Ремонт крыла стекловолокном своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт задних арок стекловолокнистой шпатлевкой. Отчет

Восстановление прогнивших задних арок стекловолокнистой шпатлевкой с последующей покраской переходом.

Сразу предупрежу, что для передних арок данная технология скорее всего не пойдет. Гибкость передних крыльев поспособствует образованию трещин в шпатлевке или на стыке ее с металлом, даже если она со стекловолокном. Задняя же арка из-за особенностей конструкции крыла более жесткая, металл в ней двойной, в ней мало гибких мест.
Писал как можно подробнее, надеюсь ни у кого вопросов остаться не должно.

Ремонтные работы разбиваются на 2 этапа:
1) восстановление арки;
2) покраска.

Инструменты и материалы для 1-го этапа:
- болгарка (желательно маленькая и легкая – облегчает труд);
- полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
- круглая грубая железная щетка для болгарки;
- лепестковый конический круг для болгарки;
- отрезной диск диаметром 120;
- паста для матирования;
- грубый полировальный круг на липучке для матирования (как скотч-брайт);
- наждачная бумага: Р80, Р320, Р600;
- мыло;
- кисточка 30 мм шириной;
- вода;
- полиэтиленовая пленка (много) либо газеты (много);
- бумажный скотч (полиэтиленовый хуже - липнет как сволочь и оставляет следы);
- распылитель от средства для окон или очистителя для обивки (пустая банка из под любого спрея);
- канцелярский нож (большой);
- двухкомпонентная шпатлевка со стекловолокном (я брал Body – зеленая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
- двухкомпонентная финишная тонкая шпатлевка (я брал Body - белая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
- пару резиновых шпателей (40 и 60 мм);
- нейтрализатор ржавчины (ортофосфорная кислота);
- мовиль;
- проволока диаметром 2-3 мм;
- изолента;
- СИЗ (очки, перчатки, респиратор, наушники);
- всякие чистые баночки;
- чистые тряпки.

Инструменты и материалы для 2-го этапа:
- компрессор;
- пистолет для грунта;
- пистолет для краски;
- полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
- двухкомпонентный акриловый грунт (я брал Reoflex - банка грунта и банка отвердителя в комплекте);
- акриловый растворитель Р-12;
- краска в тон вашего авто (заказывается у колеровщиков, 200 г для этих дел хватит за глаза и еще останется);
- разбавитель для краски;
- двухкомпонентный акриловый лак (я брал Reoflex - банка лака и банка отвердителя в комплекте);
- войлочный полировальный круг на липучке;
- тонкая паста для полирования;
- СИЗ (перчатки, респиратор);
- салфетки от пыли;
- всякие чистые баночки;
- чистые тряпки.

Арка сделана из двойного металла, в моем случае наружный металл прогнил, внутренний остался, хотя тоже уже начал ржаветь. Все, конечно, зависит от того, насколько сильно прогнили арки – стекловолоконной шпатлевке необходимо к чему-то прицепиться и заполнить полость между двумя слоями металла.
Перед тем как брать в руки болгарку настоятельно рекомендую заклеить дверные проемы в машине пленкой или газетами плотно по контуру по линии уплотнительной резинки так чтобы двери можно было оставить приоткрытыми. Обшивку дверей лучше снять либо тоже заклеить. В противном случае в салон налетит столько пыли, что мама не горюй!
Задний бампер придется снять (ну опять же зависит от степени убитости арки и от площади работ).

Итак, все готово к работе. Одеваем щетку на болгарку и снимаем краску с арок полностью до изгиба, где арка переходит в крыло. Чистим до блестящего металла. Гнилой участок тщательно зачищаем. По контуру арки в полости проложена какая-то резинка, выдераем ее от туда, выковыриваем шилом или тонкой отверткой, максимально все зачищаем и обрабатываем нейтрализатором ржавчины (удобно на банку нейтрализатора ржавчины накрутить голову от спрея и распылять его). Острые края гнилого участка можно спилить и подровнять отрезным кругом. Если какие-то куски металла отваливаются, не жалеем и спиливавем их, должен остаться только жесткий и чистый металл. Если ржавчина не ушла после нейтрализатора, прыскаем опять. Нейтрализатор ржавчины после его высыхания следует смыть мыльной водой, потом ополоснуть чистой водой. Для этого я использовал баночку с мыльным раствором и кисточку. Для смывки - спрей с чистой водой.

Все готово к шпатлевке. Стекловолокнистая шпатлевка схватывается уже за 5 мин., так что не советую разводить ее слишком много. Рекомендую бадяжить в объеме примерно с ладонь, т.к. работа тонкая и спешка не нужна.
За первый заход шпатлевкой тщательно затыкивается пустота между двумя слоями металла в арке, не стоит пытаться за один заход сразу вылепить арку – не получится. Я бадяжил раза три-четыре на арку. Лепим с запасом, не жалеем, лишнее потом легко и весело снимем болгаркой с лепестковым кругом. Шпатель должен быть обязательно гладкий и резиновый, а баночка для разбадяживания пластиковая и гибкая, потому что когда шпатлевка засохнет, шпатель можно помять и все с него отлетит, то же самое с баночкой.

Особое внимание следует уделить переходу от металла к старой краске. Переход зашкурить нужно так чтобы старые слои краски и грунта плавно перетекали друг в друга. Визуально это означает плавность зашкуривания. Для контроля проводим пальцем – ничего чувствовать не должны.
Перед тем как красить следует заматировать поверхность вокруг арки. Для этого берем полировальную машину, одеваем на нее круг для матирования, мажем пастой крыло и оборотами 1000 матируем поверхность. Важно заматировать всю поверхность, на которую ляжет краска с лаком с нахлестом. Т.е. матируем сантиметров на 30 от арки вокруг (вверх прямо до окна), не жалеем площади, лишнее заматирование потом заполируется. В труднодоступных местах на изгибе у дверей матируем мелкой наждачкой с водичкой. Матировать нужно аккуратно чтобы не протереть старый лак насквозь, но и проплешин не оставляем. После матирования поверхность необходимо промыть.

Теперь следует обработать мовилем полость между двумя слоями металла в арке. Мовиль следует покупать с гибкой трубочкой с форсункой на конце чтобы разбрызгивало во все стороны. Засовывать будем со стороны багажника. Для этого отгибаем тканевую обшивку до переборки (ее будет сразу видно - щель между внутренней стенкой и наружным металлом крыла). Трубка у мовиля коротенькая - придется удлинять. Режем пополам, в разрез вставляем любую другую трубочку (длину прикидываем так чтобы доставало больше чем на половину арки. Изолентой заматываем и порядок. Берем проволоку 2-3 мм в диаметре, выпрямляем ее и приматываем нашу трубку к проволоке. Теперь можно просунуть все это дело поглубже в арку. Прыскаем щедро, не желеем, вся полость арки должна быть обработана.

Покраска – важный этап, требующий подготовки помещения. В идеале нужно красить в покрасочной камере, но у нас просто гараж. Поэтому тщательно подметаем пол и прибираемся вокруг машины, чтобы ничего под ногами не валялось. Одежду следует сменить на чистую, перчатки одеть тоже чистые. Для разведения краски нужен верстак или стол, его необходимо накрыть газетами или бумагой. На полу лучше не бадяжить, т.к. у пола всегда грязь и песок, который обязательно налетит. Чистота так важна потому что любая песчинка, попавшая в пистолет в итоге обернется его закупориванием и браком окрашивания.
Перед грунтованием следует тщательно обезжирить поверхность. Я использовал акриловый растворитель Р-12, можно ацетон.
Грунтование. Не нужно разводить сразу весь грунт. Я брал крышку от любого аэрозольного баллончика – там объем примерно пол стакана. Главное чтобы крышка внутри имела плоское дно без всяких дополнительных выступов и без дырок. И была чистой!
Акриловый грунт разводится с отвердителем в соотношении, указанном на банке. Грунт густоват (даже после добавления жидкого отвердителя), поэтому я доливал на глаз немного акрилового растворителя Р-12, примерно отношение грунта к растворителю 4:1 соответственно. Заливаем в пистолет для грунта.
В этот момент нужно отложить пистолет (прислонить его куда-нибудь) и салфеткой от пыли тщательно протереть поверхность грунтования. Дело в том, что пока мы бадяжим, на обезжиренную поверхность неизбежно оседает пыль, которой в гараже после наших действий полно. К тому же тряпки после обезжиривания оставляют мелкие ворсинки. Они убираются только специальной салфеткой от пыли (она такая толстенькая, пропитанная специальным составом).
Грунтуем с небольшим нахлестом на старую предварительно заматированную поверхность. Грунтуем 2 раза. Если вылезли подтеки – шкурим после высыхания мелкой наждачкой. Сохнет быстро – 20 минут. Место перехода от грунта к старой краске можно пройтись так же мелкой наждачкой с водичкой. На ощупь все должно быть гладко.
Пистолет после грунта моем – наливаем растворителя и выпрыскиваем на улицу.

И вот прошла зима. Что стало с арками спросите вы? Они целы! Единственное что бы я посоветовал - красить лаком на 2 раза минимум, т.к. покрытие очень слабое (по сравнению с заводским) и сильнее подвержено сколам и царапинам. По этой причине вскрылось несколько "жучков" - замазал их "лаком для ногтей" - очень похожая на него краска для подмазки кузова, в маленьком флакончике с кисточкой. Пришлось дополнительно покрыть вынутри арки антигравием немного внахлест на краску (примерно 1 см), но почти не видно. Опять же советую это сделать сразу после ремонта чтоб более эффективно защитить торец - соединение двух частей арки (внутреннюю и наружную). Стекловолокнистая шпатлевка держится отлично - на стук плотненько. Так что подобный ремонт имеет место быть, но при условии что качественно и аккуратно сделан.

Есть множество методов восстановления кузова, но советуем обратить внимание на один. Он простой, бюджетный, эффективный и надежный. Речь идет о восстановлении автомобиля с применением стеклоткани (второе название материала – стекловолокно).

Ремонт кузова стекловолокном

Применение стеклоткани

Стекловолокно активно используют в разных сферах. Материал часто применяют в автомобильной индустрии. Стеклоткань становится незаменимой, когда появляется необходимость ремонтировать кузов. Это, главным образом, связано с уникальными свойствами материала.

Стекловолокно практичное, относительно легкое и безопасное.

Но в процессе восстановления авто важно соблюдать меры предосторожности, к ним мы еще вернемся.

Стеклоткань легко монтировать, при правильном обращении срок ее эксплуатации составляет более 40 лет! Стекловолокно обходится недорого. Восстановление кузова авто с применением такого материала можно выполнить своими руками.

Для этого стоит приобрести материал, защитные средства и несколько инструментов. Важно учитывать: ремонт кузова машины с применением стеклоткани возможен, если повреждения незначительные. В противном случае не удастся восстановить авто таким способом.

Что понадобится для ремонта

Для восстановления кузова вам потребуются:

стеклоткань;
эпоксидная смола;
состав-отвердитель;
наждачка;
растворитель (для того чтобы очистить инструменты и обезжирить кузов);
кисточки, шпатели;
емкость, в которой смола будет смешана с отвердителем.

Подготовительные работы требуют особого внимания. Вначале следует очистить элемент, который подлежит восстановлению. Удалить всю краску, защитить материал от коррозии. На поверхности стекловолокна не должно быть ржавчины.

Затем потребуется выполнить зачистку обрабатываемой поверхности, для этого лучше использовать штукатурку. Важно тщательно просушить поверхность и выполнить обезжиривание. Результат зависит от качества предварительных работ. В процессе необходимо соблюдать последовательность действий. Не нужно спешить!

Выполнение работ:

Из материала, применяемого для восстановления кузова, создать заплатки, которые будут подходить по форме и размеру (важно, чтобы эти элементы соответствовали поврежденной области кузова).
В емкости смешать эпоксидную смолу с отвердителем. В этом случае важно соблюдать пропорции, которые указаны в инструкции.
На подготовленный участок нанести вначале 1 слой краски, поверх уложить подготовленный кусок стекловолокна и разгладить его с помощью валика, пропитанного смолой.
Когда нанесенная смесь вступить в реакцию, ее поверхность надо аккуратно обработать наждачной бумагой.
Нанести шпаклевку. После того как она застынет, выполнить лакокрасочные работы.

Как установить накладки

Есть 2 метода. Участок, который восстанавливаете, покрыть с помощью полиэфирной смолы, наложить первый кусок из стекловолокна. Образуется небольшое количество воздушных пузырей, их потребуется ликвидировать с помощью валика. Те, которые останутся, можно проколоть шилом.

По реставрируемой поверхности пройтись валиком. Если необходимо, сделайте слой более плотным с помощью торцевой кисточки. Затем поверхность снова смажьте смолой, нанесите последующий слой стекловолокна. В таком порядке зафиксируйте все.

Есть еще один способ восстановления кузова. Созданные из стеклоткани заплатки обработать смолой, а края смазать с помощью клея. Пропитанные элементы стекловолокна наложить на поврежденную поверхность.

Надо полностью закрыть участок, который вы ремонтируете. Важно, чтобы каждый последующий слой перекрывал предшествующий примерно на 2 см. После того как смола полностью застынет, по поверхности нужно будет пройтись напильником и наждачной бумагой. Образуются неровности, рекомендуется выровнять их шпаклевкой.

Деталь-заплатку к автомобильному кузову устанавливают посредством пайки, т. е. выполняют сварочные работы с применением клейки стекловолокна. Области стыковки детали с зачищенным кузовом у сквозного отверстия залуживают. Это позволяет создать хорошее крепление.

Далее пластину из металла прикладывают к поврежденной области кузова, используют электропаяльник. Таким способом листы скрепляют. Бывает так, что после выполнения подобной реставрации припаянная пластина слегка выступает за область кузова. Тогда ее корректируют полотком.

Если повреждения кузова крупные

В процессе реставрации отверстий большого размера с противоположной стороны поврежденного элемента монтируют подкладку в виде фанерного или металлического листа. В качестве альтернативы применяют плотный картон.

Такая мера позволяет предотвратить порчу установленного элемента из стеклоткани. Во избежание приставания прокладки следует покрыть ее полистиролом в ацетоне или же применить восковую мастику. Состав-мастику готовят следующим образом: 2 части воска смешивают с 1 частью скипидара.

С помощью такой обработки удается отделить подкладку от смолы на заключительной стадии восстановления кузова. Если не получается реставрировать внутреннюю поверхность и по завершении работ удалить подкладку, стоит отказаться от ее установки.

В данном случае лучше набить поврежденную область кузова газетами с учетом особенностей его формы. По завершении ремонта газеты убрать. В процессе проведения работ важно соблюдать технику безопасности. Имеется ввиду необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, в которых удобно проводить работы и респиратор.

Нельзя допускать, чтобы химические вещества попадали на кожу. Эпоксидная смола и отвердители провоцируют ожоги. Подобная химия может стать причиной аллергии. В процессе выполнения шлифовки в дыхательные пути может попасть пыль. При восстановлении кузова пары смолы и отвердителя, а также пыль могут негативно повлиять на слизистые оболочки глаз, вызвать раздражение.

Ремонт кузова с использованием стекловолокна несложный, главное — соблюдать последовательность действий и указанные меры предосторожности.

Читайте также: