только планы.
Ildar AMD
gmpantispam да у меня тоже звук был громки, я поставил в качестве фильтра тряпочную салфетку после этого звук стал в разы тише. у меня просверлено 3 большие отверстия.
aonmaster
полимерный (мягкий, а не из орг стекла) фильтр от капельницы прекрасно выполняет функцию фильтра- глушителя на входе воздухозаборного отверстия компрессора
Helter
А в описании на станцию написано что при установке в держатель паяльник отключается, что то ничего подобного нет
Паяльная станция lukey 852d+. Вполне приличная, испытанная временем. Есть свои достоинства и недостатки… Паяльник — копия паяльника японской фирмы HAKKO Такой же как HAKKO, только отвратительно сделанный и плохо работающий.
Когда я столкнулся с этим, первым делом я начал искать информацию в сети. Там большое количество советов о том как улучшить этот паяльник. Но ни один из этих советов и методов решения не решает всех проблем. Поэтому пришлось пойти своим путем и сделать по-своему.
Рассмотрим, что же предлагал нам интерент:
1. Нагревательный элемент запаян на текстолитовую пластинку, на которой много контактов. Отпаять его и передвинуть вперед, чтобы он больше выступал из корпуса паяльника и глубже входил в жало.
Вариант вполне логичный и теоретически осуществимый (если паяльник фирменный HAKKO). Но только теоретически.
На практике, нагревательный элемент в тех четырех паяльных станциях, что мне пришлось разбирать, был запаян на самые последние контакты и двигать его дальше уже было некуда. Скорее всего китайцы для своих паяльных станций закупают в Японии отбраковку от фирменных нагревателей (более короткие), вот и приходится их сажать на самый край. Но даже если бы и были свободные контактные площадки. Расстояние между ними около 4-5 мм. Подвинув нагревательный элемент вперед на это расстояние, скорее всего не получится как-следует зажать жало паяльника, оно упрется в нагреватель и будет давить на него. Чуть-чуть не рассчитав усилия можно легко повредить хрупкую керамику.
Этот метод на практике не годится.
2. Точно отмерить длину выступающего нагревательного элемента и подрезать трубчатое жало паяльника, чтобы нагреватель входил в него на полную глубину.
Вариант рабочий, но не без недостатков: если сделать так, придется подрезать все жала и они перестнут быть универсальными. Их можно будет ставить только на этот паяльник. Меня этот вариант не устроил, у меня несколько паяльников HAKKO и я хотел бы сохранить между ними взаимозаменяемость.
3. Скрутить из фольги шарик и запихать его в трубчатое жало, тем самым улучшив теплопередачу. Этот вариант вообще глупость и подходит только для самоуспокоения. Проблема не решается, только создается видимость решения. Ну и жало с запихнутым в него фольговым шариком тоже перестает быть универсальным.
4. Вместо шарика запихнуть в нагреватель медный цилиндрик. Уже лучше, но если цилиндрик будет плотно входить в жало (а там скорее всего и пригорит), достать его оттуда будет уже невозможно и мы потеряем взиммозаменяемость жал.
5. Купить на e-bay фирменных паяльник HAKKO и перепаять провод (у фирменных паяльников разъем отличается от того что у Lukey), а Лукеевский паяльник положить про запас. Этот совет с умным видом давал на youtobe солидный мужчина. Если болит нога, вместо того чтобы ее лечть, давайте ее отрежем и купим импортный протез. Что ж, отличный вариант… Нет, спасибо.
6. Были и еще советы, но те совсем уж глупые, не буду даже тратить на них время.
Итак, приступаем к работе. Lukey 852d+ доработка паяльника. Цель — обеспечить нормальный тепловой контакт между керамическим нагревателем и жалом паяльника, сохранив взаимозаменяемость жал, т.е. жала должны остаться стандартными.
Разбираем паяльник. Для этого закатываем резинку на ручке, откручиваем гайку и снимем жало, развальцованную трубку, которая его прижимает к нагревателю и саму гайку. Видим нагревательный элемент (убеждаемся, что он действительно Японский).
Вот еще картинка чуть крупнее.
Далее раскручиваем ручку (в передней ее части запресована металлическая втулка, в которой закреплена трубочка, ограничивающая глубину насадки жала на нагреватель. Точнее закреплена она (вкручена во втулку на каком-то подобии резьбы) у паяльника от станции Lukey. Вытащить эту трубочку несложно, нужно просто руками потянуть, чуть проворачивая. У паяльников HAKKO эта трубочка просто одета на нагреватель сверху и упирается во втулку.
Укорачиваем эту трубочку до нужной длины (чтобы нагреватель входил в жало паяльника на полную длину). Тут главное соблюдать принцип: семь раз отмерь — один раз отрежь. 🙂
Все получилось. Теперь нужно обеспечить прижим жала. Длина развальцованной трубочки, которая прижимает жало теперь велика и жало болтается.
Выход один — укорачивать трубочку. Снова все тщательно замеряем, режем. Не забываем, что трубку еще придется развальцовывать, учитываем это до того как начали резать.
И снова меня выручает верный Dremel.
Трубка укорочена. Теперь ее нужно развальцевать. В идеале, отдать бы ее на завод, чтобы там сделали все четко и аккуратно. Но такого варианта у меня нет, искать а потом ждать пока сделают долго, нужно платить деньги, и главное, руки уже чешутся станцией попользоваться. Придется делать все самому. Я не уверен что смогу сделать развальцовку такой тонкой трубочки качественно доступными инструментами. Поэтому от развальцовки в прямом смысле решил отказаться. Главное ведь обеспечить упор во втулку в ручке, чтобы зажимая жало не раскрошить нагреватель.
После загиба длина трубки стала ровно той длины, какая необходима для надежной фиксации жала паяльника. Напоминаю, что конечная длина была заранее отмерена и отмечена на трубке маркером.
Собираем паяльник и наслаждаемся результатом. Керамический нагреватель входит в жало паяльника на полную глубину. Жала не модернизировались и взаимозаменяемые. Тоесть получили то, к чему стремились.
Читайте также: