Ремонт кулисы ауди а4 б5 своими руками
Обновлено: 08.07.2024
Провисла передняя дверь,решил отремонтирова петлю (покупать новую дорого ). Работа заняла 2,5 часа. Дверь работает отлично. zassal Смотреть фото начинаем снизу.
Прикрепленные изображения
я выкладывал тут
использовал в качестве штока клапан от ГАЗа он в диаметре 9 мм
стандартный шток 8мм
рассверливал до 9и мм потому что втулка была разбита и 8ми мм клапан от ВАЗа болтался
и края приварил к петле чтоб шток не провернулся
думаю что и у них есть такие колхозники просто машины эти у них стоят намного дешевле чем у нас а от того и меньше желания восстанавливать ттачку таким образом
Такая же проблема. Обе передние двери просели.
Подскажите пожалуйста где найти точные размеры штифта?
Хочу вначале выточить штифты, а потом уже сразу поменять.
Вариант снять петлю, а потом пешком ходить неделю, не катит.
Может у кого есть старый штифт, сфоткайте его, А потом в паинте (фотошопе) дорисуйте размеры.
Такая же проблема. Обе передние двери просели.
Подскажите пожалуйста где найти точные размеры штифта?
Хочу вначале выточить штифты, а потом уже сразу поменять.
Вариант снять петлю, а потом пешком ходить неделю, не катит.
Может у кого есть старый штифт, сфоткайте его, А потом в паинте (фотошопе) дорисуйте размеры.
Зарание подобрать размер трудно т.к. внутри петли стоит латунная трубка, если ты вынешь старый штифт,а латунная трубка останется то диаметр будет один, а если высверлишь вместе с латунью то диаметр будет больше.
Посвящается тем, кто не хочет тратить тыщи на замену кулис(пластмассовый шарик и обойма к нему) на рычаге КПП, а есть лишних два часа для сего ремонта! (в среднем у меня уходит 10 кило рублей в месяц, только на з/ч, по этому и решил сэкономить. )
В воскресенье, решил заняться, рычагом КПП. Разобрал, снял рычаг КПП, т. к. ситуация была плачевная, обойма проваливалась в мет. корпусе, где должна быть запрессована. Эта пластмассовая обойма имела зазор в пол см, со своим посадочным местом. Прикинув что к чему, рассматривая пластину (в которой крепится обойма), решил что нужно, что-то запихнуть в нее (в нижнюю часть, чтоб обойма не проваливалась), в имеющиеся полости, (для чего они нужны не понял, наверно немцы вседаки подумали, что машины будут ремонтировать в России ). На ум пришел электрод для сварки диаметром 4 примерно (т. к. был в наличии), согнул его П, и отрезав не нужное, забил, его туда (очень крепко держится, рис. 1) Далее, чтоб небыло люфта в обойме, намотал на нее изоленты, чтоб, только только проходила в железяку (рис. 1).
Т. к. у обоймы отвалились еще и лепестки для стопорного кольца, чтоб зажимать шарик, решил кольцо напялить на верхнюю прорезиненную поверхность обоймы! Получился зазор в замке кольца 3 см, и полтора лепестка не зажималось, чтоб было наверняка, под руку попался колпачок от инъекционной иголки, отрезов нужный кусочек, расплющив пассатижами, вставил его в зазор, тем самым, зажав оставшиеся лепестки обоймы, и сверху полив обувным клеем. Все это дело собрал, и о чудо, передачи переключаются одним пальцем, и нет люфта! Может кому пригодится мой колхоз, прошу не осуждать. Естественно можно было купить за 2500 р. и поменять, но так совсем не интересно.
P. S. с пробегом, и со свободным временем, посмотрю на сколько живучая у меня конструкция. Уверен в одном, обойма больше ни когда не провалится PS все проделанное было на 100ке 92 г. (продал уже. ) Доброго времени суток, переслушал множество советов бывалых автомехаников (вплоть до регулировки сцепления, хотя на практике оно не регулируется ) спрашиваю перед долгой установкой на подъемник и разбором всего подряд. Машина VW Passat B6 1. 9 TDi Chip 135, BXE, 5МКПП пробег в районе 90 т. км. 08 год; В один момент тыс на 85 000 пришлось вынужденно пойти на обгон и крутнуть двиг. тысяч к 5 и переключится как раз вроде на 3 передачу, после обгона кратковременно плохо включались передачи, но затем все стало на свои места. На сегодняшней день имеем затруднительное переключение передач с 2 на 3, с 4 на 5, и задняя (особенно плохо вкл. задняя) Не так давно зимой была замена тормозной жидкости.
Разобрал не давно (минимально) снял воздухан, акб, посмотрел как происходит переключение передач, удивился но Фиксатор троса КП (1K0 711 761 B) изношен (прям болтался) - заменил но проблема не устранилась; Ребят, может у кого что-то подобное было, или подскажите куда еще можно слазить, посмотреть какие то соединения, перед снятием КП, а то снимать на 90т. коробку как то все равно в голове неукладывается при в принципе аккуратном вождении машины? Возможно воздух попал в систему? P. S. Autohold и снятия с ручника, стал происходить только при практически полном отпускании педали сцепления. А трогание при вкл. первой передачи происходит практически мгновенно, не в середине и не в конце а практически сразу.
Привязка ключей к иммо A4 B5 рест. с помощью простого KKL атаптера. Привязка дистанционки к ЦЗ вашего авто. Ошибка сохранения кол-во ключей.
Началось стандартно. Купил вторую машину, чисто для города. И как часто бывает со старыми машинами она оказалась с одним ключом. Ну да не беда, заехал в ближайший металоремонт, который занимается авто ключами, там озвучили цену 5000 руб. за сам ключ “выкидушку”с дистанционкой, нарезкой жала и привязкой к машине. Я удивился, сильно удивился, жаба заквакала в полный голос 🙂 Решил сам все сделать кроме нарезки жала. Вот хочу показать как делается привязка иммобилазера и дистанционки к авто своими силами и совершенно бесплатно 🙂 Данная методика так же подходит для всех авто VW такого же модельного ряда…
Для привязки нужен будет ноут и адаптер KKL 409.1, стоит адаптер у китайцев всего 400 руб 🙂 Он так же для диагностики авто совершенно не заменим и денег много может на диагностике сэкономить.
Вот такой он.
По сему полез к китайцам, на любимый мной и многими сайт, и заказал ключ с дистанционкой и чипом всего за 599 руб. Дошел он за две недели, качество оказалось очень хорошее. Все четко и без люфтов, это я про выкидное жало, кнопочки так же очень приятные. В общем не хуже, а даже лучше, поношенного родного.
Сам ключ состоит из 3х независимых между собой частей:
1 — Жало выкидное для механического замка зажигания.
2 — Колба с чипом ID48 для иммобилайзера, штатной противоугонки.
3- Дистанционный пульт с кнопками для центрального замка.
Обратите внимание, это полностью независимые системы их объединяет только общий корпус. Соответственно каждый компонент требует отдельной методики привязки к авто.
Жало нарезается в любом металлоремонте, ну почти в любом. Чип иммобилайзера ID48 привязывается к иммобилайзеру. Ну а дистанционка к центральному замку авто. Так же надо учесть что в данной машине стоит иммобилайзер тип 3, в отличии от иммобилайзера типа 1 и 2, он более хитрый, чип ID48 только один раз можно привязать к конкретной машине, то есть БУшный чип от другой машины не привяжется, надо новый использовать, благо они не дорогие, рублей 60-70 всего, продаются там же. Уже привязанные чипы можно сколько угодно раз отвязывать и привязывать, но только к одной машине. Так что можно не боятся отвязывать ключи при экспериментах и привязке новых.
Вот так выглядит ключ выкидушка с дистанционкой и чипом.
Для начала вытаскиваем пароль для иммобилайзера 3 из приборки.
Используем программу — VAG EEPROM Programmer
Ссылку на программы не привожу, они в инете лежат на каждом шагу.
1. Запускаем программу.
2. В меню Dash выбираем Read EEprom. Это считывет прошивку из приборки.
3. Видим пароль для приборки.
Вот и все, пароль у нас в руках. Так же эта программа умеет корректировать пробег в прошивке и записывать ее обратно в приборку. Но этой программой НЕ ДЕЛАЙТЕ этого. Пишут что она криво в приборку прописывает. По сему ее используйте только как читалку пароля.
Теперь как привязать ключи с помощью Вагкома или Васи диагноста.
Вот и все. Но у меня не пошло, позволяет сохранять и привязать или один ключ или 0 ключей… 0 ключей это вроде как иммо отключен…
У меня нормально прописала вот эта программа — VAG K+CAN Commander 2.5
Делаем так:
1. Подсоединяем шнур KKL к машине и ноутбуку.
2. Включаем зажигание.
3. Запускаем программу и выбираем K-line, это мы указываем какой шнурок мы используем. У меня самый простой KKL. При запуске он спросит на каком порту он сидит.
4. Нажимаем кнопку Key Learning
5. В появившемся окне выбираем свою машину, в моем случае Ауди А4 1997-2004.
6. Вводим количество ключей. В моем случае 3 ключа и пароль с 0 перед ним.
7. Жмем кнопку Learn.
В строке состояния, я ее красным подчеркнул, побежит служебная информация о процессе. Секунд через 5-7, потом в ней же напишет что все готово.
8. Выключаем зажигания, вынимаем ключ. Он уже привязался. Вставляем следующий, включаем зажигание, ждем когда лампа иммо пару раз моргнет и потухнет, вынимаем его. Вставляем 3й ключ, включаем зажигание, ждем когда мигнет и потухнет, вынимаем ключ. Все. Все 3 ключа прописаны.
Теперь пропишем дистанционку открытия и закрытия центрального замка.
Можно ее прописать через Вагком или Васю диагноста, но у меня не было описания каналов с собой по сему прописал по самому простому методу, без компа, данный метод работает, как пишут люди, на машинах А4, А6, А8, А100/45 а так же на VW этих годов…
Вот самый простой и быстрый метод прописывания дистанционки, классика так сказать 🙂
…
Для программирования нужен второй ключ (не обязательно радио, которым можно включить зажигание. Итак, включаем зажигание, закрываем ключем водительскую дверь снаружи, вынимаем ключ из двери и нажимаем клавишу закрытия 5 раз с интервалом прибл. 1 сек, при этом поворотники должны синхронно подмаргивать (так мы удаляем из памяти все ранее сохраненные ключи).Открываем ключем дверь, выключаем зажигание и вынимаем ключ из замка зажигания. Снова включаем зажигание, снаружи закрываем водительскую дверь ключем, вынимаем ключ из двери, нажимаем кнопку закрытия один раз и прибл. через 5 сек нажимаем кнопку открытия, должен раздаться подтверждающий звуковой сигнал и машина откроется. Таким образом можно запрограммировать до пяти радиоключей, только для каждого должно быть свое колличество нажатий после 5-ти секундной паузы, или перед, забыл блин, этим мы сообщаем его место в ряду.
…
Вот и все, все ключи привязаны к иммобилайзеру и все настроены на центральный замок вашего авто 🙂 С помощью не хитрых телодвижений мы имеем полный комплект ключей. За одно и не плохо экономим 🙂
(вымывание смазки- коррозия, износ).Были приобретены детали 39,38,27.( Следов деталей №28 ни в одной из двух имеющихся кулис обнаружено не было.
зазор между штырями(не изношены) детали №29 и полиуретановыми втулками №30 и 31 был порядка 0,5-0,7 мм.
Что было сделано- на штыри детали №29 была обсаженна термоусадка, изношенный штырь детали №32 был проточен и на него напрессованна втулка увеличенного(соответствуюшего внутреннему диаметру изношенного полиуретанового клопачка) диаметра
Установлены новые пыльники №38,39 все трущиеся поверхности смазаны ещё совдеповской синей смазкой №158 (обладаюшей уникальными свойствами-очень плохо смывается+очень хорошая адгезия к металическим поверхностям, как пример: если открыть редуктор болгарки смазанный этой смазкой то на шестернях не будет видно зубов. центробежная сила не в состоянии сбросить смазку с шестерен. К сожалению сейчас такой или подобной смазки я не наблюдал. То что продается счас под этим названием-рядом не лежало. ).
Заменен шарик на детали №31
родной был уже не шарик
был найден шарик от подшипника диаметром 14мм , твердосплавным сверлом просверлен, выточена новая ножка, соединена с помощью пайки.
и приварено к половинке кулисы,
так что выглядеть оно должно примерно вот так
Все собранно и установленно на машину.
Результат-переключение передач стало чуть более тугим,плотным. но в то же время четким без излишней свобода рычага.
З.Ы. - про шарик-набрел в сети на оригинальный способ лечении этого узла на АУДИ 100, конечно конструкция не такая но идея .
З.Ы. знал бы о таком комплекте на момент приобретения кулисы и заказа пыльников и втулки,а особенно ценнике. заморочился б с заказом, хотя и доставка там платная.
полный комплект механизма выбора передач
Читайте также: