Ремонт объектива nikon 18 105 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

После падения объектив стал подклинивать на положении 70 мм. Один из тубусов с вмятиной, это и вызвало .

Обьектив собран правильно, но все равно клинит. Буду ровнять направляющие, отпишу результат. Если видео вам .

Хей гайз! Максимально дилетантский ремонт объектива своими руками и самым простым инструментом. Разборка и .

0:00 Купил утопленный объектив Nikkor 35mm F/1.8 и фотоаппарат Nikon D80 1:10 Проверка изображения. У объектива .

Музыка: Concrete Pilots (instrumental Version) - Daniel Gunnarsson Eyes To See It - Elfl I Can't Get You Out Of My Mind .

Процедура замены байонета объектива. Аналогично выполняется на объективах зеркальных и беззеркальных фотокамер .

Видео записывалось довольно долго по причинам, описанным в видео. Но результат положительный. Ссылка на байонет .

Наверное, каждый фотограф будь то любитель, или профессионал сталкивался с заклиниванием зума в своем объективе .

Байонет для объектива Nikon 18 105 mm купить ali.pub/36f624 Сломались лепестки байонета на объективе, что .

Какой кит выбрать? Не знаете? В этом обзоре мы сравним комплектные объективы Nikon, чтобы Вы приняли оптимальное .

Преподаватель Nikon School Сергей Отрошко подготовил обзор самых популярных объективов для камер Nikon системы .

NIKON S1, разбираю штатный объектив NIKON 1 NIKKOR 11-27,5 mm., причина - неисправность привода шторок.

Tried this on my lens and fixed my dead autofocus. I'm no expert on this so please so proceed with caution. Hope this helps!

1. Началом разборки будет крепление байонета. Откручиваем 4 винта:

2. Контактная группа байонета крепится к электрической плате гибким проводом. Пластиковая скоба коричневого цвета поднимается вверх и провод освобождается.

3. Снимаем не спеша верхнюю часть. Переключатель фокусировки приподнимается вверх и отделяется от корпуса.

4. Пайка проводов очень хрупкая. Если они отламаются, нужно припаять всё на место. Без навыков пайки микросхем будет трудно, а без подходящего паяльника можно прожечь плату.

5. Отключаем все имеющиеся разъемы. ESD - плату трогаем только сбросив статический заряд с тела или заземлившись. Откручиваем винт крепления платы и снимаем её. Прячем в заранее подготовленный пластиковый пакет.

6. Снимаем кольцо фокусировки. Под ним находится маленький винт, который нужно открутить.

7. Сверху вывинчиваем три черных винтика и демонтируем металлический фрейм.

8. Откручиваем крепление ультразвукового мотора (USM).

9. Аккуратно снимаем мотор. Следим за шлейфами. Они очень легко могут повредиться.

10. Снимаем механизм регулировки фокусного расстояния и остаётся в объективе только оптический блок. Его разбирать не будем, так как юстировку оптики потом произвести дома практически нереально без особых навыков и оборудования. Тут следует уделить внимание пыли на внутренней линзе. Если объектив в работе давно, наверняка там будет достаточно много мусора.

11. Причина разборки объектива - это устранение нерезкости в части кадра. Появляется эта нерезкость из-за того, что раскручиваются винты с красным лаком и у линз появляется люфт. Винты закручиваются и фиксируются от раскручивания лаком. Подвижные элементы лучше смазать специальной смазкой, которая не разъедает пластмассу. Органические и минеральные масла не подходят. Сгодится литиевая смазка.

12. Теперь нужно быть очень внимательным. Обратная сборка:

Оптический модуль задвигаем до конца. В данном случае это будет 18мм.

13. Устанавливаем меньшую втулку механизма фокусировки в большую втулку. Разрез внутренней втулки должен совпадать с с отверстием во внешней. Передвижение внутренней втулки должно создавать телескопирование.

14. Далее займёмся ультразвуковым мотором. Берём скобу и поворачиваем её положение, установив напротив белой точки. В дальнейшем будет проще совмещать части. На оптическом модуле язычок так же поворачиваем.

15. Телескопический элемент устанавливаем на мотор. Точка должна располагаться у отметки 18.

16. Три направляющих на оптическом блоке совмещаем с пазами на втулках. Далее ввинчиваем оптический блок в блок втулок. Внешняя должна вывинтиться на всю длину.

17. Теперь внимательно! В тот момент, когда оптический блок полностью вкручен во внутренюю втулку, очень аккуратно вталкиваем внутреннюю втулку во внешнюю по направляющим. Немного шевелим оптический блок в разные стороны, чтобы язычок наведения резкости попал на своё место в скобу.

18. Не двигая ничего поворачиваем объектив передней линзой вниз и убеждаемся, что крепёж мотора находится на своём месте.

19. Прикручиваем мотор тремя винтами.

20. Прикручиваем кольцо регулировки фокусного расстояния винтом.

21. Теперь можно проверить, как двигается оптическая группа при регулировке фокусного расстояния и как работает механизм наведения резкости. Можно подвигать ротор мотора. При этом линзы должны свободно двигаться. Самое страшное позади.

22. Дальнейшую сборку выполняем в обратном порядке. Главное не забыть одеть кольцо регулировки фокусного расстояния и следить, чтобы не отломались провода и шлейфы.

23. Шлейф кабеля байонета вставляется в разъем на плате пинцетом. Для работы руками очень мало места.

24. В финале сборки будет не лишним почистить линзы. Для этого используем специально подготовленный инструмент и выдуваем пыль сжатым воздухом. Работаем в чистом помещении.

25. Одеваем объектив на камеру и проверяем как он работает на разных фокусных расстояниях с различными значениями диафрагмы.

Воскресное, чтобы мозги от отдыха не размягчались.
Обзор плохой конструкции самого популярного объектива никон.

Аккуратненько разбираем с учетом, что разъемы для шлейфов не разъемные.
Шлейфы вставляются и вынимаются силой, легко повредить.
Лучшие разъемы я встречал у сигмы

это сигма SIGMA 24-70 mm 1:2.8 DG, конечно японская, но все таки сигма не никон.

Все детальки на уровне, но при ближайшем рассмотрении

Контакты, которые бегают по дорожкам должны быть золотыми, это обеспечивает, как бы сам контакт и отсутствие окисления со временем.
Здесь налицо экономия, легкое напыление, которое сотрется очень скоро.

Это контакты никкора 70-300, тоже недорогого, китайского, плохо каленые пружины, но позолота есть.

Передняя линза асферическая, композитная.
Асферическое стекло делать очень дорого, поэтому на простую линзу накладывают композитный материал с другим коэффициентом преломления и получают такую асферическую, как бы склейку.
Она не совсем склеена, но соединена на молекулярном уровне.
Под линзой несколько юстировочных колец, обеспечивают геометрию оптической схемы.

это сама оптическая схема, асферический элемент другого цвета.

Ну а собственно собака порылась здесь.
Я покупал объектив, как сломанный: "не докручивается фокусировка руками и во что то упирается"
это слова продавца.
на фото с металлической втулки соскочила пластиковая шайба, втулка стала болтаться в пазу, а шайба застряла и не дает ход тубусу

должно быть так

это кольца. объектив работал не больше года и не особо интенсивно.
кольца пришли в негодность.

одну втулку оставлю оригинальную, две сделал новые

собственно и весь ремонт, но с такой поломкой объектив можно выбрасывать

и как плюс VR, стабилизатор изображения.
заявлено, что он дает возможность увеличить выдержку на 3 ступени, ну три не три, на ступень, точно

Общее впечатление такое, что объектив сделан на один год, не больше.
Конечно, он китовый и стоимость его 4 тысячи, но не до такой же степени ненадежный.
А сделано в Таиланде.

Любое значимое дело ведет к потерям. Если потерь нет, значит занимались какой-то ерундой. Поездка в деревню для меня дело значимое, редкое, это целая веха. Как и следовало ожидать, не обошлось без потерь. Вечером снимал небо, с объективом все было нормально.

Утром заметил, что кольцо фокусировки во что-то упирается. При зуммировании слышен легкий хруст. В принципе, объектив работает, но не работает стабилизатор (не слышно характерного "шипения"). Душевное состояние омрачилось. На чистых стенах отчетливо читалось слово "горе".

Потратив уйму времени на устранение последствий аварии с флюсом, продолжил ремонт объектива. Шлейф благополучно спаял и заизолировал скотчем. Чтобы его подключить, пришлось разбирать объектив очень глубоко, плата оптического стабилизатора с разъемами для шлейфа расположена под узлом диафрагмы, который пришлось снять. Шлейф поставил на место, а чтобы предупредить повторение такой же ситуации, наклеил скотч на блок линз так, чтобы рычажок фокуса не выходил за его пределы. Теперь он не сможет поддеть шлейф. Собрал объектив, начал тестировать. Внешне все нормально. Но на снимках действие стабилизатора почему-то незаметно. Хотя при полунажатии кнопки спуска стабилизатор щелкает, картинка в видоискателе дергается, затем стабилизатор "шипит", т.е. все, как обычно. Но на снимках, которые я специально делал на выдержке 1/10 сек. при максимальном зуме, эффекта нет. Опять расстройство. Наверное, пропустил в шлейфе еще один оборванный проводник. Или, что еще хуже, по дороге что-то повредил. Решил снова разобрать объектив. Как только снял заднюю часть и увидел печатную плату, все стало ясно - забыл втавить в разъем шлейф с гибкой платы, на которой размещены акселерометры. Подключил шлейф, снова собрал объектив - о чудо, все работает. Действие стабилизатора заметно глазом в видоискателе даже без всяких пробных снимков - дрожь картинки замирает. На снимках тоже все прекрасно. Нарушений резкости после разборки-сборки объектива тоже пока не заметил.

Читайте также:

Ремонт объектива nikon 18 105 своими руками

Войти