Ремонт обогревателя тимберк своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 16.09.2024
Недавно мы рассказывали, как отремонтировать тепловентилятор, который перестал греть либо не включается. Если в вашем случае проблема именно в этом типе обогревателя, рекомендуем перейти в ознакомлению статьи, на которую мы сослались. Сейчас же мы поговорим о том, как починить другой тип устройств, которые также широко используются для отопления в доме. Итак, читайте ниже, как произвести ремонт конвектора своими руками, если он не работает либо включается, но не греет.
Устройство электрообогревателя
Итак, для начала рассмотрим конструкцию электрического конветкора, чтобы вы понимали, что придется проверить и отремонтировать. Обогреватель состоит из шнура с вилкой, подключаемой в розетку, кнопки включения/выключения, терморегулятора и нагревательного элемента (ТЭНа). Помимо этого в схеме может быть расположен термопредохранитель, защищающий при перегреве, а также датчик наклона, который отключит питание и спасет от пожара при опрокидывании мобильного конветкора. Также в некоторых моделях может быть установлен специальный датчик защиты от проникновения посторонних предметов внутрь корпуса.
С конструкцией разобрались, теперь переходим к основам ремонта электрообогревателя своими руками.
Как отремонтировать поломку?
Итак, чтобы вам было понятнее, как нужно действовать, предоставим инструкцию пошагово:
- Отключите конвектор из розетки.
- Откройте доступ к регулятору температуры и выключателю.
- В том случае если конвектор не работает вообще, т.е. даже не светятся индикаторы при включении, тогда проверьте, подходит напряжение к клеммам через шнур. Для этого используйте мультиметр. Если напряжения нет, проверьте его в розетке, а также целостность самого кабеля. О том, как проверить напряжение в розетке мы рассказывали в соответствующей статье. Если в розетке есть 220, а на жилах шнура нет, замените шнур либо найдите место повреждения и восстановите его.
- Если же питание подходит, но электрический конвектор не включается, следующим этапом ремонта будет проверка кнопки. В 70% случаев неисправность кроется именно в ней (подгорают контакты). Для проверки сначала отключаем обогреватель от сети, потом мультиметром прозваниваем кнопку. Во включенном положении должно быть короткое замыкание, в выключенном – большое сопротивление, свидетельствующее об обрыве цепи. Если же в вашем случае не так, меняем кнопку либо пробуем зачистить контакты. На видео ниже будет предоставлена технология ремонта кнопки конвектора.
- Далее нужно прозвонить терморегулятор тестером. Исправный регулятор температуры должен показывать на табло мультиметра маленькое либо вообще нулевое сопротивление.
- Если и терморегулятор в исправности, то нужно идти дальше по цепи и убедиться в том, что все контакты надежно подключены к разъемам.
- Дойдя до нагревательного элемента нужно прозвонить и его. Очень часто причиной того, что электрический конвектор не работает, является выход из строя ТЭНа. О том, как прозвонить ТЭН мультиметром, мы рассказывали в соответствующей статье. Вышедший из строя ТЭН ремонту не подлежит, его придется заменить.
- Следующим этапом ремонта будет проверка термопредохранителей. Действуйте по аналогии с п.5.
- Ну и последнее, почему электроконветкор может включаться, но не греть либо вообще перестать работать — неисправность датчиков, в том числе и защита от опрокидывания. Их по аналогии нужно проверить и в противном случае заменить.
- Если в схеме присутствует электроника (например, электронный термостат, как на фото ниже), вряд ли без соответствующий навыков вы сможете самостоятельно отремонтировать электрообогреватель. В этом случае рекомендуем обратиться за помощью мастера.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить ремонт конвектора своими руками на дому. Надеемся, предоставленные советы вам помогли в решении проблемы!
В загородном доме поставил накопительный водонагреватель Timberk SWH FS1 80 VE. Есть много моделей, но полагаю, смысл один и тот же. Решил замерить потребления электричества в режиме сохранения температуры. Выставил оптимальную (на регуляторе крапинка), что составляет приблизительно 55 градусов. Комнатная температура варьируется от 22-х до 24-х градусов. За 24 часа водонагреватель расходует 1 киловатт в час. Термоизоляция, честно говоря, меня не совсем устраивает. Боковая часть прибора нагревается. И вот еще что: 80 литров на 1 киловатт, значит, что при отключении электроэнергии температура снизится приблизительно на 12 град. за 24 часа. До этого в эксплуатации был Электролюкс. Там в тех. паспорте было обозначено, что снижение температуры составляет 5 град. за 24 часа.
С такой проблемой сталкиваются многие пользователи плоских моделей. Попробуйте понизить температуру жидкости.
Помогите, пожалуйста, советом. У меня электрический водонагреватель Тимберг горизонтальный 50 литров. Когда в сеть включаю, то никакого характерного звука включения и работы не слышу, до этого исправно работало в течение 5 лет. Подскажите, в чем может быть причина неисправностей и как почистить прибор (бак, ТЭН) от нагара и всякого мусора?
Проверьте защиту на термореле — может ее выбило? Если сработает еще раз, нужно все проверять — реле, ТЭН, почистить заодно.
Стоит накопительный водонагреватель Timberk SWH FS1 30 VE. Ранее я не сливал с него жидкость, сейчас пришло время это сделать, хотелось бы узнать, как это правильно сделать?
В первую очередь вы должны перекрыть подачу воды в прибор. Затем откройте кран горячей воды, и некоторое время подождите, пока не спустится давление. Следующий шаг, это освобождение патрубка ХВ (ввод) от подводки. Отверните защитный клапан. Жидкость не будет литься, либо будет, но в очень маленьких количествах, поэтому под устройство рекомендуется перед этим поставить емкость. На освободившуюся холодную трубу наденьте (прикрутите) гибкую трубку (я пользуюсь шлангом), но можно все что захотите. Второй конец гибкой трубки опустите в раковину, унитаз или непосредственно в сток. Освободите трубу горячего водоснабжения (вывод). Как только посредством вывода начнет идти воздух в бачок из холодной трубы с гибкой трубкой потечет жидкость.
Осуществил установку и подключение накопительного водонагревателя Тимберг на 30 литров. Его шнур питания оснащен встроенным устройством защитного отключения на 0.33 Ампера. Есть ли резон ставить еще одно (свое) УЗО АВВ выведенным на розетку? Хочу отметить, что заземление отсутствует.
В конкретном случае (отсутствие заземления) как раз есть резон. Сейчас скажу почему. Если произойдет утечка, то при наличии заземления напряжение моментально устремляется в заземление и его величина чаще всего свыше 30-ти мА (сопротивление в цепи слабое), что гарантирует моментальную сработку вмонтированного устройства защитного отключения. Если заземления нет, то ситуация следующая. В случае утечки на оболочке бойлера возникает напряжение равное 220 Вольт. В тоже время напряжение не поступает, потому как цепь разомкнутая (в виду отсутствия заземления). Устройство защитного отключения соответствующе не включается. Напряжение возникнет при прикосновении к оболочке прибора. Через
него пройдет ток. В таком случае величина тока зависит от сопротивления пользователя, его соприкосновения с полом, электропроводимости напольного покрытия и прочее. В особенно не безопасных комнатах (к таким можно отнести – ванну, кухню и другие комнаты в которых имеются трубы и повышенная влажность) по правилам устройства электроустановок рекомендуется УЗО на 10 мА.
Опасный дефект. Полностью обесточьте прибор: если и дальше покалывает, значит не в нем проблема. В противном случае нужно заменить ТЭН. Ну и вообще глянуть — не замыкает ли где. Проверять лучше тестером или индикаторной отверткой.
У меня электрический водонагреватель Тимберк на 50 литров. Мне хотелось бы узнать, как подключить его к сети, с вызовом специалиста у меня не получается, все самому надо сделать, а как?
Если вы имеете в виду подключение к электричеству, то надо снять крышку и подключить провода к клеммам.
ЭВН Timberk SWH FS3 50 VH начал протекать в верхней части. Гарантийные документы утеряны. Кто сталкивался, подскажите, что это, и как самостоятельно устранить эту неполадку? Он еще не разбирался.
Скорее всего, вы не проводили своевременную чистку и не меняли магниевый анод. К сожалению уже ничего сделать не получится. Даже если вы разыщите место протечки бачка, то сварка не прослужит долго. В результате утери гарантийных документов решить проблему не получится. Будьте готовы в скором времени покупать другой бойлер.
В эксплуатации накопительный электрический водонагреватель Timberk SWH FS3 30 VH. В течение года работал без нареканий, а вот буквально несколько дней назад стал перегревать жидкость почти до состояния кипятка. Демонтировал, прочистил нагревательные элементы, магниевый анод отделился, но я его не менял ранее. Запустил, на первый взгляд, все хорошо, но вечером ситуация повторилась. Установил температурный режим на минимум (35 градусов), а он все ровно перегревает, хотя температура бачка высвечивается 35 градусов, нужен совет, что думаете?
Я бы посоветовал электронный термостат (сосуд с 2-мя проводами в нагревательном элементе) переместить немного выше в трубке ТЭНа, попробуйте сделать так, чтобы он плотно прилегал к стенке трубки. Если прокладка не подтекает, то ее можно не менять, а вот магниевый анод, стоящий в бачке из нержавеющей стали заменить надо, потому как он способен раствориться в жидкости и залепить микротрещинки на ТЭНе, что позволяет продлить срок эксплуатации. Термостат зафиксирован жесткостью проводков, что-то иное лучше не придумывать. Попробуйте слегка согнуть проводки у основания колбы, чтобы он располагался параллельно по отношению к трубке ТЭНа, соприкасаясь по всей длине, и засунуть его полностью до конца трубки, но не до предела.
Поломка водонагревателя Тимберк 80 литров. Пользуемся им уже в течение двух лет. Претензий не возникало, но совсем недавно бойлер стал издавать не понятные звуки при подогреве жидкости, похоже на закипания чайника. У кого есть опыт с решение подобной проблемы, подскажите, в чем причина появления этого шума или это нормальное явление?
Скопилось большое количество накипи. Самое время провести чистку. Слейте воду из прибора для этого, перекройте подачу воды на бойлер, откройте кран горячей воды, для того чтобы стравить давление, открутите защитный клапан (воды из трубы холодной воды будет мало). После этого под прибором поставьте емкость адекватную по размерам, или подсоедините шланг к трубе холодного водоснабжения, а второй конец разместите в сток или унитаз. Далее вам необходимо открутить подводку с горячей трубы, при этом должно происходить следующее: воздух проникает в бачок сквозь трубу горячего водоснабжения, а из трубы ХВ стекает жидкость из бачка. Демонтируйте переднюю панель. Пометьте или сфотографируйте месторасположение проводков, снимите из контактов нагревательного элемента, и контактов реле термозащиты. Выкрутите гайки со шпилек, удерживающих прижимную планку ТЭНа. Осторожно извлеките нагревательный элемент, чтобы не повредить стекло-фарфоровое покрытие, потому как ТЭН в таких моделях имеет изогнутую форму. С помощью тряпки почистите нагревательный элемент, не используя острые предметы. Рекомендуется заменить анод, с его помощью бак прослужит дольше. Соберите все в обратном порядке.
Возникла неисправность водонагревателя Тимберг на 80 литров. Подтекает вода на одном из тэнов. Капает на контакт. Из-за этого пробивает электричество через кран. Вынимаешь тэн — из отверстия не течёт. Ставишь тэн назад — капает. Может колба, в которой тэн размещается, дала течь? Или это конденсат попал в колбу? Подскажите, пожалуйста, что делать?
Опасный дефект. Попробуйте хорошенько (феном) подсушить колбу. Первый раз слышим, чтобы колба протекала. Нужно спокойно, вытерев конденсат, все проверить.
Перепутал во время установки вход и выход. Индикатор перестал гореть и вода не греется. Можно ли прибор отремонтировать?
В большинстве моделей накопительных приборов внутри есть автомат защиты — возможно, он сработал, необходимо его включить.
Поломка нагревателя воды SWH FS1 50 V. Пользуемся им на протяжении полутора лет, работал исправно, а на днях стал вырубаться термостат. Разобрал, почистил нагревательный элемент, накипи было очень много (мы пользуемся водой из колодца, а она жесткая). Промыл ТЭНы, посмотрел - не испорчены. Потом все собрал в обратной последовательности, подключили. Запустился, нагрелся до установочной температуры и снова выключился. Отключил от электросети. Может кто-то может подсказать, в чем дело?
Имею опыт ремонта. Причина может быть единственная, непригодность ТЭНа, и требуется его замена. Микротрещинки в металле нагревательных элементов при подогреве расширяются, пропуская жидкость к токопроводящим элементам.
У меня такой же ЭВН, работал без нареканий, два дня назад перестал нагревать, доходит до 30-ти градусов, и дальше не продвигается, а вода из смесителя идет слегка теплая. Нужен совет, как настраивать, чтобы температура доходила до 70-ти градусов?
Предположительно перегорел один из нагревательных элементов (тот, у которого мощность больше).
Неисправен электрический водонагреватель Timberk SWH FS5 50 V. Не запускается. При нажатии клавиши на защите, светится и сразу же затухает, не понимаю, в чем причина.
Один из ТЭНов пробивает на корпус. Снимите ЭВН, демонтируйте нижнюю крышку и тестером замеряйте сопротивление на максимуме. Если нагревательный элемент пробивает, то высветится наличие сопротивления. Если не пробивает, то покажет – 0. А далее следуйте по обстоятельствам.
Допускается ли оставлять бойлер все время во включенном состоянии?
Не только допускается, а и рекомендуется. К электросети он подключен все время и при этом все время наполнен жидкостью. Работает термостат, который в автоматическом вкл./выкл. нагревательные элементы.
Подскажите, пожалуйста, как слить воду в водонагревателе Тимберг на 100 литров?
Для того чтобы слить воду, открутите обратный клапан на патрубке ввода воды — он обозначен синим цветом и находится справа.
В эксплуатации водонагреватель Тимберк 30 литров с верхней подачей воды во время нагрева, он сильно гудит. Подскажите, в чем может быть причина?
Если сильно гудит, попробуйте почистить прибор.
Подскажите, пожалуйста, можно ли предохранительный клапан установить не непосредственно на входе в него, а на расстоянии 25 см? То есть от прибора пойдет металлопластиковая или металлическая трубка, а к ней уже предохранительный клапан. Просто хочется этот клапан. И еще вопрос — так ли нужно делать тройник между агрегатом и предохранительным клапаном для слива воды? Что он дает? Кто-то ставит, кто-то нет.
Размещение клапана на входе — вопрос безопасности. Конечно, можно его установить и ниже входа, но, во-первых — это запрещают производители, а во-вторых, если вдруг реле не сработает, и бойлер пойдет в перегрев, то вырвет металлопласт, прежде чем сработает клапан и стравит пар. Тройник между клапаном и входным патрубком нужен для слива воды, например, для чистки.
Купили накопительный водонагреватель Timberk SWH FS5 80 V. Сегодня установили, как положено, по инструкции. В розетку включаем, а сам нагреватель не включается. Вода не нагревается. Скажите, пожалуйста, в чем может быть неисправность?
Нужно проверять всё. Если уверены, что во время установки все сделали правильно, вызывайте службу гарантийного сервиса.
В эксплуатации водонагреватель Тимберг на 50 литров. В водопроводной системе 5-ти этажного дома отсутствует подача горячей воды, так что у всех жильцов стоят такие приборы. Менял недавно в ванной смеситель, перекрыл подачу холодной воды. Открыл кран, остатки воды слились. Начал раскручивать гайки старого смесителя, и из трубы горячей воды начала выливаться вода, вся, что была в приборе. В чем тут проблема? И что надо ремонтировать?
Действительно, некоторое количество воды может вылиться, но не более 2-3 литров. Вся вода через патрубок вылиться не сможет никак, конструкция ЭВН не позволит (если он исправный). Наберите снова воды, если прибор работает исправно, значит, ничего ремонтировать не нужно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина течи из-под крышки. Насколько я поняла, это говорит о течи в самом баке?
Да, вы правы. Нужно снять крышку, и глянуть, откуда течет. Если течет из-под фланца (фланец — крышка внутрь бака), то можно отремонтировать агрегат, если течет где-то сверху — он ремонту не подлежит.
Поясните, пожалуйста, как правильно закрепить анкерами (и какие они нужны) водонагреватель Тимберг (вертикальный)? Не понятно, как в стену вставить анкер и на какую глубину, чтобы затем можно было прикрутить сам прибор.
Вкручиваете анкер на почти всю длину — оставляете только сам крюк + 1 см. То есть промежуток между стеной и самим крючком — 1 см. Высверливаете, как обычный дюбель для установки картины на стене. Только для бойлера нужен дюбель мощнее.
У меня вышел из строя предохранительный клапан на Timberk SWH RE9 100 V. Подскажите, пожалуйста, какой клапан лучше купить (какой фирмы)? И на что нужно ориентироваться? В описании на прибор указано давление воды максимум 8 бар. А мне все попадаются клапаны со сбросом давления при 8,5 барах. Это критично?
Если вы приобретете любой фирменный (от известной марки) обратный клапан, смело можете устанавливать его. Как правило, любые фирменные клапаны качественные. Разница в пол атмосферы не существенная.
Бойлер Тимберг на 50 литров - течет из-под пластиковых прокладок на штуцерах. Возможен ли самостоятельный ремонт?
Нужно снять крышку и глянуть, где именно течет. Если под крышкой сухо, и течет не из-под фланца, а откуда-то сверху, то вообще никакой ремонт невозможен в принципе.
Вы обслуживали прибор? Его нужно почистить, а заодно уже и глянуть, что же шипит.
Водонагреватель Timberk SWH RS-1, рассчитан на 50 литров, с электронным табло и УЗО. Эксплуатируется полгода. Всю зиму не включали. Столкнулся с такой проблемой – при включении вилки нагревателя в сеть сразу срабатывает УЗО. Подсоединив вилку в другую розетку, через удлинитель включился, но нагревшись до 50 градусов, вновь сработало УЗО, после повторных попыток подключить вновь срабатывает УЗО. Причем
заметил, если вода в баке полностью холодная, прибор начинает нормально греться градусов до 50, а затем вновь отключается защита. Пока вода теплая - постоянно срабатывает. Проверял на короткое замыкание, вроде нигде не пробивает. Подскажите, в чем может быть проблема?
Срабатывание УЗО — это либо сигнал о неисправности, либо дефект самого УЗО.
У меня модель SWH RS-1 100 работает уже третий год. В последнее время при нагреве воды все чаще слышен звук выдуваемого воздуха, который потом исчезает. Это большая проблема? И что нужно делать?
Если кроме звуков ничего не происходит, ничего страшного не произойдет. Вызовите для чистки специалистов с авторизированного сервиса — они точнее скажут.
Водонагреватели Thermex
Что необходимо делать, если бойлер Термекс начал протекать? В каждой модели причины протечки могут быть разными. Если у вас в эксплуатации ЭВН Safedry с сухим ТЭНом, то одной из причин.
Водонагреватели Ariston
Неисправности, с которыми вы можете столкнуться при использовании накопительного водонагревателя Аристон: Нагреватель может не запуститься; Вентиль водоразбора.
Водонагреватели Edisson
Установленная температура 70 градусов, показывает тоже около 70. При расходе на табло температура снижается, включается нагрев. То есть как полноценная работа. А реальная.
Водонагреватель Haier
При подаче, ранее отключенной горячей воды, через подрывной клапан пошла горячая вода, практически, струей. Были открыты секущий вентиль на основной магистрали и.
Водонагреватели Zanussi
Электрический водонагреватель Занусси 80 литров. Влияет ли на работу низкое давление воды на входе или слабое электрическое напряжение? ЭВН может выполнять.
Водонагреватель AEG
В эксплуатации электрический водонагреватель AEG EWH 50 Comfort EL. На что влияет температура нагрева воды? Какую лучше выставлять? Первое, на что повлияет.
Водонагреватели Electrolux
Произвел монтаж и подключение электроводонагревателя Electrolux EWH 80 Royal Flash, последний раз меняли ТЭН более трех лет назад. В целом пользуемся им около пяти лет. Возникла.
Водонагреватель Поларис
Запускаю накопительный водонагреватель Polaris Ultra IMF 50 V, он нагревается до определенной температуры и полностью отключается. Ранее все было нормально, нагревал.
Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов.
Однако в результате эксплуатации, что называется по полной, рано или поздно наступает момент, когда дуйчик перестает работать. Что делать в этом случае? Бежать в магазин за новой моделью Scarlet (Скарлет), Saturn (Сатурн) или Comfort (Комфорт) и надеяться что они окажутся гораздо надежнее?
Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.
Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр.
Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.
Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.
Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.
Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.
Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.
Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.
Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.
Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.
Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.
Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.
Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.
Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.
Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.
Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.
Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.
Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.
Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой.
Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.
Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.
Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.
Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.
Какие еще электрические элементы в цепи могут выйти из строя? Сразу после проводов питания идет терморегулятор и переключатель режимов.
Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.
При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.
Но главная его задача заключена в другом. При достижении тена и корпуса обогревателя определенной температуры (которую вы сами и выставляете накрутив ручку), биметаллическая пластинка внутри терморегулятора изгибается и отщелкивает свои контакты — вентилятор полностью отключается.
Проверяется исправность этого элемента также мультиметром. Подводите два щупа к контактам и крутите ручку. В режиме прозвонки звук будет появляться и исчезать.
По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.
Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.
Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.
Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.
Имейте в виду, что здесь соединять напрямую ничего нельзя! Именно эта система обеспечивает защиту от пожара.
Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут.
Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.
С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.
То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.
С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.
Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.
Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:
Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.
При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.
Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.
Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.
Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.
100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.
Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.
Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.
Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.
Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.
Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.
Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.
Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.
Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.
После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.
Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.
По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.
После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.
А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.
Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.
А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.
Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.
В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.
Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).
С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.
Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.
При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.
При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.
Реле включения щёлкает, напряжение на нагревателе есть, но температуры нет. Изоляторы контактов, подходящие к обогревателю, выглядят оплавленными - словно потекли от температуры:
Вскрыл Сименс
Нагревательный элемент вдвое меньше по размеру(1кВт). Собрано всё плотнее, оплавленный проводов нет, почерневших тоже, проводка дальше от нагревательного элемента, датчик просто биметаллический. Никаких подозрений конструкция не вызывает. Внизу на нагревательном элементе было много пыли(пуха) - не забывайте пылесосить
Я попробовал их вынуть они там припаяны что ли. И проводка обуглилась и изоляция возле электронного блока почернела - ну их в баню оставлять дома без присмотра.
А я там не увидел разрыва видел только обугленную проводку. Почему не работает, не знаю. Тестер на плюсе горит. На корпусе тэна тоже - так и должно быть?
Офф. Спасибо большое за хлеб. Хорошо пошел. Уже полбуханки ушло. Если конвектор нужен, то свистни, я позвоню, подъедешь, выдадут :-) Там у меня человек работает.
всё-таки договорились на полы? наверное, кулю в Леруях ещё одни Сименс - мне нужно 800 примерно Ватт. Или закажу в тырнете Нобо
Договорились и процесс пошел. Раз в 20 быстрее, чем > наверное, кулю в Леруях ещё одни Сименс - мне нужно 800 примерно Ватт. Или закажу в тырнете Нобо
+++ Я только на прокат пережить морозы. Термекс 2 квт с ногами.
Ок, но я давно хотел сменить эти Тимберки - у меня ещё один есть, программируемый на что-то приличное.
TIMBERK – это динамично развивающаяся компания (с) когда такое слышу из уст манегеров, сразу воротит от этой продукции.
не все золото, что блестит. (с) > и дешево,но унылое гавно как ни печально
что в Нобо было криво, так первый его Оринон, ну т.е. все кондово и надежно, но мне хотелось большего функционала.
Читайте также: