Ремонт мотоцикла иж юпитер 3 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

3 Реконструкция.
Созидание есть фундаментальное проявление бога в людях.

Дотировано таким же, как многие 2002годом.

фото 8

фото 9

фото 10

3.3 Двигатель
о сколько нам открытий чудных.
и опыт сын ошибок трудных.

3.3.1 ЦПГ

В соответствии с решениями и выводами п. 2.3.1, произведены:
а) Восстановительные операции:
- произведена полная очистка от нагара, удален облой со всех поверхностей осуществляющих газораспределение.
- произведен контроль зазоров в стыках компрессионных колец, по итогам одно было заменено (новое подбиралось по критерию наилучшего контакта с зеркалом цилиндра),
- для снижения силы ударных явлений при перекладке поршня оные были покрыты твердой смазкой МС2000. Покрытие наносилось в несколько слоев таким образом, что бы получить наибольший прирост диаметра ближе к днищу (фото 15). Ориентировочно, каждый слой МС, наносимый акварельной кистью обеспечивает увеличение диаметра на 0,05мм.

фото 15

б) Расширение фаз газораспределения (форсирование).
Одним из наиболее простых способов совместного удовлетворения требований к мощности, скорости (п. 1.3), и реконструкции трансмиссии (п. 2.4) является повышение оборотов коленчатого вала, причем как рабочих, так и оборотов максимальной мощности. При установленной в ТЗ скорости 105/155км/ч и минимальном, общем передаточном числе полученном на типовых деталях (i=5,14) обороты двигателя должны составлять 4,6/7,0кОб/мин соответственно. Для получения таких значений сделано следующее (рисунок 16):
- Фаза выпуска расширена до 162° путем подпиливания верхней кромки выпускного окна. Попутно следует отметить, что алюминий цилиндра был почти не затронут - удалена лишь часть чугунной гильзы что и снизило вероятность явления перегрева верхней кромки выпускного окна (подробней п. 2.3.1).
- Фаза продувки была расширена до 106° путем снятия лысок с днища поршня (рисунок 17), непосредственно сами каналы были подвергнуты лишь чистке и удалению (по возможности) несовпадений, поскольку серьезное и качественное изменение их не возможно без выпрессовки гильзы (операции обычно не оправданно сложной).
- Фаза впуска расширена до 172° (до 148° для модификации двигателя без ОПК на впуске), путем подрезания юбки поршня и снятия нижней кромки впускного окна (прим. НЕ ВЗДУМАЙТЕ! пилить впуск в верх, нижнее компрессионное кольцо выпадает в окно), также организован дополнительный впуск в НМТ (проделаны два отверстия в регулирующей части юбки). Следует отметить, что последнее выполняется только для систем питания с раздельными по цилиндрам обратными лепестковыми клапанами.
- На поршне вырезаны холодильники, просверлены четыре отверстия диаметром 1,5мм для улучшения режимов смазки перегородок продувка/выпуск, и смазки сопряжения палец /поршень (рисунок 17).

рисунок 16

рисунок 17

- с внешних кромок компрессионных колец сняты фаски 0,3х45°.
- у стопорных колец поршневых пальцев удалены хвостики.
- в камерах сгорания головок нарезаны завихрители (эскиз 18)
в) Был разработан вариант системы принудительного "скоростного" охлаждения. Которая представляет собой алюминиевые пластины, организующие воздухозаборные каналы, прижимающие поток встречного воздуха к оребрению цилиндров (эскиз 19).

эскиз 18

эскиз 19

3.3.2 Коленчатый вал, маховик.
Обозначенную п. 2.3.2 неисправность (изношенную втулку ВГШ) автор устранил кардинальным образом - полной заменой коленчатого вала, на вал с игольчатыми подшипниками в верхних головках шатунов. При покупке твердость поверхностей качения была проверена попыткой процарапать гвоздем. Поршневые пальцы и подшипники подбирались непосредственно при покупке КВ совместно с оным. Сепараторы игольчатых подшипников ВГШ из бронзы, были куплены отдельно т.к. комплектные были алюминиевыми (ненадежными).
Все манжеты мотора были полностью заменены, новые приобретались комплектом, перед установкой были обработаны силиконовой смазкой, однако остались абсолютно равнодушны к этой обработке, чем и подтвердили свою бензо/масло стойкость.
Согласно п. 2.3.2, с учетом обозначенных оборотов в п. 3.3.1 маховик оставлен без изменений.

фото 20

фото 21

Питание от пары карбюраторов К68Д.
- продолжение следует.

Реставрация мотоцикла Иж Юпитер-3 (27 фото) Полное восстановление мотоцикла Иж Юпитер-3, фото и описание проделанной работы. Вадим из Винницы, полностью восстановил ИЖ Юпитер-3, 1971 года выпуска.

Со слов владельца, были проблемы с зажиганием, разобраться не смогли, таланта местных пионЭров не хватило, так и забросили мот. Возможно это его и спасло..
Двигатель проворачивался от кика и подавал признаки компрессии. Передачи щелкают.
В придачу отсыпали два бардачка и седло от 4-го Юпа.
Накачал колеса и перетащил его к себе в сарай, поставил, забыл про него на время.
В Зените прикупил на него Совековское зажигание и двуискровую катушку от снегохода Тайга. 6в гелевый аккум купил в Чип и Дип.
В прошлые выходные, погода на даче была не летная, делать нечего, пошел в сарай, посмотреть на состояние пациента.
В бардачке обнаружился родной пластмассовый лоток, в нем мешочек с тремя запасными ключами :), новой кожаной манжетой для насоса и лампочкой . Приятно :)

Припаял клеммы к проводам, установил аккум.
Воткнул ключ в замок - загорелась лампа зажигания. Нейтралька не светит. Повернул ключ - загорелся габарит в фаре, головной свет не горит.

Передние поворотники зажигаются, но не мигают, задние не горят. Разберусь позже.
Решил выкрутить свечи посмотреть, что с искрой..
Положил свечки на цилиндр, провернул мотор, есть искра! На обоих свечках!
Видимо проблема была в дохлом аккуме, или его просто не было, но пионЭрам невдомек, что ИЖ без аккума не едет :)
Отлично!
Залил бензин в бак, выяснилось, что течет бензокран. Подтянул его, течь прекратилась.
Заполнил бензином карб, повернул обогатитель, пару раз киканул :), включил зажигание, еще пару пинков и есть - первая вспышка! Энтузазизьм растет как никогда!!
Еще раз дрыкнул - мотор заревел, попер белый дым, обороты максимальные!
Заглушил.
В общем, пациент скорее жив, чем мертв.
Разобрал карбюратор, вытащил заслонку, похоже, подклинивает либо заслонка, либо ручка газа надо все проверить..
На карбе похоже стоит ограничитель мощности, между фланцами торчит жестянка. Или это просто прокладка, не знаю :(

Собрал все обратно, завел еще раз. Обороты пришли в норму, винтом выставил минимальные о.х.х.
Снял видео.

Вопрос перехода на эл.зажигание пока остается открытым.
На этом общение с Юпом закончил. В следующий раз вытащу его на улицу (ох и тяжелый же он) попробую поездить.
Любые комментарии от владельцев и эксплуататоров Юпов зело приветствуются.
Хочу разобраться какие есть нюансы по сравнению с Планетой, которая тоже имеется в табуне :)

Потом будет замена всех сальнико коленвала , и прочие радости . В прошлом году подобный образец купил с мотором от ю5 за цену б/у двигателя от альфы . Зажиганий куча в сети выложено . Самое надежное от китайских скутеров и мопедов . Аккумулятор в технике без электростартера это смех , да и только .
Про чудеса с перьями передней вилки вас тоже будут очаровывать , средний селянин туда носа с покупки не совал , как правило там воды больше чем масла.

Буду потихоньку разбираться, по мере возможности и желания.
Замена сальников не пугает, движок Планеты-1 перетряхнул полностью, он даже после этого ездит третий год.

Зажигание уже куплено - Совек, на той же Планете стоит, проблем не доставляет. Просто нет особо времени конструировать из отдельных комплектующих. Купил набор, поставил и забыл про зажигание.
Мне сейчас более всего интересно, где и что проверить в двигателе, этот самый маховик между коленвалами, для меня загадка - куда там масло лить, как там проверить его наличие..
В общем все, чем отличается двигатель Юпитера от Планеты меня интересует на данный момент более всего

С сальниками осторожнее , барыги в соколях совсем стах потеряли, сальники заводские, упаковка заводская, а тип сальников не совпадают, хорошо взял два комплектра и некоторые обрезал, из двойных одинарные резал .Рекомендую сначала снять свои сальники , отмыть, и проверять комплектность сверяя с оригиналом . А то получиться как у меня , обнаружить это зимой и находясь в куевокукуево .

это регулировочная шайба вроде как. Внутри у шайбы выступ, меняя положение шайбы предполагается добиваться синхронной работы цилиндров.

Не надо запоминать, надо ее выкинуть. В данном случае польза от нее сомнительна. Если логично предположить, что хуже работающий котел надо подтянуть до лучше работающего, то тут наоборот. Лучше работающий котел ухудшают путем добавления завихрений, ухудшающих впуск, до худшего из двух.

Я на своём Ю-3 долго бился с проблемой синхронной работы цилиндров. Потом плюнул на это - разсинхронизация только на холостых оборотах, а как только тронулся оба ровно тянули - каждый цилиндр в одиночку (с отключенным вторым) тянул одинаково.

.
Нужно убедиться, что генератор точно работает.
Затем посмотреть сколько падает напряжения на контактах замка.
Снять крышку реле и при работающем двигателе нажать пальцем на реле обратного тока (РОТ). если лампа погаснет, то точно не работает реле. РОТ можно заменить диодом. Впаивается в цепь обратного тока между контактами.

Да-да, нашел статью, как проверять РР..
6-вольтовые реле-регуляторы
Изучаю..
А для РОТа достаточно будет диода 1-2 Амп?

Купил в Зените РР-1.
Чисто из интереса: будет оно работать или нет?
Задал этот вопрос продавцу. Ответил, что берут, обратно не приносят (наверное сразу выбрасывают).
Вскрытие и осмотр реле энтузиазма не добавляет. Исполнение оставляет желать..

Pluto, А что? Красивая вещичка. Разработана в середине прошлого века. Её и на 6ти вольтовую Яву поставить не стыдно. (Которая намотана толстым проводом - та РОТ.)

Да, какая то не очень красивая..
Пайка лохмами, контакты кривые, из проволоки наплющены, толстая обмотка вообще, не из меди похоже.
Китай - одним словом.
Родная аккуратней выглядит. Доберусь, ее тоже для сравнения пофоткаю

Поставил новое реле. Все без изменений. Мотор заводится, лампа не гаснет.Если РОТ замыкать от руки, лампа гаснет . Двигатель работает какое то время, аккум проседает, мотор глохнет. Отцепил клемму Ш, завел двигатель, лампа не гаснет, мотор работает от батареи, не глохнет. По ходу мертвый все таки генератор, а именно якорь.

Хотя, на клемме Ш, согласно схеме, сидит обмотка возбуждения.
Проверял ее. Обрыва нет, цела.
Не смотрел только замыкание обмотки на массу.

Надо ротор шлифануть мелкой шкурочкой. И проверить как контактируют щётки с ротором.
Схему посмотрю, на память уже не помню.

Да, надо еще раз все проверить.
Распечатал на бумажке себе инструкцию, как проверить и забыл дома :(
А интернет у меня на даче только за 10 км..

Прерыватель ИЖ Юпитер предназначен для того, чтобы распределять магнитные импульсы, которые образуются в момент зажигания. Импульсы распределяются в карбюраторную коробку, чтобы двигатель работал, и мотоцикл двигался с нужной скоростью. Выполнен прерыватель в основном из текстолита. Поэтому он не выходит из строя из-за его попадания во влажную среду."

Вам важна полностью оригинальная электрика ? Поставте генератор от минска со вторым датчиком к/в и не мучайтесь. Если хочеться просто собрать старый мот , не связывайтесь с советской техникой , хороших запчастей нет и не будет.

Дело в том, что я уже купил Совековское зажигание. Поэтому хочу оживить родной генератор. Думал, что с зажигаием будут проблемы и хотел сразу поменять, а вышло что зажигание живее всех живых, а зарядки нет. Посмотрю еще раз, что неисправно и если не сделаю, куплю новый генератор.
Можно еще найти родной, ижевский.

обратите внимание на контакты РОТ и регулятора.
Небо и земля по сравнению с Китаем

Да дело не в контактах, дело в зазорах.

Для замены сальников все равно мотор колоть придеться , и это далеко не планета . Сальникиу между коленвалов менять обязательно

Юпитер - это лучше чем Планета. Разбирается легче. Сальники двухкромочные. Это лучшее, что придумали. Но подходят и однокромочные.
Целостность внутренних проверяют просто. В центральный люк заливают масло до предела. Если начнёт сильно дымить - тогда на замену. Обычно служат очень долго. Для замены наружных ничего колоть не надо.

Стоит брать или лучше искать б/у или новый made in USSR?

Да взять у кого-нибудь напрокат, чтобы точно убедиться, исправен, или нет.
А потом хоть от Ижа, хоть от Явы. Старые обычно качественные. Работают, пока пионеры не кончат.

А кстати.
с 1-й Планеты ротор подойдет?
Они одинаковые?
Я могу с нее снять ротор и проверить
Денег мне и на новый генератор не жалко.
Да и планшайбу есть на чем выточить. Есть токарник, правда маленький 1д601
Но я помучится желаю

Валентин Анатольевич Совков
М., , 1969, 248 стр.,
Табл. 7, Илл 102., тираж 75000,
цена 72 коп.
.
Генератор. Наиболее вероятными неисправностями в работе генератора следует назвать механические, т. е. неисправности, возникающие в результате износа или неправильной установки отдельных деталей и узлов.

Рассмотрим основные неисправности генератора.

Генератор работает с перебоями или не дает тока (контрольная лампочка мигает или не гаснет при работе двигателя на средних оборотах, т. е. при скорости движения мотоцикла 30-50 км/ч), причинами отсутствия напряжения на клеммах генератора могут быть следующие.

1. Плохой контакт щеток с коллектором: а) заедание щеток в щеткодержателях в результате загрязнения их угольной пылью, заедания провода в щели щеткодержателя или других причин, которые обнаруживаются во время осмотра; б) износ щеток до длины менее 8 мм; в) ослабление пружины щеток или соскакивание защелки пружины с выступов щеткодержателя.

2. Неправильная установка щеток в щеткодержателях после их осмотра (щетка не попала радиусом на коллектор). Для очистки щеток и щеткодержателей их надо вынуть из генератора и промыть бензином. Изношенные щетки или ослабленные пружины надо заменить.

3. Замыкание на массу отрицательной (изолированной от массы) щетки. Это может произойти из-за нарушения изоляции провода щетки или в результате образования токопроводящего мостика из угольной пыли, образующемся в результате износа щеток. Угольную пыль с изоляционной пластинки надо удалить, а нарушенную изоляцию проводника восстановить.

4. Загрязненность коллектора и межламельных промежутков и износ пластин коллектора до уровня изоляции. Нарушение изоляции между пластинами коллектора происходит в результате заполнения пазов межламельной изоляции спрессованной грязью и угольной пылью Нормальный коллектор должен иметь гладкие блестящие пластины и чистые межламельные углубления изоляции. Износ пластин коллектора наступает, как правило, после износа нескольких пар щеток или в результате чистки пластин грубой шкуркой.

Если пластины коллектора в процессе эксплуатации износились и межламельная изоляция стала вровень с ними, необходимо пластины коллектора проточить и прошлифовать, а изоляцию углубить, придав ей необходимую форму (рис. 25). Предварительный осмотр коллектора можно произвести, не снимая статора, а для очистки коллектора и для углубления изоляции между его пластинами статор генератора необходимо снять с картера.

Рис. 25. Виды дефектов межламельной изоляции коллектора и углубление изоляции:
а - неправильно углубленная изоляция; б - правильно углубленная изоляция; в - неуглубленная изоляция.
1 - инструмент; 2 - пластина коллектора

5. Ослабление контактов наконечников проводов в клеммной колодке или замыкание их на массу. Если обнаружена ненормальная работа генератора, наконечники проводов следует осмотреть и удалить их от массы. Следует также проверить затяжку гаек, крепящих клеммы. Эти гайки расположены с внутренней стороны клеммной колодки.

6. Только если все перечисленное в предыдущих пунктах находится в полной исправности, причину ненормальной работы генератора можно искать в реле-регуляторе. При этом следует еще раз обратить внимание на сложность его регулировки в условиях индивидуальной эксплуатации, поэтому для устранения дефектов, связанных с неисправностями реле-регулятора, мотоциклисту, не имеющему специальной электротехнической подготовки, лучше всего обратиться в специализированную мастерскую или заменить реле-регулятор исправным.

7. Вода и грязь, попавшие на реле-регулятор и генератор. Чтобы пыль и вода не попадали на генератор и реле-регулятор, во время эксплуатации мотоцикла необходимо следить за плотностью прилегания правой крышки к картеру двигателя.
.

Двигатель ИЖ Юпитер

В 1961 году выпущен Ижевский мотоцикл под названием Юпитер. Появилось новое семейство ИЖ Юпитер. Конструкция схожа с мотоциклом ИЖ-56 выпускаемым ранее. Существенным отличием его является установка двухцилиндрового двигателя. Кроме того, внесены некоторые изменения в муфту сцепления, устройство переключения передач и электрооборудование.
В передней части картера находятся две кривошипные камеры, а в задней размещена коробка передач. Кривошипные камеры закрыты крышками и в каждой из них установлены коленчатые валы на шарикоподшипниках, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами. Полуоси коленчатых валов уплотнены сальниками.
Под левой крышкой картера установленной на прокладке, размещаются передняя цепная передача, сцепление и пусковой механизм. Коленчатые валы соединены между собой выносным маховиком. На конусе полуоси правого коленчатого вала устанавливаются ротор генератора и кулачок прерывателя. Корпус генератора установлен на картере. Поршни двигателя соединены с шатунами коленчатых валов с помощью поршневых пальцев, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами.
Цилиндры двигателя имеют алюминиевые рубашки и чугунные гильзы. Головки цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава и крепятся вместе с цилиндрами к картеру шпильками.

Моторная часть ИЖ Юпитер

Моторная часть двигателя состоит из цилиндро-поршневой группы, кривошипного механизма и картерной группы.

Моторная часть ИЖ Юпитер:
1 – крышка генератора; 2 – крышка картера правая; 3 – генератор; 4 – уплотнение правое с крышкой; 5 – вал коленчатый правый; 6 – половина картера правая; 7 – маховик; 8 – уплотнение коленчатого вала; 9 – крышка кривошипной камеры; 10 – вал коленчатый левый; 11 – уплотнение левое; 12 – половина картера левая; 13 – звездочка коленчатого вала; 14 – крышка картера левая; 15 – цилиндр; 16 – головка цилиндра; 17 – поршень; 18 – свеча зажигания; 19 – шатун; 20 – шпилька.

Детали двигателя ИЖ Юпитер

Детали двигателя:
1 – патрубок цилиндра; 2 – прокладка цилиндра; 3 – цилиндр левый; 4 – шпилька; 5 – головка цилиндра левая; 6, 12 – шайбы; 7 – гайки; 8 – кольцо стопорное; 9 – поршень; 10 – кольцо поршневое; 11 – щека левая коленчатого вала; 13 – шатун; 14 – щека правая коленчатого вала; 15 – маховик; 16 – втулка; 17 – палец поршня; 18 – вал коленчатый; 33 – болт крепления маховика; 34 – палец кривошипа; 35 – подшипник игольчатый.

Муфта сцепления ИЖ Юпитер

Находится с левой стороны двигателя в масляной ванне. Закрыта крышкой с прокладкой от вытекания масла. Основное что можно сказать при сборке муфты. Нужно выдержать некоторые условия. Первое гайки сжимающие пружины должны выступать над колпачками на 3.5 — 4,0 мм. Этим мы избавим диски от перекоса. Второе регулировочный винт затянуть до упора. Затем ослабить на 1/4. 1/2 оборота. По сути это регулировка сцепления.

Детали муфты сцепления иж юпитер:
19 – кронштейн с рычагом; 20 – барабан наружный муфты сцепления; 21 – толкатель; 22 – шарик; 23 – стержень упорный; 24 – барабан внутренний муфты сцепления; 25 – диск ведущий муфты сцепления; 26 – диск ведомый; 27 – диск нажимной; 28 — колпачок; 29 – пружина; 30 – гайка фасонная; 31 – винт регулировочный; 32 – гайка.

Схема муфты сцепления ИЖ Юпитер

Муфта сцепления мотоцикла ИЖ-Юпитер отличается от муфты сцепления мотоцикла ИЖ-56 установкой шарикоподшипника и регулировочного винта 31 с контргайкой 32.

Пусковой механизм ИЖ Юпитер

Пусковой механизм предназначен для запуска двигателя. Регулировок не имеет. Детали просто собираются в нужном положении и все. В процессе эксплуатации изношенные детали заменяются новыми. Из строя выходят в первую очередь зубчатка и сектор — осмотреть зубья.

Механизм пусковой мотоцикла ИЖ Юпитер:
1 — шайба; 2 — педаль пускового механизма; 3 — валик; 4 — ось педали; 5 — шарик; 6 — пружина фиксатора; 7 — хомутик; 8 — болт; 9 — отражатель; 10 — манжета; 11 — вал кикстартера; 12 — сектор; 13 — пружина; 14 — шайба; 15 — кольцо; 16 — шайба; 17 — пружина; 18 — зубчатка.

Механизм переключения передач ИЖ Юпитер

Находится внутри коробки передач, а рычаг управления с левой стороны двигателя. В нем изменено устройство привода сектора переключения и вилок, которые работают непосредственно на червячном валике. При не четкой работе переключателя. Разобрать двигатель и все детали переключения промыть и проверить на износ и сколы. Неисправные заменить.

Механизм переключения передач ИЖ Юпитер:
4 – педаль переключения; 25 – пружина механизма переключения передач; 26 – сектор переключения передач; 27 – поводок механизма; 28 – вал; 32 – вал червячный; 33 – вилка переключения второй и четвертой передач; 34 – вилка переключения первой и третьей передач; 36 – пружина фиксатора; 37 – стойка контакта нейтрали; 38 – флажок контакта нейтрали; 39 – анкер переключения.

Коробка передач ИЖ-Юпитер

Коробка передач мотоцикла ИЖ-Юпитер на мотоцикле ИЖ-Ю такая же, как и на мотоцикле ИЖ-56 и отличается только конструкцией механизма переключения. Основной уход — проверка масла и своевременная замена.

Схема коробки передач ИЖ Юпитер:
1 – первичный вал; 2 – вторичный вал; 3 – промежуточный вал; 4 – опорные шариковые подшипники валов; 5 – роликовый подшипник вторичного вала; 6 – шестерни коробки передач; 7 – сальник вторичного вала; 8 – звездочка.

Схема двигателя ИЖ Юпитер

Схема блок двигателя с коробкой передач, сцеплением и генератором:
1 – свеча; 2 – головка цилиндра; 3 – цилиндр; 5 – поршень; 6 – поршневое кольцо; 7 – перепускной канал; 8 – поршневой палец; 9 – втулка верхней головки шатуна; 10 – шатун; 11 – крышка кривошипной камеры левая; 12 – ведущая звездочка; 13 – шарикоподшипник; 14 – сальник; 15 – полуось коленчатого вала левая; 16 – роликоподшипник нижней головки шатуна; 17 – палец кривошипа; 18 – пружина сцепления; 19 – крышка люка; 20 – регулировочный винт сцепления; 21 – нажимной диск сцепления; 22 – внутренний барабан; 23 – педаль переключения передач; 24 – педаль пускового механизма; 25 – левая крышка картера; 26 – диски сцепления; 27 – наружный барабан сцепления; 28 – сектор пускового механизма; 29 – пружина; 30 – шестерня пускового механизма; 31 – шарикоподшипник; 32 – левая половина картера; 33 – вилка переключения передач; 34 – валик переключения передач; 35 – сектор переключения передач; 36 – валик механизма переключения передач; 37 – шпилька крепления; 38 – правая половина картера; 39 – головка цилиндра правая; 40 – цилиндр правый; 41 – маховик; 42 – крышка кривошипной камеры правая; 43 – прокладка цилиндра; 44 – сальник правый; 45 – генератор; 46 – ось коленчатого вала правая; 47 – крышка картера правая; 48 – крышка генератора; 59 – кулачок прерывателя; 50 – центральный болт крепления якоря; 51 – звездочка; 52 – сальник; 53 – роликоподшипник; 54 – вторичный вал; 55 – сальник; 56 – первичный вал; 57 – шток выжима сцепления; 58 – рычаг выжима сцепления; 59 – гайка крепления звездочки; 60 и 61 – шестерни коробки передач; 62 – кулачок троса сцепления; 63 – кулачок автомата сцепления; 64 – пружина.

Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер

Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер отличается только установкой генератора Г-36М2.

Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер:

1 — задний фонарь; 2 — включатель лампы нейтрали; 3 — центральный переключатель; 4 — лампа указателей нейтрали; 5 — лампы освещения спидометра; 6 — главная лампа; 7 — лампа стояночного света; 8 — переключатель света; 9 — звуковой сигнал; 10 — включатель стоп-сигнала; 11 — свеча; 12 — контрольная лампа; 13 — предохранитель; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — реле-регулятор; 16 — генератор; 17 — конденсатор; 18 — прерыватель; 19 — катушка зажигания.

Мотоцикл ИЖ Юпитер с коляской

Мотоцикл ИЖ Юпитер К с увеличенным передаточным отношением в задней передаче. Ведущая звезда установлена с меньшим диаметром и меньшим количеством зубьев. Наличие коляски заставило производителя увеличить тяговитость, но уменьшить скорость до 80 км/час.

Боковой прицеп мотоцикла ИЖ Юпитер К рассчитан на грузоподъемность в 100 кг. Рама выполнена из труб. Кузов металлический. Подвеска колеса применена торсионного типа, пружинная. Тормоза на колесе бокового прицепа нет.

Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер c коляской.

В схему электрооборудования внесены не большие изменения. Предусмотрена установка габаритного фонаря 20 на боковой прицеп. Генератор мощностью 45 ватт вырабатывает, напряжение 6 вольт. Имеется аккумулятор и регулятор напряжения.

Постоянно работая над усовершенствованием своих моделей, в 1971 году Ижевский мотозавод выпустил новый мотоцикл – ИЖ Юпитер 3, имевший некоторые отличия от предшественника.

Оригинальная схема электропроводки ИЖ Юпитер 3, выдававшаяся при покупке мотоцикла

Особенности модели

Поэтому, и в наши дни из пыльных сараев и гаражей извлекаются энтузиастами прославленные мотоциклы, приводятся в первоначальный вид и, как и прежде, дарят дух свободы своим владельцам.

Доставая мотоцикл из дровяного сарая, есть надежда, что он вновь вернется в строй

Электросхема

Модель ИЖ Юпитер 3 появилась как улучшенный образец ранее выпускавшегося ИЖ Юпитер 2. Впервые в отечественной практике мотоцикл получил повторители поворотов, в связи с чем схема электропроводки ИЖ Юпитер 3 претерпела изменения.

Под бензобаком и сиденьем пролегал отдельный кабель к задним поворотникам;
Для модели с боковым прицепом прокладывался второй кабель, крепившийся к раме коляски.

В основе новой модели — проверенная электросхема предшественника
На представленном фото вверху отображена и проводка на ИЖ Юпитер 3 в версии с коляской.

От нее запитывались:

Лампа (желтая) стоп-сигналов прицепа (на схеме обозначена – 2а);
Лампа (красная) заднего габаритного огня прицепа (3а);
Правый указатель поворотов на крыле прицепа (11);
Передний габаритный огонь (белый) прицепа (17).

Можно долго спорить о качестве изделий отечественного мотопрома, но мотоцикл в умелых руках требовал лишь профилактических работ и наладки. А эпоха дефицита заставляла владельцев проявлять чудеса изобретательности, дорабатывая ненадежные узлы и агрегаты своих двухколесных коней.

Самостоятельные улучшения

Многих не устраивало капризное зажигание мотоцикла (см. статью схема проводки ИЖ Планета 3), поэтому схема проводки на ИЖ Юпитер 3 нередко переделывалась с 6-ти на 12-ти вольтовую. Этому способствовало появление генератора 281.3701 производства Ижевского мотозавода, который был гораздо лучше и надежнее штатного Г36М7. Тем же владельцам, которые не имели возможности его достать, приходилось модернизировать уже имеющийся.

Вытачивалась стальная пластина-переходник, позволявшая установить в генератор 12-ти внутренности;
Приобреталась или выменивалась правая крышка двигателя со старших моделей Юпитер 5 или Планета 5.

Внешний вид измененного картера со стальной пластиной

Улучшаем штатную систему

Систему зажигания можно улучшить и другими способами. Для этого нужно выявить, какие есть проблемы с проводкой. Они могут возникнуть в первичной цепи между катушкой и аккумулятором на 12 В или вызваны условиями эксплуатации. При визуальном осмотре первичной цепи можно выявить неполадки в соединениях, контактах и выключателе зажигания.

Если эксплуатационные условия идеальны, первичная цепь работает с АКБ на 12 В без сбоев.

Но при попадании грязи и пыли в цепи увеличивается сопротивление в местах контактов, что влечет понижение напряжения с 12 Вольт до 7-8 Вольт. Этого напряжения не хватает, чтобы появился мощный разряд во вторичной обмотке катушки. В результате, на свече возникает заряд меньше 12 В, который плохо воспламеняет горючую смесь в цилиндрах. Обгоревшие контакты, замасленные свечи и АКБ с зарядом меньше 12 В еще более ухудшают искрообразование.

Штатная проводка после доработки

Решить эти проблемы помогают следующие меры:

Убираются штепсельные разъемы, и каждый проводок припаивается с помощью традиционной пайки, а затем изолируется.
Устанавливается дополнительный тумблер, который отключает всех потребителей, когда запускается двигатель. Таким образом, на катушки подается 12 вольтовое напряжение с аккумулятора (схема 1).
Переделать замок зажигания (ЗЗ) (схема 2). Нужно взять провод и припаять один его конец к разъему замка 4, который свободен, а второй к положительной клемме катушки. Штатный провод следует перепаять с клеммы 5 на клемму 6. После включения такого положения ключа, подача питания от аккумулятора на первичный контур осуществляется по упрощенной схеме.

Таким образом, выполненные изменения сделают электропроводку мотоцикла ИЖ Юпитер 5 более надежной и производительной.

Обслуживание мотоцикла

В отличие от других моделей, как отечественных, так и иностранных (см. статью схема проводки мопеда Дельта), ИЖ Юпитер 3 отличается завидной живучестью.

Вот небольшая инструкциядля реанимации простоявшего без движения мотоцикла:

Достаточно заменить или почистить своими руками свечи;
Отрегулировать зажигание;
Заменить высоковольтные провода от катушек на свечи;
Заменить масло в двигателе;
Установить новый аккумулятор или зарядить имеющийся.

Современная схема, более понятная молодому поколению
И он заведется и поедет. И в этом его отличительная особенность, которая хорошо знакома поколению 80-х. Восстановить старое лакокрасочное покрытие, перетянуть сиденье или надраить до блеска хромированные детали можно и потом, главное – его живучесть.

Совет: проводка ИЖ Юпитер 3 после долгого хранения также требует пристального внимания. Осмотрите ее на предмет потертостей и нарушения изоляции. Если таковые имеются – замените провода. Не ремонтируйте, а именно замените. Как это сделать — смотрите в статье Оригинальная проводка Ява 634 .

На фото — восстановленный ИЖ Юпитер 3 (справа) смотрится не хуже современных моделей
На представленном ниже видео вы сможете познакомиться с особенностями данной модели. Следует отметить, что цена восстановления вполне по силам большинству, а сложность заключается лишь в отсутствии запчастей и необходимости доработки найденных с других моделей.

Регулировка зажигания

Для начала нужно определить какой контакт используется для какого цилиндра. Выставить зазоры контактов 0,4 миллиметра, если кулачок сильно изношен уменьшить зазор до 0,3 миллиметра. Далее выкрутить свечи зажигания и выставить в одном цилиндре поршень в верхнюю мертвую точку. Любую чистую палочку вставить вместо свечи и поставить отметку. От этой отметки отмерить 3 миллиметра, и выставить поршень по новой отметке. Отверткой ослабить пластину контакта данного цилиндра. Между контактами вставить папиросную бумагу и поворачивая пластину против хода до тех пор пока бумагу не получится вытащить. Вместо бумаги можно подключить лампочку, один провод на массу, второй на контакт. Поворачивать пластину до момента загорания лампочки. Второй цилиндр регулируется аналогично первому.

После всех процедур остается залить масло и бензин, мотоцикл готов к использованию. Исправная проводка — это залог долгой и безупречной работы Иж Юпитер 3.

Переделывать надо с умом

В сети можно найти немало материалов на эту тему. Но относиться к ним следует с большой осторожностью. Некоторые рекомендации откровенно противоречат здравому смыслу, результат иных переделок может оказаться непредсказуем. Попробуем помочь советом тем, кто решил выполнить тюнинг Юпитера 5 своими руками.

Существует несколько направлений для внесения изменений в конструкцию популярной модели:

Коррекция внешнего вида мотоцикла.
Доработка или переделка подвески.
Тюнинг двигателя.

Рассмотрим каждое из них в отдельности.

Двигатель ИЖ Юпитер

В 1961 году выпущен Ижевский мотоцикл под названием Юпитер. Появилось новое семейство ИЖ Юпитер. Конструкция схожа с мотоциклом ИЖ-56 выпускаемым ранее. Существенным отличием его является установка двухцилиндрового двигателя. Кроме того, внесены некоторые изменения в муфту сцепления, устройство переключения передач и электрооборудование. В передней части картера находятся две кривошипные камеры, а в задней размещена коробка передач. Кривошипные камеры закрыты крышками и в каждой из них установлены коленчатые валы на шарикоподшипниках, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами. Полуоси коленчатых валов уплотнены сальниками. Под левой крышкой картера установленной на прокладке, размещаются передняя цепная передача, сцепление и пусковой механизм. Коленчатые валы соединены между собой выносным маховиком. На конусе полуоси правого коленчатого вала устанавливаются ротор генератора и кулачок прерывателя. Корпус генератора установлен на картере. Поршни двигателя соединены с шатунами коленчатых валов с помощью поршневых пальцев, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами. Цилиндры двигателя имеют алюминиевые рубашки и чугунные гильзы. Головки цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава и крепятся вместе с цилиндрами к картеру шпильками.

Моторная часть ИЖ Юпитер

Моторная часть двигателя состоит из цилиндро-поршневой группы, кривошипного механизма и картерной группы.

Моторная часть ИЖ Юпитер: 1 – крышка генератора; 2 – крышка картера правая; 3 – генератор; 4 – уплотнение правое с крышкой; 5 – вал коленчатый правый; 6 – половина картера правая; 7 – маховик; 8 – уплотнение коленчатого вала; 9 – крышка кривошипной камеры; 10 – вал коленчатый левый; 11 – уплотнение левое; 12 – половина картера левая; 13 – звездочка коленчатого вала; 14 – крышка картера левая; 15 – цилиндр; 16 – головка цилиндра; 17 – поршень; 18 – свеча зажигания; 19 – шатун; 20 – шпилька.

Детали двигателя ИЖ Юпитер

Детали двигателя: 1 – патрубок цилиндра; 2 – прокладка цилиндра; 3 – цилиндр левый; 4 – шпилька; 5 – головка цилиндра левая; 6, 12 – шайбы; 7 – гайки; 8 – кольцо стопорное; 9 – поршень; 10 – кольцо поршневое; 11 – щека левая коленчатого вала; 13 – шатун; 14 – щека правая коленчатого вала; 15 – маховик; 16 – втулка; 17 – палец поршня; 18 – вал коленчатый; 33 – болт крепления маховика; 34 – палец кривошипа; 35 – подшипник игольчатый.

Муфта сцепления ИЖ Юпитер

Находится с левой стороны двигателя в масляной ванне. Закрыта крышкой с прокладкой от вытекания масла. Основное что можно сказать при сборке муфты. Нужно выдержать некоторые условия. Первое гайки сжимающие пружины должны выступать над колпачками на 3.5 — 4,0 мм. Этим мы избавим диски от перекоса. Второе регулировочный винт затянуть до упора. Затем ослабить на 1/4…1/2 оборота. По сути это регулировка сцепления.

Детали муфты сцепления иж юпитер: 19 – кронштейн с рычагом; 20 – барабан наружный муфты сцепления; 21 – толкатель; 22 – шарик; 23 – стержень упорный; 24 – барабан внутренний муфты сцепления; 25 – диск ведущий муфты сцепления; 26 – диск ведомый; 27 – диск нажимной; 28 — колпачок; 29 – пружина; 30 – гайка фасонная; 31 – винт регулировочный; 32 – гайка.

Схема муфты сцепления ИЖ Юпитер

Пусковой механизм ИЖ Юпитер

Механизм пусковой мотоцикла ИЖ Юпитер: 1 — шайба; 2 — педаль пускового механизма; 3 — валик; 4 — ось педали; 5 — шарик; 6 — пружина фиксатора; 7 — хомутик; 8 — болт; 9 — отражатель; 10 — манжета; 11 — вал кикстартера; 12 — сектор; 13 — пружина; 14 — шайба; 15 — кольцо; 16 — шайба; 17 — пружина; 18 — зубчатка.

Механизм переключения передач ИЖ Юпитер

Механизм переключения передач ИЖ Юпитер: 4 – педаль переключения; 25 – пружина механизма переключения передач; 26 – сектор переключения передач; 27 – поводок механизма; 28 – вал; 32 – вал червячный; 33 – вилка переключения второй и четвертой передач; 34 – вилка переключения первой и третьей передач; 36 – пружина фиксатора; 37 – стойка контакта нейтрали; 38 – флажок контакта нейтрали; 39 – анкер переключения.

Коробка передач ИЖ-Юпитер

Схема коробки передач ИЖ Юпитер: 1 – первичный вал; 2 – вторичный вал; 3 – промежуточный вал; 4 – опорные шариковые подшипники валов; 5 – роликовый подшипник вторичного вала; 6 – шестерни коробки передач; 7 – сальник вторичного вала; 8 – звездочка.

Схема двигателя ИЖ Юпитер

Схема блок двигателя с коробкой передач, сцеплением и генератором: 1 – свеча; 2 – головка цилиндра; 3 – цилиндр; 5 – поршень; 6 – поршневое кольцо; 7 – перепускной канал; 8 – поршневой палец; 9 – втулка верхней головки шатуна; 10 – шатун; 11 – крышка кривошипной камеры левая; 12 – ведущая звездочка; 13 – шарикоподшипник; 14 – сальник; 15 – полуось коленчатого вала левая; 16 – роликоподшипник нижней головки шатуна; 17 – палец кривошипа; 18 – пружина сцепления; 19 – крышка люка; 20 – регулировочный винт сцепления; 21 – нажимной диск сцепления; 22 – внутренний барабан; 23 – педаль переключения передач; 24 – педаль пускового механизма; 25 – левая крышка картера; 26 – диски сцепления; 27 – наружный барабан сцепления; 28 – сектор пускового механизма; 29 – пружина; 30 – шестерня пускового механизма; 31 – шарикоподшипник; 32 – левая половина картера; 33 – вилка переключения передач; 34 – валик переключения передач; 35 – сектор переключения передач; 36 – валик механизма переключения передач; 37 – шпилька крепления; 38 – правая половина картера; 39 – головка цилиндра правая; 40 – цилиндр правый; 41 – маховик; 42 – крышка кривошипной камеры правая; 43 – прокладка цилиндра; 44 – сальник правый; 45 – генератор; 46 – ось коленчатого вала правая; 47 – крышка картера правая; 48 – крышка генератора; 59 – кулачок прерывателя; 50 – центральный болт крепления якоря; 51 – звездочка; 52 – сальник; 53 – роликоподшипник; 54 – вторичный вал; 55 – сальник; 56 – первичный вал; 57 – шток выжима сцепления; 58 – рычаг выжима сцепления; 59 – гайка крепления звездочки; 60 и 61 – шестерни коробки передач; 62 – кулачок троса сцепления; 63 – кулачок автомата сцепления; 64 – пружина.

Читайте также: